Путешествие по Черногории

Год назад мы с моим другом Гу уже освоили веломаршрут по приморской части Черногории. Мы так красочно описывали пережитое, что у двоих друзей Гу возникло непреодолимое желание повторить наш подвиг. Поэтому год спустя мы отправились в Югославию снова. Во-первых, мы уже основательно соскучились по этой прекрасной стране, а во-вторых, в прошлый раз мы объехали явно не все, что можно было осмотреть.

Белград – Подгорица: Первые уроки жизни в Сербии

Итак, 3 октября 2004 в 14.20 мы вылетели в Белград рейсом "Югославские авиалинии". В Белграде мы были уже в 15.20 по местному времени. Через каждые 30 минут от аэропорта до гостиницы "Славия" ходит автобус. У него есть промежуточная остановка на ж/д вокзале, куда мы для начала и направлялись.

Почему-то в этот раз у нас не захотели принять велики в камеру хранения, сказав, что это не сумка. Сдать их посоветовали в здание напротив с надписью "Магазин". Мы побоялись относить туда велы (а вдруг они их продадут?!) и остались с ними на вокзале до нашего поезда. Там прямо у перрона находится очень даже приличный ресторан, так что ожидание не показалось нам утомительным.

В 20.00 мы совершили посадку на поезд, во время которой получили некоторый жизненный опыт, а также поняли, что значит слово "Магазин".

Жизненный опыт: в Сербии есть 2 типа людей: те, кто говорят по-английски, но ничего не знают, и те, которые обладают нужной информацией, но по-английски не говорят.

К сожалению, девушка в ж/д кассе относилась к 1 категории, то есть она прекрасно говорила, но, видимо, ей было неважно, что именно она говорила. Она продала нам билеты в 6-местное купе, сказав, что оставшиеся 2 места не заняты и посоветовала велы в багаж не сдавать, а взять с собой и положить в купе.

В результате купе было занято целиком. Надо сказать, что 6-местное купе - это типа шкафа с узкими полками, расположенными так, что на нижней взрослый человек сесть не может, только лечь. Места для багажа там крайне немного, так что нам пришлось срочно бежать в этот самый "Магазин" (оказалось, это и есть багажное отделение) и оформлять велы.

Мораль: надо изо всех сил отказываться от 6-местного купе, а велик тащить сразу в "Магазин".

В поезде в нас сразу опознали русских туристов и смеялись: русские тащатся на море в самое подходящее время! Зато они завидовали, что у нас есть фонарик, потому что в туалете не было света.

Подгорица – Вирпазар: Отменная рыба от "Пеликана"

В Подгорицу прибыли в 8 утра. Поезд опоздал на 2 часа. Пока собирали велы на перроне, местные несколько раз спрашивали, не продаются ли они. Смотреть в самой Подгорице особо нечего, так что мы поехали в Дуклю - остатки античного поселения выше по реке Морача. Оказалось, это одно из тех мест, которые на фото выглядят интереснее, чем в реальности. На самом деле, это большой пустырь с разбросанными обломками древних зданий. А когда из общей панорамы объективом вынимаешь по кусочку, получаются довольно приятные "натюрморты" под открытым небом, особенно, если мусор не очень заметен.

Дорога Подгорица - Вирпазар - это 30 км практически по ровному месту. Очень хорошо, чтобы войти во вкус езды.

Вирпазар - крошечный городишко у самого подножия гор Rumija, отделяющих Скадарское озеро от морского побережья. Остановились мы в гостинице "Пеликан", гордо несущей 1 звезду (видимо, для весьма распространенных здесь немцев это шифр, обозначающий "Почти на халяву!" (20 евро с за двухместный номер). Кстати, в России подобная гостиница вполне могла бы потянуть на 3 звезды.

В ресторане гостиницы подают местного карпа, перед вкушением которого мы прогулялись вдоль протоки, любуясь закатом и многочисленными птицами. Птицы здесь не слишком пугливые – бакланов и зимородков можно рассматривать с очень близкого расстояния.

Необычно выглядят брошенные летние жилища пастухов - летом в этих шалашах, покрытых тростником, живут сами пастухи и их собаки.

Вирпазар – Мурици: Аркадия в сердце Черногории

Отличная погода, температура днем около +21С. Из Вирпазара двинулись вдоль берега Скадарского озера, по второстепенной трассе.

И тут началась настоящая горная езда: сразу после выезда из городка дорога пошла резко вверх. Народ, совершающий это путешествие в первый раз, был несколько "озадачен" с непривычки, но энтузиазма не терял. И неудивительно – ведь наградой за пролитый пот здесь всегда служат потрясающие виды, открывающиеся с высоты. Например, очаровательные островки вдоль побережья, на трех из которых расположены православные монастыри.

После подъема дорога уходит в долину и идет через селение. Тут вовсю торгуют местными винами, ракией и даже предлагают виски. Но поскольку народ был занят освоением горной езды, никто не соблазнился.

По долине дорога слегка опускается, тут много участков с маленьким уклоном и буграми. С обеих сторон дороги - небольшие пастбища для овец или коз, окруженные каменными изгородями. Магазина нет. Зато есть небольшой кипарисовый сквер с монументом защитникам Черногории, погибшим во Второй мировой войне. Около него - разветвление, нужная дорога - правее. После разветвления надо снова ехать в гору, пока дорога не выходит к озеру. После этого начинается спуск.

Если не очень разгоняться, слева от дороги внизу можно увидеть развалины замка с башней, а дальше - маленькую церквушку, окруженную забором в форме круга.

Селение под названием D. Murici - то место, где шоссе подходит к озеру ближе всего. В этом месте надо обязательно останавливаться - здесь есть пляж, ресторан, отличные виды на озеро. Ничего похожего дальше по дороге мы не встретили. Вниз с шоссе ведет очень крутой серпантин, потом дорога проходит через селение и оливковые сады. Возле самой воды находится деревенский ресторан. Это просто 2 ряда столиков под сенью огромного каштана. Несмотря на простоту обстановки, местная рыба, подававшаяся на обед, была выше всяческих похвал.

После купания и посещения ресторана мы поставили палатки на лужайке в 10 м от столов, что позволило нам пользоваться удобствами (включая горячую воду). Денег при этом с нас ни за что не попросили денег.

Мурици – Ульцинь: Жизнь под открытым небом

Проснулись за 15 мин до рассвета, добежали до берега и устроили групповую фотосессию. А снимать было что!

Местный рыбак, уже с уловом, приглашал нас из своих благоустроенных кустов на чашечку кофе, вина или ракии, но мы решительно отказывались, помня на какой крутой серпантин нам лезть, чтобы выбраться на шоссе. Когда нам удалось это втолковать рыбаку, он только сказал: "Вы ненормаль!"

Подъем до шоссе был длиной всего 3,5 км и занял около 20 минут, но на некоторых участках уклон был очень большой. По шоссе подъем продолжался еще километра 4, а потом дорога ушла от озера в долину. Здесь мы проехали несколько эффектных рощ из каштанов-великанов. Местами к этим и без того впечатляющим деревьям добавлялось кладбище или какие-нибудь развалины.

В долине расположено сравнительно большое селение с несколькими магазинами, где мы запаслись едой. После селения начинается очередной подъем и последний выход к озеру. Точка поворота от озера к Адриатике находится как раз на перевале или, как кажется, на краю гор Rumija.

С гряды, из-за которой мы выехали, открывается вид на Черногорскую часть Скадарии и на Албанию. На юго-восток, где горы вдруг кончаются, идет долина реки Бояна - бархатистые зеленые холмы. На краю Румии, обдуваемые ветром из Албании, мы сделали перекус и поехали вниз, к морю. Дорога до моря уже не тяжелая, подъемов почти нет, летишь по долинам между небольшими горами – только ветер в ушах свистит.

После выезда из гор мы попали на пологий берег Адриатики, сплошь застроенный виллами, и взяли направление на Ульцинь. Не доезжая Ульциня, свернули по указателю на Великий Пляж и наконец, на самом закате, увидели море. Песчаный пляж был безлюден, что ему очень шло.

Место для палаток мы нашли прямо в осиновой роще у пляжа, запомнили дислокацию и вернулись туда уже в темноте после ужина.

Ульцинь – Бар: Мусульманская экзотика

Для завтрака нашли небольшую кафешку на окраине Ульциня. Город отличается от других городов Черногории тем, что здесь живет очень много мусульман, и даже надписи есть на сербском и албанском языках. В кафе меню тоже немного отличалось от привычного: был пресный йогурт и кифла - кушанье вроде пирожков. Логично, что в Ульцине много минаретов, с которых в определенное время доносятся крики муэдзинов - местная экзотика.

В городе также находится заслуживающая внимания Ульцинская крепость. Как и почти во всех крепостях в Черногории, в ней есть жилые дома. Стены у нее, пожалуй, самые мощные. Мы искупались на городском пляже и взяли курс на Бар.

Крепость Старый Бар находится не доезжая до Бара, в горах, ее хорошо видно с шоссе. Это, пожалуй, единственная крепость, где люди не живут внутри. Наверное, потому, что она очень невезучая - ее несколько раз брали приступом, да еще в 1912 г. она пострадала от взрыва боеприпасов. Так что сейчас она стоит полуразрушенная, на ее территории ведутся раскопки. Впрочем, внутри стен мы нашли маленький летний театр и восстановленную церковь.

Сам городишко Старый Бар, прилепившийся к горе под стенами крепости, довольно живописен: к крепости ведет узкая улочка с маленькими домиками, в которых расположены кафе или мастерские. Хозяева - колоритные старики, сидящие тут же на улице за столиками и равнодушно наблюдающие, как в такой тесноте пытаются разойтись машины.

Как и в Ульцине, тут есть мечеть, пожалуй, последняя на маршруте. На побережье, начиная от Бара, мечети перестали нам попадаться.

Когда мы покидали Старый Бар, солнце уже садилось, поэтому мы не поехали искать прадедушку всех оливок. Это самое старое дерево в Европе, которое хотели купить итальянцы за какие-то баснословные деньги.

Сам Бар - относительно большой и просторный город, с портом и красивой набережной. Главная достопримечательность - дворец последнего царя Николы, но показывать его кому-нибудь, а особенно питерцу, просто смешно, потому что тянет он на средней руки российский особняк. Так что мы поступили по отработанной схеме - оперативно, пока не стемнело, нашли место для палаток и поехали ужинать в пивницу.

Поставить палатку можно в сосновом леске в черте города. Чтобы его найти, надо проехать набережную до конца и пересечь маленькую речку, полную гусей и уток. Лесок находится прямо за речкой. Так как это место, по идее, предназначено для занятий спортом, лучше не ставить палатку на беговую дорожку.

Бар – Будва: Лучшая ракия на побережье

Когда мы проснулись, утки в речке вовсю крякали, бегуны бегали, старые дедушки гуляли вокруг, качки болтались на турнике, а недалеко от наших палаток носилась по земле черная белка с белым брюхом. Все было очень жизнеутверждающе, если не учитывать некоторых насущных желаний только что проснувшегося Homo sapiens.

Сегодня едем до Будвы. Дорога по магистрали, подъемы не длинные и сравнительно пологие. Между Баром и Сутоморе осмотрели остатки монастыря на скале над морем. От него остались только основания стен да алтарь, но вид оттуда красивый.

В Петровац не съезжали, это просто небольшой туристический городок без достопримечательностей.

В Свети Стефан съехали искупаться и посмотреть поближе знаменитый остров. Вода все еще довольно теплая. Если просто в ней стоять, видно, как вокруг собираются серебристые рыбки и начинают щипать за ноги.

Чтобы ехать от Свети Стефана до Будвы, не обязательно подниматься обратно до самого шоссе. На одном из поворотов серпантина, ведущего вверх, есть начало дороги, идущей через парки по низу. Виды с нее открываются, как в крутых военных санаториях где-нибудь на Кавказе, очень похоже на райские кущи. Через некоторое время эта дорога выводит на основное шоссе.

В Будву добрались как раз к вечеру. Ночевку нашли в проверенном месте, в маленькой частной гостинице около розовой церквушки (6 евро в сутки за человека). 3-й этаж с балконом в сторону моря, до самого моря очень близко - просто спуститься по дорожке, которая выходит к набережной недалеко от Старого города. Ужинали в ресторации "Jadran" ("Aдриатика" по-местному). Мы нашли ее еще в прошлом году и обнаружили, что здесь оптимальные цены и хорошая еда. И всегда сидят русские.

Ракия, которой нас там попотчевали перед ужином и после была наивкуснейшая - очень мягкая, с ароматом винограда. К сожалению, где купить такую, мы так и не поняли. Здесь же можно поесть мучкалицу (тушеное с овощами мясо) и крупных свежих мидий. Правда, одному человеку порцию мидий не осилить.

Ночью на балконе совершали ритуал поедания гранатов. Тут гранаты культовые. Те, что в изобилии растут повсюду, дикие, - мелкие и кислющие, но те, что бабки продают из своих садов вдоль дорог или на рынке - просто объедение. Даже не самые красные все равно сильно сладкие и с крупными зернами.

Виталий Гусаров
14/03/2005

Страницы: 1 2 

Новости из Черногории