|
Как бы то ни было, горилл мы посмотрели. Вся же остальная программа была нацелена только на дорогу к гориллам. Хотя кое-что интересное всё-таки было, и началось оно сразу после встречи с нашими вожатыми: австралийкой Деби (Деборой) немцем Тимо.
Пока новобранцы - Костя, Дима и Марина - согревшись "Ягермайстером", мирно посапывали в баре, отдыхая после ночного перелета, Деби начала "окучивать" оверлендеров насчет "опций" - мероприятий, не входящих в основную стоимость. Самым пикантным моментом было отсутствие Руанды как таковой в предстоящем маршруте. Нам посоветовали отправиться в Заир (Демократическую Республику Конго), потому как там встреча с гориллами была практически гарантирована. Памятуя, как всего два года назад в одной из статей, посвященных В.Юнкеру (русскому исследователю Африки XIX века), я самолично назвал ДР Конго "черной дырой", куда нормальному человеку наведываться не следует, я живо представил себе тучные стада горилл, бродящих по заброшенным кукурузным полям среди белых человеческих скелетов. Однако побыть в роли героя, хоть бы и в последний раз, было заманчиво. Тем более, что экономия была налицо: 400 долларов вместо 550 за руандийский трекинг к гориллам. Деби живо собрала деньги с жертв оверленда; сама она, правда, к гориллам идти отказалась.
Наш теперешний автобус-грузовик был помощнее фейсаловского. Скорость он развивал просто бешеную, а так как нам достались места сзади, то трясло неимоверно, даже на асфальтовом шоссе. По сложившийся традиции, каждодневно нужно было проводить "рокировку", т.е. меняться местами с соседями. Но нам наш уютный "уголок России" нравился; к тому же наши зарубежные друзья не выдерживали долго "пляски Смерти" на задках грузовика, а потому желающих проводить с нами рокировку особо не нашлось.
Наша первая остановка была на озере Найваша. Несмотря на то, что мы с Женей уже побывали на этом озере, наш кемпинг располагался на другом его берегу, а потому мы смогли посмотреть то, что не успели в прошлый раз. От похода к кратеру вулкана мы отказались, поскольку животных, предлагаемых нам на обозрение, мы уже насмотрелись в других местах. Однако поездка в поместье Джой Адамсон была плодотворной и приятной; нас накормили вкусными пирожными, напоили чаем и какао. В поместье "Эльсамер" на берегу озера Найваша, устроен небольшой музей писательницы; во дворе выставлены клетка для львов, автомобиль Джорджа Адамсона, дверца той машины, на которой он разбился. Джой Адамсон жила в поместье до своей трагической гибели в 1980 году.
В роще при поместье Эльсамер живут обезьяны дверец (колобусы). Ещё на горе Кения я пытался заснять хотя бы одного колобуса (помните, у Даррела есть произведение "Поймайте мне колобуса!"). Но там в райских кущах только мелькали силуэты этих изящных ревунов. У меня на пленке кроме их зловещего рёва ничего нет. Но здесь, в Эльсамере, колобусы почти ручные. Жалко, что львы ручные там не бродят.
Вечером Тимо собрал совет и огласил перечень обязанностей. Все участники оверленда (22 человека) делились на три группы, которые на протяжении трех дней должны были нести дежурство: один день - на кухне, один день - убирая салон автобуса, один день - охраняя его во время стоянок в городах. От нас толку было мало, в чем оставшиеся 17 оверлендеров скоро убедились. Никто из нас готовить не умел. Марина поведала о своем страшном недуге - аллергии на воду, после чего ни у кого не поворачивался язык попросить её помыть посуду. Дима в первый же вечер дежурства по кухне захворал; прием сильнодействующих лекарств совершенно вывел его из строя и когда димины компаньоны по кухонному дежурству - сорокалетние малыши Джо и Лорри (я прозвал их хоббитами из-за более чем скромного роста их обоих) подходили к его палатке, то слышали лишь хрипы и стоны. Тем не менее, зная русскую натуру, они заподозрили какой-то подвох и подошли ко мне, находившемуся на тот момент в добром здравии, и потребовали чтобы я за шкирку притащил своего товарища на кухню с тем, чтобы он хотя бы помыл посуду. В противном случае они грозились его поколотить. Не желая портить российско-британские отношения, уже и так подпорченные Закаевым, я всё-таки уговорил Диму подняться и дойти до кухни, если не целью помыть посуду, то хотя бы чтобы поесть. Ему, однако, по окончании трапезы всучили жбан с грязными столовыми приборами, который он, не получив дальнейших инструкций, опорожнил в ближайшие кусты. После этого инцидента Диму к кухонным и посудомоечным работам решено было впредь не привлекать.
Сам способ мытья посуды оверлендерами показался мне оригинальным, хотя и не лишенным определенного смысла. Он был, этот смысл, в безводной пустыне, когда в канистрах была бы на исходе вода. Но почему в более чем цивильном кемпинге нельзя было помыть посуду под краном - мне было абсолютно непонятно. Мытье же посуды в чанах с мутной водой казался не очень гигиеничным. Мне было непонятно, почему неиспользованную еду нужно было выбрасывать вместо того, чтобы разделить её по-братски и оставить на ланч (забота о котором целиком лежала на самих оверлендерах). Мне было непонятно, почему бы просто не нанять повара из (за 20 долларов в сутки) и не тратить по четыре часа в день на приготовление еды, а освободившееся время не использовать как-то по другому. Мне было непонятно, зачем трое белых взрослых мужчин мокнут под проливным дождем, пытаясь развести костер и приготовить овощное рагу, когда рядом, в трех шагах, кемпинговое кафе, в котором можно поужинать за три доллара. Пока эти трое мучаются и страдают, остальная группа сидит в том же баре и пьет пиво по 1,5 доллара за бутылку, а потом устремляется к приготовленной с горем пополам стряпне с горящими от радости глазами. Когда я спрашиваю, почему бы сегодня вечером просто не съесть готовый ужин в баре, на меня смотрят с недоумением: "Ведь это жутко дорого!".
Только вот не надо, дорогой Читатель, сразу обрушиваться на меня с упреками в "русском снобизме", "русской лени", "русском жлобстве" и т.п.! Мы не снобы, не лентяи и не жлобы. Наверное, наша жизнь не столь радужна, как у наших англо-саксонских друзей-попутчиков, и лишних трудностей и искусственных приключений на свои головы мы не ищем. Как метко выразился Костя, "эти ребята ещё не наигрались в пионерлагерь в детстве, а мы уже наигрались". К Косте оверлендеры вообще боялись подходить с разными поручениями, поскольку такой большой и солидный человек смотрелся бы странно за мытьем посуды в мутном тазике. В охранении грузовика его ещё можно было бы представить: его бы обходили стороной не только воры, но и полицейские. Где-то на третий день оверлендеры вообще просекли, что русских лучше оставить в покое: люди они пришлые, временные, всего-то на две недели присоединились к группе, которая уже второй месяц едет из Каира и ещё два месяца будет добираться до Кейптауна.
Наше взаимонепонимание начало укрепляться, не успев возникнуть - на второй день, ранним утром, когда мы должны были ехать на озеро Накуру. Мало того, что людям, вставшим в пять утра, никто не предложил хотя бы кипятку, не говоря уж о кофе с молоком, так еще и оставили без завтрака (хотя в программе "Оверленд-Клуба" было прописано - "Позавтракав горячим хлебом и парным молоком, мы отправляемся и т.д."). Наша благословенная проводница Деби не проявила никакого участия в разрешении данной ситуации; о горячем хлебе и парном молоке в этом уголке Африки она, видимо, даже не подозревала, предпочитая трескать "Таскер" с утра до ночи. За тем же занятием изголодавшиеся оверлендеры заставали водителя Тимо в любое время суток и в любом месте. Само выражение ясных арийских глаз обоих, лишь слегка подернутых дымкой, оставленной приступами малярии и круглосуточным приемом алкоголя, говорило о том, как им всё вокруг осточертело.
Национальный парк Накуру, раскинувшийся вокруг одноименного озера - главная жемчужина Кении наряду с Масаи-Мара. Здесь вы не увидите львов, миллионных стад антилоп и зебр. Зато здесь вы можете лицезреть такую фантасмагорию: на фоне ковра из розовых фламинго два носорога мирно жуют травку "лицом" друг к другу. Перед ними гуськом проходят пеликаны, а еще ближе - изящные антилопы импалы. Чуть в отдалении - вышел на суше бегемот. Над ним пролетает стая ибисов.
Розовые фламинго живут на всех кенийских озерах, но на Накуру этих птиц точно больше, чем где бы то ни было. То же относится и к носорогам, которых в Накуру куры не клюют. Мы подъезжали к компании носорогов из семи особей; эти мирные полуслепые животные не обращали на нас никакого внимания. На лесистых холмах, подступающих к озеру с юга, живут леопарды, но встретить эту пятнистую кошку где бы то ни было - большая удача. Просто удивительно, что еще каких-нибудь сто лет тому назад люди натыкались на них чуть ли не повсеместно в Африке и даже на Ближнем Востоке, на Аравийском полуострове. С высоты холмов можно обозреть плоские как стол берега озера, увидеть стадо буйволов, медленно бредущее по полям гуано, оставленным фламинго. И гигантское ожерелье из миллионов розовых птиц.
Дорога от Накуру до границы с Угандой заняла полтора дня. Пейзаж менялся на глазах - мы спускались с нагорья, напоминающего природой нашу Среднюю полосу, и стремительно приближались к обширной заболоченной низменности, в доисторические времена бывшей дном озера Виктория. Растительность становилась гуще, зеленый цвет - сочнее. Тут и там поднимались останцовые горы; однообразие кенийских плоскогорий уходило в прошлое.
На границе с Угандой в паспорта нам поставили штампы о пересечении границы - виз как таковых мы так и не увидели. Очевидно, получая по 30 долларов с носа, угандийские пограничники особо не утруждают себя вклеиванием в паспорт какой-то бумажки. Вокруг КПП фланируют люди в желтых халатах - обменщики валюты. Курс угандийского шиллинга по отношению к доллару - от 1600 (мелкие купюры) до 1750 (крупные). Однако старые купюры (до 2003 года!) могут не принять к обмену или примут их по заниженному курсу. Чем вызвана такая боязнь американской валюты, не совсем понятно. Вот у нас, например, все доллары печатают на Северном Кавказе, но мы же не делаем разные курсы для тех долларов, которые печатают у нас и тех, что производят в Южной Америке, правда?
Оставшийся путь до Кампалы мы проделали быстро, нигде не останавливаясь. Оверлендеры почему-то вообще не любят нигде останавливаться. А зачем? Нужно скорее в кемпинг попасть. Там и начнется настоящая жизнь! А тут-то что: болота, пушистые заросли осоки, банановые деревья, деревеньки, негры. Последним можно просто в окошко рукой помахать и достаточно: контакт с первобытными племенами состоялся. Удалась экспедиция!
Кемпинг "Red Chilli", куда нас привезли под вечер, находится на восточной окраине Кампалы. Интернет здесь бесплатный! Бар неплохой. Деби нам предложила поехать на остров на озере Виктория, где находится питомник Шимпанзе. Стоило это удовольствие 55 долларов, но в этом случае нам пришлось бы провести там целый день; шимпанзе явно могли бы наскучить. Деби вообще не могла никого сагитировать на это мероприятие. Наши любознательные оверлендеры в массе своей предпочитали устроить день Большой Стирки и никуда не выезжать. Но мы, русские, пораскинув мозгами, решили не упускать возможности познакомиться ещё с одной африканской столицей, причем не самой худшей, и отправились самостоятельно на прогулку по городу, арендовав тут же в кемпинге небольшой микроавтобус за 60 долларов.
Сначала мы отправились на озеро Виктория. Надо сказать, что главный город на озере - Энтеббе, знаменитый своим Ботаническим садом. К Кампале ближе всего небольшой заливчик, который, разумеется, не может дать никакого представления об этом внутреннем африканском море. Затем мы отправились в центр города. Сейчас Уганда - одна из наиболее динамично развивающихся стран Африки наряду с малоизвестным Габоном, от которого никто никак не ожидал бурного экономического роста. Нужно учитывать то, что Уганда в 1970-е годы сильно страдала от режима Иди Амина, который замучил её так же, как Пол Пот Кампучию. Иди Амин умудрился даже на Танзанию напасть, которая в несколько раз превосходит Уганду по размерам. Это его и сгубило; побежденный Иди Амин сбежал в Ливию. В наши дни Уганда относится к разряду вполне безопасных стран, уровень преступности в которой на порядок меньше, чем в соседних Кении и Танзании. Кампала считается самой спокойной столицей в Восточной Африке; по крайней мере, к нам никто не приставал на её людных улицах.
В центре города мы зашли в кафе Vassili's Bakery, названное в честь российского путешественника Василия Юнкера, бывшего проездом в Уганде в 1886 году. Именно он научил угандийцев печь венские булочки - сам-то этническим немцем был, и даже труд свой "Путешествие по Африке" издал в Вене на немецком языке. Конечно, может быть, что всё было совсем не так, но неужели нельзя немного пофантазировать, заняться мифотворчеством в своё удовольствие, так сказать?
В Кампале есть несколько индуистских храмов, но самих индийцев здесь не так много: Иди Амин постарался, чтобы они поскорее покинули страну. Уганда осталась без торговли, и уроженцев Индостана стали снова зазывать обратно. Сейчас индуистские храмы являются главным украшением угандийских городов: сразу и не разберешь, где находишься - в Африке или в Индии. В Уганде 80% населения заражено СПИДом. Повсюду реклама презервативов. Сам СПИД начал шествие по миру как раз из этих мест: кого-то обезьянка укусила, и пошло-поехало.
Национальный музей Уганды мал даже по сравнению с кенийским собратом. Обойти его можно минут за пятнадцать. Интересна экспозиция быта африканских племен, особенно карамоджонг, живущих на северо-востоке Уганды. В следующий раз нужно будет обязательно к ним съездить. Ну, естественно, черепа разные да кости предков наших в музее представлены. Фотографии Бёртона, Спика, Бейкера, которые исследовали район Великих озер в поисках истоков Нила. Понятно, конечно, что Белый Нил вытекает из озера Виктория, но это только на первый взгляд. На самом деле, у Белого Нила истоков несколько; один из них - в горах Рувензори или Лунных горах, о существовании которых было известно ещё древним египтянам. По рассказам бывавших там, в этих горах сыро и промозгло в течение всего года, хотя взбираться на пики легче, чем на вершины Кении и Килиманджаро.
Наши проводники нас предупредили, чтобы никому не говорили, куда держим путь. Иначе нас может ждать засада. Не доедем до горилл. В целях конспирации наш автобус-грузовик не останавливался в крупных городах. В мелких, впрочем, тоже. Еды становилось всё меньше. Мясо кончилось; на рынок решено было не заезжать поскольку местные жители могли бы догадаться, для чего белые люди покупают козлятину. В обстановке строжайшей секретности в нескольких километрах от города Кабале был разбит так называемый "буш кемпинг" ( "лесной кемпинг";так было обозначено в программе). Поскольку до ближайшего леса было несколько километров, стало ясно, что всё было сделано в целях конспирации: они нас ждут в лесу, а мы их перехитрили - устроились прямо на обочине шоссе, на каменистом пустыре. Правда, через некоторое время стали появляться местные жители. Они стали полукругом, отрезав нам все пути к отступлению. Они стояли и молчали, следя за каждым нашим действием. Несомненно, это племя видело раньше белых людей. Более того: оно, вероятно, помнило самого Василия Васильевича Юнкера в пору его возвращения из Судана. Но такого количества белых идиотов они не видели никогда.
Не выдержав укоризненных взглядов аборигенов, мы с Мариной и Димой решили отправиться в ставку вождя племени с тем, чтобы проведя беглые этнографические и антропологические наблюдения, купить "Кока-Колы". Наше появление в деревушке произвело настоящий фурор; очевидно, никто из прежних обитателей нашего замечательного "лесного кемпинга" живым до неё не доходил.
Возвратись в лагерь, мы застали ту же картину: грузовик, очаг, вокруг которого полумесяцем развалились в шезлонгах оверлендеры и таинственно молчащую толпу у них за спиной. Наши безмолвные спутники начали рассеиваться только с наступлением темноты, но и то было не совсем понятно, куда они рассеиваются, ибо а темноте они стали просто неразличимы. От костра они переместились к нашим палаткам и их присутствие сулило нам незабываемую ночь: мы спим, а снаружи - темные тени. "мертвые с косами стоят! И тишина" Ко всему прочему, у нас случилось ЧП - пропал Женя. Он отправился к холмам в поисках смысла жизни и вообще, променада ради. К наступлению темноты он не вернулся. Мне это было кстати: мы спали в одной палатке, и тогда, ну, в этом случае, в палатке было бы просторнее.
За каждой "двойкой" была закреплена палатка с определенным названием. Нам с Женей досталась палатка с надписью "Бордель Борриса 5*". Палатка, как и все остальные, была тяжеленной, брезентовой, но ставилась быстро даже в одиночку. Влагу она не пропускала, но вот дух из неё выветривался с трудом. А дух этот был тяжелее, чем сама палатка. К концу путешествия я стал замечать, что в моем "Борделе" стоит неистребимый запах гнили, падали, чеснока, сероводорода и всех тех миазмов, которые может испускать уставший человек во время неконтролируемого сна. Внутри я нашел надпись - род дневника, - гласившую, что такого-то числа такого-то года здесь побывала некая Катрин. Никаких иных набрезентовых манускриптов обнаружено не было: "Бордель" явно не пользовался популярностью.
Женя нашелся около полуночи. Он истоптал все ноги в кровь; в темноте упал в яму, изодрал одежду о колючий кустарник. К счастью, его обнаружили пастухи, искавшие заблудившуюся козу, и за скромное вознаграждение доставили Женю в лагерь. Тем и завершилась самая беспокойная ночь нашего путешествия.
Дорога из Кабале в Кисоро очень живописна. Поражают не только горы, но то, что они возделаны до самых макушек. Ячейки полей спускаются почти вертикально; просто удивительно, как люди умудряются их возделывать. До Руанды - рукой подать: там тоже каждый холм словно покрыт лоскутным одеялом. Когда видишь всё это, понимаешь, насколько неправы те, кто упрекает всех африканцев без разбору в природной лени. Ритм жизни у них и мировоззрение другое - это факт, но лени в них не более чем в нас. В горах на юго-западе Уганды перед этими людьми нужно склонить голову.
Кисоро - ворота в мир вулканов. Маленький городок, довольно чистый и аккуратный, с вежливыми и приветливыми жителями. Здесь находится офис национального парка Мгахинга; отсюда отправляются походы к гориллам в сопредельные страны - Руанду, в национальный парк Вулканов, и ДР Конго (Заир), в национальный парк Вирунга. Трекинг к гориллам в Уганде стоит 360 долларов, при этом заказывать его нужно минимум за неделю, т.к. выдается весьма ограниченное количество разрешений на посещение горилловых семейств. Группа должна быть не более восьми человек, а время пребывания в "семействе" ограничено одним часом. Делается это для того, чтобы от людей к гориллам не передалась никакая зараза, потому как болеют они тем же, что и мы. Братья и сестры, как никак. В целях предотвращения эпидемий к гориллам не подпускают людей с насморком и кашлем; если, не дай Бог, вы заболели перед самым походом, то деньги вам вернут тотчас и в полном объеме: гориллы дороже сиюминутной выгоды.
Пересекать границу Демократической Республики Конго нужно пешком. По сути, границу никто не охраняет: колючая проволока, "калитка" в ней, деревянный щит с поблекшей надписью "Вы покидаете Уганду и вступаете на территорию Заира". Грунтовая дорога в тени деревьев. Пустынно. Ни души. На "той стороне" - домик КПП, медицинская памятка для въезжающих. Мальчишки снуют - предлагают купюры Заира с гориллами. Сувенир хороший, оригинальный, похоже, единственно возможный в этом месте. Жаль, что все купюры очень ветхие.
У "штаб-квартиры" национального парка Вирунга нас инструктируют, как вести себя с гориллами. Подойдет грозный самец - смиренно опуститься на корточки, потупив взор. С самками тоже не заигрывать - не поймут. В парке растений не срывать, не мусорить. Захочешь в туалет (по большому) - попроси у проводника лопатку и нечистое свое закопай вместе с бумагой туалетной. Детенышей гориллы не гладить, не брать, грудью не кормить. И вообще ближе чем на семь метров к гориллам не приближаться.
Мы расселись по крохотным микроавтобусам и отправились вглубь Заира. И должен вам сказать, что как ни странно, нам здесь понравилось: вместо европеизированной Кении и ухоженной Уганды перед нами предстала настоящая Африка. Она казалась зеленее, сочнее и цветастее той, которая осталась по ту сторону границы. Время как бы застыло. За банановыми рощами и кукурузными полями поднимались конусы вулканов. Там, у их подножия, остались осколки национального парка Вирунга, осколки мирной жизни, без вражды, без резни, без обезглавленных трупов. Природа вне политики, но это только на первый взгляд. Выжигаются леса, редчайшие животные истребляются на мясо. "То, что вы к нам приехали, - первый признак того, что мир возвращается на нашу землю", - так нам сказал "инструктор по гориллам". Может быть. Правда, когда я спросил одного из автоматчиков, которые охраняли нас во время этой однодневной экскурсии по экс-Заиру, так ли спокойно в других концах страны, как здесь, он ответил, что не так. Проезжавшие белые ооновские броневики с пулеметами на крыше подтверждали мои догадки о том, что пересечь страну с востока на запад вряд ли удастся без проблем.
Через два с половиной часа мы достигли подножий одного из вулканов. Перед нами раскинулось обширное кукурузное поле. Два других микроавтобуса с оверлендерами отправились дальше, а мы начали свой поход здесь. Маленький инструктаж, оплата видеокамер (25 долларов) - и мы снова на тропе. Женя надеялся, что непосредственный контакт с дикой природой в лице горилл поможет ему окончательно разобраться со смыслом жизни. Смогли же Джордж и Джой Адамсон подружиться со львами и гепардами! И Женя сможет подружиться с гориллами! В самом деле, ведь должен же существовать некий праязык, на котором все живые существа могут общаться друг с другом? Если все мы - дети Природы, то должно же быть какое-то средство коммуникации высшего, невербального уровня? Может же человек силою воли останавливать бешеных собак или останавливать "коня на скаку" (в литературе эти случаи описаны)! Он посылает животным сигнал, и они его принимают. И звери иногда проявляют недюжинные умственные способности.
Николай Баландинский
07/11/2005
Страницы:
1 2 3 4 5
|
|
