|
Как мы ездили в Сахару за сахаром
Самое яркое впечатление – это песок. Он в Тунисе белый. Шикарное сочетание –загорелые ноги, бегущие по белому песку в лазурное море, а над головой - синее небо. Неделя в Тунисе – это маловато для того, чтобы влюбиться, но вполне хватает для того, чтобы уезжать с сожалением. Сожалением о том, что многое не сделано, многое не увидено и многое не попробовано.
В Тунис мы ехали с двумя основными целями – погреться и увидеть Сахару. Грелись мы славно: днем средняя температура воздуха + 32, а на солнце – свыше 40. Вода в среднем +28. Очень приятные климатические условия, несмотря на непривычное для жителей Эстонии пекло; нет влажности, а потому даже такая жара довольно легко переносится.
Поездка по Сахаре занимает два дня и состоит из нескольких частей: сначала на комфортном автобусе едем в Эль Джем, где сохранилась внушительная часть огромного колизея, построенного римлянами. После чего с периодическими остановками в оазисах доезжаем до Дуза. Дуз – это оазис; своеобразные ворота в Сахару. Там расположена гостиница "Сахара", в которой все туристы, словно дети, переоблачаются в лохмотья бедуинов и отправляются на встречу с верблюдами. Когда нас выгрузили в Сахаре, то, как раз, возвращалась огромная толпа туристов, состоящая из нескольких групп. Доселе я не видела столь бесконечное множество способов восседания на "корабле пустыни" - верблюде: кто-то сидел сзади горба, практически сваливаясь с верблюда; кто-то сидел на горбе, грудью навалившись на шею верблюда и кверху жопой; кто-то свисал как гиббон набок; а кто-то попросту выглядел как мешок с говном, заброшенный на верблюда. Мы от души поржали над собратьями-туристами и тут началось.
Нам объяснили технику посадки на это замечательное животное и предложили полученные знания закрепить на практике. Заметавшись среди сотен верблюдов, мы с Гастом, наконец-то, отыскали свою семью. Семья – это связка верблюдов, ведь как известно, верблюды ходят по двое-трое в связке. У нас в связке было три штуки: папа-верблюд, мама-верблюд и юный бэби-верблюд, на котором уже тоже начинали катать туристов. Посмотрев на наши с Гастом лица, погонщики на бэби решили посадить нашего 100-килограммового гида, дескать, как наиболее опытного. Затем начался процесс посадки. Как уж там Гаст на верблюда залезал, я не видела, потому как была 100% занята своей попыткой не свалиться с животного. Выглядело это так: верблюдица сидит на песке, я, подобрав подол, усаживаюсь верхом, а дальше начинается самое страшное: верблюд встает. В принципе, ему, наверное, тоже не в кайф чувствовать на себе мешкообразного пассажира, но уж не обессудьте, мы на верблюдах каждый день не ездим - как умеем, так и сидим. Итак, я уселась, и верблюдица начала вставать. Я вспомнила маму, Бога, черта, еще кого-то с отборным матерным именем... Встает верблюд кошмарно: сначала он поднимается на передние ноги, поэтому тебя бросает спиной вниз, затем он поднимается на задние ноги и тебя вскидывает вверх. Поскольку животное высокое, то ощущения самые острые.
Ну, из нашей группы, вроде, никто не свалился, и когда Гаст, сидевший впереди на папе-верблюде, обернулся, чтобы взглянуть на меня, я уже, задрав нос, гордо восседала на верблюде с пренебрежительно-скучающим выражением на морде: "ох, задолбали меня эти вечные поездки на верблюдах!" Как только Гаст отвернулся, меня перекосило от страха, потому что верблюды активно зашагали куда-то в пески. Куда именно они ломанулись, было непонятно, потому что кругом песок и отличить одно направление от другого практически невозможно, если только не ориентироваться по солнцу.
Если честно, то все прекрасно знали цель поездки - шли мы встречать закат в Сахаре. Поездка была несколько нервной для меня, потому что бэбика по неизвестной для меня причине от связки отсоединили, и он старался бежать рядом с мамой-верблюдицей. Но с учетом того, что на нем сидело два центнера нашего гида, удавалось ему это с трудом, потому он постоянно ворчал. Ворчит верблюд очень смешно - недовольно машет головой, фыркает и бесконечно бубнит что-то себе под нос, обнажая зубы. Моя верблюдица как заботливая мать постоянно оглядывалась на каждый его писк, а мне же приходилось держаться всеми руками-ногами за веревки, чтобы не свалиться. Папе-верблюду все было пофиг, поэтому Гаст на зависть мне восседал на его горбу как профессионал. В какой-то момент бэби-верблюд заартачился, и мамаша остановилась глянуть на него. Веревка между папой-верблюдом и мамой натянулась до предела и дернула верблюдицу. Ей это дело не понравилось, и она решила догнать папу-верблюда и Гаста. Выглядело это жуть как страшно: высоченный верблюд поскакал по барханам, а я, отбивая жопу об седло и стуча зубами, напрочь выключилась из действительности, забыв, где нахожусь. От страха стала пилить Гаста, чтобы он так быстро не ехал, как будто это от него зависело. В общем, с приключениями добрались до назначенного пункта, где нам предстояло увидеть, как огненный шар солнца опускается в белый песок.
Выгрузка с верблюдов – еще одно нервное потрясение, потому шо эта тварь сначала садится на передние ноги, так что седока подбрасывает жопой кверху, а лишь потом опускается на задние. Происходит это очень резко, будто у верблюда подламываются ноги.
Когда мы слезли с верблюда, то верблюд Гаста упал на бок и стал "умирать". Эх, загнал Гаст животинку! Я, преисполненная чувством благодарности к своей верблюдице за то, что добралась живой и невредимой, решила почесать ее за ушком. Как только я сделала это, она, доселе мирно сидевшая и жующая жвачку, развернула голову на 180 градусов и ТАК посмотрела на меня, что на меня от страха напал ступор и желание продолжать попытки обласкать животное улетучилось как песок сквозь пальцы. Пофотографировавшись с верблюдами и без оных, мы стали смотреть закат солнца. Какая это красота! Такого огромного, пылающего солнца я еще не видела. Жаль, что фотографии не могут передать и половину той реальной картинки, которую мы видели.
Вообще в Тунисе все происходит очень быстро: быстро рассветает и буквально на глазах темнеет. А вот то, что произошло дальше, по словам нашего гида, ей видеть за ее пусть не слишком долгую профессиональную деятельность не доводилось. Да что там видеть, она о таком и не слышала. Как только солнце погрузилось в белоснежный песок, с востока стремительно стала приближаться большая черная туча. Мне показалось, шо это едет большая группа туристов на верблюдах, но когда песок вокруг стал подниматься выше головы и клубиться, создавая непроглядную стену, а наши гиды и погонщики стали суетиться и рассаживать туристов по верблюдам. Я от страха довольно быстро залезла на верблюдицу, чем несказанно ее удивила. Она даже обернулась посмотреть, не подменили ли ей туриста. Показав ей все 32 зуба, я приготовилась к подъему верблюда на ноги, но тут погонщики стали просить Гаста зачем-то пересесть на бэбика. Я подумала, шо они это сделали, потому шо бэбик не выдерживал веса гида, но лишь потом поняла истинный смысл таких перемещений. Вокруг стало совсем темно, песок был везде – стены песка, вихри песка, совершенно невозможно дышать. В суматохе все стали прятать камеры и фотоаппараты и надвигать повязки на лицо так, шоб была только небольшая щелка для глаз. Ориентировались практически только на голоса погонщиков. Верблюды заторопились обратно к стоянкам автобусов. В принципе им, опытным и старым, пустынные бури были нипочем: они отлично запоминают дорогу и прекрасно знают, куда идти, даже когда вокруг стены песка.
Зато у бэбика началась паника. Оказывается, он еще никогда не видел таких песчаных бурь и от страха стал орать и разворачиваться жопой к направлению ветра, шоб песок не попадал ему в глаза. Как уж там Гаст все это выдержал, я не знаю. Было ощущение, будто ему дали необъезженного верблюда. Еле доехали. Если когда-нибудь вам доведется поехать по Сахаре на верблюдах, хватайте самого большого и старого – с ним не пропадете. Если шо, он ваш труп доставит куда нужно. :)) Кстати о доставках, нам рассказали как с помощью верблюдов местные зарабатывают на жизнь. Поскольку верблюд отлично запоминает дорогу, то они пару раз ему показывают пункт из которого и в которой нужно дойти. Затем набивают мешки с наркотой, навьючивают этим делом верблюдов и пинком под зад отправляют их с таким багажом в поход. Верблюд чапает потихоньку до места назначения; если его в процессе похода с наркотой поймают, то хозяина-то нету, а если повезет и не поймают, то можно нехило заработать. Ну, это "лирическое "отступление". Вернемся к веблюдам. Добрались мы до стоянки, погрузились в автобус и приехали в гостиницу. Песок из меня сыпался как из столетней бабульки. Песок был везде: в ушах, в глазах, в носках. Вот тогда-то я и порадовалась, шо на мне были маскарадные лохмотья бедуинов, иначе фиг бы я этот песок из своей одежды вытряхнула. Помывшись, поужинав, мы завалились спать, потому что предстоял очень ранний подъем, поездка на соляное озеро, джип-сафари, посещение каньона, где добывают кристаллы и много всего другого. Еще я пропустила рассказ про берберов, но сделала это сознательно, поскольку это требует отдельного времени.
P.S. Когда ты в Сахаре, ощущение, будто ты в песочных часах. Бесконечность, покой и одиночество.
Пещерные люди в XXI веке
По дороге в Сахару мы заезжали поглядеть на т.н. "пещерных людей". Берберы - древний народ, населяющий Северную Африку, помнит многое: финикийцев, римлян, варваров, османов, французов - всех не перечесть. Берберы успели пожить в построенных иноземцами на их земле городах, покинуть эти города, когда турки попытались заставить их платить непосильные налоги, и переселиться обратно в пещеры, где некоторые из них живут и по сей день. Несмотря на гонения и войны, берберы, которые по официальным данным в настоящее время составляют лишь 1 процент населения Туниса, сумели пережить расцвет и падение нескольких цивилизаций, сохранив свой язык, обычаи и традиции.
Зарабатывают они, в принципе, как и основная масса тунисцев, чаевыми. Желаете сфотографироваться, то подайте монетку. В принципе, можно сэкономить, но я, глядя на ужасные условия жизни, "не шмогла, не шмогла"!(с)
На второй день мы отправились в обратный путь. Собственно, отследить маршрут можно по сувенирной тарелке, на которой все колоритно обозначено: все оазисы, города, а также сувениры и достопримечательности, которыми они славятся.
Итак, на обратном пути из Дуза, пересекая цепь оазисов, мы прибыли к соляному озеру Шотт-Джерид. Говорят, что Шотт-Джерид знаменит своими миражами, я, честно говоря, не видела, наверное, фантазия слабая. Само озеро – символическое. Поскольку оно практически высохшее, но соли там полным-полно. Мы даже отковыряли себе пару кусков на память. Тунисцы добывают эту соль, отправляют ее на переработку и используют для промышленных целей, поскольку высокое содержание вредных металлов не позволяет употреблять ее в пищу.
Еще одна особенность этого места, это то, что здесь вы, если нечего делать, можете попробовать откопать на глубине 1 метр "песчаную розу" - удивительный кристалл из соли и песка. Песчаная роза или роза пустыни (наверное, та самая, про которую пел Стинг) - это сувенир номер один в этих местах. Хитрые тунисцы красят ее в синий, красный или зеленый цвет, чтобы привлечь внимание туристов. Оригинальный цвет закристаллировавшегося песка, разумеется, песочный. Стоит недорого, а выглядит презабавно.
Затем началась сказка. Из гостиницы "Сахара" мы выехали примерно в 4.30 утра и, аккурат на соленом озере, застали дивное зрелище – восход солнца. Основное диво заключалось в том, что на одной стороне неба Солнце вставало, а на второй стороне еще красовалась полная Луна.
Далее поездка на джипах по барханам и серпантину, вылазка в каньон, где добывают кристаллы и посещение второй Мекки – Кайрана, где помимо Мавзолея первого президента Туниса Хабиба Бургиба и кучи мечетей, можно купить знаменитые ковры ручной работы.
P.S. Обязательно нужно попробовать пальмовый сок, который готовится из сока финиковой пальмы совершенно варварским способом: срезается верхушка пальмы и собирается сок, который непременно нужно пить очень свежим и холодным.
Финиковая пальма растет 10-15 лет. Их там, как и оливковых деревьев, как грязи.
Оливковых деревьев в Тунисе несметное количество. Уже с самолета это очевидно: ровными рядами посажены только оливковые деревья. В Тунис их завезли финикийцы и распространили оливковое дерево по всей Северной Африке, а заодно и по Испании. По экспорту оливок и оливкового масла Тунис занимает четвертое место в мире. Оливковое дерево - символ Туниса - живет сотни лет и плодоносит до глубокой старости, поэтому их рассаживают на расстоянии не менее 20 метров, поскольку это дерево может иметь корни длинной до 80 м,и оно требует очень много воды для себя. Оливковое масло продается в Тунисе почти на каждом углу, и, разумеется, мы им основательно закупились. Брали самое дорогое, но все равно по сравнению с нашими ценами такого дешевого масла я еще не видела.
Каньон из "Звездных войн"
Итак, после соляного озера мы поехали на джипах через оазисы, по направлению к горам, где нас ждал каньон. Тот самый каньон, где снималась сцена в "Звездных войнах", когда R2-D2 был подстрелен и похищен джавами. Зрелище масштабное, аж дух захватывает.
Там добывают самые красивые кристаллы, чем выше в гору лезешь, тем дешевле стоят природные сувениры. За один динар можно выторговать целую горсть блестящих камней.
С самого верха вид такой, будто ты действительно в космосе, на Луне. По ходу посмотрели водопад, где все желающие могли искупаться. Рядом небольшой импровизированный рынок с сувенирами. Пока некоторые купались, нас один дедушка учил заваривать настоящий тунисский зеленый чай с мятой. Про это потом отдельно расскажу. Там же мы накупили свежего инжира. Очень вкусно, не то, что сушеный, продающийся на наших прилавках. С инжиром был фан, потому что первую порцию мы купили аж за два динара, как лохи. Зато уже следующие две порции всего за динар. Пока я лопала инжир, предприимчивый торговец предложил Гасту какую-то бабу, укутанную в простынь. Буквально за копейки. Махнув в мою сторону рукой, сказал, мол, она постоит–подождет, а ты по-быстрому. Потом, посмотрев на меня, предложил за меня два верблюда. Тут уж я не выдержала и закатила скандал на тему "почему так дешево". Подняли цену до 10 верблюдов, а дальше торг не пошел, потому как наша группы ломилась по джипам, чтобы ехать в Кайруан.
Ехали сначала по тунисскому серпантину – узкой дороге в горах. Довольно страшно, но не так, как в Турции или Египте. Все-таки тунисцы с головой больше дружат.
Кайруан с конца IIX по X век был крупным исламским центром арабского мира. Семикратное паломничество в этот город признаётся мусульманами некоторых толков равным совершению хаджа, поэтому его посещение планируют практически все посещающие Тунис туристы, исповедующие Ислам. По поводу хаджа, это, если вы помните, обязательно нужно посетить Мекку исключительно пешком. Если паломничество в Мекку вам совершить не удалось, можно несколько раз сгонять в Кайруан и все в ажуре.
Сегодня город населяет почти 100 тысяч жителей. Кайруан - центр производства знаменитых узелковых ковров, которые можно купить здесь же, в многочисленных магазинах. Нас привезли в один из таких магазинов, где началось представление с единственной целью, втюхать кому-нибудь ковер.
Да, ковры фантастические: шелк, шерсть, кашемир. Стоят баснословно дорого: от 400 баксов и выше. Цена мало связано с размером, скорее с рисунком, техникой и материалом. Малюсенький коврик форматом "в туалет" может стоит в три раза дороже большого ковра. Самый шикарный ковер был с изображением оливкового дерева. Цена в районе 500-600 баксов, если мне не изменяет память. В принципе, цены позиционируются как фиксированные, но 20% скидку делают охотно. Дальше, когда столь дорогие ковры продать не удается, начинается демонстрация более дешевых вариантов: копий дорогих ковров из дешевого материала. В лучшем случае, хлопок. Там уже даже за 25 динаров можно купить симпатичный коврик и зимними вечерами, восседая на нем покуривать в задумчивость кальян.
Вообще же, основной достопримечательностью Кайруана является мечеть Сиди Окба (названная в честь основатель города - арабского полководца по имени Окба ибн Нафи). Большая мечеть производит впечатление крепости. А уж если знать, что мечеть была построена из колизея, что стоит полуразрушенный в Эль Джеме, то на нее еще интереснее смотреть и думать: а стоило ли разрушать ради этого колизей? В принципе, мечеть можно посетить и нам, собакам неверным, но лишь по будним дням в определенные часы. Мы не попали, да и не слишком жалели об этом. Все равно впечатления нас переполняли.
От Кайруана до Сусса, где мы проживали, рукой подать.
Legna
03/10/2005
Страницы:
1 2
|
|
