|
Знакомство с мусульманским Стамбулом. Мечети
Чтобы немного понизить уровень своей грешности, я решил, во что бы то ни стало отыскать храм Эль-София — бывший православный собор, переделанный 600 лет назад турками в огромную мечеть. Дорога к храму была неблизкой, поэтому мы плотно позавтракали и как следует отфигачили кролем и баттерфляем в бассейне соседней гостиницы, куда можно попасть через черный ход.
Весь город, все без исключения здания были увешаны турецкими флагами. Не успели мы сделать предположение о каком-то государственном празднике, происходящем в Турции, как тут же получили тому подтверждение.
Около ларька с кебабами работал телек, транслировавший пафосный военный парад. Мы было подумали, что милитари бойс маршируют по центру Стамбула, т.е. в километре от нашего отеля, и хотели было ломануться поглазеть на грозных вояк и бронетранспортеры, но нас одернули, пояснив, что мероприятие проходит не в Стамбуле, а в Анкаре — столице Турции. По словам местных, сегодня они празднуют день Ататюрка — отца всех турок, который 80 лет назад победил Пашу, сверг монархию, раздал всякие свободы, в том числе разрешил женщинам ходить без чадры, посоветовав дамам одеваться по-европейски. На сегодняшний день большинство турецких женщей следуют заветам Ататюрка, однако частенько попадаются и традиционалистки, обмотанные в длинные куски черной материи.
Честно говоря, при виде женщин-теней, мне становится не по себе. Особенно, когда спускаешься на завтрак в полусонном состоянии, едва удерживая веки от падения, и вдруг перед тобой возникает нечто чёрное с прорезью для глаз… зрелище не для слабонервных.
По дороге в Султанахмет, район, где собственно и располагается Эль-София — к нам подоткнулся забавный старичок, чистильщик обуви. Он принялся сопровождать нас нас вплоть до самой мечети, а узнав, что мы русские, он моментально превратился в гида и принялся давать советы туристического толка: "сюда ходи — очень красиво, туда не ходи — музей закрыт, понедельник".
Увлекшись, пожилой турок пригласил нас в свою районную мечеть на службу. Перед храмом нас попросили снять обувь.
Подняв тяжелую занавесь, сделанную из ковра и толстой пластиковой клеенки, мы проникли в мечеть. Внутри молилось 20 мужиков. Магометане сидели на коленях и синхронно били поклоны под медитативный говор муфтия, читавшего специальные суры. Женщин видно не было. По всей видимости, по законам шариата, их прогоняют в отдельное помещение. На выходе каждый мусульманин подходил к странной палке и начинал крутить ее вокруг своей оси. Мы сделали предположение, что это хитрая динамо-машина, к которой прикасается каждый выходящий, чтобы в храме всегда горел свет!
При выходе мы повстречали нашего "гида", который дождался нас, поскольку его турецкая натура не позволяла ему отпустить нас, не поживившись миллионом-другим лир. Старичок стал предлагать нам свои услуги по чистке обуви, однако, после пятнадцатиминутного разговора, нам всё-таки удалось доказать ему, что мои светлые кеды и тролевские светло-коричневые сандалии не нуждаются в чистке, тем более чёрным гуталином.
Найти Эль-Софию в этом муравейнике домов, улиц и людей оказалось непросто. В Ёминёне расположено несколько больших мечетей и все они издалека чрезвычайно похожи друг на друга: четыре высоких минарета, огромный низкий купол — стандартный вид магометанского храма. Мне было известно, что внутри Эль-Софии остались лики христианских святых и Богородицы. Поэтому приходилось перемещаться от одной мечете к другой, заходить вовнутрь и, всматриваясь вверх, искать образ Божьей Матери. Но все было исписано арабской вязью и изрисовано причудливыми узорами.
Мы все-таки отыскали Эль-Софию, но оказалось, что по понедельникам храм закрыт, и вход сторожат строгие янычары.
Миха Скелет
06/09/2004
Страницы:
1 2 3 4 5
|
