|
Экологический туризм, ставший в последние годы очень модным и популярным видом туризма от Никарагуа и Коста-Рики до ЮАР, Ботсваны и Намибии и, наконец, до Индонезии, Малайзии и Брунея, привнес новую струю в стандартные туристические маршруты. Помимо обильных денежных вливаний от наплыва туристов, экотуризм позволяет сохранить натуральную флору и фауну стран в своей первозданности и неприкосновенности. Площади национальных заповедников постоянно увеличиваются, что не может не радовать любого мало-мальски сочувствующего идеям Гринписа.
В Брунее находится несколько национальных заповедников. Наиболее интересный из них - заповедник Тембуронг, раскинувшийся в восточной части Брунея. Путеводитель называет его "тропическим раем в джунглях Тембуронга".
Решившимся проверить это на деле предстоит выдержать более чем часовую поездку по реке Бруней. Оставляя позади суету деревни на сваях Кампонг-Айр, на быстром моторном катере, сильно трясшимся по ухабам поднимаемых им волн, мы направились на поиски обещанного рая. Уже через 10 минут заканчиваются городские территории и начинаются сочно-зеленые болотистые джунгли, занимающие большую часть Брунея. Джунгли в основном состоят из мангровых зарослей и пальм ния. Мангровые заросли распространены по всему экваториальному поясу, свое начало они ведут еще со времен раннего палеолита и лишь активная человеческая деятельность смогла противостоять их бурному росту, и не дала им превратить судоходную реку Бруней в болотистый ручей. Как мангровое дерево с пучками воздушных корней, так и полые внутри трубчатые пальмы ния ранее использовались хитроумными брунейцами как всевозможный строительный материал, лекарственное средство, красящее вещество и даже употреблялись в пищу.
Изрядно расстрясшись, но приехав, наконец, в порт назначения крошечного поселка Тембуронга, я был готов к встрече с прекрасным. Поездка по парку начинается с лодочного переезда до точки начала пешего тура. Длинная лодка на манер индейской пироги скользит по насыщенно светло-коричневой глади реки - Куала-Белалонгу, демонстрирующей свои многочисленные водовороты и стремнины. Вообще, существует несколько различных маршрутов по парку. Любители могут остаться там на пару дней и облазить окрестности вдоль и поперек, однако мне вполне хватило полдня на то, чтобы прогуляться по деревянному настилу, благодушно рассматривая окружающую флору, термитники, внимая шумной птичей разноголосице. Апофеозом поездки стал так называемый "канапе тур". Нет-нет, отношения к мини-бутербродам он не имеет никакого - в самом центре парка построена 40-метровая железная конструкция, возвышающаяся над зеленой крышей джунглей. Отдуваясь от продолжительного похода по шаткому деревянному подвесному мосту над Куала-Белалонгом и подставив разгоряченное подъемом по винтовой лестнице лицо легкому ветерку, я с удовольствием обозревал окружающий до горизонта зеленый массив. В такие минуты чувствуешь благоговение перед матерью-природой, щедро наделившей нас живительной тропической растительностью - легкими планеты. Бесстрашно искупавшись напоследок голышом в мутных и быстрых водах реки и выплыв значительно дальше намеченного места, я с чувством выполненного долга покинул этот зеленый природный мирок.
Путь лежал дальше - в Малайзийский штат Саравак. Сопровождаемый целой кавалькадой нетерпеливых машин с брунейскими номерами и за пять минут пройдя таможню, я оказался на территории мусульманского государства Малайзии. Два сельскохозяйственных малайзийских штата Саравак и Сабах являются наиболее отсталыми в стране. Несмотря на то, что их площадь больше площади развитой западной Малайзии, Саравак и Сабах всегда считались задворками государства. В настоящее время правительство разрабатывает программу по привлечению инвестиций на строительство и развитие туристической области, которая должна будет привнести немного скорости в вялотекущий ритм жизни штатов.
Малайзия чувствовалась практически сразу по пересечение границы - разухабистостью дороги, кучами мусора по бокам и большим количеством людей окрест, особенно детей с большими прямоугольными ранцами, бесстыдно глазевшими на меня и обидно над чем-то смеявшимися. Надо сказать, что европейцев в Брунее и Малайзии сравнивают с одним видом обезьян, повсеместно встречаемым в джунглях, ранее мной нигде не виденным. Эти обезьяны отличаются необычайно длинным и тонким носом, что позволяет малайцам, обладающим несколько приплюснутыми чертами лица, изрядно потешаться над нами даже с некоторым оттенком высокомерия.
К вечеру я добрался до перевалочного пункта - городка Мири. В этот город часто наведываются жители Брунея - за покупками, так как цены в Малайзии значительно ниже, а также за увеселениями. Ряд баров и клубов города может, и не считались бы у нас современными и модными местами, однако дают возможность брунейцам, затюканным сухим законом и отсутствием жриц свободной любви выпустить пар. Я же, побоявшись сердитого прибоя и темно-коричневого цвета воды, предпочел искупаться в бассейне и побродить по улицам города. Ничем примечательным Мири не отличается - оживление придают несколько больших торговых комплексов с засильем китайских товаров. Правда, мне удалось недорого купить коллекционный зеленый и бирюзовый китайский чай. Рыжие муравьи в чайнике в отеле и неработающая вилка электропитания несколько охладили мой пыл, и чай я решил опробовать уже только в Москве.
Наутро я поднялся пораньше - предстояло проделать большую часть пути по дороге в один из самых больших национальных парков Саравака - парк комплекса пещер Мири.
Саравак и Сабах в основном живут за счет производства и продажи пальмового масла. Нефть в море есть, но в значительно меньших количествах, чем в Брунее, да и доход от нее идет не в одну объемистую султанову копилку, а распространяется на все большое государство. Бесконечные ряды пальм по обе стороны дороги уходят до горизонта. На одной такой плантации, занимающей десятки гектар, работают до нескольких тысяч работников преимущественно филиппинцев и индонезийцев, выполняющих самую тяжелую и грязную работу - поливка пальм и сбор урожая в виде небольших плодов пальмы, из которых впоследствии и жмут масло. Сами же плоды употреблять в пищу нельзя, но пальмовое масло широко используется при готовке и является важным объектом экспорта для Малайзии. В настоящее время пытаются использовать масло также и в качестве альтернативного вида топлива автомобилями, однако из-за высокой стоимости и низкого КПД масла процесс идет очень медленно.
По пути гид рассказал, что за плантациями в джунглях до сих пор живут местные племена. Самые многочисленные из них - племена кадазасов и ибанов. Кадазасы известны тем, что раньше были самыми настоящими охотниками за головами - отрубая голову врага, они, по их верованиям, таким образом выпускали на свободу бессмертный дух, помогая тем самым человеку достичь конечной реализации. При охоте и нападении кадазасы использовали отравленные стрелы, выпускаемые при помощи духовых трубок. Наша дыхалка, боюсь, с ними бы не справилась, однако натренированные легкие кадазасов посылали их на многие метры. Яд, нанесенный на острия стрел, в течение получаса приводил к параличу и смерти. Не хотел бы я перебежать лесную тропинку этим ребятам! Более миролюбивое племя ибанов известно строительством длинных домов, достигающим нескольких десятков метров. В таких домах может уместиться до 300-400 человек, заправляет же всем местный голова. Подобные постройки раньше возводились в целях быстрой реакции и отражения аттак враждебных племен - по цепочке весь дом оповещался о приближающейся опасности и каждый, имеющий в себе силы держать в руках средство обороны, вставал "под ружье".
Иван Васин
17/05/2001
Страницы:
1 2
|
