|
Из Эфеса мы отправились в Памуккале, проехав часть пути по недостроенной скоростной автомагистрали, на которой "Рено Бродвей" поставил индивидуальный рекорд - 180 км/ч. Магистраль примечательна тем, что при въезде стоят машинки для толлинга. Турки, опасаясь расходов, предпочитают объезжать автостраду. Напрасно: машинки в нынешнем тысячелетии не планируется включать, проезд через них - пустая формальность. Памуккале в переводе с турецкого означает "Хлопковый замок". Место абсолютно волшебное, но погода там жуткая. Это термальный курорт с гигантскими известняковыми чашами, горячими источниками и хрупкой экологией. По источникам можно ходить только босиком, чтобы не повредить известняк. Купаться в них запрещено, так что плакаты на стенах московских турфирм, изображающие девиц в бикини плавающими в белых чашках с голубой водой, относятся к событиям пятилетней давности. Для желающих купаться специально оборудован бассейн во дворе отеля "Термаль" на вершине горы. Жить там дорого, да и незачем.
Из Памуккале мы возвратились в Анталью дорогой, неотличимо напоминающей континентальный Крым: тополя, мазанки, минареты, коммерция. Ехать было хоть и скучно, зато недолго.
Не доезжая Анталии, мы уделили пару часов национальному парку Термессос на склонах одноименной горы. Девятикилометровый подъем по однополосному серпантину - незабываемое впечатление для любителей вождения в экстремальных условиях: появление на этой дороге встречного транспорта с неизбежностью стало бы последним воспоминанием и для нас, и для пассажиров этого транспорта. Девятикилометровый подъем закончился площадкой, где можно было припарковать машину - дальше предстояло пройти три километра пешком по усыпанной камнями горной тропе, чтобы добраться до руин и поныне неприступного города Термессос. Подъем осилила только прекрасная половина нашего немногочисленного семейства. Сильный пол, сдавшись на уровне первой крепостной стены, предпочел восхождению перекур на живописной поляне.
Добравшись до Анталии, мы зачем-то снова вернулись ночевать в свой из Москвы забронированный "Элит-отель". За пять дней, прошедших со времени нашей последней ночевки, населявшие гостиницу соотечественники успели организоваться попарно, а кондиционер в номере так и не заработал. Наутро мы простились с отелем навсегда, несмотря на возражения администратора, уверенного, что мы перепутали дату отъезда. Оставив его в недоумении, мы отправились исследовать "красный пояс" турецкого средиземноморья - города со всякому коми-пермяку знакомыми названиями: Кемер, Белек, Сиде, Аланья и т.п. Как и следовало ожидать, места эти оказались на редкость отстойными. Приятные впечатления остались только от ресторана "The End" на набережной Сиде и от старинной крепости в Аланье. Вернувшись в Анталью вечером после этого турне, мы были морально готовы провести последние сутки на турецкой земле в унылых забавах советского человека за рубежом: бесцельном блуждании в потной толпе по мегаполису и остервенелом шоппинге. По счастью, австралийский путеводитель вовремя нашептал нам, что в Анталии существуют и более интересные способы проведения времени. Оказалось, что в самом сердце ататюрко-хрущевского областного центра расположен вполне себе нетронутый кусок Османской империи середины XIX столетия - Старый город, или - по-турецки - Калейчи. Начав его исследовать, мы довольно скоро задумались о том, не стоит ли здесь однажды навеки поселиться. Что-то подобное случилось с героем набоковского рассказа "Облако, озеро, башня", только нас из этого османского заповедника никто силой не тянул, и мы там с наслаждением заночевали. Для ночлега мы выбрали рекомендованную путеводителем гостиницу "Вилла Перла", занимающую здание, где до 1914 года размещалось итальянское консульство. Консульство закрылось в связи с войной, а мебель и убранство внутреннего дворика остались неизменны. Мы ужинали и завтракали в саду под деревьями, на краю бассейна. Черепахи, во множестве населяющие двор, вели себя неожиданно шумно. Некоторые из них выглядели как ровесницы Бисмарка. Излишне упоминать, что в этой гостинице нам тоже была сделана скидка имени товарища Оджалана. Похоже, единственным заведением, избавленным от необходимости делать такие скидки, оказался отель "Альп Паша", соседний с нашей виллой. Этот праздник османской роскоши с пуфами и кальянами был первой и последней густонаселенной гостиницей, виденной нами в Турции - возможно, оттого, что номеров в нем не более двадцати, а за последнюю сотню лет образовалась устойчивая немецкая клиентура...
Вылет из аэропорта Анталия порадовал простотой и неформальностью процедур. Той таможни, бдительность которой прославлена на весь мир благодаря "Полночному экспрессу", мы не заметили. Возможно, она просто находится в Стамбульском аэропорту.
Наш недолгий опыт пребывания в Турции явно недостаточен для составления собственных путеводителей. Но кое-какие советы все же осмелимся дать:
* Если на задрипанной бензоколонке "Ахмет-говно" за литр солярки просят доллар, не стоит думать, что на роскошном "Бритиш Петролеум" километром позже этот литр будет стоить два доллара. Все может случиться с точностью до наоборот. Цены на турецких бензоколонках генерируются датчиком случайных чисел и на один и тот же сорт могут варьировать в пределах от 50 центов до полутора долларов безо всякого рационального объяснения.
* Ни один турок не знает, какой бензин потребляет ваша машина. Но ни один турок не упустит случая с вами поспорить, если вы назовете марку бензина сами. Например, если вы попросите 95-й ("Сюпер"), то вам силой попытаются влить 98-й ("Куршунсуз", он же Unleaded). И наоборот. Не стоит принимать этот навязчивый сервис близко к сердцу: турки просто считают, что заливать в машину следует тот бензин, который в данную минуту стоит дешевле - а это, как уже сказано, определяется датчиком случайных чисел.
Антон Носик, Аля Пономарева
20/09/1999
Страницы:
1 2 3
|
