|
Поездку в Турцию мы спланировали согласно статье, найденной в "Архиве путешественника". В точности следуя рецептам автора, мы сразу после прилета сняли в аэропорту машину - новую "Рено Бродвей" турецкой сборки - и вернули ее в тот же офис неделю спустя, за полчаса до отлета в Москву. Стоит отметить, что при возвращении машины служащие компании (Airtour) не захотели на нее смотреть - они просто повесили ключ на гвоздик и спросили: "Окей?" Кивок в ответ показался им исчерпывающим объяснением. Арендовать машину в аэропорту сравнительно дорого - там не принято торговаться, в отличие от любой городской конторы. Мы платили $40 в сутки, хотя в Кемере, Бельдиби или самой Анталии могли бы найти такую же машину за $25. Зато мы получили свободу передвижения с первой минуты пребывания в Турции. Мы этого не проверяли, но скорее всего при попытке арендовать машину через туроператора нас ожидало бы навязчивое средиземноморское гостеприимство, хорошо знакомое гостям Греции, Кипра и Израиля: в этих странах, когда просишь экскурсовода помочь с покупкой, арендой, размещением или любой другой туристической надобностью, он ведет тебя не туда, где ближе, дешевле или удобнее, а туда, где ему платят больше комиссии или туда, где работает его родственник. Моральное преимущество экскурсовода в такой ситуации обеспечивается тем, что ты ведешь с ним переговоры с чемоданами в руках, в чужой стране, и скорее всего не решишься на самостоятельные поиски.
Наша серьезная ошибка (опять-таки, по деньгам) состояла в том, что мы из Москвы предоплатили гостиницу. Решение было связано с тем, что стоила она копейки (то ли 90, то ли 100 долларов на неделю), так что мы решили, что за те две-три ночи, которые нам, возможно, придется там останавливаться, это не слишком большая цена. Юмор состоял в том, что на месте - молитвами Оджалана - та же гостиница обошлась бы нам вдвое дешевле. Российские туроператоры, как выяснилось, совершенно не прореагировали на более чем двукратное снижение всех туристических цен в Турции из-за политических неурядиц.
Из аэропорта мы отправились в ту гостиницу, которую забронировали из Москвы. Она оказалась в местечке Бельдиби, в тридцати километрах от Анталии, и вряд ли мы когда-нибудь забрались в такую глушь своим ходом. Но для наших целей - поужинать, помыться, переночевать и подышать перед сном морским воздухом - она оказалась вполне пригодна, а с утра пораньше мы отправились в путешествие на запад. План его был рассчитан заранее по той же статье из "Иностранца", с некоторыми коррективами, которые подсказал нам замечательный путеводитель Lonely Planet - Turkey.
В первый день путешествия мы от гостиницы (условно говоря, от Кемера - русской туристической Мекки, в которой, в принципе, нечего ловить) добрались до англо-немецкого курорта Фетхие. По путеводителю, на этом маршруте насчитывается не менее дюжины античных достопримечательностей, но мы решили пожертвовать количеством ради качества и посетили только Фаселис и Миру Ликийскую. Возможно, мы зря не заехали в Олимпус, Антифеллос, Химеру и другие замечательные места, так что если у вас будет больше времени (например, две недели), то на дорогу от турзоны Анталии до Фетхие вполне можно потратить и два дня. В любом случае, древнегреческий порт Фаселис пропускать нельзя. Таких сочетаний античной архитектуры со средиземноморской природой не слишком много осталось на нашей планете. Мира Ликийская в природном отношении интересна не слишком (отвесная скала с пыльным апельсиновым садом у подножия), но проехать мимо нее было бы жалко: смесь дохристианских и ранне-христианских построек, амфитеатров, театров и скальных гробниц достаточно уникальная. Фотографии едва ли способны передать ощущение, которое производит вырубленный в скале город.
Фетхие - волшебный городок, пока не испоганенный нашествием наших соотечественников и неотступно за ними следующих торговцев турецким ширпотребом "специально для новых русских". Этот городок ориентирован на британских и немецких туристов, то есть - он чистенький, тихий, хорошо отреставрированный, комфортный и достаточно дешевый в смысле размещения. Главная достопримечательность Фетхие - возможность сплавать оттуда на Родос (вы не обязаны возвращаться с Родоса в тот же день, как врут русскоязычные экскурсоводы; при решении задержаться на Родосе лишние два-три-четыре дня вам просто придется заплатить дороже за визу на въезд обратно в Турцию). Но, помимо Родоса, у Фетхие есть и собственные приятные окрестности: Елюдениз (Мертвое море) - очень красивый курорт, где нечего делать две недели, но один раз прогуляться по нему на закате весьма приятно. Есть еще Кайя, город-призрак на четыре тысячи домов, которые покинуты их жителями (православными греками) в 1921 году, и с тех пор там никто никогда не жил. Город выстроен по отвесным склонам заросшей лесом горы, на высоте примерно полкилометра от дороги находится заброшенный кафедральный собор внушительных размеров с хорошо сохранившимися фресками и мозаикой на полу. Отдельно приятна возможность не встретить там ни одной живой туристической души за пару часов прогулок.
Разобравшись с окрестностями Фетхие (не сплавав из-за недостатка времени в "круиз по двенадцати островам"), мы отправились на северо-запад, к Эгейскому побережью. Это был день достаточно утомительной езды по живописному серпантину. В поселке Акчапинар нас поджидала развилка. Была возможность отклониться на сорок километров от трассы, ознакомиться с лишенной каких-либо достопримечательностей, но безмерно знаменитой туристической Меккой под названием Мармарис. Мы поддались соблазну, о чем впоследствии не пожалели, но и ничего особенного не приобрели. Милый курортный городок с собственным МакДональдсом и приятным видом на бухту. Рай для влюбленных, как поет любимая нами Чезария Эвора (правда, про острова Зеленого Мыса). Дальше мы вернулись на трассу, отмотали полторы сотни километров по континенту и попали в приятный треугольник древностей: Дидима - Милет - Приене. Все три этих музея под открытым небом можно объехать за полтора часа, но при этом стоит выделить час-полтора на осмотр каждого. В Дидиму имеет смысл приезжать до пяти часов вечера, потому что после этого запрут ограду вокруг развалин храма Артемиды, и вам останется только посмотреть на него из чайной неподалеку (см.фото). В Милете и Приене ограда как таковая отсутствует, поэтому туда можно приезжать когда угодно - лишь бы было светло. После Приене при таком маршруте наступает время думать о ночлеге. Тут мнения разошлись: путеводитель Lonely Planet обещал, что в Кушадасы с нас сдерут три шкуры, в то время как автор статьи из "Иностранца" расписывал те же самые Кушадасы как идиллический и недорогой городок. Желание докопаться до истины победило, и заночевали мы в одном из самых дорогих отелей курортного поселка. Над головой у портье висела устрашающая цена - 80 долларов за одноместный номер, но, увидев выражение наших лиц, он спешно предложил компромисс: пятнадцать миллионов лир за двухместный полулюкс (по тогдашнему курсу - 37 долларов). Мы почему-то согласились. Ночь прошла без приключений.
Наутро мы отправились к месту самых грандиозных разочарований, которые Турция может предложить своим гостям. Пресловутый Эфес, изображение которого венчает любой путеводитель и любой плакат с видами Турции, оказался пряничной реконструкцией в худших традициях лужковского Арбата. Толпы жующих немцев, щелкающих фотоаппаратами, и стада немецких же бульдозеров, на ходу достраивающих античность, довершили впечатление глобального облома. Отчасти скомпенсировал эту неприятность краеведческий музей в поселке городского типа Эфес, неподалеку от античных новостроек. В этом музее выставлено большее количество мужских половых органов, чем их когда-либо собиралось на большой спортивной арене Лужников в дни футбольных финалов. Некоторые из экспонатов организаторам экспозиции показались оскорбительными для общественной нравственности, и их поместили в специально затемненные ниши: каждый желающий посмотреть приглашался самостоятельно включить подсветку и любоваться ровно минуту, после чего подсветка автоматически гасла.
Антон Носик, Аля Пономарева
20/09/1999
Страницы:
1 2 3
|
|
