Вкус Бельгии: Юи и Льеж

RSS Обсудить

Юи (Huy, Hoei)

Немного истории

Город Юи известен с 7 века, и уже тогда его жители зарекомендовали себя независимыми гражданами. А в 1066 году они приняли старейшую в Европе Хартию независимости. (Тут же метну в "Полиглот" даже не стрелу, а целое копье – то, что именно здесь в 1095 году был объявлен первый Крестовый поход, есть неправда). Почитать о жителях Юи и городе можно, к примеру, в мемуарах Маргариты де Валуа: www.vostlit.info/Texts/rus9/Margo/text3.phtml

Своим провокационным названием город обязан слиянию нескольких рек - Мааса, Меэня и Hoyoux. В прошлом эта речушка была источником свежей воды для нужд шерстяного и кожевенного производства, ее течение приводило в движение мельницы, прессы и молоты для обработки меди, латуни и железа. Сейчас это практически ручеек.

Прогулки по городу

От вокзала нужно пройти прямо, метров 300, затем вправо до небольшого фонтанчика, отсюда уже виден мост через реку. Везде на стенах надписи – HUY, что поначалу вызывает нервные смешки, а потом становится привычным зрелищем. Сначала нам попадается церковь Святого Петра – простая, баптистская, но в здании, обликом напоминающем романский стиль. На мосту нас встречает пятерка веселых бронзовых хлопцев в средневековой одёже с гербами на груди – вероятно, сие произведение искусства было призвано символизировать города-побратимы. Не без трепета переходим мост – одну из достопримечательностей города под названьем Li Pontia. Соседний, кстати, ничуть не хуже. Как только ступили на мост, перед вами во всей красе почти все культурные ценности города: справа Цитадель и Нотр-Дам, вперед – Рыночная площадь и сердце Старого города.

Когда речь заходит о Юи, во всех источниках появляется понятие "четыре чуда Юи". Что ж, и мне без них не обойтись – программа-минимум, как-никак. Итак, четыре чуда Юи:
Фигурное окно-роза Li Rondia на фасаде церкви Нотр-Дам;
Фонтан Li Bassinia на Гран Пляс, украшенный четырьмя статуями (1406);
Мост Li Pontia, с тремя арками в неороманском стиле, по которому мы пришли;
Цитадель Li Tchestia, построенная между 1818 и 1823 годами.
(названия чудес приведены на валлонском языке)

Основные достопримечательности Юи расположены на "том" берегу реки (или правом берегу), тем не менее, на "этом" тоже есть на что посмотреть. Например, Старый Отель де ла Клош (Hôtel de la Cloche), который хорошо виден, если где-нибудь на середине моста обернуться и посмотреть назад и вправо. Это здание по праву считается одним из наиболее интересных примеров Мозанской архитектуры в Юи. В прошлом пассажиры и грузы, перевозимые на лодках между Льежем и Намюром, причаливали в этом месте. Их приезд сопровождался ударом гонга, каковой звук и дал имя отелю. Фасад здания (1616 год), сделанный из кирпича и известняка, очень искусно оформлен.

Перейдя через реку, советую пройти вправо вдоль набережной, за кафедральный собор – там вы увидите Старый госпиталь Ольтермон (Hospice of Oultremont), здание XVI века, в котором сейчас находится главный туристический офис, со стороны набережной его глухая с окнами под самой крышей стена украшена ступенчатой башней, венчающейся крышей в виде пирамиды. Карта платная, 0,5 евро, рекомендую приобрести – во первых, она подробная и наглядная, а во-вторых, на обратной стороне описаны основные достопримечательности правого берега, то есть она может выступать мини-путеводителем.

Нотр-Дам

Нотр-Дам – один из старейших в Бельгии образцов высокой готики. Первый камень Коллегиальной церкви (посвященной Богоматери) был заложен в 1311 году. Архитектура собора – это гармоничная смесь высокой готики, типичной для XIV века, и фламандского стиля XV века. Снаружи можно увидеть гигантскую квадратную башню, наверху которой раньше был шпиль, сгоревший в 1803 году. По бокам расположены две другие башни. Впечталение от собора странное – с одной стороны, не можешь не восхищаться красотой и гармоничностью замысла, а с другой – впечатление как от детского домика из конструктора, от которого ребенок постарше отломил верхушку. Сфотографировать собор довольно трудно: он плотно окружен домами, и у нас это получилось только когда мы отошли почти к Гран Пляс. При этом в кадр попал и угол Цитадели, который отсюда смотрится как нос гигантского корабля, несущийся прямо на вас.

Большая великолепная розетка собора, Li Rondia, была сравнительно недавно украшена дополнительными витражами, созданными мастером Р. Жулином (внешний диаметр 9 метров, внутренний - 6). Оригинальные витражи были утрачены в 1944 году.

Собор работает 9-12/14-17, в первый раз мы подошли сюда, попав как раз в перерыв, осмотрели городок, и притопали еще раз. Когда в 14 ч церковь не открылась, пришлось настройчиво постучать. Открыли почти сразу – заспанный сторож, потирая глазки.

В правом поперечном нефе находится лестница, ведущая в романскую крипту, построенную Теодором Баварским в 1066 году. В полукруглой центральной апсиде расположено распятие, датируемое XII веком. Стоит посмотреть также боковые витражи, роспись потолка, резные исповедальни, изображения святых. В соборе также находится сокровищница, наиболее значимыми экспонатами которой являются четыре золотые раки-реликвария XII и XIII века. Вход в крипту, где хранятся золотые раки с мощами, справа от алтаря – позвоните в кнопочку звонка, расположенного сбоку от решетки, перегораживающей вход, придет смотритель и откроет - за 3 евро с человека.

Пройдя сквозь проход с арками за Нотр-Дам, можно выйти к знаменитым Вифлеемским воротам 14 века, изображающим знаменитые библейские события: сцена рождения Христа (с достаточно редким изображением лежачей Девы Марии); ребенок Иисус в яслях, согреваемый ослом и быком; поклонение волхвов; и, в верхней части, избиение младенцев. На тот момент они были на реставрации, поэтому мы сначала даже проскочили их, не обратив внимания. Справа в проходе стоят на боку каменные плиты с изображениями веселых скелетиков – вероятно, когда-то их перетащили сюда с кладбища.

Гран Пляс и вокруг

Чтобы попасть к Гран Пляс от моста, нужно перейдя мост, пройти вперед до странных фонтанчиков, и повернуть вглубь квартала влево. Если вы пойдете от собора, нужно пройти под Вифлеемскими воротами, выйдя к тем самым фонтанчикам. Как только вы оказываетесь лицом к лицу с Ратушей (а ее вы узнаете сразу) – вы на месте.

Центральная площадь размером 55 на 48 метров расположена в самом сердце старого города. Она расположена рядом с рекой, торговыми домами и главными улицами торговцев и ремесленников. Здесь до сих пор можно узнать, что происходит в городе, последние новости и сплетни, и хотя прямо посреди площади стоят зонтики кафешек, где, несмотря на жару, перекусывает довольно много туристов, местных жителей хватает.

А ведь в свое время здесь проводили казни: Деннис Букет, революционер из Льежа, был обезглавлен здесь в июне 1794 года. Интересно, откроют ли лет через 100 уличные кафе на Красной площади, прямо вокруг Лобного места. А что, хорошая мысль.

Фонтан Li Bassinia, что красуется в центре площади, был построен в 1406 году, во время правления мэров Генри ле Поттье и Пиерело дель Гравье. Бронзовый резервуар с четырьмя башенками и четырьмя статуэтками (Св. Катерины, Св. Менгольда, Св. Домитиана и, возможно, Ансфрида, последнего графа Юи). Вершину украшает маленький глашатай, работа мастера-медянщика Рока, выполненная в 1597 году. Изображает она чиновника, который сидел на вершине колокольни и наблюдал за городом – не крадутся ли враги. В 1733 году фонтан снова украсили, на сей раз изделием из кованого железа в виде двуглавого австрийского орла. Каменная окантовка была установлена в 1735 году. Полностью фонтан реставрировали в 1881 году.

Ратуша, изящная и словно игрушечная, датируется 1766 годом. Построена в классическом стиле льежского региона: симметричный фасад украшен треугольным фронтоном (здесь он золоченый) с гербом города. В Юи Ратуша имеет высокое крыльцо со ступенями, которые с двух сторон ведут к бельэтажу. Когда-то в каждом уважающем себя средневековом городе данного региона была колоннада, называемая Перрон (Perron), символ независимости города. Как только город был кем-то завоеван, колоннаду либо захватывали и увозили с собой как трофей (есть известные примеры: упряжка коней, которая красуется в Венеции на Сан-Марко, была в 1204 году утырена из Константинополя; а квадригу с Бранденбургских ворот Наполеон первым делом повелел снять и увез в Париж, и стояла она, по слухам, на Елисейских полях, пока пруссаки не отбили ее обратно); либо делали из нее что-нибудь полезное для города: в Льеже это фонтан Перрон, в Юи из колоннады сделали крыльцо.

На Зеленую площадь (Пляс-Верт, Place Verte) мы проникли через узенькую-преузенькую тропку между Ратушей и домом, что стоит справа от нее. Буквально просочились. Площадь малюсенькая, тесноватая, окружена старинными аутентичными домами. Вообще, когда описываешь Юи, очень сложно удержаться от слова "аутентичность", ибо подлинное, старинное, хорошо сохранившееся и оттого особенно очаровательное здесь все: дома, церквушки, улочки… На площади стоит обратить внимание на Дом Медников (справа за оградой, домик с красивыми наличниками и маленьким двориком) и церковь Святого Менгольда.

Церковь Святого Менгольда была основана в 1108 году, и не сохранила своего древнего облика, т.к. много раз перестраивалась. То, что мы увидели, датировано второй половиной 15 века. Как культовое сооружение бывшая церковь не используется – в ней время от времени проводят разные выставки. За церковью справа начинается удивительная улочка - La rue Saint-Mengold: старинные здания с "облизанными" временем камнями стен; высоченные стены-ограды, ограждающие средневековые усадьбы от любопытных глаз, увитые плющом и пронзительно желтыми цветами; фонари на стенах, выглядящие так, словно каждый вечер их зажигают фонарщики из сказок Андерсена; тенистые деревья, раскинувшие свои пышные кроны через стены и приносящие спасительную прохладу разгоряченному жарой прохожему…

По стертым миллионами шагов за многие века булыжникам улочки мы доходим до следующей улицы, где справа стоит комплекс зданий бывшего монастыря францисканцев 13 века (где сейчас музей Хартии Независимости), а с левой стороны улочки (нужно пройти еще метров 30) стоит самый старый дом Юи, датируемый 13 веком – из красного камня с белыми прожилками и удивительной формой окон. Тринадцатый век невольно внушает уважение – как мог дом простоять столько лет, и не быть разрушенными войнами, и обычными, и мировыми. В конце концов, как он попросту не обвалился за столько времени? Вот это норма амортизации у него.

Музей Хартии Независимости

В бывшем монастыре (1244) уютно расположился Музей Хартии Независимости, которую город Юи получил в 1066 году. Дело был так. 27 августа 1066 года принц-епископ Льежа Теодон Баварский, видать, был в прекрасном расположении духа, и ничто не беспокоило сиятельную особу – ни подагра, ни мигрени, ни несварение желудка. Поэтому он и подписал знаковый документ, дарующий городу независимость и торговые привилегии – впервые в Западной Европе. Это сейчас человек получает права и свободы, едва появившись на свет, а тогда, в далекое кровавое средневековье епископ поступил как настоящий демократ. Оригинал Хартии, а также его поздние переводы на разные языки и являются основными экспонатами музея. Прочие комнаты занимают всякие объекты старины и искусства того далекого времени.

Вернувшись по той самой аутентичной улочке почти до самой церкви Святого Менгольда, мы обнаружили таинственную кирпичную лестницу, ведущую наверх. Я погрузилась в непродолжительные раздумья, результатом чего стала светлая мысль немедленно влезть на нее. Наверху оказалась площадка, густо и бесконтрольно заросшая травой, лопухами и одуванчиками, и еще одна лестница. Взобравшись и на эту, мы оказались на еще одной площадке, заросшей еще сильнее, откуда открывался прекрасный вид на церковь, Нотр-Дам, Цитадель и здания на той стороне реки. Вот где таилась самая, пожалуй, удачная смотровая площадка городка (кроме Цитадели, конечно). А, кроме того, глядя на иноземный пейзаж, есть удивительная возможность почувствовать себя как дома…

Отсюда по тихой и не менее аутентичной улочке Rue de la Cloche мы вышли к оживленной части города и решили уделить внимание Цитадели.

Цитадель "Ли честия"

На эту Цитадель мы не полезли, просто полюбовались на нее снизу. Скала, нависающая над долиной Мааса, с незапамятных времен считается стратегически важной. Первое письменное упоминание о стоящей здесь крепости относятся к 890 году! С течением веков замок "Ли Честия" становится чрезвычайно важным и в XVII веке обретает вид неприступной крепости. Существующий форт был построен в 1818 году с помощью голландцев. На 4 с половиной года, начиная с мая 1940, он становится печально известной нацистской тюрьмой, куда были интернированы 7 с половиной тысяч бельгийцев и иностранцев. Форт Юи был одним из главных "сортировочных центров" для заключенных, которых распределяли в лагеря смерти. Сейчас форт восстановлен в качестве мемориала тем темным годам. Внутри крепости можно увидеть колодец старого замка (XII век), который был восстановлен Эрердом де ла Марком (XVI век). Но, несомненно, наиболее впечатляющим будет зловещая экспозиция времен гестапо, в частности, комната допросов.

Что интересного вокруг Юи: - www.huy.be.

Пока ждали поезда на перроне, увидели совсем близко огромные трубы АЭС. Во входящей в состав муниципалитета Юи деревне Тианж расположена атомная электростанция (три энергоблока), одна из двух АЭС Бельгии.

Льеж (Liege, Lutik)

Немного истории

"Считается, что город ведет свою историю с 705 года, когда в здешних краях был убит епископ Тонгерена-Маастрихта - некто Ламберт. Убийцей был франк по имени Додон (дал же бог имечко), мстивший за своих родичей, в свою очередь убитых за покушение на церковное имущество. Ламберта канонизировали как святого, а его мощи поместили в церковь, ставшую местом паломничества".

В 721 году Льеж-Лютик стал резиденцией епископа, могущественная и богатая церковь покровительствовала искусствам и науке, и уже в 11 веке были построены собор, несколько церквей и епископский дворец. С 721 по 1789 гг. Льеж приобрел относительную независимость от династий, правящих территорией нынешней Бельгии. Пролетариату, видимо, время от времени приходилась не по душе такая демонстрация церковной власти и влияния, и в городе периодически вспыхивали восстания, впрочем, беспощадно подавляемые. Постоянная борьба между горожанами и правящим духовенством привела к тому, что в Средние века Льеж приобрел грозное прозвище "Ситэ ардент" ("пылающий город").

"Но еще задолго до этих трагических событий на месте Льежа была галло-римская вилла, остатки которой сохранились под площадью Св. Ламберта, у прежнего места впадения небольшой речушки Легия в Маас (он же – река Мёза). Возможно, именно от Легии город получил свое название. Однако более вероятно, что оно происходит от латинского слова Lutetia ("болото"), в пользу чего говорит немецкое название города (Luttich) и факт заболоченности данной местности еще в средние века. Тогда Льеж был еще более живописным, так как размещался на множестве островов. Но в XIX в. многие рукава Мааса были засыпаны, а над старыми руслами проложили улицы и бульвары. Кстати, некоторые названия улиц в центре города, сохранившиеся со средних веков, весьма забавны: улица Островной мост, улица Белого барана, улица Золотого горшка. Что касается "болота", то здесь Льеж не одинок: во времена римлян Париж назывался Lutetia Parisiorum, то есть "болото паризиев" (было такое кельтское племя).

Лютик принципиально отличается от других крупных средневековых городов Бельгии, таких как Антверпен, Брюгге или Гент. Если они в свое время являлись важными торгово-ремесленными центрами, то Льеж веками оставался этакой административной столицей, навроде Вашингтона в США. Здесь пребывали могущественные князья-епископы, вокруг которых концентрировалась масса духовенства и обслуживающий их персонал. Соответственно главные достопримечательности Льежа – это не Старый город с домами патрициев и ратушей, а дворец князей-епископов на площади Св. Ламберта и многочисленные коллегиальные церкви.

К сожалению, центр города не представляет собой, что называется, единого архитектурного ансамбля. Во-первых, Льеж не раз разрушался. В 1468 город разнес по камням герцог Бургундии Карл Смелый, подавляя мятеж горожан, поднятый по наущению его сюзерена, короля Франции Людовика XI (эти события подробно описаны в книге Вальтера Скотта "Квентин Дорвард"). В 1914 немцы со всей дури лупили по 12-ти фортам, кольцом окружавшим город, из своих мега-пушек "Большая Берта" калибром 42 см и австро-чешских пушек "Шкода"".

Первой бельгийской крепостью, которую предстояло взять немцам, был Льеж, находившийся в 20 милях от германо-бельгийской границы. Укрепления этой крепости состояли из двенадцати фортов, расположенных по обоим берегам Мааса на удалении 4 — 5 миль от города. Крепость обладала и мощным вооружением - около четырехсот орудий.

Захват Льежа был задуман и разработан немецким Генеральным штабом еще задолго до начала войны. Проведение операции возлагалось на оперативное соединение, составленное из частей Второй армии и расквартированное уже в мирное время вблизи бельгийской границы на участке между Эйпеном и Аахеном. В соответствии с планом захвата Льежа на операцию отводилось сорок восемь часов после начала немецкого наступления на Западном фронте. Немцы полагали, что возьмут Льеж или вовсе не встретив сопротивления, или после короткого боя, быстро подавив артиллерию неприятеля. Расчет германского командования не оправдался. Гарнизон Льежа встретил немцев во всеоружии и сдал крепость только на двенадцатый день осады.

"В 1940 они учли старые ошибки и сбросили на бельгийские форты парашютный десант. Зато во время зимнего контрнаступления в Арденнах в 1944 году немцы опять же со всей дури лупили ракетами Фау-1 и Фау-2 по Льежу, где на тот момент базировались американские войска.

Во-вторых, сами льежцы весьма свободно обращаются со своим культурным наследием - patrimoine – хотя это понятие является во франкоязычной культуре одним из центральных. Например, в 1793 году с подачи французских революционеров бельгийцы организовали собственную революцию и снесли великолепнейший и огромный (судя по реконструкциям) собор Св. Ламберта, после чего Бельгия на 20 лет вошла в состав Франции". После Ватерлоо Льеж вместе со всей еще не существовавшей тогда страной вошел в состав Нижних земель, а в 1830 году именно революционеры Брюсселя и Льежа отстояли идею о создании новой независимой страны – Бельгии. Сейчас Льеж-Лютик - крупный промышленный город Бельгии, и когда смотришь на него с высоты Цитадели, видишь не только шпили церквей и живописную застройку, но и трубы промышленных металлургических гигантов…

Прогулки по Льежу: Дворец князей-епископов

Вышли мы на станции Palace – центрее некуда, прямо к дворцу князей-епископов, но, несмотря на то, что это было сердце города (площадь Святого Ламберта), гадюшник вокруг оказался страшный – на путях кучи какого-то мусора и разрисованные стены, наверху стройка и оживленное шоссе… Осмотрелись. Вверх в гору - живописный район Пери, прямо перед нами - дворец. Именно с этой стороны он красивее всего – снимайте, пока не отошли.

Дворец князей-епископов – украшение города - был построен в начале XI века, затем расширен в 1145-1164 и перестроен в 1526-1536 годах с соизволения тогдашнего князя-епископа Эверарда Ван дер Марка (Everard van der Marck). Дворец – настоящий перевертыш: внешняя сторона выполнена в готическом стиле, с внутренней стороны дворец построен в стиле эпохи раннего итальянского Ренессанса. В одном из внутренних дворов можно увидеть, как поздняя готика перерастала в ранний ренессанс – это заметно по архитектуре стен, колонн, арок… как будто архитекторы забавлялись и оставляли хоть кусочек от замысла предшественника. После посещения внутреннего двора дворца Виктор Гюго писал: "Никогда не видел я конструкции столь поразительной, важной и пышной одновременно".

Главный фасад, что выходит на площадь Святого Ламберта, был построен в 1737 году и является квинтэссенцией французского архитектурного стиля 18 века. Внутреннее убранство дворца, как-то: гобелены, ковры, камины, ручной работы обои – бережно сохранены со второй половины 16 века до эры Людовика XVI. Сейчас сейчас всем этим распоряжается местный суд – дворец используется как Дворец Юстиции.

Ратуша и Пляс дю Марше

Площадь Святого Ламберта переходит в Пляс дю Марше. Здесь можно выделить пару местных достопримечательностей: Ратушу и фонтан Перрон.

Ратуша, которую называют еще "La Violette" – внушительного вида двухэтажное здание с высокими окнами в стиле французского классицизма (1714) с гербом города на треугольном фронтоне, который своим лимонным цветом, как мне показалось, несколько диссонирует с красными стенами Ратуши.. На бронзовой мемориальной доске с правой стороны, если стать лицом к фасаду, выгравировано имя Мегре, знаменитейшего в 30-е годы ХХ века криминалиста, снискавшего бессмертие на страницах детективных романов Жоржа Сименона (1903-1989 гг.), жившего в Льеже. За Ратушей на бронзовой скамейке рядом с памятником сидит весьма живописный бомжеватый мужик в окружении кучи голубей, положивший прямо перед собой тарелочку для денег, и даже пытавшийся поговорить со своим молчаливым вечно сидящим тут изваянием, которому какой-то шалун засунул в руку клубничное мороженое.

Перед Ратушей в небольшом скверике стоит фонтан Перрон – основание в форме восьмиугольника, окруженное аркадой, на ней – бортик из колонн, чуть выше – колонна, лежащая на четырех львах, на самом верху три грации держат сосновую шишку, увенчанную крестом. Оригинальная средневековая колоннада le Perron была разрушена в 1468 году, во время трагических событий, когда город разнес по камням герцог Бургундии Карл Смелый, подавляя мятеж горожан. В 1697 году архитектор Жан Делькур переделал остатки средневековой колоннады в фонтан, что явилось в то время символом независимости города Льеж и права собственного суда.

В Бельгии мы попробовали немало вкусных вафель, но самые вкусные, по нашему общему мнению, делают именно здесь, в Льеже! Например, в киоске что слева от Ратуши, если стоять к ней лицом.

По улице, ведущей вбок от Ратуши, Ан-Феронстре, мы идем все дальше и дальше; с турбюро, кстати, нас нагло обманули – в 4 часа оно было уже закрыто, хотя должно было работать до 17 ч в субботу (так утверждал и путеводитель, и табличка на входе). Минут через 10 пешком мы оказываемся перед зеленым сквериком и церковью с двумя веселыми красно-белыми рожками. Проходим мимо Музея археологии и искусства Маасланда в Доме Курциуса – напротив церкви. Этот патрицианский дом, построенный в начале XVII века в стиле маасского Ренессанса, принадлежал торговцу оружием, сейчас в нем размещаются многочисленные экспозиции, в том числе серьезное собрание, посвященное истории оружия.. Самый уникальный экспонат этого музея - Евангелие Нотгера (около 1000 года), в окладе из слоновой кости, а позднее украшенное эмалью и драгоценными камнями. Закрыто

Церковь Св. Варфоломея (Сен-Бартелеми)

Самая знаменитая коллегиальная церковь Льежа, романская Сен-Бартелеми, заложена в начале XI в. за пределами тогдашнего города по приказу епископа Нотгера. Она известна своим западным "оттоновским" фасадом с двумя башнями, который часто встречается в храмах между Маасом и Рейном (например, во многих церквях Кельна), и бронзовой купелью 12 века, покоящейся на скульптурах 10 быков и приписываемой мастеру Рене (Рейнеру) из Юи. В XII - XIII веках в долине Мааса возникла замечательная школа литейщиков. Самым значительным памятником бронзовой пластики является именно эта купель в церкви Сен-Бартелеми, стоит она в специальном отсеке церкви, на постаменте слева от входа.

Вообще-то купель была отлита для церкви Богоматери, которая, как и церковь Святого Ламберта, была разрушена в 1793 году не без помощи французских революционеров, купель сохранили добрые люди, а в 1804 году она была передана церкви Сен-Бартелеми. На купели изображено 5 сцен Крещения. Не буду утомлять вас полным описанием сцен, обрисую коротенько. Итак, сцена 1 – крещение Христа, 2 – проповедующий Иоанн Креститель, 3 – крещение неофитов, 4 – крещение Корнелиуса (римского центуриона), 5 – крещение Крато (греческого философа). Купель покоится на 4 камнях, которые, в свою очередь, держат 10 быков (в оригинальном варианте было 12 быков, символизирующих 12 апостолов). Когда, налюбовавшись тонкой работой, понимаешь, что это было сделано в 12 веке (Москва все еще деревушка, затерянная в лесах), ощущаешь невольный трепет перед гениальностью мастера Рене.

Стоит взглянуть еще и на остатки фундамента 12-13 вв., которые обнажены специально для туристов, на белоснежное убранство церкви и симпатичные картины (17-18 вв.) в алтарной части.

Церковь открыта для посещений каждый день кроме понедельника, 10-12, 14-17. В субботу и праздничные дни 13-17.

Отсюда мы идем по улице, параллельной той, откуда пришли, она коротенькая, и крайне живописная, заканчивается живописным тупичком, свернув в тупике влево, выходим к улице Ан-ор-Шато, где стоят друг за другом часовня, пышная барочная церковь Искупления с ярко-красным фасадом, собор Святого Антуана и готическая часовня Непорочного Зачатия (за собором - постройки старинного монастыря Фрер-Минер). Все вроде на реставрации – укутано строительными лесами и заперто. Перед памятником у барочной церкви и начинается подъем на Цитадель – внушительная лестница, верх которой теряется где-то там. Тем не менее, народ по ней ползет, и мы решаемся пойти на приступ…

Подъем к Цитадели. Цитадель

Почти 400 ступенек по жаре – это вам не шутки! Решаем пересчитать ступеньки, что и делаем, бормоча себе по нос цифры. 50… 100... Уфф! 200... кровь стучит в висках… 300... запыхалась, но уже чуть-чуть осталось…373! Считали вместе с мужем, причем отдельно, чтобы не сбиться. Мы это сделали! И ничего сложного. Трудны только первые 200 ступенек, остальные прошлись как-то сами собой, хотя ноги и заплетались. Посреди лестницы – стройка, и порой приходилось перепрыгивать через разбитые ступеньки, или обходить что-то огороженное сеткой. С уважением смотрю на толстую туристку – в ней добрый центнер, но ведь полезла и дошла! Поругаю Ле Пти Фюте – во-первых, ступенек именно 373, а не 407, а во-вторых, на всей улице-лестнице нет ни одной скамейки, вопреки утверждениям путеводителя – только двери домов, расположенных ярусами.

Заворачиваем за угол – и невольно вырывается нервный смех – влево уходит наклонная вниз улица Пери (мы по ней вернемся отсюда в центр города), а вправо – обелиск и опять ступеньки. Что такое каких-то 30 ступеней по сравнению с 373? Пустяк, но ноги еле слушаются. От Цитадели (1891, см. История Намюра) сохранились стены некоторой протяженности, вокруг которых разбит парк. Находим скамейку возле обрыва, откуда открывается потрясающий вид на город, и падаем, уничтожив литровую бутылку воды. Под ногами пронеслась коричневая пушистая белка.

До чего же необычен вид на город! Крыши сохранившихся (или восстановленных) средневековых домиков соседствуют с офисными центрами и как будто даже заводскими корпусами, свинцово-серую реку пересекает несколько довольно простых мостов, а несмотря на то, что Льеж считается промышленным центром, то и дело между зданиями пробиваются островки зелени…

По донельзя аутентичной улочке Пери спускаемся вниз. Здесь малолюдно, на порожках отлично средневековых домиков сидели то робкая, словно игрушечная, собачка, то важный котище. В нижней части прямо на улице стояли даже столы с чашками, чайником и пирогами, сидят себе люди и пьют чай. Может, праздник у них какой, или просто суббота, собралась большая семья и радуется жизни. Бабульки тут рассекают по-домашнему – в ситцевых халатиках и тапочках.

Церковь Сен-Сервэ со слегка ассиметричным красно-белым полосатым фасадом стоит в самом конце улицы Пери. Это одна из самых старых церквей Льежа (13 век).

Церковь Святого Креста

В Льеже стоит посмотреть романо-готическую церковь Святого Креста (Сент-Круа), основанную в 976 году. Ее хорошо видно от дворца князей-епископов. Церковь – еще одно творение неутомимого епископа Нотгера - так называемая зальная церковь, то есть высота боковых нефов в ней равна высоте центрального. Зальные церкви очень часто встречаются в Германии и Восточной Европе, но для Бельгии это редкость. В сокровищнице находятся ключ Св. Губерта (7 век), мощи Святого Иоанна Крестителя и Истинный Крест, украшенный триптихом металлической чеканки (12 век).

Церковь Св. Иоанна (Сен-Жан)

Церковь Сен-Жан, также основанная в X в. при епископе Нотгере по образцу Ахенской Пфальц-капеллы - о, чудо - была открыта! Потянули за дверь – она поддалась с тихим скрипом. Внутри походила церемония то ли помолвки, то ли свадебный банкет – жених и невеста были в гражданском, гости тоже в обычной одежде, но по периметру церкви были расставлены столики, где гостям подавали напитки. Люди собирались группками, о чем-то тихо беседовали, и на любопытных туристов, типа нас, не обижались. Мы тихонько обошли церковь, заглянули в капеллы, где хранятся образ Богоматери и Распятие XIII века, и вынырнули в тихий дворик-клуатр, окруженный сводами галерей по периметру, в центре которого из фонтана, сложенного из грубых камней, бьет небольшой фонтан. Отойдя поодаль, сняли главную достопримечательность церкви – 8-угольную ротонду, созданную по образцу Ахенского собора. Правда, в XVIII веке церковь была перестроена, но при этом сохранила восьмигранную форму. Есть мнение, что именно в этой церкви погребен великий епископ Нотгер.

Церковь Св. Христофора (Сен-Кристоф) словно выложена из округлых булыжников. Она окружена жилыми домами и ее острые шпили круглых серых башенок строго смотрят в небо Льежа. Нотр-Дам, так не похожая на своих тезок в Брюсселе и Париже, стоит у проезжей части и ее барочный фасад несколько печален и уныл.

Церковь Св. Якоба/Иакова (Сен-Жак)

Самая красивая церковь Льежа была построена в XI веке как одна из остановок пилигримов, совершающих паломничество в Сантьяго-де-Компостелла. Именно здесь можно полюбоваться на то великолепие, которое обычно называют "каменными кружевами". Пожалуй, именно она является ярчайшим примером того, как менялись архитектурные стили в Льеже: изначально она была построена в романском стиле ("оттонском"), затем перестроена в стиле пламенной готики в XVI веке, северный вход украшен ренессансной скульптурой "Сон Якоба", а внутри воображение поражают своды, расписанные арабесками. Витражи XVI века изображают Святых Ламберта и Джеймса, а в алтарной части стоит полюбоваться на деревянную скульптуру тонкой работы мастера Делькура – Богоматерь 1523 г.

Собор Святого Павла (Сен-Поль)

Следующим объектом для осмотра стал кафедральный романо-готический собор Сен-Поль, основанный еще в X в. и перестраивавшийся с 1252 года. То, что мы видим сейчас, построено в XIV-XV веках. В 1801 году именно этой церкви выпала честь стать кафедральным собором после разрушения собора Святого Ламберта. Внутри стоит взглянуть на фрески, датируемые 1557 годом, изображающие людей, птиц, узоры и мистических животных, а в богатейшей сокровищнице вместе с артефактами 11 века из слоновой кости бережно хранится рака святого Ламберта - покаянный дар Карла Смелого городу, который он приказал разрушить. Там же хранится мраморная скульптура Христа работы скульптора Делькура (1696).

Церковь Сен-Дени, прячущаяся в густой зелени деревьев и окруженная уличными кафе, выглядит как старинная крепость с суровыми неприступными стенами и укрепленной башней. Типичная готика.

Церковь Сен-Мартина

Она была заложена при епископе Нотгере в Х веке в честь Святого Мартина, покровителя воинов. Возможно, дальновидный епископ хотел сакцентировать внимание на военной роли церкви, которая построила самую первую Цитадель Льежа на холме, откуда можно было легко контролировать город. Древнее здание церкви в 1291 году было уничтожено пожаром, в XV веке она была отстроена заново, разграблена войском Карла Смелого и восстановлено по новой. Церковь уникальна тем, что представляет собой яркий образец масского готического стиля. А еще здесь в 1264 году первый раз отпраздновали день Святого Причастия, одобренный тогдашним папой Урбаном IV.

Поскольку последние 4 церкви были закрыты – какая-то на реконструкцию, какая-то по позднему вечернему времени, посмотрели мы их только снаружи.

Совершив круг по старой части города, мы отбываем в Брюссель вечерним поездом. Внезапно в нашем вагоне женщине стало плохо, видимо, сердце – она упала прямо в проходе. Скорая прибыла в течение минут 10-15 – не очень-то быстро, но работали они оперативно. С собой у меня был нитроглицерин (ношу всегда, и неоднократно это помогало людям вокруг меня), но дать не решилась – мало ли, вдруг не сердце, да и с какой стати я полезу со своими советами и таблетками.

На подъезде к вокзалу Норд оказалось, что тут тоже играют и поют в поездах, выклянчивая милостыню. Пацан помладше с инструментом типа баяна был не прост – бродил с "крышей" - хмурым пацанчиком постарше. Но халтурят – плохо подготовились к встрече с нами - не поют, а только бренчат на гармошке и жалобно смотрят. Муж даже хотел записать тому, что помладше какие-нибудь козырные слова, типа "Ветер с моря дул", но мы уже въезжали на перрон. "Учи слова", - так мой муж напутствовал пацанов.

Огромное спасибо Глебу за его потрясающий рассказ о Льеже.

RSS Обсудить