Вкус Бельгии: Турне, Монс, Халле

RSS Обсудить

Турне (Tournai, Doornik)

Немного истории

Турне, основанный римлянами около 50 г.н.э., наряду с Тонгереном является старейшим городом Бельгии. Римский городок Турнакум располагался на стратегически важном пути из Кельна в Бульон и стал столицей одной из римских провинций - Civitas Turnacensium, получив при этом первую городскую стену.

В 3 веке н.э. город принял христианство, а Меровинги, правящая династия государства франков, в 432 году сделали его своей столицей. Однако короли по каким-то своим соображениям не сделали из Турне пышную королевскую резиденцию, выстраивая дворцы и парки, а оставили в городе романскую архитектуру (за что мы, потомки, им благодарны). Знаменитый король франков Хлодвиг, родившийся в Турне в 465 году, сделал родной город еще и резиденцией епископа.

Традиции ткачества зародились здесь издавна – тут ткали ткани еще для тог римских императоров, а к Средним векам Турне стал центром производства гобеленов, родиной золотых дел мастеров, и главных архитекторов и художников эпохи Ренессанса: Jacques Daret, Robert Campin, Roger de la Pasture (кто стал известным как официальный художник Брюсселя под именем Rogier van der Weyden). Под городом находится уникальное месторождение серо-голубого камня, экспортируемого по реке Шельде по всей стране – из этого потрясающей красоты материлала выполнены соборы Гента и Левена.

В 1513 году Генрих VIII, король Англии, завоевал Турне, и город стал частью Англии, затем городом правили испанцы. Еще раз напомню, при чем тут собственно испанцы, потому что эти события наложили отпечаток на всю европейскую историю. Итак, в 14 в. дочь последнего графа Фландрии (это значительный кусок современной Бельгии) становится женой герцога Бургундии, графство Фландрия переходит под власть герцогства Бургундия. По иронии судьбы, через 100 лет дочь и наследница последнего бургундского герцога становится женой принца из рода Габсбургов, правящих Австрией и Испанией, и Нидерланды (Нижние земли) переходят к испанцам. Нидерланды и Фландрия оказались непокорным субъектом испанского государства, занимавшего тогда половину известного мира, прогрессивным голландским и фландрским купцам и богатым торговым городам было ни к чему содержать загнивающую испанскую монархию, они отчаянно сопротивлялись, отчего сюда неоднократно высылались испанские войска для наведения порядка.

Людовик XIV, король Франции, в какой-то момент воспользовался слабинкой испанцев (наверное, в тот момент, когда они ожесточенно подавляли мятежи в Нижних землях), и присоединил Турне к Франции. Однако после подписания мирного договора в Утрехте в 1713 году Турне снова вошел в состав Нидерландов. Во время и после Великой Французской революции город потерял знаичтельную часть своего культурного богатства: множество зданий были разрушены, ценности разграблены. В 1830 году Турне стал частью нового государства Бельгия. В 1940 году после оккупации Бельгии нацистами город опять был разрушен, но бережно восстановлен после войны.

Прогулки по городу

Наверное, с точки зрения выстраивания грамотного маршрута, правильнее всего идти по левой стороне улицы, ведущей от привокзального сквера – и начать осмотр города с территории бывшего римского гарнизона, где стоит церковь Святого Бриса и самые старые дома в Европе. Примером древней романской архитектуры может служить еще и мост Пон-де-Труа. Мы же от самого вокзала были настолько очарованы видом пяти знаменитых башен собора Турне в тумане, что как зачарованные, пошли прямо на него, поэтому и начали осмотр города с собора, колокольни, Гран Пляс, осмотрели все церкви и прочие культурные ценности, а сюда подошли в самом конце прогулки.

Турбюро расположено в здании у колокольни, там отличные карты, можно даже просмотреть фильм об истории города и кадры, на которых город снят с вертолета. Кроме этого, там огромные панно с планом Старого города, и про каждую достопримечательность понемножку рассказано.

Старый город Турне включен в список культурного наследия ЮНЕСКО, а два объекта – собор и колокольня – включены в этот список еще и как отдельные объекты.

Кафедральный собор Богоматери

Если есть время на посещение только одного собора в Бельгии, то это должен быть кафедральный собор Богоматери в Турне. Эта впечатляющая средневековая постройка - яркий представитель двух самых важных архитектурных стилей в средневековой Европе: романский стиль (неф и центральная часть с башнями) и готический стиль (хоры). Более того, в соборе находится одно из самых важных и прекрасных сокровищ Бельгии - Рака Богоматери.

Такой колосс, как кафедральный собор, конечно же, не был построен за одно поколение. Строительство продолжалось приблизительно с 1146 по 1325 год, да и в последующие века он неоднократно перестраивался. Небольшая церковь, выстроенная в IV веке, заменялась несколько раз все более большими церквями на том же месте, и только в первой половине XII века (1141) начали строить романский кафедральный собор в связи с тем, что Турне был объявлен епископской столицей. Примерами служили соборы городов Амьена, Кельна и Суассона. А поскольку мода на архитектурные стили за растянувшееся время постройки изменилась, то начинали строители с романского стиля, а заканчивали готикой.

Кафедральный собор – целый город по величине, мрачный и прохладный. Над входом, в который мы вошли (западным порталом), высится огромная розетка-витраж. Когда-то здесь были витражи-ровесники собора, и висели они прямо над входом, но какой-то из церковных иерархов в 19 веке решил, что лучше бы перенести витражи в одну из боковых капелл, а здесь прорубить розетку, что и было сделано. Сбоку от входа - модель собора, кажется, из соломы. В церкви готовятся к службе, вроде даже был епископ - шапка у него была такая характерная. К нам подошел пожилой служитель и предложил показать церковь, чем мы и воспользовались. Слева от алтаря вскрыты пол и фундамент, ведутся раскопки вкупе с капремонтом. Алтарные витражи тоже в лесах, и, как сказал нам служитель, та часть на реконструкции уже лет 15-20 только на его памяти. Интересно, когда же все-таки был написан "Ле Пти Фюте", который утверждает, что витражи можно осмотреть, особенно если учесть, что на всех его фотках все лохматые и в клешах, как волк из "Ну, погоди!"

В боковой капелле можно увидеть Раку Рака Св. Елизариуса и Раку Богоматери, которая является святой покровительницей города. В 1090 году епископ Радбо впервые пронес реликвию Богоматери вокруг города во время эпидемии чумы. Вскоре после процессии эпидемия закончилась, и Турне был спасен. С тех пор в память об этом событии процессия стала ежегодной.

Около ста лет спустя, в конце XII века епископ Стефанус заказал новую раку для реликвий Богоматери. Гравировка в верхней части раки называет Николоса Вердуна как создателя (1200-1205). На раке находятся изображения сцен из жизни Богоматери и Христа, а также ангелы и пророки. Рака уже давно не содержит оригинальных реликвий. Вероятно, они исчезли в 1566 во время иконоборчества в Нидерландах. Некоторые части и оформления раки были добавлены во время реставрации в 1890 году.

Среди других важных сокровищ собора несколько картин известных художников: "Жизнь Марии" Мартеена де Фоса, картины Питера Порбуса Старшего, Квинтена Метсейса, Ланселота Блонделя, Якоба Йорденса и даже "Чистилище" предположительно Рубенса в капелле Святого Луи. Справа находится роскошное ренессансное распятие, сделанное Корнелиусом Флорисом де Фриендтом в 1572 году.

Колокольня

72-метровая башня-колокольня с курантами и карильоном из 43 колоколов, которая одиноко стоит перед нами, поливаемая серым безрадостным дождем, была построена в 1188 (по другим данным – в 1187) году, является старейшей в Бельгии и всей Северной Европе, и включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такие башни обычно строили для того, чтобы хранить городскую казну и важные документы (о налоговых льготах или привилегиях), а на самом верху башни стражники зорко наблюдали – не крадется ли враг. Она напомнила мне космическую ракету.

В принципе, можно было подняться наверх по 256 ступенькам, но по дождю такой прогулки было бы достаточно, чтобы простудиться, поэтому мы этого делать не стали. До сих пор помню, как лет 6 назад мы полезли на Исаакиевский собор в Питере на максимальную высоту вот как раз по такой погоде. По лицу хлестали струи дождя, куртки немилосердно продувал пронизывающий ветер, а стены не защищали, а казалось, только становились холоднее. Не простудились мы только чудом…

Гран Пляс

Дождь преследовал нас еще когда мы только шли к собору, но как только мы вышли из него, он как будто решил отыграться за те полчаса, что мы от него сбежали, и полил с удвоенной силой. Гран Пляс довольно велика, и окружена живописными домиками в стиле Ренессанс, большинство из них – новодел, т.к. город сильно пострадал во время Второй мировой. Выделяются на площади богато украшенные золотом Суконные ряды (1610-1612) также в стиле ренессанс, наглядно демонстрирующие, какой из средневековых цехов был самым богатым (говорят, что в подвале здания имеется крипта античных времен). В центре площади стоит памятник Кристине де Лалэйн, которая в 1581 г. руководила обороной кальвинистского города против осаждавшей Турне армии Александра Фарнезе. Церковь Св. Квентина, похожая на внушительную крепостицу с красными надвершиями башен, также стоит на Гроте Маркт, она не так давно восстановлена по старинным чертежам, а прежняя церковь была построена в 12 веке. Если пройти вглубь переулков от Гроте Маркт за церковью, увидите Красный форт, башню 13 века.

Главная засада для доверчивых приезжих на Гран Пляс – это дорожка из коварных фонтанов, которая ведет через всю площадь от Колокольни до Ратуши. Может быть, в сухую погоду их заметно, но когда шел дождь, они демонстрировали свое коварство и внезапность в полной мере. Представьте себе: идешь под дождем по центральной городской площади, никого не трогаешь, под ногами лужи и мокрая брусчатка, как вдруг прямо у тебя под ногами взрывается и вскипает вода, фонтанчики становятся все выше и выше, достигают примерно полутора человеческих ростов, окатывают тебя пенящейся водой, и снова прячутся под землю. Только прислушавшись, слышишь, как где-то неподалеку журчит поток воды, вновь собираясь застать врасплох неподготовленного туриста.

Городская Ратуша, как ни странно, стоит поодаль от Гран Пляс – в паре улиц к югу. Построена она на месте бенедиктинского монастыря 11 века каких-нибудь 200 лет назад, в ней сохранились крипта 13 века и кусочек готического монастыря века 14го. В той же стороне можно посмотреть еще церковь Святого Пиата, в 12 веке она построена на месте древнехристианского святилища 6 века.

Дальше по городу

От площади мы пошли по карте, которую нам предложили в турбюро, проложив что-то вроде маршрута, который в принципе, можно попытаться повторить. Первой мы осмотрели церковь Святой Маргариты 14 века с высокой грубоватой квадратной башней и высокими узкими окнами и нелепо смотрящимся желтым классическим фасадом, явно сделанным гораздо позже, веке в 18м. В парке при церкви можно посмотреть на следы первого кольца городских укреплений 12 века.

Церковь Святой Маргариты находится в двухстах метрах от Гран Пляс, следующая церковь, Святого Иакова, расположена чуть дальше. Она датирована 13 веком и построена в стиле так называемой "скальдической готики Турне". У входа болтают две тетки-смотрителя, как будто сетующие на то, что приходится работать в такую погоду. Увидев нас, они очень удивились, но в церковь за нами не пошли, и немудрено – холод в церкви стоял пронизывающий. В небольшом, но с высоченными потолками предбанничке мы увидели памятные доски и даже надгробные плиты целых семейств, а в самой церкви – неожиданно яркие фрески 15 века и многоцветные витражи – в основном, изображающие святых.

Следующую церковь, Св. Марии Магдалины (13 век) мы осмотрели только снаружи. Она выполнена в готическом стиле, имеет одну высоченную башню-колокольню и вторую, поменьше, справа от входа, украшена розеткой-витражом, но снаружи он смотрелся каким-то серым. Возможно, витражи были утрачены во время войны, или просто это был такой зрительный эффект во время дождя. Согласно "Ле Пти Фюте", здесь расположен Бегинаж, но ни малейшего намека на него мы не обнаружили – здания вокруг действительно выглядят древними, и давно используются как жилые дома и даже гаражи и сарайки. С удивлением обнаружили улицу Сахарова.

Мост Пон-де Труа

Мост 13 века, соединяющий пару башен суровой наружности на разных берегах реки Шельды, некогда был частью средневековых городских укреплений, а сейчас один из немногих сохранившихся мостов такого вида в мире. Когда в городе в 1513 году обосновались англичане и построили здесь крепость, мост стал частью и укреплений 16 века тоже.

Полюбовавшись на готическую церковь Св Николая (12-13вв. ) с двумя рожками-башнями и розеткой-витражом, мы пошли смотреть на башню.

Башня Генриха VIII

Башня Генриха VIII Тюдора была построена за те несколько лет, когда в 16 веке город был присоединен к Королевству Английскому. От большого замка с 60 башнями и 18 воротами остались пара башен и мост Понт-де-Труа. Сейчас в башне диаметром 27 метров расположился музей истории оружия. Говорят, что толщина стен достигает 6,9 метров! Уж не знаю, какие именно функции выполняла башня, но т.к в ней нет окон и входов-выходов, логично предположить, что такого монстра возвели для хранения оружия или запасов пороха.

Самые старые жилые дома в Европе

Стоят на улице rue Barre Saint-Brice под номерами 12 и 14 (а не 10 и 12, как написано в "Полиглоте"). Они построены в одинаковом стиле – из грубого серого камня, повидавшего много событий на своем веку, с фасадами, увенчанными треугольными окончаниями, окна украшены небольшими колоннами (может быть, их в свое время растащили из римского гарнизона?). На втором доме дата – 1172-1200 годы постройки. Несмотря на преклонный возраст, выглядят здания весьма внушительно, гораздо более прочными, чем большинство нынешних панельных многоэтажек, а в левом с 16 века даже функционирует английская протестантская церковь.

Церковь Св. Бриса

С территории, на которой стоят церковь Святого Бриса и романские дома, кода-то начинался Турне. Церковь выглядит как целый квартал домиков, в центре – башня в романском стиле. Главной достопримечательностью внутри является гробница Хильдерика Меровинга, отца знаменитого короля франков Хлодвига (или Кловиса, как называют его некоторые историки). Долгое время о ней никто ничего не знал, и обнаружили ее только в 1653 году. Если верить Дэну Брауну, что Меровинги являлись прямыми потомками Иисуса Христа, то короля вскорости могут канонизировать.

Пришли на вокзал за 15 минут до отправления нашего поезда (а их вообще подают минут за 5, и абсолютно непостижимым образом народ умудряется сесть без толкотни, давки и хамства – с собаками, вещами, детьми и даже велосипедами). Наши вагончики на Монс уже стояли, готовые к отправлению, и мы, как пришедшие заблаговременно, с интересом наблюдали, как пришедший, кажется, из Льежа состав стыкуется с "нашими" вагонами: примерно за 20 м до сцепления новые вагоны стали идти очень мееееедленно, затем вагоны соприкоснулись и "причмокнулись" широкой резиновой присоской, которая есть на каждом таком вагоне. Теперь ведущими вагонами стали наши. Похоже, что каждый вагон может стать ведущим состав – в нем есть кабина машиниста и все необходимое управление.

Монс (Mons, Bergen)

Немного истории

Название города происходит от латинского "монтес", что означает горы. Город действительно стоит на одном из пяти холмов в долине реки Haine. Наверное, по этой самой причине люди селились здесь издавна, с самого палеолита и неолита: поселившись на холме, можно было не бояться наводнений и увидеть издалека приближающегося врага.

На месте сегодняшнего Монса еще римляне выстроили укрепление вокруг военного лагеря, названное ими "Castri locus". Датой основания города все же считается 650 год, когда некая сиятельная дама по имени Вудру (Waudru, Waldetrudis) решила поселиться здесь и посвятить себя служению богу, основав небольшой монастырь. После смерти монахини в 688 году она была канонизирована, а монастырь стал местом паломничества со всей Европы. Как это часто случалось в Средние века, вокруг процветающего монастыря быстро вырос город (кто-то же должен был оказывать паломникам гостеприимство), а потом и местный сеньор выстроил тут свой замок.

Богатство монастыря и города неизбежно привлекало всякого рода искателей приключений и охотников за наживой, и в середине 12 века граф Балдуин IV повелел построить вокруг своего замка на холме крепостную стену общей протяженностью 1 км (по другим данным, стену стали строить задолго до графа Балдуина, но возведение каменных стен - удовольствие дорогое, и упомянутому графу принадлежит честь лишь завершения строительства). Замок до наших дней не сохранился, хотя путеводитель "Ле Пти Фюте" утверждает обратное: по их мнению, замок не только частично уцелел, но и доступен для посещения. Не обнаружив замка во время прогулки по городу, мы обратились для разъяснения вопроса к сотруднице турбюро в Ратуше, которая была очень удивлена, откуда авторы путеводителя это взяли, и сообщила нам, что она живет в Монсе всю жизнь, и ни о каком замке не знает.

Но продолжу повествование об истории города. Город разрастался, и горожане, собрав деньги на постройку, стали возводить новую городскую стену – побольше. Новая стена имела шесть городских ворот, не раз спасала город при многочисленных осадах, и просуществовала в неизменном виде до 19 века, когда город разросся до такой степени, что поглотил 18 близлежащих деревень. В 1815-1820 гг. стена была разрушена (а жаль). Сейчас Монс, как и в 12 веке, является столицей бельгийской провинции Hainaut (в Средние века он был графской резиденцией одноименного графства).

Прогулки по городу - Giro di Italia

Бррр, проливной дождь, к чему мы были несколько не готовы. У вокзала – центральный рынок цветов, но на нем ни души, ибо дорога, начиная от вокзала, перекрыта и оцеплена, по ней проезжают полицейские машины с мигалками, мотоциклисты, толпы народу… В чем дело? Едет кто-то важный? Но неужели он едет к вокзалу, и дальше на поезде? Маловероятно… Решаем продвигаться к центру города, и там по возможности выяснить, в чем дело. От вокзала на холме видна красивая церковь, окруженная более мелкими башенками – как торт свечками. Рядом – колокольня, похожая на кофейник, окруженный чашками. Чаепитие в Монсе.

Когда мы подходим к лестнице, ведущей к собору, на дороге появляется новая порция полицейских машин, мотоциклов, откуда-то выплескивается толпа людей, мокнущих под дождем и держащих наготове фотоаппараты. Волнуются, крепко держа зонтики под проливным дождем с ветром. Стоит ли удивляться, что мы тут же рванули обратно к дороге? А ну, как что-то важное пропустим? Стали у полицейского мотоцикла, и тут зашумело, завертелось – по дороге двигалась волна велосипедистов. Ехали они поразительно быстро, у меня даже голова закружилась смотреть, а они на ходу успевали разговаривать и что-то пить из цветных бутылочек, тут же их выбрасывая.

Проехали. Толпа стала редеть, мотоциклисты последовали за колонной, а мы потопали к собору. Несмотря на мерзкую погоду, смотритель никого не впускал, ну и ладно, пришли сюда попозже. За собором – милый скверик с забавными статуями. Мимо колокольни и приятных старых домов, шлепая по потокам воды, текущих с горки вниз на площадь, мы спускаемся на Гран Пляс. Она перегорожена ярко-розовыми щитами и уставлена плакатами, гласящими, что 10 минут назад отсюда стартовал очередной этап велогонки Giro di Italia, поэтому-то болельщики были не только в ярко-розовых футболках, но и держали в руках бельгийские и итальянские флаги. Разбирали ограждения и стартовые ворота на площади за считанные минуты - мы еле успели сфотографировать.

Гран Пляс и Ратуша

Несмотря на обилие плакатов и даже небольшую сцену в центре площади, Ратушу в стиле пламенеющей готики было сложно не заметить. Построена она была изначально в 1292 году, перестроена в 15 веке самим мастером Матье де Лоеном (Мэтью де Лайенсом), создавшим одно из самых красивых готических зданий в мире, как восхитительная Ратуша города Левена. Ратуша Монса не столь впечатляет, как левенская, т.к. денег на стройку не хватило, и замысел автора так и не был воплощен в камне, более того, было решено не возводить второй и третий этажи, поэтому Ратуша выглядит несколько грустно. Позже, в 1718 году, Ратуше достроили небольшую колоколенку.

На самом деле, как и, например, Ипр, город был сильно разрушен во время разных войн, сохранились только Ратуша, здания на Гран Пляс, собор и колокольня, а большинство городских зданий было восстановлено позже по старым чертежам. Гран Пляс выглядит примерно так, как в 17 веке, от того времени даже сохранилось несколько домов на южной стороне площади (со стороны улицы Rue de la Chausée). Остальные дома были разрушены в 1691 году во время испанской оккупации и войсками французского короля Людовика XIV, и перестроены во французском стиле.

Турбюро располагается в здании справа от Ратуши, где милая дама средних лет выдала нам карту и немного рассказала о городе, посетовав, что сегодня такая погода и велогонка. Известие о том, что по версии Ле Пти Фюте здесь есть руины графского замка, повергли даму в крайнее изумление. Обезьянка, погладив которую, заряжаешься удачей, сидит на стене слева от входа в Ратушу. И она металлическая, а не каменная, как написано в том же самом путеводителе. Макушка у нее серебристого цвета и намного светлее туловища – от тысяч ладоней туристов. Есть мнение, что обезьянка когда-то являлась частью детского позорного столба у Ратуши – вероятно, сюда приводили для перевоспитания непослушных детей.

В Ратушу можно войти и осмотреть старинную мебель и брюссельские гобелены 18 века. Во внутреннем дворике есть небольшой, но очень милый т.н. "сад мэра" (Le Jardin du Mayeur) с фонтаном в виде мальчика, окруженный несколькими музеями: керамики, нумизматики и войн.

Церковь Святой Вудру

Собор, являющийся шедевром брабантской готики, был построен в 1450 году на месте старой романской церкви, когда власти города решили, что надо бы заменить старую церковь на более модную, готическую. Старейшины города, как водится, сил и средств не рассчитали (ну не было тогда финансового планирования и бюджетирования), и стройка завершилась только в 1686 (по другим данным – в 1690) году. К проекту приложил руку не один архитектор, поэтому церковь получилась вовсе не такой, как планировалось – например, башня должна была быть высотой 190 метров (подозреваю, что на нее тоже денег не хватило, но это и к лучшему – сейчас церковь смотрится очень симпатичной, а высоченная башня, может, и была бы показателем финансовой и военной мощи города, но красоты бы явно не добавила). Со стороны вокзала собор выглядит как крепость, со стороны центра города как тортик с 29 башенками из крема. Внутри можно посмотреть на гобелены 17 века, прекрасные алебастровые статуи святых, золотую церковную утварь, красивые витражи. Сокровищница собора хранит редкие книги и прочие культурные ценности с 7 века! Одной из жемчужин церкви является также Car d'Or, позолоченный деревянный экипаж, используемый в городских процессиях по праздникам: Ежегодно во время праздника Святой Троицы горожане выносят из собора тот самый позолоченный экипаж, сделанный в 17 веке мастерами Ghienne и Midavaine, и возят в нем раку с мощами Святой Вудру по улицам города. Процессия сопровождается музыкантами, певцами, выносом знамен и всадниками в средневековых костюмах.

Колокольня (Le Beffroi)

Колокольня, удивительным образом похожая на кофейник в окружении чашек, строение, можно сказать, непростое – в 1999 году она была занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единственная колокольня в Бельгии в стиле барокко. Сооружение высотой 87 метров было построено в стиле позднего ренессанса и барокко (уникальное сочетание!) между 1661 и 1669 годами по проекту архитектора Луи Леду (Louis Ledoux) на месте более старой колокольни 15 века. Сходство башни с кофейником подметил еще Виктор Гюго, написавший о нем следующее: "Представьте гигантский кофейник в окружении четырех маленьких кофейных чашек. Он был бы очень ужасным, если бы не был столь большим". А нам, в отличие от классика французской литературы, колокольня понравилась. С 1984 года колокольня на реконструкции и подняться на нее нельзя.

Кроме церкви Святой Вудру, в городе еще порядка 12 церквей, есть и довольно древние. Если время есть – стоит посмотреть, например, на церковь Святой Елизаветы, построенной в 12 веке, или бывшую замковую капеллу.

Ну, и на закуску читателям – одна из красивых военных историй.

Ангелы Монса

Через месяц после жестокой битвы при Монсе во время первой мировой войны в английской прессе появилась статья, ставшая главной сенсацией того времени и до сих пор вызывающая споры. В этой статье шла речь о том, что крошечное подразделение британских экспедиционных сил, которых враг превосходил по численности в три раза, было спасено благодаря вмешательству небесных сил. Между ними и немцами внезапно встали Ангелы, или Ангелы Монса. Враг был повержен и рассеян.

Очевидцы рассказывали, что 26 августа 1914 года роту британской армии преследовал отряд германской кавалерии. Офицер пытался найти такое место, где его рота могла бы остановить отступление и принять бой, но, прежде чем это произошло, их настигли немцы. Ожидая практически неизбежной смерти, англичане обернулись и увидели, что между ними и врагом стоит войско ангелов. Лошади немцев испугались и разбежались в разные стороны. Офицер рассказывал также, что во время отступления его батальон в течение 20 минут сопровождал эскадрон призрачной кавалерии.

С германской стороны дошли отчеты о том, что их солдаты отказались штурмовать высоту, на которой были разбиты англичане, в связи с присутствием на ней большого количества войск. Согласно записям, сделанным союзниками, в том регионе не было других британских солдат. Исследователи до сих пор уверены, что в Монсе, несомненно, имело место нечто сверхъестественное и необъяснимое. Какова бы ни была истинная причина, но британцам действительно удалось совершить нечто наподобие чуда. Несмотря на огромное превосходство врага в численности и большие потери в собственных рядах, их отступление закончилось успешно и закрепило за британскими экспедиционными силами репутацию чрезвычайно боеспособных войск. (с) www.incognita.ru/hronik/terra/t105.htm

А еще можно прочесть хороший рассказ Артура Мэйчена "Ангелы Монса: Лучники и другие военные легенды".

Сделав еще несколько кадров, возвращаемся к вокзалу. Ясно, куда за считанные минуты делась толпа – они поехали в Шарлеруа, приветствовать участников велогонки дальше. Для них сегодня даже льготный проезд по спецбилетам на всем протяжении маршрута велогонки.

Пока ехали в поезде, молодая пара напротив внимательно наблюдала, как я вдохновенно вступила в единоборство с огромным яблоком, а когда от фрукта остался один только хвостик, я думала, что они мне сейчас зааплодируют.

Кстати, в Брюсселе о дожде и не слышали - там ясная солнечная погода. Зато в прямом эфире ТВ показывают велогонку. Переодевшись в сухое, мы решили посетить Халле.

Халле (Halle, Hal)

Халле – практически пригород Брюсселя, ибо езды от евростолицы сюда около получаса. Наверное, те самые брюссельцы, что ранним утром бодро вливаются в реку растекающихся по многочисленным офисам служащих, живут именно здесь, ибо где можно отдохнуть душой после тяжелого и нервного рабочего дня, да еще после созерцания зеркальных башен брюссельского Манхеттена?

Городок поразил меня еще начиная со станции: прозрачное здание под выгнутым синим козырьком, целиком из хрупкого на вид стекла, стоит посреди большой пустой площади, и все в нем по последнему слову техники. Например, эскалаторы на фотоэлементах, которые стали двигаться, как только мы подошли на полметра. И правильно, зачем вхолостую их гонять. За вокзалом – самые настоящие танцующие фонтаны, крутящиеся вокруг своей оси и выпускающие струи разной высоты.

Мы приехали сюда ради базилики Черной Богоматери, высокий шпиль которой виден от самого вокзала. На него и ориентировались: от вокзала нужно пройти от вокзала вперед метров 150 вдоль канала Брюссель-Шарлеруа (он там один, не заблудитесь), и как только увидите небольшой аккуратный мостик, переходите его и углубляетесь в сердце Старого города по прямой улице Basilikstraat, никуда не сворачивая. Улицы Старого города пешеходные, а эта – еще и магазинная. Милые домики, тихие улочки, спокойные люди, крошечные собачки…

Улица заканчивается Гроте Маркт с домами 17-18 века и милой Ратушей в стиле ренессанс, перед которой стоит памятник одному из бургомистров, но все внимание любого приехавшего сюда (неважно – впервые или неоднократно) неизменно привлекает Базилика, от красоты которой захватывает дух.

Величественная брабантская готика. Устремленные вверх шпили башен и башенок. Загадочный черный шар-многогранник на одной из капелл. Порталы снаружи украшены двумя скульптурными композициями – Богоматерь с младенцем и "Коронование Марии" (в некоторых источниках утверждается, что композиция изображает сцену крещения, но, увидев ее самостоятельно, понимаешь, что крещением тут и не пахнет – король абсолютно явно возлагает на голову женщины корону). Со времен раннего средневековья эта базилика является крупнейшим центром паломничества и почитания Девы Марии. Объект поклонения - чудотворная Черная Богоматерь 13 века, которая находится внутри церкви (у церкви есть и второе название – Св. Мартинуса).

Заходим внутрь. Справа от входа – небольшая ниша, где лежат пушечные ядра в количестве 32 штуки. Как гласит история, в 1580 году именно черная Богоматерь спасла горожан, сражавшихся с кальвинистами. Пушечные ядра, которые попали в церковь, были собраны и сложены в церкви – в память и назидание потомкам. Еще несколько ядер лежат у подножия самой фигурки Богоматери.

Убранство впечатляет: яркие витражи, картины не очень известных фламандцев, в алтарной части вверху деревянные цветные статуи апостолов, за нишей с пушечными ядрами - капелла с литой купелью на 12 львах и покровом 15 века. В крипте – сокровищница, но открыто не каждый день, а только по большим праздникам, и нам оставалось только догадываться, какие реликвии там хранятся. Если забрести ненароком в заалтарное пространство, можно взглянуть на остатки средневековых фресок и скульптуры рыцарей и церковнослужителей.

Но, безусловно, самое главное – справа от алтаря. От входа глаз фиксирует яркий свет, выплескивающийся из капеллы с низеньким сводом. Подходишь ближе, ближе, зачарованный каким-то странным свечением, и только подойдя к капелле, понимаешь, что свет идет от многих сотен толстенных свечей, которые стоят многими-многими рядами перед небольшой фигуркой чудотворной Богоматери с черным ликом, укутанной в лазорево-синий плащ и с пушечными ядрами и цветами у подножья. Столько свечей, да еще такой толщины я не видела никогда в жизни! Жар от них идет такой, что кажется, будто находясь метра за 2-3 от них, волосы потрескивают и плавятся. Тут оставляют не только свечи, но и подарки Богоматери, и также записочки с просьбами – для этого есть специальный столик.

Из примечательностей церкви можно отметить еще и небольшую стенную нишу слева от алтаря. В ней под рядами готического шрифта лежит бронзовая фигурка младенца – это сын короля Людовика XI, умершего в этих краях.

Находясь под некоторым впечатлением, мы выползаем из Базилики, и обходим ее кругом. Примечательно, что некоторые соседние дома украшены фигурками Богоматери, а за церковью стоит памятник какому-то местному пастырю. Обратно возвращаемся той же дорогой. В ожидании поезда осматриваем дома вокруг канала и вокзала. Они современные, но выглядят в стиле 17-18 веков, что создает впечатление, что город хорошо сохранился с тех времен. Да и вообще, если не обращать внимания на современные районы Брюсселя, заводы Льежа и Шарлеруа (это вообще Череповец по-бельгийски), вся Бельгия, по сути, представляет собой небольшие малоэтажные средневековые городки (сохранившиеся или выстроенные "в стиле"). Даже современные здания плотно прижимаются бочок к бочку, имеют неширокие фасады и веселенькую окраску. Иногда какой-то дом выходит из строя, и стоит тогда весь ряд домиков, как будто челюсть, из которой выдернули зуб, и остальные домики такие неприкаянные… наверное, поэтому туда оперативно стараются вставить дом ли, гараж ли…

RSS Обсудить