Душа Италии, часть 2

RSS Комментарии на форуме

Болонья

В 2000 году специальная комиссия Европейского Союза признала Болонью "Европейским городом культуры 2000 года". Эту престижную награду Болонья разделила с 8 другими европейскими городами, такими как: Берген (Норвегия), Авиньон (Франция), Сантьяго-де-Компостела (Испания), Брюссель (Бельгия), Хельсинки (Финляндия), Краков (Польша), Прага (Чехия), Рейкъявик (Исландия).

Немного истории

Первые люди поселились в этом благодатном краю уже давным-давно – в бронзовом веке. Уже в 6 веке до н.э. здесь было этрусское поселение Фельсина, галлы дали городу имя Бой, а в расцвет Римской Империи он стал называться Бономия. С начала средних веков город получил свое современное название, сохранившееся до наших дней.

Уже 189 году до н.э. город был перестроен: был установлен четырехугольный периметр города: от ворот porta Ravegnana на востоке до современной площади - piazza Minghetti на западе, от улиц via Farini - Barberia на юге до ул. via Riva Reno на севере. В 53 г. город был разрушен пожаром, и Нерон реконструировал его, обогатив монументальными строениями.

В течение XI века город заметно разрастается: воздвигается новое кольцо стены с воротами, только через которые и можно было проникнуть в город. Сегодня из 16 осталось только 9.

Как бы ни гордились Сорбонной французы, но их университет стал лишь вторым в мире по времени основания. Пальма первенства здесь принадлежит именно Болонье, где университет был основан в 1088 году юристами, возрождающими систему Древнеримского права. Среди студентов, обучающихся в этих стенах, были в разное время и будущие Римские папы, правители городов и целых государств, а также Томас Бекет, Данте Алигьери, Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник.

Прогулки по городу

В воскресенье город как будто вымер – только ветер гоняет по улицам куски оберточной бумаги, но запах итальянских городов – кофе, пиццы, и древности – ничем не испортишь. Италию мы любим, несмотря ни на что! Прогуливаясь по улицам под аркадами домов, сразу замечаешь, что практически весь город построен из простого красного кирпича, без дорогого мрамора, колонн и прочих излишеств, и выдержан в характерной красновато-рыжей гамме (от охристо-желтого до такого интенсивного красного, что режет глаза). Болонья - яркий пример очень цельного города, который развивался по единому и однородному плану, и отлично сохранился до нашего времени.

Как я уже писала, для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа – общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! В 16 веке была установлена минимальная высота портиков – 2 метра 66 см – именно столько нужно, чтобы проехать всаднику.

Перечитывая избранные места моих любимых "Мук и радостей" Ирвинга Стоуна, нашла несколько глав о путешествии Микеланджело в Болонью. Хотите узнать, как Микеланджело впервые увидел этот город?

"К полудню они пересекли Апеннины и по перевалу Фута спустились к Болонье, окруженной стенами из оранжевого кирпича с белыми малыми башенками и почти с двумя сотнями больших башен; некоторые из этих башен, четко рисующихся на фоне голубого неба Эмилии, были наклонены не менее удивительно, чем прославленная падающая башня в Пизе.

Кривые узкие улочки, над которыми нависали вторые этажи домов, были очень душными. Каждая болонская семья в целях защиты от соседей строила себе башню - во Флоренции этот обычай был запрещен еще Козимо: он приказал снести все домовые башни. На более широких улицах и площадях Болоньи были возведены аркады из оранжевого кирпича, укрывающие людей от снега, дождя и летнего зноя: все было рассчитано так, чтобы болонцы могли ходить по городу, не подвергаясь воздействию погоды".

Парк Монтаньола

Если вы приехали в Болонью на поезде, то первое, что вы увидите неподалеку от вокзала – городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, и позднее немного были перестроены.

Сразу за воротами, через дорогу – пышная белокаменная лестница со скульптурной композицией по центру – обнаженная девушка с лошадью. Наверху – парк Монтаньола, место для гуляния общественности. Поднявшись чуть вверх, можно сделать хорошие фотографии остатков крепостной стены и начала via Indipendenza.

Парк довольно большой и приятный, но его посещение было несколько омрачено бывшими соотечественниками (не удержусь от парфянской стрелы в их адрес, ибо даже мой мега-терпеливый муж был от них в полном шоке). Итак, когда после посещения Равенны мы вернулись в Болонью, и поднялись в парк, то оказалось, что весь парк оккупирован толпами оголтелых хохлов (причем, судя по говору, с Западной Украины) – автобусов пять этих животных привезли, как минимум.

Скудных мозгов этих существ хватило только на оккупацию ближайшей достопримечательности, но там уж они разрезвились: парочками гуляли по парку, громогласно обсуждая бытовые проблемы невесток и соседей, группами сидели на лавочках, прижимая к себе баулы со свежекупленным шмотьем, перекрикиваясь, ругаясь и плюясь, а одна довольно многочисленная группа устроила прямо пикник на обочине – залезли в кусты, уложив пакеты на травку, развернули там свою скатерть-самобранку и самозабвенно выпивали и закусывали, кто-то уже прикорнул тут же, в кустиках, а кто-то там же справлял нужду…брррр. Когда сгустились сумерки, некоторые отбившиеся от стада, неуверенно озираясь по сторонам, носились по центру города, с ненавистью поглядывая на праздношатающихся жителей и бережно прижимая к себе все те же пакеты со шмотьем…

Пьяцца Маджоре

По центральной via Indipendenza можно за несколько минут дойти до пьяцца Маджоре – центральной и самой красивой площади города. Днем и особенно вечером это средоточие жизни города: в светлое время суток тут бродят туристы и командировочные (в Болонье частенько проводятся выставки и конференции), вечером – студенты, садящиеся прямо на ступеньки и самозабвенно дымящие.

Город дымит – обалдеть! Запрет на курение в общественных местах, принятый в Италии в прошлом году, и огромный штраф (250 евро и вдвое больше, если курят при ребенке или беременной) повсеместно игнорируются, и кажется, что курит каждый первый. Стоишь на платформе, ждешь поезда, а она аж дымится – все стоят и курят!

Немного не доходя до площади – кафедральный собор Святого Петра. Велик и внушителен, но именно внутри него понимаешь, насколько Сан-Петронио больше, потому что снаружи понять это мешают стоящие вплотную соседние дома. В 16 веке собор был примерно вполовину меньше, как он прирастал, показано на стенде у входа. У алтаря часть пола прозрачная, и виден старый фундамент. Люстры по бокам – как букеты цветов. Слева от алтаря, в последней капелле, ближе всего к входу, средневековая скульптурная группа, вход охраняет парочка добродушных львов-пекинесов. Отчего-то в соборе все время было мало людей – одни старички тихо шуршали по плиткам пола…

Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает их немного зловещими, но так даже интереснее! А днем бродишь между ними и думаешь – и чего я вчера вечером подумала, что они зловещие? Но вечером повторяется то же самое – дворцы кажутся зловещими.

В центре площади – фонтан "Нептун" работы Джамболоньи (16 век), считающийся одним из шедевров творчества эпохи Возрождения. Нептун тут вовсе не грозный повелитель морей и океанов, а дядька, любящий покушать и выпить, с явным пивным животиком. У подножия Нептуна – абсолютно неприличные даже по нынешнему времени тетки. Кстати, гуляя в начале мая этого года по Брюсселю, вокруг королевского дворца, мы обнаружили слева от него фонтан "Нептун", отчего-то проигнорированный всеми источниками, которые мы использовали в поездке – это не что иное, как копия болонского "Нептуна"! Мы сначала глазам своим не поверили, но присмотрелись – точно, он!

На площадь выходят фасады нескольких дворцов и церкви Сан-Петронио (о ней чуть ниже): Муниципальный Дворец с возвышающейся статуей родившегося в Болонье Римского Папы-реформатора Григория XIII, установившего новый порядок летоисчисления; Дворец мэра (Палаццо Подеста) с башней Аренго; Дворец Нотариусов со стилизованным фасадом в стиле эпохи Возрождения и Дворец Короля Энцо, ставший до самой смерти "золотой темницей" сына императора Федерико II, захваченного в плен в 1249 г. болонскими войсками во время битвы при Фоссальта и умершего в тюрьме в 1272 г. (в нем – турбюро).

Всю западную часть Пьяцца Маджоре занимает Палаццо Коммунале. В правой его части размещена художественная галерея, где выставлены произведения местных художников XIII - XIX веков.

Когда обходишь этот и другие палаццо кругом, понимаешь, какие они на самом деле – настоящие крепости – с прочными высокими стенами – даже если бы враг ворвался в город, осада каждой такой твердыни заняла бы длительное время, а ведь там наверняка и запасы продовольствия были немалые сосредоточены. Догадываетесь, почему именно в Центральной и Северной Италии дворцы напоминают крепости? Да потому, что не было у крупных итальянских городов врага более злейшего, чем соседние итальянские города! Они то дружили друг против друга, то объединялись, дабы сначала заколбасить соседа, а потом расправиться и с бывшим союзником. Особенно в этом деле преуспевал Милан, но Флоренция и Болонья в стороне не оставались. Не верите? Прочитайте "Баудолино" Умберто Эко.

Собор Святого Петрония

Епископ Петроний, в честь которого назван этот собор, жил в 1 веке и считается первым градостроителем Болоньи. Собор – самый известный недострой Италии - его начал строить в 1390 году архитектор Антонио ди Винченцо, да так и не закончил. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами: тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя – просто ровная кирпичная кладка. Длина церкви 132 метра, ширина 57 метров, высота - 44. Якопо делла Кверча, знаменитый художник из Сиены, создал в 15 веке главный портал церкви - Порта Магна.

"Местные жители до сих пор с гордостью указывают, что эта церковь больше, чем флорентийская Санта Мария дель Фьоре. Их слова — отголосок векового соперничества Болоньи с Флоренцией. Любопытно, что оно почти всегда было мирным. Ради него не было пролито столько крови, как ради спора Флоренции с Пизой или Сьеной. Болонцы, действительно вознамерились построить собор, превосходящий все известные христианские сооружения (до собора св. Петра в Риме), но церковные власти постановили: отдать часть денег на другие нужды. Так что, стоит эта незавершенная громада в центре столицы Эмилии-Романьи, приводя в недоумение несведущих туристов, но местные жители и по сей день не оставляют надежд закончить отделку собора, а внутри здания экспонируется проект по завершению этого грандиозного сооружения. Так что: трепещи Флоренция!"

Стены знаменитого собора Святого Петрония украшены многими замечательными фресками, но сейчас под угрозой находится одна из них – работы Джованни из Модены, датируемая 15 веком, которая представляет собой монументальный пересказ сцен из "Божественной комедии" Данте. Один из изображенных на ней персонажей – ввергнутый поэтом в преисподнюю пророк Мухаммед. Точнее, исследователи считают, что Данте в 31-м стихе сцен ада имеет в виду именно основателя ислама. Сегодня же то, что в эпоху позднего Средневековья воспринималось спокойно, сегодня породило бурю страстей. С начала апреля заграждения и карабинеры не дают подойти к собору ближе чем на 5 метров! Карабинеры и полицейские круглосуточно обходят Пьяцца Маджоре, на которой стоит базилика. Оказывается, еще в 2002 году в базилике были задержаны террористы из "Аль-Каиды", готовившие теракт внутри собора, и сейчас имеются сведения, что попытка теракта может быть повторена.

Падающие башни

От площади отлично видны две знаменитые падающие башни Болоньи - Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены "башнестроительством" - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас – эти две, Азинелли и Гаризенди, высотой соответственно 98 и 48 метров. Из-за огромного веса ли, из-за слабой почвы ли, но первая башня покосилась примерно на 1 м в сторону, вторую по этой причине даже пришлось укоротить до нынешней высоты, и она отклонена от своей оси на целых 3,22 м.

Резное изящное здание, стоящее возле башен – Лоджия Мерканти, тут заседал совет Шестнадцати – правительство средневекового города.

Кстати, планируя нашу следующую поездку по Италии (этот процесс не прекращается у нас в семье вообще), муж обнаружил фотографии одного итальянского города, Сан-Джаминьяно, где сохранились практически все построенные средневековые башни. Впечатление даже по фотографии от города несколько жутковатое – как будто огромное кладбище с высящимися надгробьями… Может, оно и к лучшему, что их запретили строить?

Санто-Стефано

Здесь – самое таинственное место в Болонье! На оживленную площадь выходит простой романский фасад базилики, на вид даже простоватый и ничем не примечательный Но все самое интересное, безусловно, кроется внутри: дело в том, что это не одна базилика, а целый комплекс, причем возводимый на этом самом месте в 1 века нашей эры! Сначала вы попадаете в нетипичный для обычной старой церкви интерьер: алтарная часть как будто приподнята на второй этаж. Тут темно и сыровато. Фотографировать, кстати, во всем комплексе внутри нельзя, за этим очень строго следят. С левой стороны от алтаря – начало пути по остальным частям базилики, и тут же стоит схема, на которой показано, как именно рос комплекс базилик с 1 по 18 век – я минут 20 от нее оторваться не могла.

Далее вы попадаете в таинственный темный зал, в центре которого - гробница Святого Петрония 1 века. Самое чУдное, что мы приходили сюда каждый вечер, и подолгу простаивали перед ней, но описать ее я почему-то не могу. Помню только причудливые тени, которые гробница отбрасывала на сложенный из кирпичиков купол. В соседнем зале – потрясающая акустика, и дальше мы углубляемся в несколько загадочных дворов и переходов… вдоль стен неслышно проскальзывают монахи в белых облачениях…

Сан-Доменико

Церковь Сан-Доменико в Болонье, бесспорно, является самой значительной доминиканской церковью Италии и заслуживает внимания путешественника. Ее строительство началось в 1221 г., после смерти святого Доминика, специально для мощей святого, который и похоронен здесь в гробнице, известной как Арка ди Сан - Доменико.

Мы пришли сюда ранним вечером, когда тени уже ложились на стены домов, но было как-то удивительно ясно и спокойно. Перед входом в церковь – стела с фигуркой святого среди автомашин, заполонивших площадь. Для вынесенных из церкви саркофагов сделаны специальные резные беседки на высоких ножках, отчего они, освещенные вечерним солнцем, выглядят особенно загадочно. Лучше уж так, чем так, как в Равенне, где они стоят прямо на полу дворов, или как в Стамбуле, где они, разбитые на куски, валяются во дворе исторического музея.

Сама церковь торжественно белая, и главное, на что нужно обратить внимание, это на одну из средних капелл справа от алтаря, где за резной решеткой стоит надгробье с ангелом работы Микеланджело. Найти капеллу довольно просто: присмотритесь к капеллам правой стороны, самая богато отделанная из средних – та, что вам нужна. Поднимаетесь вверх по ступеням, и смотрите внимательно на фигурки верхнего яруса.

Где-то прочитала, что фигурки ангелов выполнены молодым Микеланджело. На самом деле это не так: Мастер ваял фигурки Святого Петрония и Святого Прокла уже в довольно зрелом возрасте, после восстания во Флоренции и свержения клана Медичи.

Обратимся к "Мукам и радостям":

"Они направились к церкви Сан Доминико, построенной доминиканскими монахами в 1218 году. Церковь делилась на три нефа, украшена она была гораздо богаче, чем большинство церквей во Флоренции. Альдовранди подвел Микеланджело к саркофагу Святого Доминика работы Николо Пизано – его мраморные фигуры были высечены в 1267 году, затем над ними работал Пикколо делл"Арка. - Делл"Арка скончался восемь месяцев назад. Он не успел изваять еще три фигуры: ангела справа, Святого Петрония с моделью города Болоньи в руках и Святого Прокла…

Лишь в день Рождества … все … разобрали свои подарки, и хозяин дома сказал Микеланджело:
- А теперь попытайте счастье вы! Микеланджело засунул руку в мешок. Там оставался лишь один-единственный подарок. Вынутая из мешка вещь оказалась терракотовой моделью надгробья работы делл"Арка в церкви Сан Доменико. На трех пустых местах, где недоставало ангела, Святого Петрония и Святого Прокла, Микеланджело увидел несоразмерно крупные карикатурные изображения самого себя; у всех трех статуэток носы были сломаны.
- Мне... мне поручается заказ?
Альдовранди, глядя на него, счастливо улыбался:
- Совет принял такое решение на прошлой неделе.

Вечерами… он набрасывал этюды к статуе Святого Петрония – римлянина из знатной семьи, перешедшего в христианство, покровителя Болоньи и основателя церкви Сан Петронио. В качестве моделей Микеланджело брал гостей в доме Альдовранди, из тех, что были постарше, - членов совета Шестнадцати, университетских профессоров, судей; сидя с ними за столом, он мысленно зарисовывал их лица и фигуры, а потом удалялся в свою комнату и заносил на бумагу те черты, формы и особенности мимики, которые делают людей непохожими друг на друга. Внести в образ Святого Петрония что-то оригинальное у Микеланджело почти не было возможности. Весь клир церкви Сан Доменико и болонские власти настаивали на том, чтобы Святой Петроний был изображен старцем не моложе шестидесяти лет, в пышных одеждах, с венцом архиепископа на голове. В руках он должен был держать модель города Болоньи - башни и дворцы города возвышались над защищающими его стенами.

После памятного майского праздника Микеланджело закончил рисунки к статуе Прокла, который был убит у ворот Болоньи в 303 году, в расцвете молодости и сил. Он изваял его подпоясанным, в тунике, стараясь не закутывать могучую грудь святого и крепкие, мускулистые ноги. Все было тут анатомически верно и убедительно. Лепя модель из глины, он чувствовал, как обогатил его опыт работы над "Гераклом": он сумел теперь передать ощущение силы и в бедрах, и в бугристых, толстых икрах Прокла - глядя на статую, зритель чувствовал, что такая грудь и такие ноги могли быть лишь у отважного воителя, у стойкого, несгибаемого бойца. Затем, отбросив всякое стесненно, он при помощи зеркала, в спальне, стал лепить для лица святого свой собственный портрет: вмятина на носу, широкие плоские скулы, широко расставленные глаза, спадающие на лоб пряди густых волос, пристальный, твердый взгляд, выражающий готовность к схватке - с кем? С недругами Болоньи? С врагами искусства? Или с врагами самой жизни? А разве это, по сути, не один и тот же враг?"

Пока мы гуляли по церкви, к нам подошел служитель и спросил, не нужно ли помочь. И как только услышал ключевое слово "Микеланджело", весь словно засветился, повел нас к "той самой" капелле, открыл решетку, поднялся по ступенькам, и, включив свет, гордо обвел нас вокруг надгробья, предоставляя нам самим найти те самые. И когда я неуверенно встала прямо перед Проклом – уж больно он мне напомнил флорентийского Давида – он радостно закивал головой…

Университет Болоньи

Университет Болоньи - самый старый в Европе (1088 г). Среди студентов, обучающихся в этих стенах, были в разное время и будущие Римские папы, правители городов и целых государств, а также Томас Бекет, Данте Алигьери, Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Эразм Роттердамский, Николай Коперник. Студенты наводняют город, а здания, принадлежащие университету, попадаются в разных частях города, они практически ничем не отличаются от обычных зданий Болоньи. Есть даже специальные магазинчики – для студентов. Наверное, рядом общежития.

И ведь именно студентам Болонья обязана своей уникальной архитектурой: есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье, когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь центр города оказался частично крытым. В 16 веке была установлена минимальная высота портиков – 2 метра 66 см – именно столько нужно, чтобы проехать всаднику.

Сан-Джакомо Маджоро

Рядом с университетским кварталом в 5 минутах ходьбы от пьяцца Маджоре расположен величественный собор Сан-Джакомо Маджоро. Эта церковь в романско-готическом стиле, заложенная в 1267 году, постоянно перестраивалась. Знаменитая фреска "Триумф смерти" работы Коста украшает капеллу Бентивольо. Напротив капеллы – могила Антона Галеаццо Бентивольо с надгробием, прославляющим семейство Бентивольо.

Сан-Франческо

Внушительных размеров церковь 13 века окружает небольшой сквер с тремя каменными саркофагами 4 века, поднятыми в резные "беседки" на высоких ножках. Некогда в этих саркофагах были похоронены святые, мощи которых безвозвратно исчезли. Высокую ограду сквера украшают грозные львы на задних лапах.

Внутри тихо и немноголюдно, пожилой священник в белоснежной рясе моет пол – обычной шваброй. Интерьер базилики украшен росписью 16 века – житие святого Антония Падуанского. Кроме этого, в церкви потрясающей красоты алтари – центральный резной, боковые – цветные и изразцовые. Слева от алтаря – дверь в Конвенто ди Сан-Франческо – внутренний дворик поразительной умиротворенности, здесь хорошо сиживать вечерами, читая какую-нибудь книжку про любовь, или пребывать мыслях "за жизнь". А еще тут парочка интересных башен с арками.

Остальные церкви Болоньи

В Болонье неисчислимое количество церквей, от 12 до 19 века постройки. Одни из них благополучно функционируют по сей день, иные закрыты на реконструкцию, а иные находятся в ужасающем состоянии – например, у одной из них, на южной окраине города, с одной стороны – оживленная трасса, а с другой – автомобильная стоянка, где к вечеру на площади перед входом в церковь – большие радужные лужи пролитого бензина. Зато те, что открыты, радуют простотой фасада и богатством убранства, иногда можно встретить в церкви, ничем не примечательной на первый взгляд, крипту начала тысячелетия (Церковь Сан-Витале и Агриколы, 5 век); или романские саркофаги 4 века (Сан-Проколо); мадонну с младенцем работы Джузеппе Маца (Санта-Люция, 17 век). Церкви попадаются на глаза у городских ворот, в университетских кварталах, на оживленных перекрестках, иногда прячутся среди жилых домов за овощным рынком (Санта-Мария-ин- Вите – в боковом переулке от пьяцца Маджоре). Советую посетить также такие церкви, как Сан-Бартоломео (17 век), Санта-Мария дельи Анжели (15 век), Сан-Сальваторе (12 век).

В один из дней мы решили дойти до монастыря Сан-Наборре э Феличе – бывшего владения бенедиктинцев (12 век) с романской криптой 3 века. Оказалось, что там военная часть, и базилика с изящной арочной башней вплотную примыкает к высокой стене с видеокамерами, укутанной поверху колючей проволокой. Фотографировать даже издалека было чуточку боязно – а ну как повяжут за нарушение режима секретности? Обошлось.

Музеи Болоньи

1. Археологический музей (Vìa dei Musei) с коллекцией этрусских, римских и египетских находок, который представляет собой один из крупнейших музеев Италии и где, среди прочих, находятся собрания экспонатов доисторической, этрусской, греческой, римской и египетской культур; музей Средневековья, располагающий собранием средневековых скульптур, мраморных надгробий, изделий из слоновьей кости и бронзы, а также старинных рукописей.

2. Музей средневековья и эпохи Ренессанса во дворце Гисларди-Фава (Via Manzoni).

3. Национальная галлерея (Via delle Belle Arti, 56). Картины местных художников.

4. Городское художественное собрание, находящееся в меблированных и украшенных фресками комплексе зданий Городского совета, чья история начинается в 13 веке. Там можно увидеть замечательные коллекции полотен с 14 по 19 века;

5. Музей Моранди, где выставлены 218 работ Джорджио Моранди (1890-1964 гг.), самого известного художника 20 века из Болоньи.

6. Городская галерея современного искусства, вмещающую коллекцию произведений искусства 19 и 20-х веков, где помимо всего прочего можно увидеть большое количество абстрактно-экспрессионистких работ итальянских художников.

7. Национальная пинакотека – на окраине университетского квартала. Экспозиция посвящена в основном художникам болонской школы, таким как Витале да Болонья, Гвидо Рении, Братья Караччи. Жемчужины собрания – Мадонна во славе (ок.1491) Перуджио и знаменитая картина Рафаэля Экстаз святой Цецилии (1515).

И закончить рассказ о Болонье мне бы хотелось, конечно, цитатой из "Мук и радостей":

"Они прошли под аркады, где в лавках была выставлена самая лучшая во всей Италии пища: изысканные сыры, белейший хлеб, редчайшие вина; в мясных рядах в Борго Галлиера Микеланджело увидел сразу столько мяса, сколько не видел во Флоренции за целый год; на Старом рыбном рынке торговали великолепными дарами речных вод, текущих вблизи Феррары: здесь были раки, осетры, лобаны. В тени навесов продавалась различная дичь, добытая лишь вчерашним днем: косули, перепела, зайцы, фазаны, и всюду, на каждом шагу, красовались знаменитые колбасы салями. Микеланджело то и дело встречал университетских студентов: они сидели в маленьких кофейнях под портиками оранжевого цвета я порой, оторвавшись от своих бесед и занятий, играли партию в кости или в карты.

- А мы, болонцы, считаем, что деньги для того и существуют, чтобы их тратить. На поиски утонченных удовольствий и ушел весь наш талант. Знаете ли вы, что мы изобрели особую болонскую любовь? Что наши женщины одеваются не по итальянской моде, а только по французской? Что им надо несколько кусков различной материи, чтобы сшить одно платье? Что наши колбасы совершенно особого вкуса и мы скрываем рецепт их приготовления, как государственную тайну?"

К чему это я? Наверное, к тому, что на нас, активных путешественников, Болонья произвела впечатление города, где хорошо отдохнуть от слишком усердных скитаний по музеям и церквям. Здесь можно прожить несколько дней без особых художественных волнений, но и без всякой скуки. В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное. Это город счастливых и здоровых людей.

А для интересующихся работами Микеланджело в Риме и Болонье я в свое время в рассказе об одной из наших поездок сделала шпаргалку – перечень работ с указанием мест, где они расположены.

RSS Комментарии на форуме