лучшее письмо месяца

    Душа Италии, часть 1



    Болонья – Равенна – Феррара – Модена – Римини, 4-8 марта 2006 года

    …принял решение посетить главный очаг европейской культуры – Италию.
    Знающие камрады предупредили, что в Италию надо ехать только после того, как посмотришь в Европе всё остальное. Потому что Италия рвёт на части всех, решительно и бесповоротно. И после того, как побываешь в ней, смотреть в Европе, в общем-то, больше и не на что. Настолько круто.
    Немного подумав, решил всё равно поехать. Сегодня ты есть, завтра тебя нет. А Италию так и не посмотрел. Надо ехать.
    От расстройства принялся читать путеводитель. Через полчаса понял, что читать бесполезно – там хоть всю жизнь проживи, даже половины не посмотришь, настолько богато и настолько густо. Тем не менее, старательно изучал то, через что предстояло пробежать.
    /Гоблин, www.oper.ru/

    Решение поехать в Италию пришло неожиданно: в планах на март была сперва Словакия, как до сих пор не охваченная нами, но оказалось, что поездка именно в Братиславу и небольшие городочки кругом приводит российских туроператоров в крайнее изумление – все ездят только кататься в словацкие Татры, и схема поездок в столицу вообще не отработана. На вопрос – сколько будет стоить отель 4 звезды в историческом центре – заданный по телефону в любой турфирме, специализирующейся на Словакии, в трубке повисала тишина, и менеджер говорил (а) неуверенно – ну, это нужно запрашивать… и обещали перезвонить.

    Поэтому я довольно быстро стала рассматривать как вариант Армению. Туда ездила в командировку на несколько недель моя коллега, которая с воодушевлением несколько дней подряд рассказывала нам с мужем, как там хорошо. Я полезла искать побольше информации в инете, и была поражена, сколько всего интересного не только в Ереване, но и вокруг. Главная проблема – местный транспорт: люди, чьи рассказы о поездке в Армению я прочла, рассказывали, что они ловили машину и ехали по стране практически автостопом, без предварительного бронирования, на авось, а все потому, что между городами ходят только очень медленные допотопные автобусы. Это не вписывалось в наши планы, и я уже стала рассматривать варианты поездки внутри страны, как муж предложил – а поедем-ка в Болонью. Отчего же не поехать! Тем более что провинция Эмилия-Романья до сих пор оставалась нами неохваченной.

    Работать мы стали с менеджером туристической компании "Лас-Флорес" Татьяной Данковой, и остались очень довольны. Через нее был забронирован отель, получены визы и куплены авиабилеты до Римини – как ближайшего аэропорта к Болонье, куда летают самолеты из России без пересадки (вернувшись, мы узнали, что с 8 марта начинает полеты итальянская компания-дискаунтер Wind Jet – до аэропорта Форли).

    День 1 – 4 марта 2006 года. Дорога и первая прогулка по Болонье

    Перелет

    Перелет Москва - Римини осуществлял "Красэйр", Римини – Москва – КД-авиа. Время полета – около 3,5 часов.

    При вылете туда нам пришлось немного поволноваться: в билетах стояло время вылета 7-45, в расписании вылетов из "Домодедово" – 12-30. А в день перед вылетом буквально в 22 часа время вылета сменилось на 14-00, на это время мы и ориентировались. Когда же мы приехали в аэропорт в 12 часов, оказалось, что время вылета вообще перенесли на 15-35. На обратном пути мы попросили менеджера отеля уточнить время вылета, он позвонил в аэропорт Римини, и успокоил нас, что время без изменения. Вылетели вовремя.

    Ну что ж, посидели 1,5 часа в аэропорту, читая и глядя по сторонам. Соседям по скамье, прилетевшим из Еревана утром, из турагентства привезли билеты и документы для поездки в Новую Зеландию – классная поездка, наверное. Наверное, и мы когда-нибудь соберемся. Другие соседи, пожилая пара, громко обсуждали, что купили продвинутому внуку компьютерную игру, услышав название которой, муж, смеясь, сообщил мне тихонько, что игре этой, проданной мужчине как последний писк, уже 2 года, и вообще, дарить современным детям компьютерные игры бесполезно – во всем этом они разбираются гораздо лучше.

    Время пролетело незаметно, и вот мы уже стоим в очереди на регистрацию. С нами летит группа школьников, но к счастью, они сгруппировались в одной очереди, а в самолете их посадили в самый конец, поэтому они нам не сильно мешали. На этот раз паспортный контроль мы проходили на первом этаже (раньше все как-то на втором получалось) – куча стоек, везде сидят пограничники, никакой очереди. Мелочь, а приятно – таблички над стойками – "Только для граждан РФ" и "Только для граждан СНГ". И правильно, чем мы хуже европейцев, которые быстро проходят к своим стойкам "Only for EU citizens".

    Быстро проходим контроль безопасности, то есть снимаем обувь и одежду, ремни, часы, все это кладем в ящики, надеваем чуньки, и с ворохом сумок и коробья идем к просветке-прощупке. Недавно на одном турфоруме обсуждали, что это не очень удобно, особенно когда идешь один – тащить ноутбук, сумку и два короба с вещами, да еще босиком, но с другой стороны, разве лучше, когда тебя заставят раздеваться-разуваться перед толпой, рвущейся на регистрацию в каком-нибудь "Шереметьево-1", где сначала контроль безопасности – 6 аппаратов на весь аэропорт, а потом уже регистрация и сдача багажа.

    Я уже неоднократно писала, что "Шереметьево", что первый, что второй, не люблю со страшной силой, но все-таки больше мне ненавистен внутренний. Особенно когда мой отец с переломом бедра и с аппаратом Илизарова на ноге пытался пройти их контроль безопасности, при этом у него была довольно громоздкая сумка и собака. Поскольку сдача багажа и регистрация на рейс после прохождения просветки (того, кто это придумал, нужно заставлять самому тащить сумки туда и обратно по 10 раз в день!), нести сумку отцу приходилось одной рукой, а второй – держать костыль и собаку. Я обратилась с просьбой к тетке, сверяющей билеты с паспортами – разрешить пройти моему мужу, который бы тоже прошел просветку, оставив паспорт у нее, донести отцу сумку до стойки регистрации, и на ее же глазах выйти обратно, на что мне в хамском тоне было отвечено, что это не ее проблемы. Я мгновенно озверела от одного тона, и потребовала вызвать начальника смены. Подошедший мужчина оказался более вменяемым, и пошел нам навстречу, проблема была решена, но крайне неприятный осадок остался. Да и вообще, весь персонал обоих аэропортов "Шереметьево" как будто остался в наследство от той, советской, системы, где на людей смотрели с презрением и выражением лица "Куда вы денетесь". Поэтому я стараюсь летать только через "Домодедово", где за всю историю наших с мужем поездок не случилось ни одной накладки.

    Метаться по дьюти-фри и барам аэропорта мы не стали, а просто прошли к нашим воротам и уселись в уголочке, изучая очередной номер местного журнала. Забавно: каждый раз в течение последнего года, когда мы летим из ДМД, объявляют, что пассажирам, летящим в Самарканд/Душанбе, просьба пройти на посадку – вечно у них кто-то теряется, или теряют вещи и документы.

    В самолете во время полета после "Джентльменов удачи" начинают показ "Трои". Наверное, это наша карма – смотреть этот фильм при полете в Италию, т.к. когда мы ехали туда в прошлый раз (в августе-сентябре 2004 года), показывали ее же, правда, на английском – летели мы "Японскими авиалиниями".

    Лирическое отступление про поезда

    Открою вам небольшую тайну – я все-таки больше люблю ездить поездами, нежели самолетами. Отчасти потому, что в полете неважно переношу взлет и посадку, а отчасти, наверное, потому, что поезд расслабляет, и даже наличие на его пути границ и пограничников нисколько не омрачают пути, и не снимают того легкого отупения, которое нападает, когда поезд трогается и начинает перестукивать колесами по стыкам рельсов и покачиваться. Да и полеживать, читая, в поезде гораздо удобнее, чем в самолете. Правда, на поезде мы ездим, только когда ехать ночь – это удобно в поездках на выходные, или на небольшое количество дней. Жаль только, что вариантов в Европе для таких поездок уже не осталось – Прибалтику и Польшу мы уже посетили, разве только Украина, которая, безусловно, стоит того, чтобы ей тоже уделили внимание.

    Температура в Римини +16, правда, в последующие дни погода была ветреная и довольно холодная – в районе 5-9 градусов тепла, иногда покрапывал дождик. Перед аэропортом слева (если стоять спиной к входу) – остановка автобусов № 9 до города, который в будни отправляется примерно раз в полчаса, выходным считается только воскресенье. Расписание висит тут же, на столбике. Билет у водителя стоит 1,5 евро, в киоске на вокзале, где продают всякую мелочь и путеводители – 1 евро. Компостер – желтая коробка внутри автобуса. Время в пути до вокзала – 40 минут. Можно добраться и на такси – 17 евро до города, фиксированная цена, которая не зависит от количества пассажиров. Время в пути – 15 минут.

    Автобус идет довольно странно, отчаянно петляя по городским улочкам, узким настолько, что мне, сидящей у окна, казалось, что массивный бок автобуса вот-вот сомнет хрупкий штакетник вилл вдоль улиц. Зато можно сказать, осмотрели город.

    Неуловимо пахнет Италией – я даже не могу объяснить, как именно мы это определили, и из чего сложился этот запах, но "пахнет Италией" произнесли мы с мужем одновременно, счастливо улыбаясь друг другу. Как и всегда, когда мы прибываем на итальянскую землю.

    Времени на тщательный и вдумчивый осмотр Римини у нас – увы – не остается, и мы ограничились лишь небольшой прогулкой. Перед поездкой я основательно прочитала найденные материалы по городу, и скомпоновала для нас этакий путеводитель по городу, так что если кому-то это интересно, пишите, я с радостью поделюсь файлом.

    Немного о Римини

    При подготовке поездки я с удивлением узнала, что оказывается, современный город Римини когда-то носил название Ариминум (268 г. до н.э.), и именно отсюда, с центральной площади, Юлий Цезарь обращался с воззванием к своим прославленным легионерам: "Если я не перейду эту реку, это будет началом бедствий для меня. Если перейду, это станет началом бедствий для всех людей. Да будет жребий брошен". И пятитысячная армия Юлия Цезаря перешла Рубикон, и двинулась на Рим, чтобы вскоре положить конец Римской республике. До самой реки Рубикон мы не добрались, но не в последний же раз мы в Италию едем! Река расположена на севере города, и говорят, туристы обожают фотографироваться у неброской таблички "Rubicone".

    Символ города – триумфальная арка Августа (27 г. до н.э.), которая стоит прямо у дороги и красиво подсвечена со всех сторон. Совсем рядом – впечатляющий Малатестианский собор.

    А еще Римини - родина Федерико Феллини, тут маэстро и окончил жизненный путь.

    На железнодорожном вокзале мы покупаем билеты до Болоньи (подробно о покупке билетов см. раздел "Полезное" в конце рассказа), и 1,5 часа едем до Болоньи. От вокзала нам пешком 10 минут по центральной улице города – via Indipendenza до отеля.

    Наш отель

    Еще при подготовке поездки наше внимание привлек отель Tre Vecchi (4 звезды) в Болонье, в самом центре города: trevecchi.hotel-bologna.net. Напротив отеля – городской театр с классическим фасадом со статуями и колоннами, у самого отеля – конный памятник Гарибальди. Внутри отель в зеленых тонах: зеленый ковролин на полу номеров и коридоров, тяжелые зеленые портьеры и тонкий тюль занавесей, зеленая обивка мебели и покрывало на кровати. В коридоре хитро развешаны зеркала от пола до потолка – они, как известно, зрительно раздвигают пространство, и мне с непривычки казалось, что я вот-вот "убьюсь апстену". - все время хотелось завернуть куда-то в "зазеркалье". Номер просторный, но уютный. Было очень тепло, горничные, сделав уборку, оставляли включенным кондиционер, так что приходилось даже проветривать. Звуков с улицы не доносилось, хотя под окнами был ресторан. В ванной душевая кабина, халаты, тапки. Сейф прямо в номере, но довольно простой, без наворотов – обычный ключ. Уборка, смена полотенец и постельного белья – ежедневные. Персонал приветливый и довольно неплохо говорит по-английски, не избалован чаевыми. Впрочем, мы их из принципа и не даем.

    Завтраки с 7-30 до 10 в подвальном этаже. Здание старинное, поэтому потолок арочный и видна древняя кладка, в нишах – статуи под мрамор, и опять – зеркала, зеркала. Большой выбор выпечки и сладостей, много фруктов, а вот колбасы и ветчины всего 3-4 сорта и сортов 5 сыра, плюс йогурты, яичница с ветчиной. Соки, на мой взгляд, были слегка разбавлены, хотя мой муж утверждает, что все было ок с соками. Вкусный кофе.

    Да, про счета отеля. В ТВ в номере можно вывести на экран свой счет – каково же было наше удивление, когда мы увидели сумму в 3700 евро! Мы были уверены, что это какая-то ошибка, тем более что в данной поездке никаким гостиничным сервисом не пользовались, но как-то не хотелось выяснять такие вопросы при check-out, поэтому мы позвонили на ресепшен, и девушка, засмеявшись, скала, что это компьютерный глюк. При выезде, однако, оказалось, что мы опять-таки должны отелю какие-то деньги – правда, гораздо меньшую сумму. Муж сделал строгое лицо и сказал юноше на ресепшен, что счета за мини-бар у нас быть не может, и юноша с этим утверждением согласился. Странная система.

    Вообще-то несколько не в моем стиле многословно описывать отели, номера и завтраки, но тут я решила сделать исключение – все-таки в Болонью народ частенько мотается в командировки на выставки и семинары, пусть будет побольше информации.

    Не засиживаясь в номере, идем гулять по городу. На пути встречается пиццерия, и мы тут же хватаем по большому куску пиццы, и, жуя на ходу, изучаем карту Старого города. Пицца тут не такая, как, скажем, в Риме - там тесто тоньше и попреснее, а тут пышное и начинка совсем другая. А один из наших знакомых, также часто ездящий в Италию и большой знаток итальянской кухни, вообще считает, что в нашем любимом Риме не умеют готовить пиццу. Эмилия-Романья вообще славится в Италии своей кухней. Именно тут производится знаменитая пармская ветчина и сыр пармезан (parmigiano reggiano). А еще тут производят уникальное красное игристое вино Ламбруско (Lambrusco), о нем я напишу позже.

    Первые впечатления о городе

    Для удобства восприятия я буду писать про прогулки по Болонье единым массивом текста в описании второго дня, хотя гуляли по ней мы все дни. А в описании первого дня я расскажу только про первые впечатления о городе.

    Первое, что мы увидели в Болонье – городские ворота с кусочком сохранившейся крепостной стены. Они еще античной постройки, но даже в вечернем освещении видны вкрапления поздней достройки. Всего в Болонье сохранилось 9 ворот, которые окружают Старый город по неидеальной окружности, поэтому легко представить, какого размера был город и где проходила стена, защищавшая его от врагов. А ведь еще во времена Микеланджело (то есть в начале 16 века) Болонью окружало 16 городских ворот!

    Для архитектуры Болоньи характерны арочные галереи первого этажа – наверное, тут можно обходиться без зонта, передвигаясь исключительно по этим красивым средневековым переходам, проверить это нам не удалось, потому как дождик во время нашего пребывания покапывал незначительный и несерьезный. Общая протяженность уличных галерей тут превышает 35 км! По высоте и "просторности" что ли, портиков, можно довольно точно определить дату постройки дома – арочные галереи более поздней постройки заметно выше и шире, в более старой части города они гораздо ниже.

    Есть мнение, что такие вот портики, нависающие над мостовой, появились в Болонье, когда город наводнили обучающиеся в университете студенты. Поскольку эта публика во все времена была небогата, им требовалось дешевое жилье. Хозяева домов расширяли второй этаж над тротуарами и обустраивали сверху комнаты. Таким образом, весь центр города оказался частично крытым. Городские власти не остались в стороне от контроля за перепланировками, и в 16 веке была установлена минимальная высота портиков – 2 метра 66 см – именно столько нужно, чтобы проехать всаднику. Однако я заметила, что на центральных улицах аркады гораздо выше 3 метров, а были метров 5-6, а там, где арки были как раз "по стандарту", частенько наверху была вбита немалая железяка – наверное, для тех же всадников рассчитанная.

    По via Indipendenza мы за несколько минут доходим до пьяцца Маджоре – центральной площади города. Очень красиво! Площадь окружена дворцами, ночная подсветка делает их немного зловещими, но так даже интереснее! Сначала мы увидели фонтан "Нептун" - этакого дядьку, любящего покушать и выпить, судя по пивному животику. На строительный тент, которым затянута часть соседнего фасада, от дядьки-Нептуна падает смешная тень. А вот тетки, полеживающие у подножия Нептуна, прямо-таки неприличные. Удивительно, как средневековые блюстители морали такое допустили – это просто "Хентаи" какие-то. У фонтана еще питьевая фонтанеллка, вода там очень холодная и приятная. Правда, больше ни одной в посещенных городах не увидели.

    Здание, которое обязательно привлечет тут ваш взор – Сан-Петронио, наверное, один из самых известных недостроев Италии – его начали строить в 1390 году, да так и не закончили. Зато это отличная возможность увидеть, как выглядят церкви до того, как покрываются пышными фасадами. Тут закончена только нижняя часть фасада, а верхняя – просто ровная кирпичная кладка. В первый день внутрь мы не попали – было поздно. Забавно, но мы сначала чуть спутали Сан-Петронио с кафедральным собором Святого Петра, что стоит на via Indipendenza, не доходя до пьяцца Маджоре – он тоже большой и внушительный, но, выйдя на площадь, сразу поняли, что есть что.

    Дальше мы поблуждали по таинственным освещенным улочкам вокруг площади – и внезапно оказались перед знаменитой парой падающих башен Due Torri. Когда-то центральная и северная Италия были охвачены "башнестроительством" - и в некоторых городах по нескольку штук сохранилось. В Болонье их было около 180, сейчас – эти две. Помню, когда я читала об истории Флоренции, узнала, что суровый герцог Козимо Медичи, дед великолепного Лоренцо, покровителя Микеланджело, пресек замашки семейств, наперегонки возводящих себе высоченные башни – оттуда враждующие семейства вели обстрел соседей и вообще вели себя неприлично. По приказу всемогущего герцога башни были снесены или изрядно обрублены, остались только две, в одной из которых шикарный отель. Наверное, аналогичная ситуация сложилась и в Болонье – но если во Флоренции башни уровняли до крыш домов, и их приходится искать, то в Болонье они видны издалека, и неудивительно – их высота 48 и 98 метров!

    Легенда гласит, что жили-были два семейства - Азинелли и Гаризенди, и, как водится в Италии, они враждовали, ну не могли жить мирно! История умалчивает, чего они не поделили – может, заморского повара, а может, и красавицу-жену. Вот только молодежь там не мучилась и не травилась, как в Вероне, а семейства "всего лишь" инвестировали строительство этих монструозных башен – без окон и дверей, устремленных ввысь. Как они туда забирались, и что там делали – неясно, ибо жить там невозможно. Как бы сказали сейчас (и простите меня за черный юмор), первую, более низкую, башню Гаризенди, строил Канчели того времени – и то ли из-за ошибок при проектировке, то ли из-за неправильной эксплуатации, башня быстро просела и так и стоит до сих пор, покосившаяся от оси на 3,22 метра и укороченная до 48 м. Под влиянием слабоватой почвы немного покосилась и вторая башня – Азинелли, но всего на 1 м.

    Стоять рядом – удовольствие то еще – вот-вот эти громады рухнут прямо тебе на голову! А чтобы снять шпиль Азинелли, мне приходилось настолько откидываться назад, что муж еле успевал ловить.

    Несколько падающих башен мы увидели и в последующие дни путешествия, но об этом – в свое время.

    День 2 – 5 марта 2006 года. Болонья – Равенна – Болонья

    За что я и люблю и не люблю гостиничные номера – так это за плотные занавеси, через которые не проникают лучи света. С одной стороны, это хорошо, потому что хорошо высыпаешься и ничто тебя не беспокоит, а с другой – даже проспав часов 10, вставать не хочется – организм не желает подыматься, когда в комнате темно. Сделав над собой усилие, поднимаешься, отодвигаешь занавески – и внезапно взбодрившаяся тушка желает кушать и бежать на осмотр достопримечательностей! Сегодня у нас по плану осмотра культурных ценностей Равенна.

    Равенна

    Ты тысячу лет неизменна,
    Здесь время неслышно бежит,
    Красавицей спящей Равенна
    У теплого моря лежит.
    Победы, геройства, измены…
    В мозаиках старых церквей
    Величие древней Равенны
    И сотни историй о ней.
    И хочется мне непременно,
    Забыв про рутину пути,
    К тебе возвратиться, Равенна,
    По улицам этим пройти.
    /Алексей Хазар/

    Tu qui es ego fui et qui ego sum tu eris.
    /надпись на надгробии/

    Лишь по ночам, склонясь к долинам,
    Ведя векам грядущим счет,
    Тень Данта с профилем орлиным
    О Новой Жизни мне поет.
    /Александр Блок/

    Поезд на Равенну отправился в 9.08, прибыл на место в 10.25. Билет на одного в один конец - 4,80 евро (2 класс). Отправляется поезд с 10го пути (расписание меняется очень редко, но уточнить на табло путь все же стОит).

    Окрестности Болоньи, которые мы рассматриваем через окно поезда, очень приятные: проклюнулась зеленая травка, пашни приготовлены для посева, и безлюдно – выходной. По пути поезд останавливается на станции Imola – здесь расположена одна из трасс Формулы-1. На вид городок небольшой и спокойный, наверное, трасса где-то далеко за городом.

    Немного истории

    Равенна – последняя столица Западной Римской империи, не больше и не меньше! Как мы помним из школьного курса истории Древнего мира, Римская Империя, наводившая страх на всю Европу и значительную часть Азии и Африки (разрушили Карфаген, гады!), разделилась на 2 части – Восточную со столицей в Константинополе и Западную со столицей в Риме. Восточная просуществовала аж до 1453 года, когда доблестный Мехмед Завоеватель взял Константинополь (ныне Стамбул), а вот Рим пал перед сметающими все на своем пути варварами Алариха на тысячу лет раньше – в 410 г. Столицей Западной империи стала Равенна.

    Как ни странно, именно при остготах Равенна оставалась столицей королевства и именно в те времена приобрела уникальный облик, которым поражает туристов сейчас. Здесь находилась резиденция остготского короля Теодориха, и в центре города можно полюбоваться остатками его дворца, а за городом – его гробницей. Позднее Равенну захватили византийцы, а потом, до самого 1859 года городом владели периодически то Венецианская республика, то Ватикан.

    В этом городе Данте Алигьери, изгнанный из родной Флоренции, закончил "Божественную комедию", здесь он умер в 1321 г. и здесь же покоится его прах. По улицам Равенны наверное, любил прогуливаться лорд Байрон, живший здесь в доме рядом с монастырем францисканцев. Этот город воспел Блок в "Итальянских стихах". Здесь любил бывать Густав Климт, и кто знает, может быть, не одна из его работ была написана под впечатлением именно от Равенны…

    Базилика Сан-Джованни-Евангелиста

    Через дорогу от вокзала среди сосен нас встречает узорчатая мозаичная колона, а чуть дальше, как на картинке – похожая на игрушку базилика Сан-Джованни-Евангелиста (Basilica of S. Giovanni Evangelista) в обрамлении голубого неба и мохнатых еловых веток. Базилика построена из красного кирпича, который мало затронуло время (самое время закряхтеть и сказать: да, умели строить в прежние времена., перед входом – беломраморный портал с поразительно красивой тонкой резьбой. Во внутреннем дворике – клумбы из фиалок и древний саркофаг, притулившийся у стены. Позднее мы увидим множество таких же саркофагов, и не только в Равенне, но, поскольку именно этот был первым увиденным нами, он был удостоен отдельной фотографии. Внутри базилики простая кирпичная кладка, внизу стен развешаны многочисленные мозаики под стеклом и в рамках, похожие на детские рисунки. В алтарной части церкви сохранились остатки фрески, и висят несколько икон.

    Базилика была построена по приказу Галлы Плацидии, сестры императора, она спокойно простояла с 5 века до 1944 года, когда она была серьезно повреждена бомбежкой, и сейчас перед нами – отреставрированный вариант.

    Из динамиков, спрятанных в углах, несутся заунывные песнопения. Честно говоря, они настолько натурально звучат, что когда мы шли по дворику ко входу, то были уверены, что внутри идет служба и поет церковный хор.

    Перед церковью – памятник объединению Италии: поверженный воин, женщина с лавровым венком в руках, развевается государственный флаг. У подножия памятника – сурового вида львы.

    Базилика Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo)

    По улице влево от памятника нужно пройти пешком метров 300, и перед вами - церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), базилика 6 века с башней (9-10 вв.), арочный вход которой прячется за пышными пальмовыми зарослями. Это первая из череды базилик с прекрасными мозаиками, которые и являются главной достопримечательностью Равенны, и входят в список культурного наследия ЮНЕСКО.

    При осмотре мозаик туристам предоставляется возможность приобрести единый билет стоимостью 7,50 евро, с которым можно смело посещать следующие объекты: церковь Сант-Апполинаре Нуово (S.Apollinare Nuovo), Неонианский баптистерий (Neonian Baptistery), Archiepiscopal museum, церковь Сан-Витале (San Vitale), мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleum of Galla Placidia). Эти билеты продаются у каждого такого объекта. С 1 марта по 15 июня взимается еще и дополнительная оплата 2 евро.

    Рассказывать про мозаики бесполезно: это нужно видеть самому, чтобы понять, какой это титанический труд – выложить целую картину из малюсеньких кусочков цветного стекла, да так, чтобы и по прошествии многих сотен (и даже тысяч!) лет они радовали глаз и навевали разные мысли – и грустные, и радостные. А таких картин в каждой из базилик Равенны множество. Именно благодаря прекрасным мозаикам в церквях Равенна была и является сейчас если не столицей Западной империи, то, по крайней мере, одной из столиц мирового искусства.

    Полюбоваться мозаиками в сети можно здесь: www.ravennamosaici.it

    Дворец Теодориха

    Через сотню метров по этой же стороне улицы (via di Roma)– довольно живописные руины 5-12 вв.– это дворец Теодориха, который несколько поколебал мои представления об остготах как диких варварах, бездумно разрушивших Великую Римскую империю. В 12 веке прямо на фундаменте дворца и его стенах была возведена церковь Сан-Сальваторе, от которой остались фрагменты стен и башня.

    Мы с мужем стали соображать, входит ли в стоимость единых билетов вход (объявлений на сей счет не было), и если нет, то почем билеты (этого тоже нигде не было указано), как из двери близ окошка вышел итальянец, кокетливо обтянувший свое объемное брюшко ярким свитером, и пояснил, что достаточно записать свои имена в книгу, лежащую в окошке, что мы и сделали, записав имена, страну и город, из которых мы прибыли. Наверное, изучают потребительский туристический спрос. Характерно, что на странице, где мы писали, а впереди нас расписались уже человек 30, были итальянцы из Эмилии-Романьи, итальянцы из других провинций, и, кажется, несколько испанцев. Изучив наши записи, дядька-итальянец ооочень удивился.

    Внутри дворца мы побродили по живописным развалинам (птичий помет и перья хрустят под ногами), и внезапно муж исчезает в проеме стены, где я его только что сфотографировала. Я заглядываю внутрь проема, и обнаруживаю там крутую темную лестницу - оказывается, в башню можно подняться, что мы и делаем. На самом вверху – небольшая студия, уставленная мозаиками на чуточку наклоненных стендах – вероятно, это то, то сохранилось во дворце, и сейчас восстанавливается.

    По виа ди Рома и городские ворота

    Дальше по улице – церковь Di Chiesa, 13-18 вв., в которой сейчас городской театр Teatro Rasi, дорожка к ней красиво обрамлена аккуратно постриженными деревьями. Прямо на эту дорожку выходят окна жилых домов – наверное, душевно вечерами пить чай на балконе и изо дня в день созерцать этакую древность.

    Гулять по спокойным улицам Равенны чрезвычайно приятно: древние жилые дома, запах хорошего кофе и сдобных булочек. То и дело встречаются то круглые, то прямоугольные башни колокольни, несколько неприкаянно стоят огромные городские ворота, бывшие частью ныне несуществующих городских стен, за которые город давно разросся, но о них – по мере встреч с ними.

    А вообще, улицы и дома Равенны типично итальянские: яркие стены, покрытые штукатуркой разных оттенков – от желтково-желтого до ярко-красного и сочно-розового, разновысокие фасады тесно прижаты друг к другу, образуя шеренгу живописных домиков, окна закрывают особые "средиземноморские" ставни – с вертикальными прорезями. Встречаются и совсем маленькие дома – всего на пару окошек вверх и бок.

    Еще дальше по этой же улице – беломраморный пышный фасад церкви Санта-Мария-ин-Порто (Basilica of Santa Maria in Porto), из-за которого, если отойти и бросить взгляд немного сбоку, виднеется самая настоящая римская базилика – к ней позднее (в 16 веке) просто пристроили барочный фасад. Таких древних церквей, к которым пристроены декоративные фасады, множество по всей Италии, а в самой Равенне других церквей почти нет – они практически все бывшие римские базилики, приведенные "к общему знаменателю" - представлениям Римской католической церкви о том, как должна выглядеть церковь. Внутри – очень красивое убранство, но была служба, и мы тихонько удалились. Если будет время и желание, стоит обратить внимание на мраморный барельеф с изображением Девы Марии в левом крыле, называемую также "греческой Мадонной" (по легенде, она волшебным образом перенеслась сюда из Константинополя).

    Рядом в невысоком здании – картинная галерея Равенны с длинноногим "троянским конем" на лужайке.

    От церкви видны городские ворота – Porto Nuova, которые были взорваны итальянскими партизанами в 1944 г. и восстановлены 1997 г. По узкой улице Zagarelli alle mura мы доходим до очередных ворот – Porta Sisi, на них шкоды-туристы (итальянцы) вешают какие-то объявления, и радостно ржут – на них, наверное, их товарищ, разыскивается Интерполом. Еще одни ворота, Porta S.Мama (17 век), расположены рядом – чуть дальше по улице. Не доходя до них – небольшая церквушка слева, во дворе ее множество людей с младенцами – видимо, сегодня их крестили. Мы покрутились вокруг ворот, народ возле церкви тем временем схлынул, и мы уделили внимание и ей тоже. Внутри – желтые стены с картинами, и мы уже собрались сфотографировать убранство, но начинается служба, и мы тихонько уходим. Церковь 19 века, в дворике – статуя святого, около нее куча цветов.

    Еще дальше четвертые городские ворота – Portonaccio. Справа и слева к ним примыкают малоэтажные жилые дома, и такое впечатление, что одной из стен левой квартиры является массив ворот. Ворота в массе своей постройки 18-19 веков, но подозреваю, что построены они были на месте античных арок-ворот.

    По via G. Baccarini мы выходим к парочке зданий явно античного происхождения. В одном из них – выставка мозаик, рекламой которой обвешан весь город, это Domus del Triclinio (S. Nicolo), второй – Biblioteca Classense, e museo del Risorgimento, мрачноватое закрытое здание, оно, скорее всего, не работает вообще, т.к. вход был загорожен какими-то строительными лесами.

    Базилика S. Agata Maggiore и о европейских свадьбах

    Буквально за углом – базилика Святой Агаты ин Маджоре (S. Agata Maggiore), где гости ждут жениха и невесту – тут сейчас венчание. Люблю итальянские свадьбы – как правило, на них собираются все поколения и ветви многочисленной итальянской семьи, бабульки в шляпах и перчатках, дедульки в сюртуках и со строгими выражениями лиц, подружки невесты, гордые от предстоящей миссии, и немного растерянные друзья жениха. Церковь увешана белыми лентами, кругом белые и остро пахнущие лилии. Тетки – одни в туфлях и костюмах, другие – постарше – метут землю подолами норковых шуб. Никогда не понимала, отчего итальянки предпочитают именно коричневые норковые шубы, но дело вкуса.

    Где-то давно прочитала, что, по словам Валентино, у настоящей стильной итальянки должен быть салатового цвета костюм и шоколадного цвета норковая шуба, а также коричневые же туфли-лодочки, наверное, итальянки прислушиваются к его рекомендациям.

    Скорее всего, такие свадьбы проводятся не только в Италии, но и, скажем, во Франции, и в Испании, но на испанских и французских свадьбах присутствовать пока не пришлось. Зато одна из моих коллег ездила на свадьбу своих друзей – жених русский, невеста-француженка. Невеста многие годы живет и работает в Москве (есть такие иностранные люди, которые желают жить непременно в России), а вот замуж решила выходить во Франции, в родовом поместье на Луаре. Причем она младшая из 14 детей в семье, и свадеб у них не было уже довольно давно – лет 15, на эту свадьбу собралась все многочисленное дворянское семейство, и, как рассказывала моя коллега, впечатлений – на всю жизнь.

    Базилика 5 века утоплена в земле метра на 3-4 - нарос культурный слой, во дворе стоит несколько саркофагов, внутри, если присмотреться, можно увидеть несколько сохранившихся коринфских колонн примерно 6 века. Балдахины справа от алтаря как будто накрывают места, где раньше стояли саркофаги – именно там те, что во дворе, и стояли! Саркофаги содержали останки святых и одного из местных епископов по имени Агнеллус (Agnellus). Еще были мозаики, безвозвратно уничтоженные, потом их заменили фресками, также утерянными – сохранились несколько фрагментов, а над алтарем - так даже с парой павлинов.

    S. Francesco и вокруг

    От места предстоящей свадьбы мы выходим на площадь Caduti per la Liberta, на которую горделиво смотрит палаццо дела Провинциа (Palazzo della Provincia)– а вот сразу за ним – просторная площадь piazza S. Francesco, а с другой стороны – небольшая церковь S. Maria delle Croci.

    Дальний край площади завершается церковью Святого Франциска (S. Francesco), столь же прекрасной, сколь и древней (5 век). Нам очень повезло – работает она ограниченное время, буквально несколько минут между окончанием воскресной службы и тем моментом, когда парочка строгих падре (вероятно, монахов ордена, который тут расположился, они даже подпоясаны веревками и в сандалиях на босу ногу) начнет просить туристов освободить помещение. В этот самый промежуток мы туда и попали, и успели оценить и крепость кладки (действующий францисканский монастырь все-таки), и прекрасный пол с красочным гербом, и некоторую таинственность.

    Выйдя из церкви, некоторое время приходишь в себя – всего за каких-то 15 минут успел представить себе, что живешь в монастыре, и там происходит что-то ужасное – ну что-то типа "Имени розы". А жизнь продолжается: по площади разбросаны сосновые шишки, и какой-то малыш в голубом плащике активно пинает по всей площади одну такую шишку. И не устает же! А рядом с нами на скамеечке утомленно рухнула мама малыша, которая все же зорко посматривает на свою детку. Папа тут же читает газетку – вот такие они, папы.

    В здании Biblioteca Oriani когда-то жил лорд Байрон – об этом свидетельствует табличка на стене. Но главная ценность кроется в глубине площади, в садике слева от церкви – сначала за узорчатой оградой вы увидите несколько каменных саркофагов, которые как стоят в отдельном решетчатом павильоне, так и просто выставлены вдоль дорожек. Муж, глядя на трещины вдоль крышек у некоторых саркофагов, даже пошутил, что, вынеся эти саркофаги из церкви, монахи оказали вОмперам неоценимую услугу.

    Наконец, вы обнаруживаете перед небольшим павильоном толпу людей, которые по очереди заглядывают в небольшое окошко – там расположена могила Данте. Кстати, через решетки можно полюбоваться и внутренним двориком монастыря. Рядом – посвященный Данте музей.

    Город к этому моменту уже ожил, народ выполз на улицы, да и туристов стало на порядок больше. Везде висят афиши – предстоит концерт Башмета. На соседней улице – закопченный фасад церкви Святой Марии Магдалины (1748-49).

    Piazza del Popolo и вокруг

    По via C.Ricci мы выходим на поразительно красивую площадь Пьяцца-дель-Попполо (Piazza del Popolo). Меня давно уже мучает вопрос: совпадение многих названий с римскими – случайность, или в этом есть какой-то глубокий смысл? Или это просто типичное название для итальянского города, вроде улицы Ленина или Центральной, обычной для российских городов?

    Парочку обелисков с фигурами святых охраняет парочка важных карабинеров в черном, даже в темных очках, но с красными плащами. Очень готично, и несколько по-вампирски. Площадь окружают здания муниципалитета, с противоположной стороны площади – оранжевый фасад церкви S. Maria del Suffragio, в которой тоже идет служба, и она битком забита народом. Заглядываем на соседнюю площадь – через арку от Попполо – там памятник Гарибальди на коне, площадь же гордо именуется, как и следовало ожидать, piazza Garibaldi. А еще отсюда очень красивый вид на могилу Данте.

    Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani)

    Начинается дождь, и я, схватив мужа за руку, быстро-быстро куда-то за ним иду, спрятавшись под зонтом. Когда оказываемся во дворе церкви Святого Духа (Spirito Santo), перед нами очередная древность: Арианский баптистерий, также возведенный во время правления Теодориха – примерно в 5 веке. При дворе правителя царила арианская "ересь", одно из течений христианства, признанное в 4 веке опасным. Оно, как и многие другие ереси, не исчезло бесследно. Его продолжали исповедовать варвары и, несмотря не репрессии, часть населения Римской империи, особенно на востоке.

    Снаружи баптистерий суров и утоплен в земле, внутри пуст, но стоит поднять голову – и стоишь так, пока шея не затекает – потолок украшен яркой замечательно сохранившейся мозаикой с изображением Христа и апостолов. Собственно, нагота Христа и есть воплощение доктрины ариан, что Христос – сын божий, но удерживаемый в человеческом теле.

    Вход сюда свободный, у входа тоже большая тетрадка, в которую нужно записаться. И тот же самый дяденька-итальянец, что общался с нами у дворца Теодориха, стоит у входа и беседует со смотрительницей. Увидел нас – заулыбался, кивнул головой – узнал.

    Базилика Святого Духа (Spirito Santo)

    В ее дворе и стоит частично засыпанный арианский баптистерий. Базилика 6 века являлась церковью арианских епископов, потом стала католической церковью. Нынешний облик церкви почти не отличается от первоначального – только фасад 16 века пристроили. Внутри все очень просто.

    Падающая равеннская башня

    По скользким от дождя булыжникам мостовой идем по пустынной улочке. Внезапно перед нами – настоящая падающая башня! Удивительно, сколько таких башен в провинции Эмилья-Романья – такое впечатление, что в каждом городе есть своя. Становится непонятным, отчего же самая известная – в Пизе? Наверное, ее распиарил Галилей, когда бросал с нее разные предметы, дабы доказать, что скорость падения не зависит от веса падающего тела. Помню даже стихи из какой-то детской книжки: "Упали вместе разных два ядра,/не верили глазам профессора". Рядом с башней ходить страшновато, даже несмотря на то, что укреплена она солидными стальными полосами – наклон все же угрожающий.

    На одной из соседних улиц стоит бывшая церковь S.Domenico (13-17 вв.), внутри какая-то экспозиция. Гуляя по улицам, выходим на просторную piazza Kennedy, сплошь уставленную машинами, отсюда уже виден зеленый купол Duomo.

    Duomo

    Громада Дуомо (Кафедрального собора) впечатляет со всех сторон! Но все-таки приятнее всего смотреть на ее со стороны небольшого скверика со стороны пьяцца Кеннеди, где среди кустов прячется Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano) с покрытой мозаиками потолком, и забавная бронзовая скульптурная композиция Святого семейства.

    А вообще тут целый архитектурный комплекс: баптистерий, Дуомо, Археологический музей и капелла S. Andrea. На все про все заветный единый билетик, купленный у S.Apollinare Nuovo.

    Дуомо был построен в 5 веке епископом Орсо, и зверски порушен в 1733 году. Заново отстроил сие творение архитектор Джованни Франческо Буомамичи (Giovanni Francesco Buonamici). Казалось бы, что при такой постройке "с нуля" церковь должна смотреться как единое целое – ан нет, она выглядит как настоящая сохранившаяся древность с пристроенным гораздо позднее фасадом – как и положено в Равенне. И башня 10 века тоже смотрится из-за барочного фасада крайне нелепо. ЗачОт реставратору. Некоторые фрагменты оригинальной базилики можно лицезреть в Архиепископском музее (Archiepiscopal Museum).

    В сам собор мы не попали – отчего-то он был закрыт, так что мы полюбовались пышным фасадом со стороны прилегающей площади, и потопали в баптистерий. У входа – навороченная вертушка-проходная, и суровая тетенька.

    Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano)

    Он датируется концом 4 века и, следовательно, это старейшее здание в Равенне. Да и для насыщенной культурными ценностями Италии это серьезная заявка. Правильной формы восьмиугольное здание утоплено в земле, и спускаться нужно несколько ступенек. Зато когда попадаешь туда, забываешь обо всем на свете – до того красиво! Весь потолок украшен поразительной красоты и яркости мозаиками примерно 450 года, выполненными по заказу епископа Неона – отсюда и название баптистерия. Когда шея начинает напоминать о себе, выходим на свежий воздух. В голове какое-то помутнение прямо – то ли от некоторой душности внутри (собираются тучи, наверное, опять будет дождь), то ли от нереальности этой красоты. Говорят, что в 1930 году, будучи в Равенне, баптистерий посетил Карл Густав Юнг, отец психоанализа, и вышел отсюда потрясенным…

    Капелла di S. Andrea

    Она была построена во время правления короля Теодориха епископом Петром II, когда господствующей религией была та самая арианская "ересь". Также украшена мозаиками христианской тематики, особенно поражает тот факт, что Христос изображен энергичным воином. Часть стены украшена изображениями представителей фауны лесов, окружающих Равенну.

    Баптистерий окружен небольшим садиком и цветочными клумбами, чуть дальше – решетчатые ворота и за ними здание со стенами из материала, от которого возник такой эффект, что сразу за решеткой – еще одна стена. И мне показалось, что между решеткой и этой стеной застрял большой черный котище, отчаянно мяукавший. Я уже хотела бежать обратно в баптистерий, и обратиться к смотрительнице за помощью – нужно же спасать бедное животное – и сделала шаг назад – визуальный эффект пропал, и оказалось, что кот нагло стоит во дворе и просунув голову в решетку, мяукает на нас, причем довольно агрессивно. Когда мы стали отступать, кот пролез через решетку, и пошел за нами, неспешно и уверенно, продолжая мяукать. "Это боевой сторожевой котище, он охраняет мозаики", - сказал муж. Я даже забоялась – а вдруг прыгнет, кто его знает, что там на уме у этого животного? И как бы в подтверждение этих слов кот уселся на асфальт, мяукнул нам на прощание, убедился, что мы отошли на безопасное расстояние, и гордо удалился.

    Вдоль городской стены

    От Дуомо мы выходим по заброшенной улочке мимо заброшенной же церкви к очередным городским воротам, Porta Gaza, 18 век. Тут тихий жилой квартал, напротив церквушка, а подножия ворот – большая каменная сосновая шишка. Наверное, в честь сосновых лесов, окружающих город.

    Проходим сквозь ворота и тут же видим то, что искали давно – стенд с изображением городской стены, некогда окружавшей город, где обозначены все сохранившиеся ворота. Всего их 9, как и в Болонье. Стенд обезображен какими-то вандалами, зато когда мы прошли метров 50 далее, обнаружили еще один точно такой же, и чистый! Кстати, возле чистого стенда какой-то мемориал со старыми фотографиями – как мы поняли, что-то вроде "Молодой гвардии" - то есть в память об участниках Сопротивления. Правда, не поняли, сопротивления кому.

    Начинается дождь, и мы под зонтом совершаем прогулку вдоль городской стены. Стена в плохом состоянии, заваливается, и обнесена зеленой сеткой, чтобы не лазили. От ворот № 5 (минут 5 неспешным шагом от предыдущих) остались только основания, большие круги с остатками кирпичной кладки. Входим в эти ворота и идем по радиальной улочке мимо военной части, к Дуомо. В переулке дорожное происшествие – кто-то не вписался в поворот, и полицейские неспешно заполняют бумаги.

    Вилла с мозаиками

    На одной из улиц обнаруживаем турбюро, причем работающее! Оно на соседней улице с базиликой Сан-Витале, и мы получаем там подробную и красочную карту города, где обозначены все достопримечательности. Карта у нас была, скачанная из инета, но довольно мелкая, так что, наверное, сразу по приезде в Равенну имеет смысл посетить турбюро и разжиться планом местности.

    Муж внезапно устремляется куда-то на тихую улочку, я за ним. Оказывается, за неприметным желтым фасадом церкви S. Eufemia (18 век) скрывается очередной интересный музей: когда-то на месте церкви стояла античная вилла, полы которой были выложены мозаиками. Не так давно виллу оперативно откопали и восстановили, открыв экспозицию для туристов.

    Вход происходит через церковь, слева от алтаря. Сама церковь особо ничем не примечательна, обычное убранство. Зайдя в боковой придел, обнаруживаете там вполне земную кассу и лоток с сувенирами. В единый билет вход в виллу не включен, пришлось доплатить по 3 евро. Ощущения несколько похожи на посещение Базилики Цистерны в Стамбуле: темно, искусственное освещение, колонны, на полу и части стен – мозаики. Кажется даже, что где-то капает вода.

    Выйдя на свет, обходим кругом стоящих на соседней улице ворот Porta Adriana, и направляемся к Сан-Витале.

    Базилика Сан-Витале (S.Vitale)

    Сначала мы хотели войти в базилику, как положено – через ворота-арку, за которой начиналась прямая дорожка в темное нутро базилики. Ан нет – дорогу нам перегородила пара итальянцев, которые радостно сообщили, что вход – дальше, то есть нужно обойти весь комплекс, а тут – выход. Поползли в обход, обнаружили музейного вида здание, но сначала решили, что это музей при базилике, и прошли его, уткнулись в автомобильную стоянку и тупик, поняли, что вход все-таки в здании, и вошли. Тут действует единый билет.

    Нигде больше разница между средневековым и римским каменным зодчеством не бросается в глаза так, как здесь! Именно тут были скомбинированы римская и византийская техника строительства и разработаны новые, более крупные формы обожженного кирпича, характерные больше для Средних веков. Это как раз то самое, что не давало мне покоя во время этой поездки – здания древние, а кирпич иной.

    Церковь была построена в 526-537 гг. Юлианом Аргентарием (Giulianus Argentarius) и освящена в 548 г. архиепископом Максимианом (Maximian). В плане церковь восьмиугольная и завершается полукруглым куполом. Переход к куполу образуется вогнутыми нишами. Сам купол сложен из обожженного кирпича; его вес уменьшается в результате того, что во внешний слой при помощи известкового раствора вмонтированы амфоры (глиняные кувшины для вина). Но главная ценность базилики – ее уникальные мозаичные картины: император Юстиниан с приближенными и императрица Феодора со своим двором. Купол и ниши украшены фресками 18 века работы мастеров из Болоньи и Венеции, но всеобщее внимание приковано к мозаикам.

    На полу справа от алтаря – самый настоящий лабиринт. Маленькие стрелки начинаются в центре лабиринта и ведут извилистым путем к центру базилики. В ранние века христианства лабиринт был символом греха и путем к очищению, и нашедший выход из лабиринта очищался от грехов и "перерождался". На выходе из лабиринта открывается самый лучший вид на чудесные мозаики. Фотографировать, кстати, запрещено.

    Выходим из базилики и топаем по садику к мавзолею Галлы Пласидии. Снимать базилику снаружи лучше всего из-за ограды – самые выгодные ракурсы именно там. Мавзолей же – из этого садика. Вдоль ограды стоят бедные каменные саркофаги, штук 5. Интересно все-таки, зачем из базилик повытаскивали эти саркофаги и расставили их – где скромненько под стенкой, где просто кинули посреди сада? Например, в некоторых церквях Болоньи для саркофагов построены такие беседки на ножках, где они стоят себе, "гроб качается хрустальный", а в Равенне это как-то не предусмотрено.

    Мавзолей Галлы Плацидии

    Галла Плацидия (Galla Placidia (386-452)) – сестра римского императора Гонория (Honorius), который известен тем, что перенес столицу Западной Римской империи из Милана в Равенну. Мавзолей, по форме напоминающий крест, был построен около 425-450 г. В мавзолее - древнейшие мозаики Равенны (450 год). Они изготовлены всего какой-то век спустя после того, как христианство стало официальной религией Византийской империи. И, не имея других образцов, мастера обратились к наследию античности. Крылатые амуры, птицы, дельфины, гирлянды цветов, перенесенные из античных декораций, стали обозначать райский мир, в который попадут спасенные души, виноградная лоза - кровь Христа, пролитую за спасение человечества, орел - знак могущества Зевса, напоминал теперь о могуществе и вознесении Христа. Таинственное место.

    По дороге к крепости

    Буквально через дорогу от внушительного комплекса Сан Витале и Галлы Плацидии - две приятные, но не работающие церкви – Санта-Кроче (S.Croce) и Санта-Мария-Маджоре (Santa Maria Maggiore). Сразу вспоминаются соответственно флорентийский и римский аналоги (по названию), и от этого немного странно.

    Базилика Санта-Мария-Маджоре построена в 6 веке, и перестроена в 17 в стиле барокко. Колокольня заметно древнее, что неудивительно – она датируется 9-10 веком. Когда-то тут тоже были мозаики, но они – увы – не сохранились. Если попадете внутрь, можно осмотреть изображение Святого Петра, навещающего Святую Агату в тюрьме, работы местного художника Luca Longhi.

    Вторая церковь вообще окружена какими-то канавами, остатками древнего фундамента, трубами… А ведь она тоже была построена Галлой Плацидией в первой половине 5 века! Сейчас же мы имеем возможность лицезреть фасад 17 века, стены 15 века и колокольню века эдак 18 – настоящий пазл!

    Дальше по дороге - еще одна церковь, S. Giovanni Battista, (9 век) с барочным фасадом 17 века, с которым диссонирует арочная колокольня явно римского происхождения. На балконе соседнего дома с правой стороны – огромный кувшин.

    Перед тем, как побежать на штурм крепости Rocca Brancaleone, мы обходим кругом ворот Porta Serrata – уфф, кажется, все ворота посмотрели!

    Крепость Rocca Brancaleone

    Суровая крепость охраняет город с 1457 г., она была частью городских укреплений, и вы обязательно ее увидите, когда будете подъезжать к городу на поезде, отрезок железнодорожного пути проложен параллельно крепости. Крепость делится на 2 части: Rocca, этакую твердыню квадратной формы общей площадью 2180 кв. метров в левом углу всего комплекса, в каждом углу – по неприступной башне, и Цитадель (Citadel), которая занимает 14 тыс. кв. метров, внутри которой сейчас парк, причем довольно неказистый – но я склонна приписывать это тому, что "не сезон". Народу там мало, угловые башни используются народом как общественные туалеты (пардон за натурализм), информационные стенды размалеваны, вероятно, юными варварами, кои не перевелись и, наверное, будут во все времена. По парку рассредоточены деревянные столы, компания людей пытается устроить на одном из них нечто вроде пикника. Аттракционы накрыты брезентом и еще не работают. Забралась на стену и посмотрела вниз – страшно! Фонтанчик неподалеку от куска стены, на котором я балансировала, пока муж не поймал, по дну выложен кусками стенной кладки, в центре несколько каменных пушечных ядер – вероятно, из этой крепости. Вход в Цитадель закрыт деревянной решеткой, полюбовались на льва над входом, и потопали в мавзолей Теодориха.

    Мавзолей Теодориха

    Путь наш лежал мимо оживленной трассы, через мост над железнодорожным полотном, то бишь через дорогу от крепости. Вид с моста – прямо "Москва – товарная", по левой стороне дороги проходим метров 200, и вот он – мавзолей. Надо отметить, что согласно встреченной нами по пути схеме района, вокруг мавзолея раскинулся парк. Проверять на местности мы не пошли, но от дороги это смотрелось как большое глинистое поле, но никак не парк.

    Мавзолей был построен в 520 г. именно как гробница короля. На верхнем этаже, вероятно, и стоял саркофаг, но, подобно остальным саркофагам Равенны, его постигла незавидная участь – он бесследно пропал.

    Считается, что мавзолей короля остготов Теодориха является одним из символов Равенны. Его тяжеленный купол диаметром 10 метров и весом 300 тонн сделан из цельного куска камня, и именно это волновало меня больше всего – а вдруг упадет? Более того – он огорожен сплошным забором, кругом какая-то стройка, вход – 2 евро (не помню точно).

    "Борис Муратов в книге "Образы Италии" пишет, что именно у гробницы Теодориха каждый путешественник ощущает ход веков, а отвлеченное понятие "история" становится понятным и близким любому туристу. Именно через Равенну проходит путь от мира античности к эпохе Воз рождения, от Рима - к Венеции и Флоренции".

    (с) не помню, откуда, но вообще это на сайтах трех турфирм написано, слов в слово.

    ЮНЕСКО - список ценностей

    В Равенне целых 8 культурных ценностей, внесенных в список культурного наследия ЮНЕСКО:

    1. базилика San Vitale,
    2. мавзолей Галлы Пласидии,
    3. Арианский баптистерий (Battistero degli Ariani, Arian Baptistry),
    4. Неонианский баптистерий (Battistero Neoniano),
    5. Капелла di S. Andrea,
    6. базилика S.Apollinare Nuovo,
    7. мавзолей Теодориха,
    8. базилика di S. Apollinare in classe

    источник: www.talusha1.narod.ru

    nat_ka
    27/04/2006 17:41


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Италии

    14.07.20 Wizzair хочет летать из Петербурга в пять городов Италии и отложила запуск других 9 питерских маршрутов до сентября
    10.03.20 Ватикан закрыт для туристов из-за коронавируса
    25.02.20 "Аэрофлот" полетит летом из Москвы в Римини
    03.02.20 Новые правила выдачи шенгенских виз: что изменилось?
    22.11.19 В Италии ожидается забастовка авиадиспетчеров
    25.10.19 В Венеции открылся роскошный отель
    29.08.19 "Сибирь" будет летать из Москвы в Милан с зимы
    21.06.19 В Европе начинаются летние распродажи
    28.05.19 Аэропорт Милан Linate будет закрыт на три месяца
    24.04.19 Как будут работать консульства и визовые центры в майские праздники
    [an error occurred while processing this directive]