Индия. Итоги поездки

RSS Обсудить

Подвожу итоги 10-дневной поездки в Индию на новогодние праздники. Маршрут был классический - Золотой треугольник Дели - Джайпур - Агра плюс Кхаджурахо, с заездом по пути в Гвалиор и Орчху, примерно 1400 км. Мы впятером ездили на машине с гидом и водителем. Я был в Индии и в целом - по тому же маршруту, что и в первый, а остальные - впервые. Поездка определенно удалась, нам понравилось. Хотя по срокам лучше было бы поехать позднее, в феврале - как я был в прошлый раз, и тогда мы ходили в футболках при +25 днем +17 ночью, и даже немного купались в бассейнах. А сейчас - в легких куртках, потому что ночью было +12, а днем +20. Можно и еще позднее, или раньше - в декабре. Но в этом году срок определялся желанием съездить на праздники.

Об этом - рассказ под катом, вместе с дорожными фотографиями пути Кхаджурахо-Дели и последнего дня в Дели. А в аэропорту мы накупили сластей - индийские сласти мне понравились больше, чем турецкие, те - слишком сухие.

Организовывала все это индийская турфирма Monks and Monkeys, которую я нашел по отзывам в интернете и связался из Москвы. Нашел потому, что при планировании поездки обнаружил, что цены у московских турфирм формально остались прежними по сравнению с прошлой поездкой, а фактически из этой цены ушел авиаперелет, что давало коэффициент полтора, а на праздники - больше. А индийцы предложили в полтора раза дешевле, чем наши для группы, по 650$ на человека, при этом - свободные даты перелета, так что конкретные даты мы выбирали по цене билетов. Говорят, можно еще дешевле - если не заказывать в Москве, а прилететь в Дели и там пару дней по турфирмам походить и поторговаться.

В таких поездках очень много зависит от гида. Собственно, это определяет. насколько ты успеешь за короткий срок не просто посмотреть достопримечательности по программе, а прикоснуться к культуре страны, почувствовать ее, понять образ мышления. И с этим нам повезло, гид Зиту (Jeetu, skype rajjeetu, почта rajjeetu256@yahoo.co.in) много рассказывал именно о подходах к жизни. При этом у него достаточно большой жизненный опыт, он - из обеспеченных слоев и гидом работает, потому что ему интересно, а не зарабатывая деньги. Он много знает и практикует йогу, и сам продвинулся довольно далеко, может учить других, и об этом тоже рассказывал. А еще - специалист по национальной медицине - аюрведе, у него лицензия врача с правом не только практики, но и обучения. И в целом все это дает много возможностей в понимании страны. Хотя с русским у него - не блестяще, для объяснения сложных вещей - не хватает слов и точных понятий, но тут можно переспрашивать и развернуто говорить. Так, на самом деле, даже лучше, потому что ты чувствуешь понятийный разрыв, и развернуто уточняешь с вариантами, а не падаешь жертвой неверного словоупотребления, из-за которого важные акценты могут оказаться смещенными.

Индийский образ мышления, в том варианте, в котором излагал Зиту, мне сильно понравился. Есть единый бог, у которого три главных, одновременно существующих воплощения - Шива, Вишну и Брахма, у которых есть жены-богини со своими ипостасями, и дети-боги, такие как Ганеш. Боги жили и действовали на земле в своих воплощениях, проповедовали при этом людям, и из этого можно узнать про устройство мира и правила жизни. Но рассказывали они не абсолютную истину, потому что всякие рассказы - они в контексте тех ситуаций, в которых они жили, и для людей, которые их окружали. И в других странах они тоже воплощались, не только в Индии, и проповедовали там - отсюда множество религий на Земле.

И то, что дальше люди думают по-разному, выбирают из этого свое, ставят акценты и адаптируют к изменившемуся миру - совершенно нормально, так и надо. Каждый человек делает это сам, для себя, но полезно при этом прислушиваться к тому, что говорили знающие и мудрые люди, аскеты, живущие сейчас или раньше. Понятно, что если человек мудрый, то он собирает последователей, и если их много - может возникать свое ответвление религии, со своей последовательностью учителей и своими храмами. Это - нормально. Плохо, если кто-то начинает претендовать на абсолютную истину, отвергая право других на свой путь. Это значит. что он - не зрелый, ребенок. Его надо учиться и просвещать. Если дети учатся и становятся умнее - это хорошо, а если не хотят учиться - тут учителю приходится брать бамбуковую палку и вкладывать разум. Но вот - нет обязанности научиться всему, любой может оставаться невежественным, если это невежество не ведет к дурным поступкам по отношению к другим людям. Так что в целом система очень уважительная по отношению к разным людям и их религиям, но при этом нет пиетета к какой-то самобытности и оригинальности мнений и какого-то априорного права. По отношению к фанатикам и слишком увлеченным, жестким проповедникам, и взглядам, претендующим на абсолютную истину или всеобщим правилам - отношение адекватно жесткое, но с позиции любящего родителя, без гнева и ненависти. Кстати, у богов - отношение такое же. Когда они наказывают людей за дурные поступки на скульптурах в храмах, у них на лицах - спокойное выражение.

И, кстати, процесс ветвления индийской веры, образования новых течений и сект - он живой, в последний день в Дели мы были в храмах ветвей, которые выделились недавно, в 19 веке, набрали силу и сейчас представляют собой самостоятельные международные религиозные культы со своими миллионами последователей.

Но об этом - дальше, а пока пойдем по порядку, дорожные впечатления от Кхаджурахо до Дели.

Любуемся на пятнистых коз. Там была коза и козел, коза интересовалась зеленью у торговцев, и они ее гоняли, а козел - исключительно козой. Иногда выглядело забавно.

Дальше мы очень долго ехали на станцию. По той самой дороги, где ширина асфальта - на полторы полосы для движения в обе стороны. И в пути я ловил интересные фотки. Вот девушка несет корзину на голове. Это - типичный способ переноса, и хотя преимущественно так носят тяжести женщины, мужчин мы тоже видели. Кстати, в Агре и Гвалиоре так же носили штукатурку на ремонте древних дворцов. А на заднем плане тут отель, такие отели - тоже типичны.

Типичный индийский транспорт - мотороллер, в Тае их называют тук-тук. Вот такой он - пустой, и сзади там нормально сидеть вдвоем, втроем - только стройные. Можно посмотреть, тут он ждет школьников.

А на этих снимках он - полон, пассажиры не только сидят, но и стоят. И не только внутри, но и сзади, на подножке. И как-то никто не считает это особенно опасным. И, кстати, по впечатлениям от поездки, аварий в Индии мало.

Сельский пейзаж с храмом вдали.

По дороге гонят осликов. Животные на дороге - типично в сельской местности. Встречаются еще повозки, запряженные волами - но сфоткать не получилось. Но при этом грузовиков и машин - тоже хватает.

А здесь уже коровы с козами.

Улицы городка

На последнем снимке, кстати, не пешеходная зона, а проезжая улица.

А это - добыча камня. Карьер вгрызается в гору и обрушивает склон, затем камень измельчают до нужного размера и так везут по назначению.

Еще сельский пейзаж. А вдали - гора и храм на вершине.

А вот здесь - можно увидеть ширину дороги, и заодно - оценить дорожную обстановку. Кто не понял - дорога для движения в обе стороны, а не в одну. Просто тут грузовики и легковушки объезжают медленно идущий трактор, занимая всею ширину. В Индии движение левостороннее.

Здесь тоже какой-то сложный разъезд. Собственно, поэтому мы ехали так долго. Кстати, обратите внимание - люди едут в грузовике, он заполнен довольно плотно. И это - тоже типичная картина.

Приехали в Джанси. На фото - носильщики несут наш багаж.

А потом мы - ждали поезда. Наш поезд опоздал на 4 часа. При чем, гид заранее звонил, но ему сказали, что опоздание в пределах часа. Оказывается, в январе бывают очень густые туманы, такие, что поезда вынуждены снижать скорость и ехать 40-50 км/ч вместо запланированных 90-110. Мы в этом сами убедились. И, кстати, 4 часа - не предел, пока мы ждали, пришел поезд, опаздывавший на 11 часов. И пока мы ждали на перроне, смотрели на окружающую жизнь, ну и сами тоже были объектом активного разглядывания и внимания, потому что перрон вокзала, особенно когда поезда опаздывают - место самого разного народа. Забавно, что индийцы любят ездить вот с такими сундуками вместо чемоданов. Были и более древние, украшенные ковкой.

А в какой-то момент на соседней платформе появились две коровы. Впрочем, они быстро исчезли и я не знаю - куда.

В общем, в Дели мы приехали поздней ночью, доехали до отеля и легли спать.

А следующий день был последним и у нас было два храма новых религий - храм Лотоса и комплекс Акшардам. Храм Лотоса - это храм религии [https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахаи Бахаизм]. Основан в 19 веке, основатель объявил себя очередным земным воплощением единого бога. Религия постепенно развивается, сейчас - более 5 млн верующих во всех странах, а храм Лотоса построен в 1986.

И вот что я хочу отметить. Когда я был в Дели в прошлый раз, нас тоже возили в этот храм. Тогда мы спокойно зашли внутрь, там было большое пространство для медитаций, где можно было сидеть на полу или на скамейках, стоявших островками. Бахаи не изображают своего бога, а все религии считают допустимыми вариантами обращения к нему, и поэтому они могут приходить в храм и молиться на свой лад. А сейчас перед входом в храм всех посетителей строят и прочитают лекцию о правилах поведения. А в самом храме вместо пустого пространства - стоят скамейки, обращенные к трибуне. Хотя на трибуне никого не было. При этом работают там не индийцы, а послушники из Австралии - типичный кейс, когда на послушание направляют в чужую страну, чтобы промывке мозгов ничего не мешало. В общем, вера меняется, ритуалы и правила - ужесточаются. И лично меня это - не радует. Посмотрим, что из этого получится.

Ну а территория храма - большая и зеленая. Впрочем, по ней тоже теперь нельзя свободно ходить, как в прошлый раз, а надо следовать по дорожкам. Зреют мандарины.

Храм окружен водой с мостиками.

Стекла бликуют, но можно увидеть ряды скамеек. В самом храми фотографировать нельзя.

А здесь - соседний индуистский храм.

Второй храм, в котором мы были - гигантский комплекс Акшардам. Самый большой храм в мире.

На фото он - вдали, потмоу что на территорию храма с фотиками и мобилками не пускают, но это не по религиозным соображениям, а из безопасности. Несколько лет назад на территории другого комплекса той же религии был крупный теракт. И при расследовании нашли снимки территории, на которые опирались террористы. Гады они.

А храм относится к новой ветви кришнаизма, основатель которой тоже жил в 19 веке. При этом кришнаизм сам является ветвью индуизма. Акшардам - не основной храм секты, основной находится в небольшом городке, где жил основатель учения. Но он - самый большой и известный хотя последователи есть во всем мире и строят свои храмы. И он - обалденно роскошный. Внутри храма не только мрамор и инкрустации, там много полудрагоценных камней, а центральный зал с алтарем - просто усыпан ими. Храм роскошнее, чем Тадж-Махал. К сожалению, моих фоток - нет, но в инете они имеются и вот парочка. Хотя они не передают сверкания камней. Не только стены, но и ступени лестницы, ведущей на возвышения - тоже в сверкающих камнях, фотка этого не передает совершенно.

При этом зал - громаден. А вокруг центрального зала по кругу расположено еще восемь, каждый размером с приличный собор. Правда, такой роскоши там нет, но стены из белого мрамора с резьбой, скульптуры и изображения - прекрасны.

А вокруг платформы, на которой стоит храм, идет длинный ряд скульптур про слонов с различными притчами и историями. Часто встречается слон с множеством хоботов, он что-то обозначает, но я, увы, забыл.

Вокруг храма - большой храмовый комплекс с озером и цветомузыкальными фонтанами и большим парком.

Храм обошелся в 500 млн$, собранных на добровольные пожертвования. Что, конечно, скромнее, чем Тадж Махал, который в переводе на современные деньги стоил около 80 млрд$ (детали в посте про Агру). Так что прогресс - налицо. Но сумма все равно громадная. Деньги собирали как добровольные пожертвования со всего мира от последователей этой секты.

Когда мы выходим, то уже сумерки.

Самолет поздно ночью, так что заезжаем в магазинчики - просто чтобы занять время.

Кроме старых вещей есть и современные. Такая вот прикольная корова, которой я завершу рассказ.

RSS Обсудить