Монголия по кругу: одиночный авторейд. Гоби

RSS Обсудить

В центре самого крупного материка нашей Земли есть место, где последние 40 млн лет ничего существенного не происходило. Сеть озер и речушек, когда-то дававшая корм многочисленным стадам динозавров, со временем высохла, а бесконечный южный ветер засыпал безжизненную равнину слоем выгоревшей на солнце пыли. Ящерицы, зайцы да неведомым науке образом приспособившиеся к такой жизни медведи спрятались в кустах саксаула, а люди, изредка появлявшиеся здесь, даже не удосужились дать пустыне название. Говь как говь, безводное пустое место. 1 300 000 кв км. Гоби.

Уже одного этого описания было бы достаточно, чтобы заставить нас отправиться в путь, навстречу этой самой большой и загадочной пустыне Азии. Труднодоступность и отсутствие инфраструктуры дарили надежду на познание новой ступени свободы: свободы от туристических групп, маршрутов, телефонов, гидов, интернета, спасателей, воздыхателей, просителей и пьяных компаний, билетов на площадки у достопримечательностей, очередей и распорядка. А еще в багаже наших знаний были самые крупные месторождения палеонтологических останков - динозавров и их приспешников, самые причудливые скалы выветривания, самые звездные ночи и самые солнечные дни.

О том, как мы собирались и ехали в Гоби, на что обращали внимание и как тратили деньги, я написал в своих предыдущих постах. Теперь пришло время вторгнуться в эту забытую богом и воспетую контрабандистами территорию.

Как я уже писал, мы въезжали в Гоби с Северо-Запада, из района высокогорных озер и приветливого казахского населения. Из Ховда до столицы Говь-Алтайского аймака Монголии Алтая ведет федеральная трасса длиной более 500 км, 230 из которых асфальт, остальные - убитая гравийка. Асфальт заканчивается у поселка Дарви, где рядом с действующим буддийским монастырем мы провели ночь в малопримечательной совковой гостинице.

6.08.14. Гравийка от Дарви до Алтая способна вогнать в нирвану не хуже вечной и пустой Гоби. Обрамленная кучей пересекающихся грунтовок "стиральная доска" идет по безжизненной степи, покрытой бесконечной моросящей хмарью. Из развлечений только попавшаяся нам по дороге одинокая овца, которая давно сошла с ума от отчаянья и коротала вечность, выделывая гимнастические пируэты.

Алтай, как и степь, встретил нас дождем. Пируэты тоже были, но уже в исполнении детей, собравшихся на главной площади в честь какого-то местного праздника.

Надолго останавливаться здесь не стали: заехали на рынок за продуктами, пообедали, заправились и двинулись к Бигэру. С навигацией на этом отрезке проблем не было: федералочка, она и в Африке федералочка.

От Алтая до Бигэра 105 км убитого и периодически размытого проселка. Но ехать уже не так скучно: границу Гоби намечает живописный каньон, изрисованный ручьями. Здесь мы впервые увидели пески на горизонте.

Жаль, небо было густо покрыто тучами, да и сумерки подыгрывали серым оттенкам.

Перед Бигэром нас встретили развалины 750-летнего монастыря, в котором в лучшие годы проживало до 500 монахов. Сейчас монахов, как и стен, в монастыре нет, зато - сюрприз! - есть окруженная забором табличка, вещающая о том, что место охраняется государством. Государству в этом случае можно только посочувствовать: в 1938 оно монастырь разрушило, теперь вот охраняет пустырь - наверное, чтоб никто не забыл, что с государством шутки плохи.

Итого дневной переход от Дарви до Бигэра - 380 км проселка сквозь степь и моросящий сумрак. В одном из прошлых отчетов я писал про замечательную гостиницу в Бигэре (координаты N45 42.583'  E97 10/354'). Единственное, чего в этой гостинице не было - это воды. Мелочь, а неприятно:) Дочки хозяев приносили периодически флягу для рукомойника, но вымыть голову или постираться в нем не представлялось возможным - все же не одни в гостинице. Поэтому с утра поехали на расположенное рядом озеро Бигэр нур - так хотелось купания перед погружением в пустыню... Тем более, других озер по маршруту больше не предвиделось.

Но в путешествии, как вы знаете, никто не может знать, что ждет его за углом, не то, что на озере. Во-первых, к расположенному рядом с поселком озеру, оказалось, не ведет ни одна дорога! Проколесив два часа по буеракам, едва не засадив Ранетку в припойменной жиже, получив два невразумительных (или вразумительных, не разобрал) совета от местных кочевников, мы, наконец, нашли пригодную для стоянки площадку недалеко от озера. Теряя тапки в липкой грязи, мы добрались наконец до воды, распугали гусей и... плюхнулись в воду? Нет! Озеро оказалось настолько мелким, что в середине едва закрывало щиколотки.

Что ж, глубина не преграда для пытливых. Наташа приступила к стирке, а я решил начать с мытья головы Славе. От первой пригоршни воды, вылитой на голову, ребенок взвыл, как оборотень! Вода, это во-вторых, оказалась соленой... Дальнейший путь в пустыню проходил в почесываньях, всхлипываньях и злобе. К счастью, обогнавший нас в Алтае дождь оставил после себя небольшой ручеек, в котором мы наконец вымылись и постирались вволю. Кстати, пустыня после дождя мгновенно зацвела и уже не казалась такой однообразной.

К обеду добрались до Чандмани, пробежав от Бигэра 82 км. Здесь решили не задерживаться и двинулись дальше, к Шинэжинсту (еще 162 км). Тем более, в одном из отчетов прочитали, что на этом участке "хорошая дорога". Дорога действительно неплохая, но ее часто пересекают русла рек (сайры) и расщелины - вероятно, следы землетрясений. По одной из таких живописных расщелин мы даже прогулялись (координаты: N45 12.466'  E98 28.613') - но вот оценить масштаб опасности даже не попытались.

По хорошо накатанной грунтовке машина разогналась почти до 70 км/час - внимание! Запредельно! Не повторять! И тут, в условиях вечернего освещения, я слишком поздно заметил возникшую перед машиной сайру. Прыжок, удар о противоположный берег передними колесами, занос, Наташин крик. Первое ощущение - поездка закончена. Выходим из машины, осматриваем поле боя. Верхний багажник сорвало вместе с рейлингами, вдол тормозного пути - шлейф обломков. Багажник висит на левом рейлинге, болты крепления процарапали и погнули крышу. Как ни странно, видимых повреждений подвески не нашел. Завожу мотор - без проблем, отъезжаю от колеи в сторону. Без стука. Что ж, путешествие продолжается!

Пока Наташа ставит палатку, я собираю из разбросанных повсюду обломков рейлинги и склеиваю их максиполом. Из багажника извлекается основной груз и главная причина разрушений - 3 канистры, остальное водружается обратно на крышу. Для прочности рейлинги связываются с дугами веревкой. Все, едем дальше. Этот поезд назад не идет. На будущее, друзья: не перегружать корзину, не отвлекаться, не ехать больше 40км/ч.

8.08.14. Переночевав у сохнущей машины, мы продолжили путь к Шинэжинсту (координаты: N44 32.917'  E99 17.349'). На въезде в село обнаружили колонку, из которой наполнили водой все наличные емкости: 60 литров на 3 дня в пустыне, все по правилам. Мало ли что.

Фото Славика

Отправились искать работающий газаар - хотелось пообедать в культурном месте перед пустыней, но не судьба: заведения здесь работают только утром. Хорошо, хоть заправка оказалась открытой.

Вообще, об архитектуре и монументальном искусстве гобийских поселков надо сказать особо, поэтому сделал специальный фотопост на эту тему.

Итак, приготовления закончены, выезжаем в пустыню. Природа сразу меняется: поросшее кустиками травы плоскогорье переходит в равнину, затем появляются живописные скалы выветривания. Въезд в национальный парк (границу определили по карте) охраняют огромный саксаул, подобного которому за всю поездку мы не видели. Для местных это дерево священно: кора утыкана банкнотами и другими подношениями, ветви оплетены синими лентами.

Пока проводили фотосессию, за нами наблюдал местный остроухий заяц. В собачьем мире он был бы борзой: такой же поджарый и стремительный.

Между тем, солнце почти скрылось. Лучшего места для привала найти было трудно, да мы и не пытались. Черные выветренные скалы, песчаные сайры, костер и саксаульник. И огромная луна, дарившая покой и блаженство.

Утром двинулись к реке Зулганай. По пути встречаются огромные песчаные горы, творчески обработанные ветром.

По указанным координатам (N43 38.716' E100 00.952) подъехали к руслу реки. Побродили по зарослям саксаула, барханам.

Воды не нашли - она в это время находится глубоко в песках. Зато нас нашли два китайских джипа - облегченные ниссан-патролы. Мрачный водитель одной из машин говорил по-русски и согласился проводить нас до каньона Хэрмэн Цав. Китайцы уехали вперед, мы поплелись за ними, посматривая в навигатор. На одном из поворотов наши пути разошлись: китайцы решили форсировать песчанное русло реки, а мы отправились в обход, по навигатору. Оказалось, что проруха бывает и на китайцев. пробуксовав минут 20 в песке они развернулись и поехали по нашему следу. В этот раз навигатор оказался прав. Дорога между тем все глубже зарывалась в песок, и двигателю, судя по звуку, стало труднее крутить колеса.

Зато впереди все отчетливее вырисовывался каньон - апогей всего путешествия! Теперь уж песку нас было не остановить - хоть ползком, а до цели доберемся. На очередном бархане дружно вязнем с китайцами и начинаем стравливать шины: я до 1,5 атмосфер, они - не знаю. Вообще, рекомендуют до 1, но я и так забрался. Потом наши пути разошлись, и больше китайцев в каньоне никто не видел - черные копатели, наверно, хорошо, хоть не обидели:)

Наконец, въезжаем в каньон. Земля до начала времен, последнее пристанище динозавров.

Главная прелесть Хэрмэн Цава в его труднодоступности. Место головокружительной природной красоты так мало истоптано туристами, что тут постоянно чувствуешь себя первопроходцем. Правда, за последние несколько лет интерес к каньону настолько вырос, что не удивлюсь, если вскоре сюда проведут дорогу, а на въезде поставят будку с шлагбаумом для продажи билетов. Логика туристического бизнеса, как и ход истории, неумолимы.

Но пока мы могли в одиночестве гулять по каньону, штурмовать на Ранетке барханы, купаться в горячем песке и любоваться Землей - такой, какой она была до начала времен.

Обалдев от такого количества песка, Славка сразу принялся искать кости динозавров, мы с Наташей - место для палатки, а Солнце - возможность испепелить нас до основания.

По счастью, успех сопутствовал только нам с Наташей.

Обосновавшись в центре оазиса (N43 28.093  E099 49.310), мы отправились изучать окрестности.

Сначала на машине - и тут, на краю каньона, повстречали экипаж Французовых - добрался таки дэф до пустыни!

Правду говорят, что русские за границей повсюду. Договорились встретиться после заката, а пока продолжили знакомство с каньоном - уже пешком. Говорить тут не о чем, лучше посмотреть.

Жаль, до местного Сфинкса добрались уже в сумерках. Шли по руслу ручья, заросшему тростником, потом карабкались на дюну, долго ползли по склону - задача, прямо скажем, требующая физподготовки!

Но результат того стоил - к Сфинксу успели в аккурат к тому моменту, когда последний луч еще лизал ему макушку.

На обратном пути Наташа нашла кусок окаменевшего дерева, который духовно сблизил нас с динозаврами и занял достойное место в нашей домашней коллекции.

Вечером с экипажем Французовых коротали время у костра, травили байки и разглядывали небо. 10.08.14.  С утра я отправился на фототур по окрестным хребтам.

Местная ляга (на заглавной фотке, N43 28.323'  E099 51.013') смотрится едва ли не величественнее, чем Сфинкс:)

Решился даже на селфи:)

Погода не слишком благоволила: дул сильный ветер, который вскоре пригнал тучи.

Настала пора собираться в обратный путь. Апогей путешествия пройден.

С тучами подъехали несколько буханок с разноговорящими туристами, которые со своими мыльницами, детьми и гидами быстро сняли с Хэрмэн Цава всякий налет романтики. Мы быстро попрыгали в ранетку, Славка крикнул итальянцам "чао", чем привел их в больший восторг, чем окружающие виды, и поехали к новым приключениям. А они, скажу я вам, и не думали заканчиваться!

Уже на выезде из каньона к нам на лобовик упали первые капли. Пока это было не критично, хотя и огорчительно: серое небо мешала созданию "фотошедевров".

А дорога к Гурвантэсу, между тем, чрезвычайно живописна: она проходит через плоскогорье с выветренными скалами, венцом которого является "каменный сад", воспетый туристами.

Этого монстра мы окрестили "Фантомас" (N43 18.526  E100 44.388) По пути мы умудрились несколько раз сбиться с "дороги", но блудили по таким волшебным местам, что было ни капли не жаль потраченного времени.

Каменную арку, которую многие не могут найти по причине отсутствия точных координат, Наташа углядела с дороги.

Мы бросились фотографироваться, но природа, видно, решила, что с нас уже хватит.

Скрытое за тучами солнце быстро закатилось, и последнюю часть пути, очень сложную, кстати сказать, мы проделали в полной темноте.

Ехали по каким-то перевалам, в грязи, камнях и ветках, под дождем. Кадр с регистратора, где я пытаюсь оценить возможность проезда.

В 11-м часу добрались до Гурвантэса. В злачных заведениях кипела жизнь, в магазинах на мешках с продуктами спали готовые на все продавцы. Мы были не столь покладисты, поэтому выбрали самый фешенебельный номер в гостинице с водонагревателем. Теплый душ после пустыни...

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить