RSS
Алтай - это место полное жизни. Конечно, на юге Алтая есть холодные снежные горы, окруженные пустынными ледниками и моренами, а еще южнее раскинулись степи со скудной растительностью и суровой красотой, но на севере жизнь прочно заняла свои позиции.
Южные ледники обильно питают водой северные равнины и предгорья. Обогнув Катунский хребет, через весь Алтай с юга на север несет свои воды молочно-бирюзовая Катунь. Собирая по пути ручьи и речушки предгорий, она набирает силу и мощь, продвигаясь на север, где сливается с Бией, чтобы дать начало великой сибирской реке Оби. Увидев хоть раз воды Катуни, вы будете навеки очарованы её бирюзовым цветом, имеющим множество оттенков, которые природа примеряет на нее в зависимости от своего настроения. А набирая воду из впадающих в нее ручейков, вы поймете, что дает реке такой цвет: калейдоскоп зеленых и темно-красных камешков, отполированных течением и частично растворившихся в воде.
Река Катунь течет с юга на север, покидая высокогорные ледники и принося частичку их ледяного дыхания вниз, на лесистые предгорья и сочные луга. Мы же путешествовали по Алтаю в обратном направлении, начиная свой путь на равнинах, плодородие которых не осталось незамеченным людьми, превративших луга в лоскутное одеяло из разноцветных кусочков: желтых квадратов пшеничных полей, нежно-розовых с зелеными вкраплениями лоскутов полей гречихи и зеленых участков, занятых кукурузой. Мне, городскому человеку, каждое такое поле кажется маленьким чудом. Я вижу нежно розовые цветы и угадываю в их соцветиях очертания гречневой крупы. Я вдыхаю запах этого бескрайнего цветочного поля, наслаждаюсь душистым сладким ароматом и понимаю, что он мне знаком, ведь это запах гречишного мёда. Я срываю початок кукурузы, завернутый во множество зеленых листьев, скрывающих от меня то, что находится внутри. Я с поспешностью снимаю с початка листья, как будто не верю, что увижу под ними желтые зерна и спешу это проверить. Позже мы варим эти початки и едим их, посыпав солью, блюдо получается таким же вкусным, как если бы мы купили эту кукурузу на пляже у Черного моря у местных спекулянтов. Хотя, нет, алтайская кукуруза показалась мне гораздо вкуснее.
Но вот равнины сменяются холмами, которые постепенно становятся выше и превращаются в горы, покрытые таежными лесами. Здесь уже нет многочисленных полей, вместо них появились пастбища, расположившиеся в широких межгорных долинах, со стогами и валами сена, живописно разбросанными по свежескошенным лугам. На трассе встречаются знаки "коровы", и сами коровы появляются тут же, вслед за знаками. Они полностью игнорируют транспортные сети, считая их продолжением территории пастбища, прогуливаются по трассе или отдыхают, развалившись прямо на дороге. Иногда попадаются стада барашков и овечек, и тогда, проезжая мимо, можно услышать их разноголосое блеяние. Деревеньки теперь реже встречаются на пути, проезжая мимо, я вглядываюсь в строения и фигурки людей, стараясь почувствовать, каково это: жить в маленьком поселении, отрезанном от цивилизации, окруженном таежными горами, протянувшимися на многие километры. Мы двигаемся дальше на юг, приближаясь к Катункому хребту. Теперь уже редкие деревеньки исчезли, а с ними исчезли и дороги. Мы идем пешком по лесу вдоль реки Аккем, поднимаясь всё выше и выше к снежным склонам и ощущая приближение высоких холодных вершин, хоть лес и скрывает их от нас. Стало заметно холоднее. Изредка нам попадаются туристы, спускающиеся вниз, но в целом лес довольно безлюден и мрачноват. Встретили группу из трех участников: двоих альпинистов и одного козла. Козла зовут Яшка, он сбежал из деревеньки Тюнгур, увязавшись за туристами, а теперь возвращается с альпинистами вниз, домой. По его виду не похоже, что он соскучился по дому, он идет скорее не домой, а на компромисс, позволяющий ему время от времени получать от альпинистов что-то вкусное.
Лес заканчивается так, как будто мы вырываемся из него на свободу. Теперь перед нами бирюзовое озеро Аккем, окруженное темными горами, за которыми ослепительно сверкает белоснежными склонами двуглавая Белуха. На Аккеме многолюдно, мы снова оказались среди людей после нескольких дней лесного уединения. Вдоль западного берега озера выстроились деревянные здания метеостанции, домики пограничников, бочки спасателей, палатки туристов. Слышны голоса переговаривающихся соседей по лагерю, смех плещущихся в холодном озере людей, треск сухих сучьев на крутом склоне: кто-то собирает дрова. Между стоянок прогуливается пограничник с планшетом, проверяя, не забыл ли он поставить на учет кого-то из жителей этого странного горного поселения. Мы не задерживаемся здесь надолго, несмотря на красоту и уют озера, отражающего в своих водах снежные вершины Белухи.
Мы идем выше, по пустынной серой каменистой морене, по разорванному трещинами Аккемскому леднику, по отвесной ледяной стене перевала Делоне, наверх, к безжизненной, снежной и холодной пустыне, где тишину нарушает только вой ветра, зацепившегося за хребты гор, и треск огромной толщи льда, заполняющего собой всё окружающее пространство. Мы проехали и прошли весь путь от плодородных равнин Алтая до ледяных горных вершин, питающих алтайскую землю влагой, несущей с собой жизнь.
Цветущее поле гречихи.
Вид на Белуху с реки Аккем.
Вид на Белуху с ледника Аккем.
Луч солнца.
Облака над долиной Ярлу.
22/09/2014 12:00
Материалы по теме
- Страны: Россия
- Регионы: Республика Алтай
- Отзыв о поездке: Телецкое озеро, поселок Яйлю, 24-26 августа 2012
- Фоторепортаж: По Алтаю на машине, 16.09.2014
- Фоторепортаж: Блиц-поездка в Горный Алтай, 05.08.2014
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.