Дебри горного Вьетнама. Дикарем по Азии

RSS Обсудить

В марте этого года мы с другом проехали дикарем 6000 километров по Юго-Восточной Азии за три недели, от Гонконга до южных островов Таиланда. Спали с тараканами, убегали от диких собак, лазили по крышам небоскребов, стопили грузовики и мопеды, плавали на скоростых катерах и насмотрелись на местный колорит по самое не хочу. Сейчас мы вернулись и вспоминаем это путешествие. Вот одна из глав.

16 марта 2014 годаКрепкий сон в деревне Ban Lac то и дело прерывался истошными воплями петухов, которые, казалось, не смолкали всю ночь, и в седьмом часу утра был произведен вынужденный подъем. Просыпаюсь я, значит, и первое, что вижу, - это те самые горы, что вчера скрывались за ночной темнотой. А перед ними - километры рисовых полей. А внизу - ждет завтрак. Включенный вместе со вчерашним ужином в стоимость ночлега (около 10 долларов).

Бан Лак - первый населенный пункт после горного перевала, своего рода введение в горный, деревенский Вьетнам.

Настоящий Вьетнам. И мы отправлялись его исследовать.

Распрощавшись с нашими новыми немецкими друзьями, мы пошли в городок Маи Чау в надежде поймать райд в сторону Лаоса. Как молоды и наивны мы были. Поболтавшись в городе в поисках мототакси и отчаявшись найти таковой по разумной цене, мы решили ехать на автобусе, когда он объявится, а до тех пор - автостоп. В горах и джунглях.

Первые попытки успеха не принесли. С трафиком в горных районах Вьетнама туговато, на машинах люди почти не ездят, и стопить, в общем-то, некого. С полчаса мы постояли на дороге с табличкой, пока не подвернулся автобус до промежуточной деревни Куан Хоа (Quan Hóa). Это был относительно комфортабельный автобус, где было больше сидячих мест, чем людей (что большая редкость для этой страны!), и дорога прошла без эксцессов. Мы приехали в Куан Хоа и ожидаемо оказались в сердце Вьетнама, где нога белого человека, казалось, еще не ступала. Удивленные взгляды, протяжные приветствия "хеллёёё" от местных детишек, пьяные вьетнамские мужики даже пытались затащить нас на чью-то свадьбу, но мы отказались (по глупости). Так или иначе, нашим следующим опорным пунктом была деревня На Мео (Na Meo), что на границе с Лаосом, и мы принялись стопить прямо в населенном пункте. Серьезная ошибка. Помогать нам сбежалась вся деревня. Абсолютно не понимая, что по-вьетнамски мы ни бум-бум, они наперебой что-то нам объясняли, привели детей, кто-то показывал пальцем в противоположном направлении. Не помогала даже заготовленная табличка "Нам не нужна помощь" на вьетнамском: местные были настолько неподготовленными к такой встрече, что ни за что не желали нас отпускать. В конце концов мы плюнули на это дело и пошли себе дальше по дороге, оставив недоумевающих и разочарованных вьетнамцев смотреть нам в спины.

На выезде из города перешли сказочной красоты реку Ма и быстро застопили пустой пассажирский автобус. Ребята не задавали лишних вопросов, предложили нам дунуть травы и провезли километров 20 до следующего поворота. Так мы оказались в еще большей заднице, в деревне, которой даже нет на Google Maps. Местная молодежь, которая ждала, как нам тогда показалось, тот же автобус на остановке, принялась тыкать пальцами, хихикать, а самая смелая школьница даже попыталась завязать с нами разговор. Однако автобус пришел, детвора уехала в другом направлении, а мы остались одни.

Делать нечего, пошли дальше по дороге, в джунгли - чего сидеть на месте. Горами и долинами, деревнями и рисовыми полями мы шли километр за километром, стараясь не думать о том, что ждет дальше. Во Вьетнаме, несмотря на его относительно небольшую площадь и неблагоприятный гористый ландшафт, живет аж 90 миллионов человек, так что вся страна - это либо горы, либо рисовые поля, либо собственно деревни и города. Вдоль дорог деревни и вовсе идут нон-стоп: заканчивается одна, через сто метров начинается следующая. Поселения производят благоприятное впечатление: все те же дома на сваях, как в Бан Лаке - на первом этаже хозяйственные помещения, на втором жилые - только не такие ухоженные; натуральное хозяйство во всей красе, куры-поросята бегают. И люди искренне радуются нашему появлению, дети выбегают нас поприветствовать и страшно смущаются, когда отвечаешь им тем же.

Начало смеркаться, и мы стали прикидывать, куда будем в случае чего проситься ночевать. Но тут нас догоняет улыбчивый парнишка на скутере и предлагает подбросить, сперва заломив неприличную сумму за свои услуги, а потом вдруг, передумав, соглашается забесплатно. Позвал своего друга, и на двух мопедах мы рванули по извилистой горной дороге. Парень был так рад, что ему довелось подвезти настоящего белого человека, что всю дорогу пел песни (в основном вьетнамские вариации известных западных хитов прошлых лет), звонил всей своей родне, в каждой деревне показывал нас своим друзьям и на ходу выкрикивал каждому встречному все три фразы, которые он знал на английском: "хелло!", "ай лав ю!" и "фак ю!".

Только мы настроились провести в таком положении ближайшие три часа (а 90 км на скутере по горной дороге можно проехать примерно за столько), как ребята высадили нас в очередной деревне без названия. Смеркалось. Мы снова бредем по пыльной обочине. Покупаем в местном сельпо бутылку воды, обдумываем дальнейшие планы, и тут - о чудо - подруливает обещанный хрен знает когда автобус. Подъезжает такая махина со свисающими из дверей пассажирами, и ассистент водителя сообщает, что до пункта нашего назначения (границы) не довезет километров двадцать. Делать нечего, садимся.Точнее, становимся на одну ногу, держась чем получается. Наши вещи благополучно отправляются на крышу (такова местная транспортная традиция), а мы смотрим по автобусному телеку голливудский фильм про ЮВА "Man With the Iron Fists" с Расселом Кроу в главной роли. Проходит два часа. На улице совсем стемнело, автобус останавливается. Спустило колесо, куда же без этого. Выходим, ждем.

По ходу движения автобус пустел, и сперва удалось присесть на обыкновенную деревянную лавку, которую для удобства поставили вдоль прохода, затем на чью-то канистру с бензином и наконец на нормальное человеческое сиденье. За открытым окном проносились ночные джунгли, в лицо мягко дул тропический ветер - жизнь будто бы налаживалась. О ночлеге старались не думать. Идиллию внезапно нарушает неведомая мутная жидкость, которая ни с того ни с сего на полном ходу начинает литься с крыши, хорошенько поливает висящего в дверях кондуктора, зловонные брызги летят в окно, около которого я облюбовал местечко. Автобус немедленно останавливается, кондуктор впрыгивает на крышу, копается в горах лежащего там багажа (в том числе и нашего) - нашел! Сверху с поросячьим визгом падает черная торба, за ней еще одна, и вьетнамские вислобрюхие поросята, чьи мочевые пузыри не снесли долгой дороги на крыше автобуса, с облегчением (наверное) ступают на твердую землю.А кондуктор снял обгаженную куртку, и мы без дальнейших происшествий достигли конечной остановки автобуса. Итак, 10 вечера, очередная безымянная деревня, до границы 23 километра. Тьма кромешная. Водитель автобуса рассказал, что за 100 тысяч донг нас двоих довезут до места назначения местные мотоциклисты, и уехал в неизвестном направлении. Как бы не так. Завидев европейские лица, ушлые таксисты вломили нам 500 тысяч и отказывались идти на компромисс - конечно, никуда мы не денемся, заплатим. Мы шумно повозмущались и принялись искать ночлег, однако вскоре обнаружили, что приветливость и улыбчивость вьетнамцев заканчивается ровно тогда, когда вам от них что-то становится нужно. Стоит появиться на пороге, как слышишь в свой адрес вполне себе резкое "Go", и палец указывает на дверь. А за дверью - пять домов и кромешная тьма вокруг. Приблизишься к ней - и из нее доносится собачье рычание. Возникает легкое ощущение безысходности - на земле спать ой как не хотелось (комары съедят), платить 25 баксов за оставшиеся километры тоже.Ночную тишину разрезал шум мотоциклетного двигателя, мы тормознули водителя и объяснили нашу ситуацию. Он был один, нас - два человека и два рюкзака, но он все же сумел уместить все это на мопед и повез нас к своему другу, обладателю еще одного мопеда, чтобы тот подхватил одного из нас. Эти ребята тоже были не из альтруистов и вломили нам 400 тысяч, но у нас в кошельках было только 280, и мы ударили по рукам. Расстояние в несчастные 23 километра мы преодолели за 14 долларов. По вьетнамским меркам - бешеные деньги.Мы отправились в путь. Снова, как и несколькими часами ранее, два мопеда везут нас в неизвестность, но настроение было совсем иное. Здесь не было шуток и песен, по нам только что потоптались, содрали три шкуры, дали понять, что мы в этой стране - не больше чем пара мешков с деньгами. Мы ехали в молчании, обмениваясь мрачными взглядами, свет фар выхватывал из темноты очертания джунглей и горных утесов, и тревожная тишина нарушалась лишь двумя двигателями.К полуночи мы прибыли в приграничный населенный пункт На Мео, и наши извозчики подвезли нас прямиком к зданию с вывеской Hotel. Это было весьма пристойное на вид каменное здание с колоннами, собственным участком и оградой, но с чисто вьетнамскими ценами - 3,5 доллара с человека. Примерно столько же стоил и ужин непонятного происхождения, после которого мы с хозяевами на посошок раскурили бонг мира. Здесь все было до предела аскетично - ни телевизоров, ни вайфая, ни лишней мебели среди беленых стен. В грязной столовой ужинали только лишь местные, и от всего этого возникало ощущение, что перенесся лет на 40 назад, в какой-нибудь приключенческий фильм начала 80-х.

Так закончился этот день. Завтра мы отправимся в Лаос, где не так многие бывали и мало кто видел его таким.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить