Шираз

RSS Обсудить

Итак, мы отправлялись в Шираз, город поэтов, цветов и вина. Это родина плеяды выдающихся деятелей культуры средневекового Ирана: Хафиза, Саади и других. До Исламской Революции 1979 года — крупнейший центр виноделия. Шираз славится своим относительно мягким климатом и обилием зелени на улицах. Также в городе много парков, устроенных в соответствии с приведенными в Коране описаниями загробных садов блаженств.

И вот, подходит к нам парень в бейсболке, солнечных очках и с рюкзаком заядлого европейского туриста. Разговорились. Оказалось, это иранец, пилот местной авиакомпании, 24 года, зовут Эсан. Едет домой, в Шираз.

Его место оказалось прямо за нашими, и всю дорогу он ненавязчиво нам что-то подсказывал, помогал или просто разговаривал о том о сем. Его английский был лучшим из всех, что я слышал до сих пор в Иране. Он сказал, что еще владеет немецким, арабским и хинди и мечтает выучить испанский. Я в это время обзванивал все известные мне отели в Ширазе, пытаясь найти нам что-то получше уже забронированного для нас Vila Hotel. Эсан тем временем подлил масла в огонь, заявив, что этот Vila Hotel жуткая грязная ночлежка. Свободных номеров нигде не было и видя наше удрученное состояние, Эсан предложил нам пожить у него дома. Я помнил об иранском правиле вежливости "тароф" и мягко отклонял его предложение несколько раз. Эсан тоже особенно не настаивал. В автобусе тем временем по телевизору показывали какую-то иранскую юмористическую передачу, от которой пассажиры посмеивались, а мы же не могли дождаться, когда же она наконец закончится и водитель выключит этот чертов телевизор.

Через 7 часов пути мы прибыли на автобусный терминал Шираза. Мы решили, что возьмем такси, поедем в центр и будем обходить все отели в поисках приличного, а если не найдем, то пойдем в этот злополучный Vila Hotel, о котором, кстати, упоминает Lonely Planet. Эсан, видя нашу решительность, уже вроде бы хотел распрощаться с нами, но затем предложил вариант поехать к нему домой, отдохнуть немного, а потом он с нами поедет искать нам отель, раз уж мы решительно хотим жить в отеле.

И вот мы приехали к нему домой. Одноэтажный дом в 400 кв. метров с двумя садами, засаженными инжиром, апельсиновыми деревьями и множеством цветов. По саду бегал его домашний белый кролик. Позже он принес его Наташе подержать. В доме мы расположились не на полу, а на диване. Эсан принес нам чаю со сладостями. Было необычно и интересно сидеть в обычном иранском доме, пить чай и разговаривать о разном с молодым и очень приятным в общении иранцем. Он дал нам пароль от домашнего Wi-Fi, Наташа пообщалась с домом, а Эсан тем временем добавил нас в друзья в фейсбуке и инстаграме. Фейсбук в Иране, кстати, забанен, как и твиттер, вконтакт и почему-то Яндекс. ЖЖ работает, инстаграм тоже. Но они там поголовно используют разные VPN-ы для обхода блокировки. Эсан включил телевизор, и быстро нашел нам единственный доступный русский канал - Россия 24. Сюрреализм ситуации поднялся еще на один градус.

Приехав в центр, мы пошли обходить все встреченные нам отели. Эсан проявил недюжинное старание и честно помогал нам искать хорошее место. Но мест не было и мы пошли смотреть этот самый Vila Hotel, который нам забронировали на ресепшне нашей гостиницы в Язде. Это действительно был не отель, а какая-то ночлежка. Грязная, неуютная, даже без настоящего ресепшна. И тут Эсан пошел в наступление. Он сказал, что раз уж мы не хотим жить у него дома, то мы можем жить в пустующем доме его друга, который в настоящее время в отъезде. Нас все еще грызли сомнения в искренности желания этого иранца помочь нам. Но его добродушие, вежливость и ненавязчивость подкупили нас. Мы договорились с ним о цене за проживание и Эсан предложил нам свои услуги гида и помощника на время нашего пребывания в Ширазе. И опять прозвучали слова, уже слышанные нами ранее - за мои услуги вы можете дать мне столько денег, сколько посчитаете нужным дать. Мы, со своим неистребимым российским менталитетом все еще продолжали сомневаться и ждать какого-нибудь подвоха, но Эсан обнял меня, обезоруживающе улыбнулся и сказал, что мы его гости и друзья и он будет рад посвятить нам его свободное время. Я все же настоял, что за такси и за питание мы будем платить за него. И мы отправились ужинать в ресторан его друга неподалеку. Эсан представил нас персоналу и хозяину заведения и нас обслуживали, как дорогих гостей. На душе сразу стало спокойно и приятно, как бывает, когда оказываешься в кругу друзей после долгих скитаний.

Заехали в магазин за продуктами на завтрак и приехали в дом его друга. Дом был похож на дом Эсана, только не было Wi-Fi. Эсан быстро приготовил все необходимое для нашего удобного проживания и мы уселись пить чай на ковры в гостиной. Много говорили о разном, шутили, смеялись. Было очень уютно и хорошо. Эсан рассказал о своей семье. Оказалось, что из его 7 братьев и сестер только он один не женат. Сестра его живет в Дубаях и его мать часто ездит гостить к ней. Сам Эсан только однажды был за границей, в Таиланде. Ему совсем не нравятся иранские девушки, потому что они очень сильно и много красятся, а он этого очень не любит. Мечтает найти русскую жену (говорящую на английском, стройную и высокую) и переехать жить в страну его мечты - в Германию. Так что, девушки, которые читают этот рассказ, пишите, дам контакты. Кроме того, он рассказал, что совсем не религиозен, английский выучил за три месяца в своем пилотском учебном заведении и специально ставил американское произношение, которое у него действительно, очень хорошее.

Утром, позавтракав, мы отправились осматривать достопримечательности Шираза. Для этого Эскан договорился со своим знакомым водителем, который впоследствии и возил нас повсюду. Хороший, уже немолодой иранец, совсем не говорящий по-английски.

Сначала была могила великого персидского поэта Саади, который умер еще в 1291 году и плодотворно прожил, как говорят, 110 лет:

Потом мы поехали смотреть Ворота Корана, своего рода Триумфальную арку Шираза. На верху, в специальном помещении лежит Коран, и по преданию, проезжающие в арке под Кораном, получают благословение на спокойное и удачное путешествие. Ворота выполняли свою функцию до 1970 года, но вскоре их проезд перестал справляться с растущим потоком транспорта и дорогу для него обустроили в стороне от ворот. Сейчас там некий комплекс для отдыха, с искусственными водопадами, парком, местами для любимых иранцами пикников и красивой подсветкой вечером. Над всем этим великолепием развевается огромный иранский флаг. Кстати, государственные флаги висят в Иране повсюду, их реально очень много. Эсан привел нас в маленькую мастерскую, где мастер на спиле сосны пишет каллиграфические надписи. Нам очень понравились его работы и мы решили сделать себе такую табличку с красивой надписью персидской вязью. Эсан попросил нас написать текст. Я написал на бумажке на английском, и это оказалось роковой ошибкой. На следующий день, когда мы забрали работу, то надпись была именно на английском, а вовсе не персидской красивой вязью.

Ворота Корана:

Там же мы обнаружили палатку, в которой было что-то медицинское и сидели парень с девушкой. Эсан объяснил нам, что там можно совершенно бесплатно проверить давление и сахар в крови. Мы с удовольствием прошли все процедуры. По-моему, это отличная идея.

Потом мы поехали в какой-то один из многочисленных ширазских садов, название которого, я к сожалению, забыл. Там была группа школьниц, которые очень хотели с нами пообщаться. Они выпалили все, что знали на английском и с удовольствием позировали и фотографировались с нами. А потом, самая смелая девчушка подбежала к Наташе и улыбаясь во весь рот заявила с придыханием - You are so beautiful! Было так трогательно.

Затем мы посетили священное и дорогое для каждого иранца место - могилу величайшего персидского поэта Хафиза. Иранцы очень чтут и любят его. У его могилы всегда очень многолюдно. Люди вслух читают его стихи, гуляют, сидят на траве. Сад вокруг весь в цветах и сама беседка над могилой очень живописны.

Могила Хафиза:

Ботанический сад Эрам - жемчужина Шираза. Очень красивое место. Настоятельно рекомендую посетить его всем, кто любит городские парки и сады.

Обедать мы поехали чуть ли не на другой конец города, который, кстати, весьма велик, в какую-то пиццерию, которую очень рекомендовал Эсан. Потом поехали домой немного передохнуть. Тут я хотел бы немного отвлечься и рассказать об иранском доме, каким я его увидел, прожив в нем три дня. В доме несколько довольно больших комнат, пол в которых застлан дешевым ковровым покрытием, поверх которого расстелены уже настоящие, дорогие персидские ковры. Иранцы спят, кушают в основном на полу, на этих коврах. Кроватей я в их домах нигде не замечал. Небольшие журнальные столики присутствуют, как и кресла с диванами. Комнаты украшены множеством искусственных цветов, которые, кстати, во множестве продаются повсюду. Живые цветы у них в изобилии присутствуют в саду, но не в комнатах. Также много эдакой аляповатой скульптуры, типа красоток, ваз, фигур, напольных часов и так далее. У всех хорошие телевизоры с большой диагональю, спутниковое телевидение. Кухни мало чем отличаются от наших. Те же большие холодильники, кухонные приборы, фильтры для воды. Туалеты в основном мусульманские - дырка в полу и шланг с водой. Хотя у Эсана в доме, например, стоял в туалете унитаз. Ванн нет, душ. Люстры тоже редкость, обычно просто вкручена большущая энергосберегающая лампа. Обоев на стенах тоже не замечал.

Дом, в котором мы жили:

После отдыха я попросил отвезти нас в место, в которое я очень хотел попасть в Ширазе - мечеть Насир Аль-Мульк. И это место стало моим самым любимым в Ширазе! Я бы даже сказал, что это место стало номером два в списке мест, произведших наибольшее впечатление на меня в Иране, после пустыни Калют. Там просто потрясающе красиво, это надо видеть своими глазами:

Мы долго сидели одни в мечети на коврах, было тихо, нас никто не беспокоил. Мы просто сидели среди этой красоты и тихо беседовали. На душе было спокойно. Потрясающее место!

Затем, через базар, Эсан провел нас в знаменитый мавзолей Шах-Черах. Все внутреннее пространство мавзолея отделано маленькими кусочками зеркала. Впечатления от этого великолепия не передать словами и никакие фотографии не передадут этого восхитительного зрелища. Да и фотографировать там строго запрещено. Место очень значимое для мусульман, и народу там было очень много. Наташе опять пришлось облачаться в чадор и идти на женскую половину мавзолея. Сфотографировать сам мавзолей с улицы тоже оказалось проблематично - охранники сразу же замечали и пресекали мои попытки. Но мне все же удалось сделать пару кадров. После выхода из мавзолея мы долго сидели на коврах на террасе перед мавзолеем. Вокруг нас сидели богомольцы, женщины с детьми и прочие разные люди. Мы были одни единственные иностранцы в этой толпе и на нас с интересом поглядывали. Встретившись взглядом, иранцы улыбались совершенно дружелюбно. Рядом с нами сидели женщины с маленькой девочкой, которая нас совершенно очаровала. Ее звали Фатима. Ее мама, заметив наше к ней внимание, улыбалась и сказала девочке сказать нам Хелло. Кроха неумело повторяла за матерью и мы все вместе улыбались друг другу. Мать была совсем не против, чтобы мы сфотографировали эту очаровательную девчушку. Наташа просто влюбилась в Фатиму.

Мавзолей Шах-Черах:

Тут мы сидели и встретили Фатиму.

Потом мы пошли погулять по ширазскому базару Вакиль. Эсан помогал купить нам то, что нам было нужно (настоящий шафран, серьги из иранской бирюзы, например), торговался за нас, подсказывал. А потом купил нам небольшой подарок. Сказал, для друзей. После базара зашли в музей-баню Вакиль. Эсан включил там режим крутого экскурсовода и рассказал нам очень много интересного о традициях восточных бань. Все это сопровождалось шутками и смехом.

Потом дошли до крепости Карим-Хана. Это самый центр города. У ее башен молодежь играла в волейбол, а мы купили свежевыжатого сока и расположились на травке. Разговор зашел о политике, и Эсан рассказал много интересного, о чем я не буду тут писать. В разговоре зашла речь о том, что у нас нет забронированного отеля в следующем нашем городе, Исфахане. Эсан сказал, что в турагенстве неподалеку работает его знакомая девушка, и если мы туда сейчас пойдем, то она найдет нам отличный отель. Мы пришли в турагенство и эта девушка действительно, нашла и забронировала нам хороший и недорогой отель Ebn-e-Sina Hotel в Исфахане на все дни нашего там пребывания. Мы тут же оплатили его и она вручила нам ваучер на заселение. Заодно и билет на автобус купили. Что бы мы делали без помощи нашего благотворителя Эсана!

Крепость Карим-Хана:

Парни играют в волейбол, пива-то не продают в ларьках:

Мы с Эсаном пьем соки у крепости:

Наташа как бы говорит нам - это не горизонт завален, это башня кривая:

Вот такой чумазый фотограф там стоит:

На следующее утра с нашим уже знакомым водителем мы отправились по окрестностям Шираза смотреть самые известные достопримечательности Ирана - развалины древних городов Пасаргады и Персеполиса и еще более древние гробницы персидских царей в Накше-Рустам. От Пасаргадов мало что осталось. Впечатлил лишь скромный и брутальный мавзолей великого персидского царя Кира, который уже был там, когда Персию пришел завоевывать Александр Македонский.

Мавзолей царя Кира (иранцы его зовут Курош):

Черт знает сколько лет он тут стоит:

И много европейских пенсионеров вокруг него тусят со своими гидами-поводырями:

То, что называют Тюрьмой Соломона:

То, что осталось от дворца в Пасаргадах:

А потом был Накше-Рустам и это было третье, наиболее впечатлившее нас место в Иране. Гробницы величественны! Многие барельефы так и остались заготовками. Самый старый из них датируется аж 1000 годом до нашей эры! Эсан рассказал, что тела умерших царей спускали на веревках сверху скал, чтобы затем поместить их в гробницы, которые, на самом деле, представляют собой совсем маленькие комнатки. Вики сообщает, что одна из гробниц принадлежит царю Дарию, что установлено по надписям (522—486 до н.э.). Про остальные гробницы предполагают, что в них похоронены цари Ксеркс I (486—465 до н.э.), Артаксеркс I (465—424 до н.э.), и Дарий II (423—404 до н.э.). Пятая неоконченная гробница, по предположениям, предназначалась царю Артаксерксу III, но более вероятно — царю Дарию III (336—330 до н.э.)

Напротив гробниц находится загадочный Куб Заратустры, предназначение которого до сих пор непонятно ученым.

Куб Заратустры:

Панорама всего комплекса гробниц, снятая на айфон:

Мы долго гуляли там разглядывая величественное творение рук человеческих и место не отпускало нас. Но пора было ехать смотреть развалины древнего Персеполиса, который сжег Александр Македонский. Эсан периодически материл его на чем свет стоит за это ужасное, по его представлению, преступление. Он опять включил режим гида-экскурсовода и стало очень интересно. Циклопические развалины и груды камней ожили от его рассказов. Например, он показал нам галерею барельефов, изображающих подношения подарков царю, находящуюся по две стороны прохода, и обратил наше внимание на то, что и справа и слева были изображены одни и те же люди с одними и теми же деталями одежды, снаряжения, подарками, только в виде справа и слева. Потом указал на маленькую фигурку беременной женщины в ступице колеса, на которую никто не обратил бы никакого внимания, и сообщил, что это единственное изображение женщины во всем огромном Персеполисе. Рассказал, что барельеф, изображающий льва, терзающего быка, символизирует Весну, останавливающую Зиму. И много чего еще интересного рассказывал, периодически повторяя себе под нос "fuckin Alexander!" В Персеполисе наконец-то было по-настоящему жарко, я даже обгорел там немного. Бутылки с водой, которые предусмотрительно купил для нас Эсан, были очень кстати.

Ворота Наций в Персеполисе:

Та самая единственная женщина во всем Персеполисе в ступице колеса:

Клинопись:

На переднем плане Дворец Ста Колонн:

На обратном пути все уже устали и подкармливали друг друга печеньками и кексами, которыми поделился с нами водитель. Эсан развлекал нас всю дорогу смешными видеороликами на его планшете. Так мы доехали до самого крутого ресторана не только в Ширазе, но и, пожалуй, во всем Иране. Называется он Haft Khan и находится совсем недалеко от Ворот Корана. В этом ресторане четыре этажа с разными типами кухонь. Мы пошли на самый нижний, с традиционной иранской кухней. Этот этаж считается самым красивым по интерьеру. Ресторан действительно очень крут и дорог по иранским меркам. Мы назаказывали кучу еды, а порции оказались огромными. Не повторяйте нашей ошибки! В итоге, вчетвером мы не осилили все, что нам принесли и официант упаковал нам остатки для того, чтобы мы забрали их с собой. Все было очень вкусно и дорого, но посещение такого стильного и красивого места того стоило. Будете в Ширазе, обязательно съездите в этот ресторан, рекомендую.

После обильного обеда в ресторане поехали на базар Вакиль, купили там знаменитой иранской хны (местные ее называют хана) и Эсан опять купил нам подарок - красивую маленькую керосиновую лампу в восточном стиле. Все уже устали и я уговорил опять всех отправиться посидеть в моей любимой мечети Насир Аль-Мульк. Мы опять сидели там в полном одиночестве и тишине, среди этой красоты, и Эсан сказал, что местные называют ее Розовая мечеть, потому что в ее росписи присутствует нетрадиционный для исламской росписи розовый цвет. Мы сидели, тихо разговаривали, и вдруг в мечеть стали по-одному заходить люди, явно не туристы, а местные. Нас попросили пересесть куда-нибудь подальше в уголок и не мешать начинающейся молитве. Пришел имам и молитва началась. Людей было немного, имам красиво распевал молитвы, а Эсан негромко переводил их нам. Потом Эсан пошел к смотрителю мечети и выяснил у него утреннее время, лучшее для съемки знаменитого цветного света, проходящего через витражи мечети и падающего на ковры на полу. Сказал мне - утром приедем к этому времени и ты поснимаешь то, о чем ты так давно мечтал. Никто тебе не помешает, я позабочусь! На пути домой мы решили купить дыню, и Эсан чуть ли не подрался с продавцом, торгуясь и выбирая лучшую для нас.

И опять мое любимое место в Ширазе, мечеть Насир-Аль-Мульк:

Приехав домой, Эсан ушел к себе домой, пообещав скоро вернуться и показать нам фильм о реконструкции Персеполиса. Мы с Наташей расположились на полу и стали кушать купленную дыню и арбуз, как вдруг кто-то постучал в дверь. Мы переглянулись - у Эсана был свой ключ. Я пошел открывать и обнаружил на пороге целую делегацию из двух мужчин и трех женщин. Иранцы ни слова не говорили на английском и что-то решительно говорили на фарси. Я, конечно же ничего не понимал и пригласил их войти. Судя по жестам старшего мужчины, я понял, что он вроде бы является хозяином этого дома! Наташа в это время с огромной скоростью уничтожала следы нашего пиршества на полу. Я взял телефон и позвонил Эсану. После того, как мужчина услышал имя Эсана, он резко переменил свое поведение и стал уважительно повторять Эсан, Эсан, прикладывать руку к груди и делать мне успокаивающие жесты, что, мол, все в порядке. Я дале ему трубку и они о чем-то поговорили с Эсаном. Немного погодя пришел Эсан и на мой взволнованный вопрос - все ли в порядке? он сказал, чтобы мы не волновались и все хорошо. Нежданные гости удалились, и Эсан объяснил, что это были родственники его друга, хозяина дома, которые пришли забрать какой-то стол, о чем была предварительная договоренность, но они забыли позвонить Эсану и предупредить его, а соответственно и нас, о своем визите. Щекотливую ситуацию разрешил наш министр иностранных дел Лавров, появившийся на экране телевизора. Эсан, увидев его воздел руки к небу с криком Oh! Mister Putin! I love you! Мы покатились со смеху. Потом мы посмотрели на его ноутбуке принесенный им фильм о Персеполисе с комментариями Эсана и его матерками в адрес бедного Александра Македонского. Было интересно и познавательно.

Утром Эсан пришел навести порядок в доме друга, поскольку мы уже покидали Шираз. Как обычно по утрам, принес нам из своего сада ягод шелковицы, или тута, как они называют тутовое дерево. Мы рассчитались с ним за проживание в доме, и дали и ему денег. Все было очень дружелюбно и приятно. Он принял деньги, улыбнулся и тепло по-дружески обнял меня. На такси мы доехали до мечети Насир Аль-Мульк. Солнце уже проникало сквозь ее витражи и мы были потрясены открывшейся нам красотой. Но мы были там уже не одни. Толпа китайцев с фотоаппаратами уже заняли лучшие места для съемки и их гид китаянка очень громко что-то верещала. Это портило очарование момента и места, и Эсан, который очень не любит китайцев стал бесцеремонно разгонять их. Ранее он говорил нам, что считает китайцев животными за то, что они едят все, что шевелится, за то, что они постоянно сморкаются, рыгают и пускают газы. Распугав шумных и назойливых китайцев он терпеливо ждал, пока я не сниму все, что мне хочется. Было действительно очень красиво. Жаль, что я не могу своими фотографиями передать всю красоту этого места. Эсан рассказал, что зимой, когда солнце по утрам восходит наиболее оптимально, свет из витражей падает на ковры прямо, а не под углом, и картина получается еще более потрясающей.

Мечеть Насир-Аль-Мульк в утреннем свете:

Потом мы прошли пешком до Крепости Карим-Хана. Эсан, как заправский гид много рассказывал нам о жизни в крепости при Карим-Хане, о том, почему ступеньки во внутренний двор крепости такие высокие и что младшую жену в гареме в переводе на русский звали "Свежий цветок".

Карим-Хан принимает посла Франции:

Во внутреннем дворе крепости есть даже небольшой бадгир:

И тоже много витражей:

По пути на автобусный терминал мы немного потренировались с ним в русском языке. Он заметил, что на его взгляд в нем очень много шипяще-свистящих звуков и он кажется ему очень сложным, хотя слова за нами он повторял почти без ошибок и акцента. Рассказал, что в Иране, помимо бесплатной медицины, есть и очень дорогая платная и привел пример, что в клинике ночь в стационаре может стоить до $250. Дойдя до терминала, Эсан посадил нас в автобус и мы очень трогательно и тепло распрощались. Он троекратно, по иранскому обычаю обнял и расцеловал меня, а с Наташей тактично и вежливо попрощался. Он вообще очень деликатно и подчеркнуто вежливо общался все время с ней, стараясь не дотрагиваться до нее. Хотя это не мешало весело шутить на совершенно разные, даже фривольные темы и весело смеяться над ее шутками. Мы наговорили друг другу множество комплиментов, и он на прощание напомнил нам, чтобы мы искали ему русскую жену. Чудесный человек, спасибо ему за все.

Автобус был превосходным и очень удобным, дорога идеальная и впереди нас ждал центр культурной жизни, аналог нашего Санкт-Петербурга по значению для Ирана, город Исфахан, который еще называют "Половина мира".

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить