Маленькая большая Армения

RSS Обсудить

"Боже, как красиво, - говорю я, отрывая голову от подушки на заднем сиденье автомобиля. - Здесь везде так?" "Да, - отвечает водитель Арташес. - У нас везде красиво".

Мы едем по ущелью вдоль строя расступившихся в разные стороны от дороги скал. Высокие каменистые стены сверху до низу покрыты каскадом еще летней зелени. Это каньон Дебед. Успокоенная заверением Арташеса, я снова опрокидываю голову на подушку. Еще бы немного подремать. Последние двое суток выдались нелегкими. Максимум 4 часа сна. Ранним утром я вылетела в Москву из Германии, а вечером уже сидела в ночном самолете на Ереван. Как и договаривались, Арташес встретил меня в аэропорту, чтобы сразу, не теряя времени, можно было начать короткое, но насыщенное путешествие по Армении

Наша машина быстро вырывается из манящих оков прожекторов и светящихся вывесок казино, что раскинулись вдоль дороги из аэропорта, и исчезает в темноте ночи. За окном начинается ливень. Вот так-так, южная погодка!

Мы делаем остановку около памятника армянскому алфавиту - как по мановению волшебной палочки, дождь прекращается, однако фея забыла включить подсветку букв, а посему посещение места становится бессмысленным

Дальше по курсу -  грузинский магазин-пекарня. Здесь установлены специальные кирпичные печи для лаваша - тоне, однако в столь ранний час пекари не работают и понаблюдать за технологией приготовления мне не судьба. На полках же пылится хлеб вчерашний ((-; Не судьба и попробовать лавашик

Тут я уже не могу бороться со сном, поэтому соглашаюсь с предложением Арташеса прикорнуть  на заднем сиденье автомобиля.  Так и провалялась, пока немыслимым образом меня  не разбудили красоты Дебедского ущелья (((-;Минут через 20 мы подъезжаем к первой важной остановке сегодняшнего дня - монастырь Санаин. "Тот, что старше" - так переводится с армянского название. В столь ранний час посетителей еще нет, поэтому можно в одиночестве побродить по древнему христианскому монастырю, впитывая его энергетику и силу. Именно, как я люблю ((-; Деревья и трава еще мокрые от ночного дождя. Каменная кладка снаружи - серого цвета, а внутри - черного. Позднее я пойму, что это результат любви  армян к прижиганию свечей к стенам храмов и часовен. Отмечаю, что орнаменты колонн, которые держат своды - все разные

Под ногами  надгробные плиты могил древних правителей и воинов - это специально так, чтобы к народу ближе быть после смерти ((-; Обхожу комплекс вокруг, любуясь архитектурной древностью - все ровно как я себе и представляла

Сверху же на меня смотрят изумительные крыши-шапочки! Как же трогательно они заросли зеленью, кустарниками и даже деревьями! Долго ли еще просуществует столь чудесная красота, результат работы великолепного тандема - человеческого гения и природы? Ведь часть монастыря уже в строительных лесах! Жаль,  уберут очаровательную мохнатость с крыш!Я снова возвращаюсь к центральному входу и обращаю внимание на хачкары - характерные для Армении надгробные плиты с изображением христианского креста. Нигде в мире их больше нет. А здесь, в одной из первых христианских стран, таких уникальных, высеченных в камне мемориалов - тысячи!!! В центре хачкара - крест, древо жизни. Вокруг - орнаменты, изображения солнца, Христа, апостолов и святых. В Санаине узоры по периметру хачкаров несимметричны, что подчеркивает  греховность и несовершенство  обычного человека, которому не под силу идеальность Бога. Прощаясь, я машу Санаину рукой и спускаюсь по лестнице вниз. "Тебе знаком Микоян?", - спрашивает Арташес. "Да, мясной завод у нас такой есть", - отвечаю я, чем вызываю улыбку собеседника. На самом деле, про министра легкой промышленности СССР я знаю, но вот то, что его брат - конструктор одного из первых МИГов, становится открытием. И да, родом они из Санаина, поэтому здесь есть музей братьев, но идти в него рано и я посто фотографию памятник - красавец-самолет МИГ на фоне армянских гор (((-; Около школы бегают маленькие девчонки. Одна, в куртке а-ля Bosco Sport со словом Russia на груди, смотрит на меня. Я улыбаюсь - на мне похожая белая олимпийка, тоже Russia на груди. Только у меня настоящий Bosco ((-; Хотя, какая разница? (((-;Едем по ущелью дальше. Внизу раскинулся город Алаверды. "Грузинский?", - спрашиваю я. "Нет, армянский. Давно одному из арабских захватчиков место понравилось, с тех пор и повелось Алаверды, то есть "дарованное Аллахом", - отвечает Арташес. Сегодня город, кстати, больше напоминает советский. Традиционные коробки пятиэтажек, отделанные пластиковой гофрой балконы...

Где-то рядом - заброшенный медный завод - о нем напоминает зависший в воздухе вагончик фуникулера и заржавевшие железнодорожные пути вдоль дороги... И воздушные горы, горы, горы вокруг!!! Ощущение какой-то запущенности, потерянности и мертвости человеческой жизнедеятельности на фоне великолепия, цветения и вечности царства природы... Заглядевшись на красоты нерукотворные, мы пропускаем нужный поворот к монастырю Агхпат

Приходится возвращаться. Я почему-то думала, что так или иначе все армянские монастыри похожи. Уже сравнение первых двух - Санаина и Агхпата показывает, как я ошибалась! Трогательная забытость первого противостоит правильной аккуратности второго

В церквях Агхпата сохранились остатки росписей на стенах за алтарем, в полу монастырской библиотеки - специальные сосуды для хранения вина, масла, молока. Во внутреннем дворике, соединяющем разные строения, стоит красивейший хачкар, а за ним, из-под каменных сводов, открывается необыкновенный вид на изумрудное плоское плато, раскинувшееся среди неровных горных хребтов. И солнце светит, и небо голубое, и воздух чистый! Обхожу Агхпат вокруг, а с тыльной стороны передо мной предстает другая завораживающая картинка монастыря - буквально въевшаяся в холм библиотека, спрятавшаяся за зеленью соседнего церковь Святого Григория  и божественная панорама гор на горизонте. Слов не хватает, чтобы достойно описать очарование места!После Агхпата по программе еще один монастырь-крепость - Ахтала. В отличие от предыдущих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО он не входит. Остатки крепостной стены, руины трапезной, часовня и основной собор, дверь в который закрыта... Однако хранитель  тут как тут и уже спешит к нам со связкой ключей ((-; Очередной мой восторг вызывают отлично сохранившиеся росписи стен храма! Неожиданно как!  А смотритель берет фонарик и светит в углубление сбоку от алтаря - это крутой лаз на своды под куполом. Узкие каменные выступы-ступени,  торчащие прямо из стены, по спирали идут наверх. Смотритель вспоминает, что когда был мальчишкой, забирался туда с друзьями, а сейчас уже не может, конечно, - сила да прыткость не те (((-; Я тоже отказываюсь подниматься - очень темно и слишком опасной выглядит затея. Лишь удивляюсь храбрости и ловкости людей из прошлого! Мы покидаем Ахталу, и пока машина спускается с крепостного холма, я еще раз бросаю взгляд на монастырский комплекс - на фасаде церкви ровно в месте перекрестия барельефа креста зияет дырка: так метко когда-то попал вражеский снаряд.За окном с новой силой льет дождь, мы проезжаем различные армянские поселки. Вдоль дороги расставлены лукошки с гранатами, хурмой, виноградом! Мне б так жить! На обочине подмосковных трасс - сплошные яблоки-картошка! Ну в лучшем случае в июне еще и клубника

Проезжаем мимо границы с Грузией, останавливаемся на газовой заправке. Постепенно природа добавляет в свои владения краски осени. Пока это лишь штрихи, но горы уже не выглядят изумрудно-летними. Вкрапления желтого и оранжевого оттенков в листву деревьев явно свидетельствуют о том, что всего за пару часов мы из лета попали прямиком в начало осени (((-; Впереди - граница с Азербайджаном. Останавливаемся на обочине - великолепная панорама: озеро, неровности гор и необычный холм - "черный камень". Там уже территория Азербайджана. Прямо около дороги нахожу я кустарник ежевики!!! Какие вкусные ягоды (((-; Ежевика пробуждает аппетит - хочу отведать чего-нибудь местного

В придорожной забегаловке прямо на прилавке лежат шампуры с сочными кусками мяса и фарша для кебаба - выбирай, что больше нравится! Мы заказываем кебаб на вынос. Пока еда томится на огне, добродушные хозяева угощают сваренным в турке кофе. На полках - заготовки варенья, компотов, засолы...

Голодный желудок чувствует вкус прямо через стекло банок ((-; "Хочешь попробовать кизиловую водку?", - предлагает хозяин. "Да я с утра не ела ничего!" Отмаза не помогает, и передо мной уже стоят наполненный стакан и открытая банка с чем-то, напоминающий соленые огурцы (((-; Однако, ничего такая водка-то, не жгучая и запах приятный, запоминающийся

Благодарим хозяев за прием, забираем готовые кебабы и едем дальше. Останавливаемся снова метров через 500. Саригюхский платан - невиданных размеров дерево с 1000-летней историей. Кора его расступилась в некоторых местах, открыв для желающих проход внутрь полого ствола. Там верующие армяне, естественно, разместили подобие часовни, свидетелем чему являются развешенные кресты, черные следы от пламени свечей, тряпочки на ветках ((-; Каждая иконка, свеча, завязанный узелок - чья-то просьба и молитва. Еще предприимчивые армяне лесенку железную сбоку приделали и беседочку прямо под кроной дуба разместили (((-; Для пикников на природе, наверное (((-; Или романтичных свиданий под луной (((-; Но могучему дереву все ни по чем - стоит как кол, зеленеет и пускает новые корни (((-;Мы снова едем по ущельям. Конечный пункт сегодняшнего дня - город Дилижан. Арташес по телефону передал заказ на ужин хозяевам гостевого дома, где будет ночлег - да, меня ждут долма и прочие кавказские вкусности ((-; Предвкушая вечернюю трапезу, любуюсь видами за окном. Бархатистые желто-оранжево-красные шапки деревьев подводят итог - лето окончательно проиграло битву осени ((-;

Подъезжаем к монастырю Гошаванк. В очередной раз за день фея дает команду "стоп" начавшемуся было с новой силой дождю

Купола в комплексе Гошаванк - стеклянные. Оригинальные были разрушены временем, а на реконструкцию средств пока нет. Основатель монастыря - Мхитар Гош - это еще и автор армянского свода законов. Когда-то в древности в Гошаванке был даже университет с великолепной библиотекой, которую местные армяне, по приданию, ни за что не хотели отдавать на сожжение туркам-налетчикам, откупаясь всем имеющимся в селе золотом (((-; Библиотеку сожгли, когда золота в деревне не осталось. Сам же комплекс монастыря построен хитрым образом  - в украшении внешних и внутренних стен использовались не только армянские, но также персидские и арабские мотивы. Сделано это было неслучайно - знакомые элементы должны были остановить варварских захватчиков от акта разрушения. Так, небольшая уловка архитектора позволила сохранить великолепный монастырь до наших дней

Я брожу по мокрым тропинкам вокруг церквушек, повторяю пальцами рисунок изящной  резьбы на хачкаре, прикасаюсь к холодной каменной  кладке стен, поднимаю голову и вижу солнечные часы - жаль, сегодня здесь пасмурно, они не работают (((-; Обращаю взгляд на холм напротив - там маленькая часовенка, где трудился, а теперь покоится основатель монастыря. За день дождь размыл тропинку наверх, поэтому то, как со стороны видел свое детище Мхитар Гош, останется для меня загадкой.Агарцин - последний пункт в расписании насыщенного дня. При подъезде к монастырскому комплексу прошу Арташеса остановиться у горного ручейка на дороге, чтобы полюбоваться мягкими горными изгибами, покрытыми пестрыми макушками,  и вдохнуть полными легкими горный воздух армянской осени (((-; Сам Агарцин не так давно отреконструировали, так что новодельные следы на стенах и дорожках, к сожалению, стерли историю и дух места. Единственный достойный элемент - трапезная. Высокие арочные своды полутемного помещения; в нем - стилизованные круглые деревянные столы, на одном из которых лежат сыр, колбаса и лаваш, стоит термос с пластиковыми стаканчиками (((-; Ну трапезная же!!! (((-; Кстати, саму реконструкцию, как ни парадоксально, оплатил какой-то шейх из Арабских эмиратов (((-; От Агарцина до Дилижана - рукой подать, вот мы и в городе (((-; Низкие домики с нависающими балкончиками, памятник героям фильма "Мимино" с фонтанчиком питьевой воды, свежий воздух с привкусом горной прохлады...

Пансион встречает яркой цветочной оранжерей - результат труда хозяйки, и картинной галереей - а это уже творения хозяина (((-; Я бросаю вещи в комнате и мчусь вслед за аппетитным запахом к столу - праздник желудку сегодня будет обеспечен! Долма в виноградных листьях, тушеные баклажаны и перец, брынза, бастурма, суджух, лаваш! Все это - домашнее и свежее! (((-; Что, что может быть вкуснее с любовью приготовленного кавказского ужина? (((-; "Хочешь домашнюю вишневую наливку?" "Конечно, хочу!" "Вина домашнего?" "А как же? Разумеется!" "Еще ты обязательно должна попробовать гранат! И арбуз, пока сезон не закончился!" Ну вот как можно отказаться-то? "Да, кстати, видела грецкие орехи, разложенные при входе? Это в нашем саду орешник растет! Попробуешь?" И для меня уже колют свежие орешки - они такие белые, вкусные, жирные! (((-; Хотя я, в принципе, и так в восторге от сегодняшнего дня, его завершение громким аккордом еще очень долго звучит в голове и желудке

Обтекающий соты мед... Сочная брынза... Домашнее варенье - малиновое, вишневое, абрикосовое... Чай... Лаваш... Я знаю, что если закапризничаю и попрошу свой традиционный утренний кофе, мое желание обязательно исполнится ((-; Еще и омлет получу вместо свежего вареного яйца из домашнего курятника ((-; Но мне заготовленной радости не надо - хочу прочувствовать армянское радушие ровно так, как оно само захочет себя представить ((-; И то, что в итоге получается, мне безумно нравится ((-; Хозяйка пансиона зовет наверх - показать мебель, настоящую, деревянную!!! Я с удовольствием следую за ней, чтобы взглянуть на лакированные комоды, серванты, кровати... "Когда все в округе свое старье продавали, мы его, напротив, скупали", - хвалится хозяйка. "Как же они с мужем были правы", - думаю я (((-;После завтрака, попрощавшись с гостеприимным Дилижаном, мы уезжаем ((-: Впереди уже знакомые взгляду горы с мягкими разноцветными шариками, первый и единственный в Армении тоннель, а затем к привычной картинке добавляется новый элемент - озеро Севан. Сегодня мне предстоит долгий путь вдоль сказочного побережья. Я наблюдаю, как водная гладь меняет окраску, демонстрируя все тона синего цвета, а кое-где даже становясь то белой, то черной ((-; Стремящееся вверх по небосводу солнце дразнит лучами холодную воду Севана и затмевает контуры гор на противоположном берегу. Севан, одно из крупнейших горных озер, тем не менее, год от года мельчает. Вот и холм, где расположен монастырь Севанаванк, давным-давно тоже был островом, но вода опустилась, привязав его к берегу (((-: На машине подъезжаем к подножию холма - когда-то и здесь была вода... По ступеням наверх я поднимаюсь в гордом одиночестве - вокруг еще никого, ведь комплекс едва успел открыться ((-: На каждом пролете останавливаюсь и рассматриваю окружающие пейзажи - насыщенного цвета гладь озера, прохладного оттенка осенние горы - самые далекие даже покрыты снежными шапками, и чистое, без единого облачка, небо! Я хочу, чтобы каждая молекула тела запомнила место и сохранила ощущение безграничной свободы, которое нарастает с каждым шагом вверх по ступеням. Поднявшись, обхожу монастырь по периметру. Помимо бытовых и подсобных помещений, здесь когда-то было три церкви. Сохранилось лишь две, потому что третья в советское время пошла... на строительство какого-то санатория на побережье. Мне всегда становится очень грустно от подобных фокусов истории. Еще раз смотрю на холодную воду Севана - внизу солнечные блики играют с мелкими ребристыми волнами. Хватит медитировать - пора двигаться дальше! Спускаюсь как раз вовремя - навстречу идет шумная группа немецких туристов

Продолжаем путь вдоль Севана - на каждом повороте я снова удивляюсь, как виртуозно озеро-хамелеон меняет окраску. Мы едем в село Норатус, около которого находится самое крупное кладбище хачкаров. Давным-давно село процветало - когда рыбы в Севане было много. Но с тех пор, как озеро измельчало, количество форели тоже резко сократилось, что сказалось и на доходах жителей Норатуса. Вдалеке уже виднеются стройные ряды хачкаров. Неудивительно, что однажды нападавшие на Армению монголо-татары в течение несколько дней прятались где-то поблизости, спутав каменные надгробные плиты с могучим войском противника.Сколько же столетий резные хачкары хранят в себе историю жизни тех, кто погребен под ними! Хачкар плотника, рядом - винодела, дальше - рукодельницы...  Маленькие плиты с изображениями младенцев... А вот мастерски высеченная на камне сцена трагической армянской свадьбы - жестокий турецкий налетчик нарушил веселье, убив жениха, невесту, гостей... На территории кладбища стоит маленькая часовенка - я решаю зайти внутрь и поставить свечку. Хотя нет, поставить, по-армянски не получится - прикрепить к стене, так будет вернее (((-: Деревенский мальчишка помогает справиться со сложной для меня задачей - прижать раскаленный воск пальцем к холодному камню.Пока едем дальше, я с удивлением наблюдаю за пасущимися прямо на крутых горных склонах коровами. Здоровенные животные уверенно держатся, смачно жуют траву, грациозно передвигаются там, откуда человек уже давно свалился бы кубарем вниз. "Как-то, в качестве эксперимента, привезли нам коров из Швейцарии. Они так и не приспособились - все погибли, сорвавшись со склонов!", - рассказывает Арташес. А я про себя отмечаю, что никогда больше не буду использовать выражение "как корова на льду"

Место очередной остановки - караван-сарай, в прошлом бывший перевалочным пунктом легендарного Шелкового пути. Внутри периметра темного каменного здания, наполовину зарывшегося в землю, - стойла для кормления верблюдов. Караван-сарай находится на самой вершине спуска в Селимское ущелье. Смотрю, как лучи послеполуденного солнца освещают ловкую змейку асфальта, которая виляет по горному склону и растворяется где-то внизу, в долине. Я спрашиваю у Арташеса: "Интересно, как раньше определяли места спуска с гор?" "Ишаков вперед пускали. Где пройдет ишак, там путь и прокладывали", - отвечает он. "А еще говорят, ослы - глупые", - смеюсь. Да уж, сегодня я кардинально поменяла мнение не только о коровах, но и об осликах ((-:Мы спускаемся по серпантину вниз, проезжаем разные города и поселки, снова попадаем в горы. Картинки действительности меняются на глазах - советская застройка более-менее крупных городов уступает место рядам традиционных деревенских домиков. И такая красивая, солнечно-золотая осень за окном! Я начинаю думать об обеде. Не то, чтобы есть хочется - по правде сказать, я еще вчерашний ужин не переварила, но у меня слишком короткое путешествие по Армении и, если буду слушать желудок, ничего толком попробовать не успею ((-: В общем, останавливаемся у забегаловки-кафе на обочине. Сегодня я буду есть шашлык ((-: Мясо в каменной печи так ароматно пахнет! Пока его готовят, хозяева заведения угощают домашним маццоне. А еще лавашом - не мягким и тянущимся, когда его жуешь, а сухим, хрустящим! "Лаваш - самый долго хранящийся в мире хлеб. В высушенном виде он может полгода пролежать и не испортиться", - объясняет Арташес. Тем временем, мясо на шампуре подоспело. Умелые армянские руки мелко рубят шашлык, аккуратно укладывают на мягкий лаваш, сдобрят луком, зеленью, томатной приправой и ловко заворачивают трубочку. Я отправляюсь в машину с такоооой вкуснотенью

Арташес уже переживает, что мы не успеем сегодня посмотреть все задуманное - слишком быстро летит время ((-: Мы стремительно проносимся мимо отеля, в котором будет ночевка. С работниками созвонились в дороге - хотя сезон иранских туристов здесь закончился и осенью-зимой гостиница не работает, для нас делают исключение и... открывают отель  (((-% Однако, прежде чем вернуться, надо еще в одно место заглянуть - монастырь Татев. Этот комплекс так запрятался в горах, что чтобы до него добраться, придется либо долго вихлять по грубой серпантинной дороге, либо воспользоваться возможностями только что отстроенной канатки. Самой длинной в мире, кстати ((-% Покупаю билет на фуникулер. Кассир обращает внимание на висящие над ущельем тучки: "Постарайтесь побыстрее вернуться, если будет гроза, мы остановим канатную дорогу".Очень здорово, что тучи расположились высоко над Воротанским ущельем, оставляя возможность рассмотреть раскинувшиеся внизу пестрые деревья, бурлящие реки, зигзагообразные дороги и миниатюрные  поселки. Говорят, здесь как попадешь - иной раз за туманом сверху земли не видно. Сама канатная дорога состоит из нескольких пролетов - едешь как бы вверх, к макушке горы, а потом раз - и снова под тобой пропасть (((-: Над монастырем тоже бродят тучки, пасмурно, но дождика нет. Я удачно присоединяюсь к новороссийским ребятам с армянскими корнями - они не в первый раз в Татеве и могут рассказать про место много интересного и провести по узким подземным лабиринтам, которые выходят к открытым террасам с захватывающими дух видами на ущелье. От ребят я узнаю, что на приступке скалы под Татевом и женский монастырь есть. В древности специальный трубопровод связывал две общины, благодаря чему монашки получали молоко, сыр, масло. Даже вино им перепадало (((-: Во дворе Татевского монастыря стоит сейсмологический столб - движение шаткой конструкции заранее предупреждало о нашествии вражеского войска или землетрясении. Сегодня секции столба закреплены в специальные оковы, чтобы туристы, желающие проверить монумент на прочность, ненароком его не развалили. Кстати, еще в церкви Татева хранится благодатный огонь из иерусалимского Храма Гроба Господня, а за стенами монастыря есть экспозиция с воссозданной древней маслобойней.Я благополучно возвращаюсь на фуникулере обратно - к моей радости гроза так и не началась

И да, пока светло, мы даже успеваем спуститься по Воротанскому ущелью к мосту Сатаны. По легенде жители близлежащей деревни, отступая от преследовавших захватчиков, оказались на краю обрыва с бурлящей горной рекой. Враг был уже рядом, когда огромный камень провалился в пропасть, образовав спасительный мост. В месте, где произошло чудо, из скалы бьет мощный источник с горячей водой (((-;Прежде чем ехать в отель, осталось позаботиться об ужине.  Я еще раньше заприметила на дороге недалеко от гостиницы забегаловку. "Что будете?" "Шашлык, конечно! Из баранины!" "Ах, баранина только тушеная!" "Ну да ладно, давайте свиной шашлык тогда. Только без косточек! И, кстати, что у вас еще есть? Можно по холодильнику полазить?" "Пожалуйста!" Вот так, бесцеремонно напросившись на  осмотр содержимого кастрюлек, я нахожу среди долмы, фаршированных перцев, шашлыка и курицы новое для себя армянское блюдо под названьем хаурма. Говядина сначала варится, потом  добротно смешивается со сливочным маслом и вялится. Калорийно-холестерийно, но необычно (((-; И по-новому вкусно (((-; Великолепное дополнение к шашлыку и припасенному коньяку "Арарат"!  А! Еще же и горячий чай с чабрецом был на ужин, да! ((-;Рано-рано звонит сегодня будильник. Я выползаю из-под теплого одеяла в прохладу комнаты и бегу к окну, чтобы вдохнуть чистый горный воздух. Солнца еще не видно, но оно уже озаряет насыщенными оттенками горы вокруг. Используя яркую палитру из алых, малиновых и сиреневых тонов, природа рисует на горизонте немыслимые картины. После душа я быстро собираю рюкзак и спускаюсь вниз. Арташес уже успел прогреть машину, поэтому мы сразу трогаемся в путь. Да, завтраком нас здесь не кормят. Что ж, будет разгрузочное утро (((-:Отъехав всего на несколько километров от места ночевки, мы проваливаемся по оси времени на 5000 лет назад. Это Зоратс Карер. Древняя обсерватория, возведенная в третьем тысячелетии до нашей эры. В центре - круг из камней, от которого двумя лучами расходятся ряды массивных холодных глыб. Почти в каждом камне - дырка, сквозь которую наши предки наблюдали за звездами. А вокруг - никогошеньки! Хоровод гор и вырывающееся из оков солнце на горизонте. Сильнейшая энергетика вечности. Мурашки по коже бегут, но это явно не от холода

Все еще под впечатлением от Зоратс Карера, я сижу за чашкой кофе в забегаловке, пока машина стоит на заправке. Вскоре мы возвращаемся на уже знакомую трасу. По дороге Арташес предлагает заехать в Джермук. Правда, мы можем в Ереван тогда не успеть, но это мне как раз таки неважно. В Ереване сегодня День города, так что он не сможет показать мне свое обыденное очарование. Да, я больше люблю города без преукрашений! В общем, сворачиваем в Джермук. Это курортное местечко на берегу небольшого озера.

Мы спускаемся по узкому каньону куда-то вниз. На каждом повороте пестрые осенние скалы становятся все выше и массивнее, а мы все больше ужимаемся на их фоне. Внизу ущелья - чудесный водопад. Тонкие серебристые ниточки-завитушки струятся по темному склону, разбиваются о горизонтальный порог камней и, перегруппировавшись, с новым задором бегут вниз. А людей опять нет ((-: Мы едем обратно в город. Тут много еще советских санаториев, а где-то уже отстраиваются новые гостиницы. Останавливаемся, чтобы набрать воду из теплых источников. Над каждым краном написана температура: +35С, +45С, +50С, +60С. Сделав круг почета вокруг озера у Джермука, машина возвращается на основную дорогу. Так и движемся, пока на одном из перекрестков не видим указатель на Нораванк.Мы ныряем в очередное (какое по счету, интересно?) ущелье. Гроты-пещеры, где нашли древнюю одежду и какие-то остатки винодельни. Мелкая зеленая растительность - да, здесь южнее, вот лето и не сдается

Вдалеке у обрыва, на фоне красных-красных скал вырисовывается силуэт монастыря. Скоро я буду там!Поднявшись к Нораванку, хочу попробовать запечатлеть в одном кадре сразу обе церквушки комплекса. И только нажимаю на затвор у фотоаппарата, как на площадке возникает священник в черном одеянии. Подходит ко мне и шутит: "Если будете подписывать, отец Исаак меня зовут". "Как скажете!" Я изучаю территорию монастыря. В одной церкви целых две часовни - первая, со склепом, в нижней части, а вторая наверху, к ней еще пробраться надо по узким каменным ступеням на фасаде ((-: Оригинальное архитектурное решение - и лестница, и элемент декора стены (((-: В каменной кладке в некоторых местах высечены кресты. Где один, где, будто семья, сгруппированы несколько... Какие-то кресты красивые, ажурные, а какие-то - простые, без изысков. Я видела их почти на каждой церкви в Армении. Это поминальные кресты - раньше специальные мастера такие делали. Чем больше денег платил заказчик, тем симпатичнее выходило изображение (((-: Кроме двух церквей, в Нораванке есть еще миниатюрные часовенки, кладбище с хачкарами. Смотрю вокруг - монастырь буквально висит над пропастью! На выходе снова встречаю отца Исаака - он угощает грецкими орехами. "Я сам фотографировать люблю. В сувенирной лавке - мои фотографии", - говорит он. Смотрю на них: зимний Нораванк, весенний, летний! "У вас, в отличие от меня, очень красиво получается", - хвалю отца Исаака. "То, что я каждый день вижу вокруг, не может не вдохновлять", - отвечает он. Прав, безусловно, прав!Недалеко от Нораванка находится винный завод Арени. Заезжаем на дегустацию-экскурсию. Ходить по подвалам с бочками мне не интересно, как таковой культуры виноделия в Армении нет, но только что новый урожай привезли и мне хочется полюбоваться горами свежего черного кишмиша. А еще вино всякое разное отведать. Гранатовое! Необычно, но нравится! Белое - что-то не очень! Вишневое, ежевичное - ерунда какая-то! Красненькое - о, это классное (((-: Арташес покупает мне в подарок бутылку гранатового вина, а я беру еще красное столовое ((-:Пока мы сквозь вереницы гор едем дальше, я думаю о том, как же все-таки ненавязчиво, но настойчиво Армения в последний месяц мне о себе напоминала. Готовила к предстоящей поездке ((-: Пару недель назад по дороге из Питера я наткнулась на рассказ об Армении в бортовом журнале "Сапсана", потом пришел новый номер GEO, где была статья о волей истории разбросанных по миру этнических армянах, возвращающихся на родину. Еще и последняя прочитанная мной книжка Марка Леви неожиданно тоже оказалась про геноцид армян... "Если повезет, скоро ты увидишь Арарат", - прерывает мои размышления Арташес. Я пристально смотрю на дорогу. Серпантин резво кружит среди горных хребтов, открывая для обзора новый неповторимый вид на каждом повороте. И вот за одним из изгибов дороги я вижу ЕГО!!! Арарат - хитрый, сначала он выставляет на обзор свой маленький пик - Сис, и только потом, убедившись, что ты достоин, раскрывает красоты Масиса, главной вершины. Всплакнуть что ли от радости? ((-: Великий Арарат то прячется от меня за ближними горами, то снова возникает на горизонте. Часть горы покрыта облачками, но все равно отчетливо видны оба пика, с вершин которых стекает, как вкусное мороженое, снег. Пока Сис и Масис выглядят почти одинаковыми по высоте, но это оптический обман, в чем я убеждаюсь, когда мы спускаемся на равнину.

Мы подъезжаем к Хор Вирапу. Панорама у этого места одна - ее создает мощный силуэт Арарата на горизонте. В Хор Вирапе есть погреб, где томился много лет Григорий Просветитель, который принес в Армению христианство. Он был брошен в темницу царем Трдотом, не пожелавшим принимать новую монотеистическую веру, и им же спустя 12 лет освобожден. По легендам, Григорий излечил царя от слабоумия, что и стало своеобразным допуском к обращению Армении в христианство. Интересно, что было более невыносимым для Григория - голодать, испытывать жажду, бороться с кишащими вокруг змеями и скорпионами или всего-навсего знать, что Арарат рядом и его от тебя отделяют лишь несколько непреодолимых шагов, несколько тяжелых каменных плит?Из Хор Вирапа мы едем в Эчмиадзин, где находится главный кафедральный собор Армении. Слева - Арарат, справа - симпатичная светлая гора с темными треугольными вкраплениями, за что получила прозвище Армянский хоровод, а впереди - целых четыре вершины Арагаца. Поссорившихся когда-то сестер-гор - Арарат и Арагац - сегодня разделяет государственная граница. Армянам очень больно от того, что их главная гордость, Арарат, находится на вражеской территории. Однако преданный Арарат, пусть и отдал турецкому государству свою физическую оболочку, душу сохранил только для любимого народа. Ведь лишь с армянской стороны легендарная гора раскрывается во всей своей естественной красоте. Эчмиадзинский кафедральный собор встречает меня строительными лесами. "Может, купола чистят", - предполагает Арташес. Первая церковь была заложена на этом месте Григорием просветителем еще в 300-е годы. Естественно, со временем она менялась, перестраивалась, росла. В воскресенье здесь очень шумно. Жизнь бьет ключом. Я немного брожу по переполненному собору, а потом решаю прогуляться до находящейся чуть в отдалении церкви Святой Гайяне. Там тоже нет покоя - в храме играют свадьбу. Но мне очень по душе открывающийся вид на обрамленный перьями облаков Арарат. С одной стороны Масиса - стена церковного дворика, с другой - аллея деревьев.Еще я хочу поехать в Звартноц. Единственное место в Армении, где приходится оплачивать вход. Руины церкви Звартноц отличаются от всего, что я видела до этого. Полукругом расположились ажурные колонны, рядом лежат плиты с высеченными на них гранатами и гроздьями винограда. Звартноц, кстати, тоже когда-то смотрела на Арарат ((-: Я быстро осматриваю развалины - время поджимает, а еще очень хочется успеть съездить в Герхард. Но прежде чем вернуться снова в горы, приходится остановиться на дозаправку. В забегаловке напротив я беру куриную шаверму в свежем лаваше и пиво. Ну да, из алкогольных напитков я только пиво в Армении еще не попробовала

Ем, конечно, уже в дороге. На десерт - зеленый киш-миш и яблоки, которые днем ранее купили где-то на обочине. Виноград обалденно вкусный, упругий, прямо от зубов отскакивает! Уверена, его только вчера с ветки и сорвали (((-:Машина поднимается в горы, оставляя Арарат позади. Монастырь Герхард спрятал за своими оградами уникальные, высеченные прямо в скалах часовни. У меня совсем не осталось времени, чтобы неспеша побродить по темным мрачным лабиринтам между ними. Но увиденное все равно поражает воображение. Прямо в каменных скалах высечены кресты, гербы... В одной часовне из стены бьет источник с водой! В другой, что этажом выше, - дыра, откуда можно наблюдать за происходящим в помещениях внизу. Атмосферу добавляют яркие отблески свечей. Все вокруг таинственно и зрелищно! Средневеково. А выходишь наружу - и сразу попадаешь в другой мир, традиционно-понятный. Рядом с монастырем стоят продавцы суджуха. Нет, это не мясо. Так в Армении называют еще и сладкую чурчхелу (((-: Беру разные нитки - гранатовые, виноградные, абрикосовые. Внутри - только грецкие орешки (((-: Опять вкусно (((-:Мы покидаем Герхард, и уже пора торопиться в аэропорт. Я в восторге от прошедших выходных! Разве можно придумать что-то еще более великолепное? (((-: В Армении все можно, конечно! Поэтому на горизонте в предзакатных лучах снова показывается Арарат! Восхитительная, неповторимая гора машет мне на прощанье сиренево-алыми перьями облаков, пока за его хребтом окончательно не исчезает солнце. А внизу в долине зажигаются один за другим огни Еревана. Армянская столица так и осталась для меня мимолетным воспоминанием

RSS Обсудить