Новая Зеландия: вперед за новыми ощущениями!

RSS Обсудить

Всем привет. Давно я что-то не брался за "перо", даже заскучал. Спешу поделиться со всеми Вами своими впечатлениями о поездке в далекую и загадочную Новую Зеландию.

Теперь уже сложно сказать, почему выбор пал именно на эту страну. В моей библиотеке уже пару лет пылиться путеводитель по NZ, который, кстати, я успел за все это время несколько раз прочитать. Вопросов в процессе подготовки к поездке возникало более чем достаточно - от того, чем и когда лететь, ну и до маршрута, экскурсий и прочего. Чуть больше понимания стало в голове, когда я прочел стандартные туры в Новую Зеландию на сайтах российских туроператоров. Правда, стоит отметить, что за достаточно банальный тур (после поездки я точно могу назвать из предложения примитивными), наши "господа-коммерсанты" "сдирают" с народа просто нереальные деньги.

Начнем по порядку. Международный перелет. Предложений на данном направлении более чем достаточно. Из магистральных компаний, которые предлагают перелет с одной стыковкой в своем базовом аэропорту, стоит выделить Сингапурские авиалинии, Cathay Pacific из Гонг-Конга, Korean Air, японские ANA и JAL. Я бы полетел рейсами "Эмирейтс", но, к сожалению, все их самолеты до Новой Зеландии делают транзитную остановку в Австралии (Сидней, Мельбурн, Брисбен). Выбор был сделан в пользу "Сингапура" - минимальное полетное время - 22-23 часа, у остальных несколько больше, а также цена - на 20% ниже остальных, ниже предлагала только "Эмирейтс". Все международные компании, за исключением австралийских, совершают посадки в аэропорту Окленда - крупнейшего города страны, расположенного на Северном острове. Аэропорт столицы Веллингтона маловат для больших лайнеров, более того, географическое положение на 40 широте делает этот район чрезмерно ветреным даже при солнечной погоде. Крайсчертч - второй по величине город страны, ранее предлагал удобные вылеты на Южном острове, однако после землетрясений 2010-2011 годов, когда город и аэропорт были значительно разрушены, регион потерял туристическую привлекательность для международных компаний.

Маршрут. О нем я подробно и многократно буду останавливаться ниже. Для нетерпеливых читателей отмечу, что за поездку я с экипажем посмотрел все основные места в Новой Зеландии, и даже отдохнул на Раротонге - островах Кука. От дома до дома поездка заняла 22 дня.

Все крупные системы бронирования пестрят предложениями о свободных местах в отелях. Цены разные, я настоятельно рекомендую их основательно проверять, т.к. один сайт сегодня предлагает определенный отель по одной цене, а другой его "продает" на двадцать процентов дешевле. Например, отель в Окленде или на островах Кука дешевле всего предлагала дочерняя компания Air NZ - Air NZ Holidays, ссылка на которую имеется на сайте авиакомпании. По Веллингтону бесспорный лидер - "хотелс точка ком". Остальные отели выгоде всех предлагают "букинг точка ком" и "агода точка ком", я пользуюсь первым сервисом, как-то привычнее он мне.

Внутренние перелеты. В Новой Зеландии выбор не так велик, как, скажем, в США. Авиакомпания Air New Zealand - флагманский перевозчик страны, выполняет большинство рейсов. Если при бронировании Вы укажете на сайте страну "Новая Зеландия", то цены волшебным образом снизятся на 20-40% (проверял несколько раз, сайт работает именно по такой схеме). Второй по величине перевозчик - австралийский JetStar, но после "инцидента в Мельбурне", о котором я писал три года назад в своих австралийских приключениях, было решено более не рисковать.

Внутренние переезды. Чтобы увидеть максимум - нужно не летать, а ездить. Система железных дорог в стране достаточно примитивна и некомфортна, поэтому путешествие на автомобиле - то, что нужно. В Новой Зеландии прекрасные дороги, кстати, все бесплатные, практически полное отсутствие камер видеонаблюдения и полицейских "в кустах". Пробок также нет, за исключением Крайсчертча, где они возникают вследствие тотального перекрытия всего центра города из-за землетрясения.

Я уже достаточно давно постоянный клиент Hertz. Предложения машин у них хорошие, цены - рыночные, собственно, они практически одинаковы во всех компаниях. В Новой Зеландии очень дорогая страховка КАСКО - от 20 до 30 новозеландских доллара в сутки (в рублях это 500-800). Тем не менее, я настоятельно рекомендую все-таки покупать страховку, вспомнив народную мудрость: "Скупой платит дважды!".

Виза. В сети о получении визы в NZ сложено много легенд. На самом деле, все проще, чем описывают. Список документов стандартен для большинства "серьезных" стран. Если у Вас в паспорте присутствуют визы США, Англии, Австралии, то проблем не возникнет с вероятностью 99,99999 %. Некоторое замешательство вызывает анкета на 23х страницах (переплюнули "америкосов" ), однако, при ее детальном рассмотрении, понимаешь, что все очень легко заполняется. Кстати, если Вы путешествуете компанией или семьей, одна анкета заполняется на всю компанию. На сайте посольства размещена более чем подробная информация, в консульском отделе проводят телефонные консультации о порядке получения визы. Весь пакет документов (кроме анкеты, требуют справки с работы СТРОГО на английском языке, справку с банка, кстати, тоже на английском, фотографии, копию русского паспорта, переведенную на английский язык в бюро переводов) подается в визовый центр через курьерскую компанию TTK Servises. Для моих соотечественников туристическая виза бесплатна, сбор курьерской компании на момент поездки составлял 954 рубля за анкету (если Вас там 6 человек, делите эту сумму на всех). Нам требовалась мультивиза, поскольку мы покидали страну на Новой год и потом возвращались с островов Кука, и получили мы ее без проблем, с неограниченным числом въездов, сроком на полгода. Для этого, нужно к пакету документов приложить письмо с программой поездки и написать, на какие даты нужна виза. В курьерской компании Вам выдают уникальный электронный номер, по которому можно отслеживать текущий статус рассмотрения твоих документов. Наша виза была готова через 10 дней, а курьерская компания привозит паспорта домой или на работу.

На этом, дорогие читатели, я рекомендую остановиться тем, кому нужна конкретика. Для этой категории отмечу, что здесь она и заканчивается. Далее - философия в жанре научно-туристической фантастики. Нууу, а кому интересно, поехали

Двадцать шестого декабря улетать "прикольно". Я бы улетел и 20го, чтобы не загонять себя предновогодними хлопотами. В аэропортах еще не так много народу, а рейсы не переполнены заскучавшими по массовым направлениям туристами. В этом году отъезд омрачило лишь одно маленькое "но" - я очень сильно заболел за два дня до рейса. Не лететь я не мог - это же закон подлости - ты не полетел, и на следующий день чувствуешь себя прекрасно. Лет пять на нападала на меня такая простуда - из великого арсенала лекарств и народных "примочек" ни помогало ровным счетом ничего . Озноб, ломка, температура, интоксикация - вот были мои верные спутники в самом начале этой поездки. Я очень плохо помню, как ждал "Аэроэкспресс" на Павелецком вокзале, ни помню ни дороги, ни предполетных формальностей. А главное желание было в тот день - лечь, уснуть и все забыть!

Рейс Сингапурских авиалиний SQ61 по расписанию отправлялся в 15.20. Боинг 777-300ER - один из моих самых любимых самолетов, очень удобный и комфортный. "Сингапурцы" используют его в компоновке кресел 3+3+3, что значительно прибавляет сервиса в полете (например, "Эмирейтс" или "Эйр Франс" используют сверхплотную компоновку салона - 3+4+3). Места я забронировал заранее у аварийного выхода, чтобы ничто не мешало комфорту в пути. Хлопоты оказались не напрасными - с температурой возможность вытянуть ноги и растянуть затёкшее тело хотя бы в половину - потрясающее преимущество перед другими пассажирами. По факту мы вылетели в 16.00, сказывалась очередь на противообледенительную обработку борта. Когда в тяжелых кучево - дождевых облаках скрылась Москва, я мысленно попрощался с Россией до нового, 2013го года, и настраивал себя на прекрасный отпуск.

За четыре года, что я не летал Сингапурскими авиалиниями, мало что изменилось. Отличное питание, широкий выбор напитков и легких закусок, "кормёжка" в три раза за полет в одиннадцать часов - что может быть лучше. Радует, как и четыре года назад, дорожный набор из носков и зубной пасты, который выдают всем пассажирам, разработанный, кстати, самим Юбером Живанши. На борту можно найти отличную систему развлечений с богатым выбором фильмов на русском языке. В туалетах - шикарный ассортимент средств личной гигиены, можно найти даже женские прокладки. Во время полета я пытался заснуть, но простуда - мой незваный пассажир, явно была против. Четыре фильма скрасили мне полет, который, кстати, прошел без единого намёка на турбулентность.

В 5.40 утра следующего дня, двадцать седьмого декабря, мы приземлились в Чанги - крупнейшем аэропорту юго-восточной Азии. Из выхода по телетрапу без дополнительных осмотров пассажиры сразу попадают в новый Терминал 3, на открытии которого мне удалось побывать 5 лет назад. Аэропорт только оживал. Я принял душ в туалете, и мне стало лучше. За окном было +25, что не могло не радовать простуженное тело. Стыковка на следующий рейс SQ281 до Окленда была небольшое - 2,5 часа с вылетом в 8.50 утра. За это время мы успели вкусно позавтракать в галерее деревьев, и проверить электронные почты. Нам даже не пришлось далеко уходить - прилетели мы к 12му выходу, а улетали - из 9го. Меня порадовала система контроля качества аэропорта - на каждом углу висит по небольшому монитору. На нем фотография сотрудника, который отвечает за что-то в данном секторе (например, за уборку, за комфорт и прочее) и четыре смайлика. От тебя требуется немного: подойти к монитору, и оценить работу сотрудника, нажав на один из смайликов (очень доволен, доволен, так себе и совсем не доволен, можно сказать, в ярости). Система, кстати, умная. Она тебя в процессе фотографирует и хранит фото в базе три дня, чтобы ты дважды не проголосовал. Также компьютер исключает голосование сотрудников для завышения собственных рейтингов. Что будет "отличникам" и как накажут "двоечников", выяснить не удалось, но сам принцип мне понравился.

На рейс до Окленда "сингапурцы" поставили старый Боинг 777-200 с сильно изношенными креслами и примитивной системой развлечений. Как потом мне удалось выяснить по американскому реестру воздушных судов, этот "бобик" 1995 года выпуска является самым старым бортом в парке авиакомпании. Надо отдать должное экипажу, сервис был на уровне первого полета, усталость от которого в сочетании с выпитыми лекарствами от простуды, позволили мне проспать всю дорогу в 10,5 часов, периодически просыпаясь на крики сидящих двумя рядами ранее детей. На данный сегмент мне не удалось получить места с пространством для ног ввиду полной загруженности борта. В 23.45 мы совершили посадку на единственную полосу крупнейшего аэропорта страны. В терминале все "заточено" под хобитов, которых "пиарят" по всей стране. Система длинных коридоров позволила нам набрать ход и прорваться в самое начало очереди на миграционный контроль. Меня поразила автоматическая пропускная система для владельцев новозеландских паспортов. Представляете, сколько бы сэкономили только на зарплате наши "фээссбэшники-пограничники", внедрив похожие на банкоматы автоматы. За пять минут наша крохотная очередь превратилась в толпу уставших людей, многим из которых пришлось ждать и 20 минут, пока в их паспорте появится заметный "штампик". Вопросов нам не задавали, и мы прошли за багажом, который, к слову, также не заставил себя ждать. В зоне получения вещей можно обменять наличные, правда, курс несколько хуже, чем в городе. Хотя, если сравнивать с теми спекулянтами, что обменивают валюту в Домодедово, то новозеландцы покажутся Вам детьми, играющими в песочнице. Перед выходом в свободную зону нужно пройти сканирование личных вещей, новозеландцы боятся, что Вы завезете им опасное растение, которое погубит всё живое вокруг. Контроль носит фиктивный характер, только отнимает время. В терминале стоит толпа встречающих, в глаза сразу бросается улыбка на лице каждого из них. Вообще, жители "зеленой страны" часто улыбаются, всегда очень отзывчивы и приветливы, готовы оказать помощь и содействие, даже если ты об этом не просишь. Например, идя по улице с фотоаппаратом, каждый третий предлагает тебя сфотографировать. Поначалу, я было решил, что у меня его хотят украсть, но, к счастью, местный менталитет этого не предусматривает.

На улице было тепло. Положив свитер в чемодан, я подошел к первому стоявшему рядом таксисту, и, убедившись, что он свободен, поехал к отелю. Дорога до центра города заняла 20 минут, а поездка обошлась примерно в 1800 рублей. В любом такси страны, даже в глубоком захолустье, можно заплатить кредитной картой.

Для проживания в Окленде я выбрал отель SkyCity Grand Hotel. Его идеальное расположение в центре города у телевизионной башни в сочетании с невысокой ценой делают его наиболее привлекательным среди остальных "пятёрок". Более того, Air NZ Holidays предлагает третью ночь в подарок, что было особенно актуально, т.к. мы прилетали после 24.00, а платить за отдельные сутки уж больно не хотелось. Ночной город поразил своим спокойствием - на улице ни души, только редкие такси нарушают эту тишину. В отеле все соответствовало улице - тишина и покой. Чемоданы пришлось "тащить" за собой, а на "ресепшене" дежурил один сонный сотрудник. Мне дали номер 2103 на самом высоком, 21м этаже. Отмечу, что в номере есть все необходимое, кроме тапочек. В Новой Зеландии даже в старом мотеле Вы найдете мини-кухню, наборы для чай и кофе, при этом, тапочки не приносят даже по звонку. В отеле WiFi бесплатен только на лобби, в номерах цена "кусачая" - сутки стоят 500 рублей.

Ночной город погрузился в свою спячку, а нам хотелось есть и выпить после долгого перелета. Моя простуда отступила, сон в самолете сделал меня бодрым и относительно свежим. Единственное место, которое работало в 2 часа ночи в городе - казино SkeCity, - самое большое и известное в городе, которое расположилось аккурат напротив нашего отеля, с пятого этажа отеля можно по мосту перейти в соседнее здание. Нас пустили в старых джинсах и футболках, поинтересовавшись лишь возрастом. До проверки документов, как в Австралии, например, дело не доходит. В заведении было многолюдно, в воздухе стоял стойкий запах куража и шальных денег. Для нас, бывалых, после "Вегаса" в этом казино было скучно.

Мы присели в баре слева от входа. Народу было не много. За баром дежурил мальчик явно "гейской" наклонности с серьгой в ухе размеров в 5 копеек и азиатская девочка. Меня поразил их английский - он был непонятен. Слово "дринкс" они в упор не понимают, стоят и пожимают плечами как два ослика, пока не скажешь заветное "бивередж". В Новой Зеландии английский отличается от "английского английского" и "американского английского". Я попросил 2 "шота" с ромом. Местный ром оказался отвратителен при цене в 250 рублей за 30 граммов. Стопок в баре нет. В стакан из-под виски мне налили максимум 30 грамм, причем предлагали разбавить водой. Сервиса нет никакого, самостоятельно заказываешь на баре, тут же оплачиваешь, потом "тащишь" до своего столика, и "наслаждаешься". Минут через пять мой стаканчик был пуст, и я пришел за добавкой. Азиатка мне что-то "протирала" про то, что я пьян. И это после 30 грамм (!) отвратительного пойла. Далее она предложила мне попить водички и погулять минут двадцать, при этом "нетрадиционщик" что-то ей постоянно приговаривал. Я, конечно, попытался им объяснить, что они - дураки, причем по многим причинам: а) клиент меньше платит за напитки; б) клиент недоволен и не играет в казино; в) чаевые не ждите. Девочка что-то отвечала мне на смеси китайского и английского, в итоге, выслушав мою историю о том, что мы в России выпиваем "в одного" бутылку, водки и успешно едем за рулем, и вовсе удалилась. Замечу, что нигде более в Новой Зеландии мне не отказывали в выпивке. С чем было связано неадекватное поведение этого персонала, мы так и не поняли.

Мы не растерялись. Пройдя вглубь зала, я увидел справа другой бар. Народу там тоже было "две калеки", явно проигравшие все до цента. Меню точно такое же, что и в заведении на входе. У мальчика-бармена явно традиционной ориентации нашлись и маленькие стаканчики - стопки, и отличный алкоголь. Выпив грамм 200 Jack Daniels, я успокоился и полностью расслабился. Возникала шальная мысль попытать удачу, но тут я вспомнил одну мудрую фразу: "деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать". Мы прошли в конец зала и обнаружили там закусочную. Меню скудно, но поесть, в принципе, можно. В Новой Зеландии, собственно, как и в Австралии, очень популярны Fish and Chips (рыба с картошкой фри). С полными желудками и под легким градусом в начале четвертого утра мы отправились спать.

Я проснулся рано, в московскую полночь или в 9 утра оклендского времени. Душ, проверка почты, - нужно было проверить завтрак, пока остальные члены команды еще спят. За 1100 рублей в отеле очень скудно кормят. Собственно, это был тот редкий завтрак по системе "шведский стол", во всех остальных случаях мы кушали "а ля карте", что по-нашему просто "по меню".

Часов в одиннадцать мы вышли в город. Достопримечательностей в городе не так много, за полноценный день при хорошем планировании можно спокойно все посмотреть. Первое место для осмотра находится прямо через дорогу от главного входа в отель - башня SkyTower. Входишь в здание, где расположено казино, только не поднимаешься вверх, а спускаешься по эскалатору вниз. Билет стоит примерно 900 рублей, очередь минимальная. Можно купить билет за 500 рублей и не подниматься на самый верхний этаж - там только ресторан, куда при предварительном бронировании пускают бесплатно, плюс, именно здесь, с металлического мостика, прыгают вниз смельчаки. Видов здесь нет, поэтому, дорогие читатели, на пиво точно можно сэкономить. С утра посетителей практически нет. Для любителей "экстрима" есть специальное предложение - погулять по открытой площадке без ограждений (с инструктором в оранжевых костюмах), либо спрыгнуть на веревке вниз (с высоты примерно 400 метров в синих костюмах). Со смотровой площадки открываются потрясающие виды на город. Отмечу, что неожиданно появившийся у стекла человек в синем костюме, зависший на 10 секунд перед нами, и стремительно улетевший вниз, только добавляет пикантности моменту. Вообще, новозеландцы очень любят экстремальные виды спорта, в каждом городе можно найти себе что-то по душе (правда, мой внутренний мир всегда против таких испытаний на прочность ).

Далее все путеводители ведут на соседнюю Queen Street - широкую улицу с маленькими магазинчиками. По дороге можно осмотреть две небольшие и единственные католические церкви, которые, в принципе, не представляют никакой культурно - туристической ценности для гостей города. Поражает наличие китайских сувенирных магазинов - от "ширпотреба" рябит в глазах. Самое печальное - при численности овец 10 к 1 к жителям страны (примерно 50 млн.голов), в стране нет изделий из этого животного. В сувенирных магазинах китайские подделки, шкура, которая в Икее называется "лудэ" и стоит там 990 рублей, в Новой Зеландии продается почему-то за сто американских долларов. Неприметный свитерочек с еще более неприметной надписью за шиворотом "Made in NZ" стоит от 400 до 600 все тех же американских денег, а женская жилетка из кожи овцы с шерстяным подкладом - и вовсе 1000 зеленых рублей. Вопрос - за что?!!! Мы прикупили тарелочку и магнитов, на этом покупки сувениров были закончены до конца поездки. Десять минут медленным шагом - и Вы на набережной, где и сосредоточены основные достопримечательности Окленда. На пересечении набережной и Queen Street есть неплохой тайский ресторан Chili Tai, где можно поесть практически за копейки. Мы попали туда на обед в первый день, во все последующие дни днем он был закрыт, и открывался только после 18.00. От здания терминала Ferry Building постройки начала 20 го века можно отправиться в круиз на судах компании Fullerton. Мы купили билет на обзорную экскурсию по бухте Окленда стоимостью 1000 рублей с человека. В цену включена сама экскурсия, чай с кексом во время поездки, а также билет в оба конца в пригород города - Девенпорт, где расположен одноименный холм - самое высокое место в районе. Именно здесь открывается широчайшая панорама на самый крупный город Новой Зеландии.

Во время "обзорки" Вы посмотрите на старый маяк, на Девенпорт с воды, остановитесь на вулканическом острове на 20 минут для фотографирования, вернетесь в город, прокатитесь под мостом через залив и вернетесь обратно в порт. Кстати, во время нашего путешествия пара молодых людей прыгало на "тарзанке" с моста. Прикол был в том, что они не рассчитали длину троса, и молодой человек с головой в каске ушел под воду, правда, через мгновение вылетел обратно. На наши удивленные возгласы он что-то прокричал, а мы, осознав, что он практически в добром здравии (точный диагноз, я думаю, ему поставили в больнице), ушли в порт. Все та же круизная компания предлагает прокатиться на пароме по окрестным островам. Интерес представляют экскурсии на винодельческие предприятия, как правило, их бронируют заранее. В остальном, острова скучны, а пейзажи банальны. Впрочем, этот вопрос явно на любителя.

После прогулки мы пешком отправились по набережной в сторону морского музея. Вы его не пропустите, т.к. в старых зданиях пирса рядом расположился отель Хилтон. Конечно, он красив и великолепен, но та суета, которая происходит вокруг него, многих, например меня, просто отталкивает. В музее за 400 рублей - цену входного билета, - можно изучить всю историю развития судоходства в регионе. Отдельного внимания заслуживает экспозиция самого знаменитого яхтсмена Новой Зеландии - Питера Блэйка, трагически погибшего от рук бандитов на Амазонке в Бразилии в декабре 2001 года. Кстати, первая его яхта стоит на постаменте прямо напротив входа в музей. А вторая - в заливе рядом с музеем (ее выкупил богатый новозеландец и периодически на ней выходит в море). А вот кафе, расположенное у входа в музей, и так "распиаренное" во всех путеводителях, признаться, не очень: еда не вкусная, выбор напитков примитивен. Между музеем и Хилтоном есть небольшой проулок. Конечно, он был бы безынтересен простым туристам, если бы не одно заведение - бар "Ленин" (надпись на русском языке). Наши соотечественники в баре в особом почете и получают комплимент от заведения (нужно только показать русский паспорт). В целом, заведение веселой и привлекает не только авангардную молодежь, но и вполне состоятельных жителей Окленда. Если пройтись дальше по набережной, Вы попадете в старую портовую зону, перестроенную под систему развлечений. Количество кафешек и ресторанов откровенно впечатляет. Отдельно стоит посетить рыбный рынок, где всех выбранных обитателей Вам тут же пожарят, отварят, запекут, потушат или хотя бы нарежут в сыром виде. Ранее здесь ходил старый трамвай, правда, два года назад его закрыли на реконструкцию и все никак не откроют. Трамвай - мой любимый вид общественного транспорта, отсюда и родилась традиция кататься на нем в любых уголках нашей планеты.

Самое любимое место отдыха горожан - большие деревянные лежаки, размером 10х5 метров. На нем можно смело валяться, пить пиво (правда, в пакетике) и наслаждаться жизнью. Чуть дальше расположено старое нефтехранилище, расписанное "под ангелов". Во-первых, это безумно красиво. Во-вторых, в центре старой нефтеналивной вышки стоит... пианино. Да, старое, но абсолютно полноценное пианино, на котором может поиграть любой желающий. В общем, новозеландцы молодцы, как говорила моя бабушка: "Из го....на сделают конфетку!". Это точно про них!

Среди множества кафе мы выбрали Fresh Fish, где название говорило само за себя. Его держат китайцы, правда, меню вполне интернациональное. Единственный минус - космическая цена на лобстеры, примерно 2000 рублей за килограмм (для островной страны нереально дорого). А после заката было "грех" не пропустить стаканчик-другой чего-то горячительного. Для этого отлично подходит бар-кафе Soul у морского музея. Кухня этого заведения входит в ТОП-10 лучших в стране. Более того, замечу, что все это правда. А после ужина можно потанцевать в лаундж-зоне напротив и полюбоваться на вторую яхту Питера Блэйка, пришвартованную рядом. Если Вы относитесь к той категории людей, который никак не могут выбрать из большого меню, написанного по-английски, позволю себе порекомендовать Вам в Soul равиоли, крем-брюле и шоколадный мусс. В целом, первый день в стране прошел очень позитивно. Простуда напрочь меня покинула, все вокруг интересно, еда вкусная, а выпивка - без ограничений Что еще нужно простому советскому туристу в преддверии нового года? Спать мы легли где-то в два часа ночи, уже в субботу, 29 декабря.

Утром я учел ошибки, совершенные накануне, и позавтракал в номере той едой, которую купил вчера вечером. Отмечу, что такой же завтрак, как и в отеле, обойдется Вам в 100 рублей в наших деньгах. Единственное, что слегка раскачивало настроение - это погода. Вообще, она в Новой Зеландии сама непредсказуемость, причем во всех уголках страны. За день солнце может пять раз появиться и также быстро исчезнуть. В этот день было жарко, на пасмурно, что, собственно, не помешало нам пойти дальше "осваивать" местные достопримечательности.

Было желание поехать на остров Waiheke на дегустацию вин и прогулку, но нам хватило билетов (почему мы не купили их накануне, я не знаю). Пройдясь по магазинам китайских сувениров, мы зашли в антикварную лавку, где встретили русскую женщину армянской наружности. Она долго нам "впаривала" какой-то свитер за 500 долларов США, попутно критикуя соседей по китайской "сувенирке". А поскольку все основные достопримечательности в центре города мы обошли накануне, было решено использовать бесплатные билеты и поехать в Девенпорт. Отмечу, что двух часов достаточно, чтобы залезть на холм "Виктория", сделать отличное видео, пройтись по магазинам, попить пивка и "укатить" обратно. Кстати, шопинг в стране ужасен. Они просто не умеют стильно одеваться. Брендовых магазинов практически нет. Собственно, после США сложно где-то "шопиться" по полной, но Новая Зеландия переплюнула по показателю "безвкусицы" многие страны, где мне довелось побывать.

По прибытии в Окленд было решено посетить океанариум. Почему-то он был закрыт в 4 часа дня при надписи на двери: "Работаем с 9 до 18". Мы не расстроились, и поехали посмотреть район New Market, где расположен центральный городской музей. Туда, конечно, мы тоже не попали, у них по субботам - выходной! Зато попали в Apple Store, где купили Ipad Mini 64Gb + Wifi за 20 тыс. рублей (на момент покупки, в Москве его продавали за сорок тысяч деревянных). В аэропорту его продают на 15% дешевле (без НДС), правда, товар не всегда в наличии.

Вокруг музея отличная панорама для фотографии. Особенно в выходной - за сотни метров вокруг тебя ни души. Рядом расположен королевский парк, где по субботам гуляют только что поженившиеся пары. В конце садов - стадион, где мы поймали такси и поехали в отель. Нам снова повезло - пожилой водитель оказался албанцем, который долгое время жил в СССР и довольно неплохо говорит по-русски. Его информация была очень полезна нам во время самостоятельных поездок за рулем по стране. Но об этом - чуть ниже

В отеле в баре мы пропустили по стаканчику виски. Рядом, в здании SkyTower, расположен бар №81. Вы сразу его увидите по толпе людей внутри и снаружи. В чем секрет заведения, мы так и не поняли - внутри самая простая обстановка, меню стандартное, музыка тоже, при этом, всегда много посетителей. Вокруг расположены многочисленные заведения - клоны, где почему-то пусто. В отеле есть два неплохих ресторана: The grill, где подают отличные стейки, и The Dine с международной кухней. В обеих заведениях желательно заранее бронировать столик, оба заведения крайне популярны у местных жителей и гостей города. Именно здесь мы и закончили наш второй вечер в Новой Зеландии. Но в двадцать девятое декабря нам еще предстояло вернуться!

В воскресенье нас ждал перелет на Раротонгу, правда, в 17.00. Отель мы покинули в 10 утра и решили с пользой провести остаток времени. Первое - взять штурмом океанариум. Заведение работало, правда, очередь заставила нас ждать примерно 40 минут. Для продвинутых юзеров сообщу, что билет легко бронируется через Интернет, посетители с такими билетами проходят по специальному коридору без очереди. Мы же, как все "классики", стояли в очереди в кассу. Но оно того стоило - океанариум расположен в горе с прямым выходом в море. По подземным туннелям люди попадают в подводный мир и могут очень близко познакомиться с его обитателями. Не буду раскрывать всех подробностей, просто приезжайте и сами все увидите.

На том же такси (туда мы отдали 700 рублей, далее еще 900 рублей) мы поехали "штурмовать" музей. На трех его этажах расположилась вся двухсотлетняя история целой страны. Посетив этот музей, Вы выгадаете в двух вещах: 1) узнаете историю страны в картинках; 2) избавите себя от ненужного посещения музеев - клонов в других городах. Осмотреть весь музей можно за два часа, билет стоит недорого - примерно 200 рублей с человека. Таксиста мы поймали возле магазина Apple, он смачно поедал сэндвич, который, с его слов, ему приготовила жена. Несмотря на бурный процесс поедания пищи, мужичок любезно отвез нас на Queen Street к тайскому ресторану. Он был закрыт. Пешком мы дошли до Ленина, и тут нам снова не повезло, - на дверях красовалась табличка "Closed". В Soul - все то же самое. Воскресенье - самый "мертвый" с точки зрения туриста день в Новой Зеландии, т.к. очень многие места закрыты до вторника. Рядом с Soul есть заведение The grill (не путать с тем, что в отеле, это другое, но не менее классное заведение). Мясо здесь подают в небольшом ассортименте, зато устрицы просто божественны. Если бы не рейс на острова Кука, мы бы, наверное, остались в Окленде на тур для гурманов по поеданию морепродуктов.

Дорога до аэропорта не заняла у нас много времени, минут двадцать от силы. Правда, за сервис пришлось заплатить 65 новозеландских долларов или 1500 рублей, что я считаю высокой ценой. Вообще, в Новой Зеландии очень дорогое такси, которым, кстати, кроме как в Окленде, мы не пользовались. Очень развита система городских автобусов, разовый проезд стоит от 3 до 10 долларов в зависимости от города и расстояния. Есть билеты на сутки, три дня, неделю и более. Тем же, кто предпочитает путешествовать без лишней суеты, рекомендую взять машину напрокат, на такси в любом случае дороже.

Рейс NZ18 до Лос-Анджелеса с посадкой в Раротонге (аэропорт Аваруа) был интересен нам только на первом полетном сегменте. Авиакомпания Air New Zealand считается по праву одной из самых безопасных в мире, собственно, в стране нет более достойной альтернативы. При этом, есть и недостатки, о которых не могу не рассказать. Первое - грабительская цена к иностранцам при покупке билетов через сайт, о чем я писал выше. Еще раз обращаю внимание читателей, что при запуске сайта всегда нужно указывать страну проживания "Новая Зеландия", чтобы получить минимальные цены. Второе неудобство - отсутствие привычной мне онлайн регистрации. Почему? Сложный вопрос, учитывая, что это реальная экономия средств и создание дополнительных возможностей для путешественников. Авиакомпания имеет большое отдельное крыло в аэропорту. Пассажиры внутренних рейсов регистрируются самостоятельно у киосков, и даже сами клеят бирки на чемодан и кладут его на ленту. "Международникам" сразу предлагаю встать в очередь и зарегистрироваться классическим способом. Места в самолете я выбрал заранее, при бронировании, услуга бесплатна, поэтому я мы не очень спешили быть первыми в очереди.

Все предполетные процедуры, включая регистрацию, мы прошли за полчаса. В аэропорту много удобных мест для отдыха, тотальное изобилие кафе, ресторанов, магазинов duty free и прочего. Очень радует надпись "Relax" на мониторах напротив рейсов, посадка которых не начата. В центре международного терминала есть искусственное дерево, вокруг которого круглый диван. Из дерева доносится успокаивающее пение птиц, вокруг - множество разнообразной мебели для отдыха, можно даже полежать и растянуться во весь рост. Видели бы это руководители наших аэропортов, где специально заказывают ряд металлических сидений, разделенных между собой поручнями, чтобы люди на них не спали. Сразу видно, где люди работают для людей, а где - для собственного кармана. На рейс авиакомпания поставила старенький Боинг 767-400ER. Зачем им нужна посадка в Аваруа, и почему этот рейс нельзя отправить в Лос-Анджелес напрямую, я так и не узнал. Видимо, низкая загрузка борта, поскольку по прилету в транзитной зоне аэропорта осталось человек пятьдесят. Взлетели мы точно по расписанию в 17.45 30.12.2012, плановое время полета - 4 часа и 10 минут. Во время полета достаточно неплохо кормят, абсолютно всем пассажирам предлагают бесплатные алкогольные напитки. Примерно в середине полета дата на мониторе каждого пассажира изменилась на 29.12.2012. "Так вот оно, - подумал я, - вот так попадают снова в прошлое!". Это был мой первый полет с пересечением линии смены даты.

Так началась мое второе в жизни 29.12.2012. Примерно за час до посадки самолет влетел в сильную облачность, нам сразу "приказали" сесть и крепко пристегнуть ремни безопасности. За окном что-то сверкали, турбулентность с каждой минутой полета только нарастала. Через двадцать минут болтанки на связь вышел командир и сообщил, что на Раротонге штормовое предупреждение, сильный ветер и шквальный дождь. "Мы попытаемся сесть", - ровно сказал он и замолчал.

В окно с трудом мог разглядеть оперение самолета, по конфигурации которого я постепенно понимал, что мы снижаемся. Высота и скорость на мониторах постоянно падали, а самолет отклонялся то влево, то вправо. Пейзаж иллюминатора отнюдь не радовал - кроме сверкания молний где-то вдалеке, глаза всматривались в кромешную тьму. Минут за пять до посадки болтанка стала невыносимой для большинства сидящих вокруг, многие держались за руки или ухватили покрепче собственное кресло. Я был относительно спокоен, после полетов на моем "Евростаре", никакая "болтанка" не страшна.. Высота снижалась: 1000, 900, 800. Где-то на отметке 500 футов, мониторы погасли и стало практически темно. Тишина и темнота - вот были главные спутники всех пассажиров в тот миг. По конфигурации оперения самолета и звуку выпущенного шасси я понял, что мы на посадочной прямой. "Надеюсь, им в кабине лучше все видно, чем мне отсюда", - промолвил я сам себе и продолжил вглядываться в темноту. Через мгновение под крылом показалась белая освещенная дымка, "проткнув" которую взглядом, можно увидеть взлетную полосу. Еще через миг туман сменился сильным дождем, видимость улучшилась, отовсюду появились огни, а планер очень мягко коснулся ВПП и затормозил. На мгновение все снова притихли, а потом сорвали на КВС бурю аплодисментов. Между прочим, заслуженных, парни отлетали на пять баллов.

Мы вышли из самолета примерно в 23.00 и пешком пошли к маленькому зданию терминала. Многие, несмотря на ливень, были рады +29 вокруг себя и с удовольствием фотографировались на фоне надписи "Вэлком ту Кук Айландс" и нашего самолета. В зале прилета размером 30х20 метров стало тесно для 250 человек, а на миграционном контроле работало всего две девушки. А больше и не получится - в аэропорту всего две стойки, на большее количество нет места. Мы прошли через 30 минут, многие оставались там по часу. Интересно, что туалет в этой зоне отсутствует, поэтому многие пассажиры шли по дороге между двумя натянутыми тросами в свободную зону в обход пограничников и таможенников и также возвращались обратно. Что мешало пролезть под канатом и выйти на улицу, я не знаю, видимо, ничего.

В зоне получения багажа на гитаре с приветственной песней "Вэлком ту Раратонгааааа" играет знаменитый Джейк Нуманга, обладатель ордена Елизаветы и еще многих наград за вклад в развитие туризма на островах Кука. Дядечка уже сорок пять лет встречает туристов в аэропорту и провожает их своими песнями. В ю-тьюбе есть много роликов с его "хитами".

С чемоданами позади мы подошли к таможенникам. Парни в гавайских рубахах с надписью "Customs" спросили нас, не везем ли мы ненароком чего запрещенного. Получив в ответ отрицательный кивок головой с вымолвленным "неа", они от нас быстро отстали и переключились на группу немцев, шедших позади. После таможенников мы вышли в зону встречающих, где толпились девочки на стойках с названиями отелей. Мадам пышных форм спросила нас про отель, я ответил "Sanctuary Rarotonga", в ответ она молча указала пальцем на хрупкую девушку за стойкой в углу. Трансферт до отеля стоит 20 новозеландских долларов с человека, туристов набивают в 20-30 местные автобусы, и везут в одну зону, где рядом расположено несколько отелей. Кстати, на вылет аэропорт закрыли до утра по метеоусловиям, так что "паксам", летевшим в "штаты", пришлось ночевать в аэропорту, в преддверии Нового года на острове просто не было свободных мест.

Наш Sanctuary Rarotonga - один из трех почти пятизвездочных отелей на острове, многие его считают лучшим, но ... дорогим. Бронировал через Air New Zealand Holidays, т.к. они предложили наилучшую цену с комплиментом от отеля - бесплатным часовым посещением гидромассажа в СПА - центре и бутылкой вина в подарок. Регистрация в полночь прошла быстро под романтический рокот дождя, мне дали номер с самой новой - 7й вилле, на втором этаже с видом на пляж.

Острова Кука - архипелаг, состоящий из группы островов, самый крупный - Раротонга. Численность населения - 60 тыс. человек. Считаются независимым государством, но прямо зависят во всех отношениях от Новой Зеландии. Есть свой премьер-министр, парламент и правительство. Резиденцию премьера, собственно, и его самого, мне удалось воочию увидеть через пару дней, очень позитивный, кстати, дядечка. А резиденция похожа на домик трех поросят, правда, с гордой надписью "Резиденция премьер-министра". Интересно, а почему наш Вова с Димкой так не могут?

Теперь об отеле. В номерах, выполненных в полинезийском стиле, есть все для комфортного отдыха. Рядом два бара - один в зоне Sanctuary, другой, побольше - в зоне Rarotongan, - это наш же отель, только корпуса и номера попроще. После 21.00 достать еду в отеле, как и на острове, практически нереально. Поэтому мы встретили наше второе в жизни 30.12.12 коктейлем виски-кола под дождем на балконе номера с видом на тихий океан.

Утром, когда дождь поутих, я решил выбраться на ресепшен и разузнать, что к чему. Первое, что поразило - это количество геев вокруг. Они были повсюду - за стойкой в баре, работали официантами, менеджерами. Причем, они не латентные, а самые открытые. Примерно все ребята были довольно крупными и в меру полными, каждый из них красил губы, глаза, носил женскую сумочку и странно вилял попой. Многие туристы относились к ним с предубеждением. Я смотрю на вещи просто, мне всё - равно, какая у человека ориентация, религия, цвет кожи, главное - чтобы он был человеком, а не ... (сами подберите подходящее описание). Только в конце нашего замечательного отпуска я узнал, что один из владельцев отеля также придерживается нетрадиционной ориентации, именно поэтому все эти "парни" работали в отеле. Причем, работали неплохо... Но об этом позднее...

Масштаб трудностей, с которыми нам придется столкнуться на острове, я понял не сразу. Во-первых, не работали телефоны. "Мегафон" в упор "не видел" местного сотового оператора, "МТС" работал исключительно на смс и на входящих, а "Sim-Travel" - только на исходящих, причем абонентам "МТС". Уже в Москве я выяснил у всей тройки, в чем была причина - в дороговизне услуг для них, для операторов. С нас они привыкли "сдирать" по 80-150 рублей в минуту за входящий/исходящий звонок, а платить местному оператору все привыкли по 10-20 рублей в минуту за такой же звонок. На островах Кука связь спутниковая, а не классическая сотовая, поэтому, все 150 рублей в минуту пришлось бы отдавать. Вот здесь-то "жаба" реально придушила наших господ-коммерсантов - кто-то просто не стал заключать такое роуминговое соглашение, а кто-то - ограничил сервисы. Я на Новый Год не получил ни одного поздравления, поскольку "Мегафон" хранит неполученные смс 72 часа, а после удаляет. Я, к сожалению, стал "в сети" только 4 января вечером.

С Интернетом также беда. Он есть, очень медленный и дорогой. Час стоит примерно 500 рублей, а скорость практически модемная. Я все ждал, когда же компьютер зашумит как в далекие девяностые?. Погода - и та нас не радовала, было не очень тепло, пасмурно и постоянно лил дождь.

Я попытался скрасить отдых и записаться на экскурсии. К моему удивлению, все нормальные экскурсии были заняты. 30го декабря можно было записаться на непонятную поездку на джипах в горы на 5 января. Пришлось даже разругаться с персоналом отеля, поскольку их несвоевременный ответ и игнорирование моих писем не позволило нам своевременно забронировать экскурсии. Удалось лишь в преддверии Нового года "скататься" на морскую рыбалку, но об этом - чуть ниже!

Была мечта - понырять с аквалангом в местных заливах. Здесь тоже не повезло. Во-первых, не было мест, кроме группы "в лягушатнике". Во-вторых, большая волна и непогода значительно сократили количество мест для погружения. Ну а в-третьих, когда я все-таки нашел пару мест в группе на 3е января - мне заявили, что я не квалифицирован. И это мне сказала сомнительная тетечка, человеку с 10ю полноценными самостоятельными погружениями и с сертификатом. Мотивация была одна - "Мы не верим филиппинским школам дайвинга!". Я никак не мог в ту минуту ответить себе на вопрос - зачем я купил себе новую экстрим камеру GoPro Hero 3 для подводных съемок?

Даже записаться на гидромассаж в отеле, полученный в подарок, мы смогли лишь на поздний вечер 2го января. Не могу не отметить отвратительный завтрак. Первый раз вижу, чтобы на завтрак не давали яйца, колбасу, сыр и другие полезные блюда. Из ассортимента гостям ежедневно предлагается: местный йогурт в бидоне, похожий на смесь манной каши и питьевого йогурта, уже однажды вместе съеденных; хлопья, тоже местного производства, тосты и джем, отвратительные невкусные фрукты, да и то их не хватало. Замыкает меню разбавленные соки, которые, если их недопьют, они выливали при тебе под соседний куст.

Ну и замыкал круг проблем - отсутствие транспорта, особенно когда в отеле делать нечего, погода "отстой", экскурсий нет, на дайвинге прокол, СПА закрыты. Вопрос - зачем мы сюда приехали? В обычное время на острове курсируют автобусы, одни ходят по дороге вокруг острова длинной 36 км по часовой стрелке, другие - против. Но после католического Рождества они открылись в режиме "лайт" на 28 и 29 декабря, и к нашему приезду снова успели закрыться до 3 января. Такси на острове нет, машину в аренду не возьмешь - все давно забронировано. Основной турист на острове - новозеландский, и меня всегда волновал вопрос - зачем они все сюда приехали? Из экскурсий интерес представляет сафари на квадроциклах с поездкой на вулкан, ну и дайвинг. Прочие сафари скучны, обзорная экскурсия по острову - издевательство над туристами, поскольку достопримечательностей там нет. Также предлагают круиз вокруг острова - но там нет ничего красивого, в сравнении с фьордами в Новой Зеландии, а о морской рыбалке расскажу отдельно. Итого - пустой остров, где можно просто позагорать и отметиться, что "я там был".

Подведя итог, я был немного шокирован. Пять дней курить бамбук за бешеные деньги точно не хотелось. В голове, которая привыкла работать на антикризисный результат (многие мои коллеги так и зовут меня - Лёха-Антикризис), стал рождаться план. Первое - мы забронировали новогоднюю "пати" в отеле. В других местах - без вариантов, либо "трэш", либо "нет мест". Цена на человека - 1200 рублей без алкоголя, что вполне, я считаю, приемлемо. Далее нужно было двигаться - съездить в столицу, посмотреть на горы, в конце концов, просто "убить" время. А для этого нужен был автомобиль. Пешком я вышел на дорогу и побрел вдоль шоссе по часовой стрелке, по дороге заходя во всевозможные прокатные агентства (дабы их вокруг единственной дороги предостаточно). Во всех я получал один ответ - "все забронировано". Уйдя от отеля километров на пять, я зашел в "конторку №9" и машинально спросил об авто. "Ноу карс" - сказал мне мужичок, но "Ви хэв э байк!". О мотоцикле я даже и не задумывался, тем более, что я мало того, что не умею им управлять, так и где-то в глубине души тихо ненавижу этот вид транспорта, хотя на острове он достаточно популярен.

Мы осмотрели мотоцикл, он был после аварии, с битым крылом. Это даже был не мотоцикл, а спортивный большой скутер. Но "дури" в нем было хоть отбавляй. За аренду с меня просили 20 новозеландских доллара, сошлись в итоге на 15ти в сутки. Дальше было самое интересное - я не имею водительских прав категории "А". Более того, в Новой Зеландии категория "А" означает ровно то же, что и в России - право управлять мотоциклами. Торговец покрутил лицом и сказал, что без прав аренда невозможно. Я начал убеждать его, что умею водить. Мы пошли на улицу, где я наглядно продемонстрировал обратное. Пришлось включить максимум обаяния, чтобы все-таки заполучить мотоцикл. Но - с одним условием - я должен был сдать на права ... в местном ГАИ. Да, такое возможно, нерезидентам можно сдать на права, причем не только на островах Кука, но и во всех странах Содружества Великобритании (это там, где их королева "типа" главная). Мы подписали договор, мне дали квиток - что-то типа временного удостоверения, где было написано, что я должен явиться в ГАИ 31го декабря к 10.30 утра.

Приехал в отель я уже на своем двухколесном друге. Я быстро освоился, уже вечером этого же дня я рассекал на нем так, как - будто водил его всю жизнь. Кстати, на островах Кука ПДД не обязывают водителя мотоцикла надевать шлем, все по желанию.

После обеда было решено прокатиться до столицы - Аваруа. Крупная ошибка. Мы снова попали в сильный дождь, промокли и замерзли. Город похож на маленькую деревушку после нападения зомби - везде ни души. Это характерно и для воскресных дней в Новой Зеландии - все обычно разбегаются по домам, магазины и кафе, как правило, закрыты. А тут еще и НГ, все спешат побыстрее запечь свою индейку, или что там они готовят... Единственное место, которое могло согреть тем днем - закусочная RaroChiken, где угрюмая гражданка сто лет от роду продавала куски цыпленка, попробовав который, я понял, что он умер своей смертью. Проще говоря - наши "Ростиксы" по сравнению в "этим" - просто гламурные рестораны. К 5ти вечера мы были в отеле - я час не выходил из душа, пытался согреться. Спасибо, что никто не заболел.

Вечер был прекрасен. Мы увидели потрясающий закат, который "окупил" как минимум половину всех моральных и финансовых затрат на поездку в эти края. Для ужина был выбран Captain Andy - основной ресторан отель. На очень понравился фирменный коктейль - Island Girl - целый графин отборного "пойла" Кстати, эффект как от ½ бутылки водки. И был просто божественен "платтер" из морепродуктов, которого хватит на четверых, это точно.

В последний день 12го года я встал рано, в 8 утра. Рано по местным меркам, конечно, Москва уже готовилась встречать Новый год, где было 22.00. Мой экипаж спал, пока я заставил себя сходить и съесть что-нибудь невкусное на завтраке, нужно было закусить вчерашний алкоголь. Погода стояла отличная. Я даже пожалел, что накануне мы забронировали морскую рыбалку за 130 долларов США с человека, которая начиналась в час дня.

Я понимал, что многие мои друзья в Сибири и на Дальнем Востоке уже в новом году, мой самый любимый город - Москва, - тоже почти там. Так хотелось услышать голоса близких мне людей, но... так сложилась ситуация, что это было невозможно. Я решил мысленно встретить Новый Год, заказав шампанское в баре. За час я так им напился, что мог уснуть снова на весь день.

Тут я вспомнил о том, что мне нужно получить права на мотоцикл. Было принято "стратегическое" решение отправиться в местное ГАИ. На мотоцикле, с бутылкой опохмелочной воды я отправился в пусть. Дорога до Аваруо заняла у меня 30 минут, а московский Новый Год я встретил на своем байке практически у самого города.

В 00.05 московского времени я был в центральном и единственном полицейском участке. В двухэтажном здании серого цвета вывешены портреты парней в форме - все 12 человек его личного состава. Они очень гордились тем, что на острове практически нет преступности, а последнее убийство произошло в далеком 2005 году, и тут же было раскрыто. В здании была открыта лишь одна дверь, где сидела девушка. "Я за правами на мотоцикл", - сказал я ей на хорошем английском. Она небрежно взяла мои документы, и, глубоко вздохнув, промолвила: "Извините, сегодня участок работает в дежурном режиме, за правами приезжайте 2го января с 10 до 18". К моим документам она мне выдала временное водительское удостоверение на категорию "А" и заверила, что я могу спокойно кататься по острову в свое удовольствие.

В обратный путь я направился через дальнюю часть острова, чтобы осмотреть ее. Информация, которую я ранее находил в сети, подтвердилась - там делать нечего. Пара часов на потрясающем пляже с купанием в лагуне возле отеля окончательно меня разморили. Так не хотелось ехать на эту морскую рыбалку, а отказаться было нельзя.

Нежелание было оправдано. В час дня за нами приехал старый микроавтобус с тетечкой за рулем. Она поведала нам, что они с мужем и ее сестрой держать пару лодок у пристани на въезде в Аваруа, где и стартуют экскурсии. По дороге мы "зацепили" еще две пары, которые, как и наша тусовка, выбрали рыбалку, ссылаясь на плохую погоду накануне. На катере средних размеров нас встречал загорелый пожилой мужичок - муж и его младший сын. Легкий инструктаж, после чего нам зачем-то дали по бутерброду с тунцом. Все, конечно, на радостях его съели, - это была крупная ошибка. Как только катер покинул бухту, волна была такой огромной, что нас бросало как игрушечный кораблик в Тихом океане. Приступили к рыбалке. Они приступили. Туристам ничего делать не дают, только если рыба клюет, можно потянуть за спиннинг. Те, кто помнит о наших кубинских приключениях, не дадут соврать - на Варадеро рыбалка была потрясающая, а поймать полутораметровую королевскую рыбу - так это просто что-то невообразимое. Здесь же за 5 часов половина из нас успела выпустить бутерброд с тунцом наружу через собственный рот, одной девочке в конце поездки стало так плохо, что я побоялся, потребуется "неотложка". Итог рыбалки Marlin Fishing - один тунец, которого "вытянул" Ваш покорный слуга, полное отсутствие аппетита и подпорченное настроение за 6 часов до Нового года. В обратный путь мы ехали как поросята - в кузове пикапа. Правда, не скажу, что мне не понравилось

В семь вечера начинался новогодний ужин в отеле. Всем нужно было ополоснуться, я еще хотел запечатлеть на свой фотоаппарат последний закат уходящего года. На ужин мы пришли в начале девятого. Гости к этому времени уже изрядно подъели шведский стол, на сцене выступало племя маори и что-то кричало, и куда-то свистело и дудело. В общем, им весело. Выбор шампанского в отеле не велик, поэтому купленный в duty-free Окленда "Дон Переньён" очень пригодился. В начале десятого концерт плавно переместился на пляж, где было организовано шоу с жонглированиями огнем. За это время персонал услужливо разобрал столы и унес все горячее, за что получил "нагоняя" от меня и многих других гостей. Ведущим был официант - гей, который отлично справлялся со своей обязанностью. За пультом работала пожилая женщина - диджей, которая являлась женой того мужичка, что играет на гитаре в аэропорту. В отличие от своего супруга с явным талантом, это "чудо" ничего не понимало в музыке: она ставила странные песни, иногда неуместные. Апогеем было то, что если она видела, как музыка заводит толпу, она ставила песню... второй раз подряд, чем вызывала негодование у танцующих. Причем она не понимала, что попахивает "трешем", она просто, как биоробот, нажимала на кнопки и гоняла подряд одну "ламбаду". Конкурсы проводили официанты -геи, и надо отметить их заслуги - было весело. И взрослым, и детям, поскольку для каждых проводились свои конкурсы: детям попроще, взрослым - поразвратнее.. Повышенный градус и хорошая атмосфера сделали свое дело - все танцевали. На танцполе было две пары, которые поженились только сегодня - их персоны привлекали повышенное внимание ведущего и его помощников, и вызывали у нас дикий смех после проведенных с ними конкурсов. В майке и шортах, кстати, очень удобно встречать Новый год - комфортно, просто, со вкусом. Собственно, там так были все одеты.

За пару минут до наступления полуночи начинаешь осознавать, что ты вместе с узкой группой лиц на планете встречаешь Новый год последним - вот оно, - то, ради чего можно приехать на Раротонгу. Хотя есть и другие преимущества отдыха в этих краях, которые осознаешь не сразу - например, отсутствие "дергания" по телефону друзей, родственников и коллег с различными дурацкими вопросами и звонками. Ведущий кричал 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 и action!!!! С Новым годом друзья! И фейерверк! Не такой шикарный, как, скажем, в Москве, или Сиднее, но по местным меркам более чем достойный. А что было дальше, история умалчивает. Пусть каждый делает выводы сам.

Первое января - прекрасный день. Можно спокойно ничего не делать и быть уверенным, что все, кто тебя может потревожить, делает то же самое. Завтрак мы все проспали, попили лишь чайку в номере и отправились на пляж - загорать и купаться. Здесь я ощутил еще пару минусов отеля, да и всего сервиса на острове - у них не принято носить еду на пляж. Желающие сами ее заказывают в баре, потом несут на пляж и кушают. А еще в высокий сезон везде не хватает масок с трубками напрокат, так что запасайтесь, как мы, пригодится. На пляже нет зонтиков - это еще одно "не принято" на острове. И самое интересное - в праздники на все цены добавляется сервисный сбор - 15% к итоговой сумме счета - такова политика островного правительства. На острове - тишина, в отеле - вялотекущая жизнь. Обед и ужин мы провели в Captaian Andy, освоили пару новых блюд - медальоны из телятины и мясную пиццу. Повару пять баллов за них. Я прокатился кружок по острову, посмотрел кино на своем Ipad, почитал книгу и лег спать. Отличный, спокойный и долгожданный отдых.

Во второй день года я снова поехал в ГАИ. Права снова не выдавали - все полицейские в очередной раз были очень заняты. Видимо, расследовали, кто отвязал корову от главпочтамта. На обратном пути я снова сделал "кружок" по острову, правда, на этот раз останавливаясь на каждом углу - хотелось запечатлеть на фотоаппарат каждый миг. Вечером мы отправились в местный SPA - наслаждаться бесплатным пакетом от Air NZ Holidays. Правда, стоит заметить, дорогие друзья, что "наслаждаться" - это громко сказано: в пакет включена обычная джакузи, ванна без запаха со слабой пеной, очень сухая сауна и бассейн четыре на три с холодной водой. Кстати, при выселении я обнаружил, что в счет включили стоимость пакета - 120 новозеландских долларов на человека. У людей, похоже, не стыда, ни совести - платить такие деньги за этот "трэш". Море и солнце в этот день "работали" на нас - мы отлично покупались и позагорали.

На следующий день, 3го января, пришлось встать рано. Нужно до 10 утра сдать номер, вернуть байк, упаковаться и проверить дальнейший маршрут поездки. За каждый час несвоевременного выселения отель аккурат "сдирает" с Вам по 95 новозеландских доллара (2500 рублей). Я, как старик у невода в поисках золотой рыбки, в "стодвадцатьпятыйкитайскийраз" направился в ГАИ. На этот раз другая девочка сообщила мне радостную новость, что я могу получить права. Рядом сидел инспектор, который уточнил, умею ли я ездить. Получив утвердительный ответ, он быстро ввел мои данные в свой компьютер, сделал фото с моим лицом на первом плане и, - вот они, - долгожданные права. Кстати, на фирменном бланке Великобритании и стран содружества. Действительны в большинстве стран мира. В России, кстати, тоже проверял. Очень забавно наблюдать за нашими "гайцами", которые максимум, что могут тебе выдать, это штраф (права других стран изымать они не могут).

К часу я вернулся к отелю, сдал мотоцикл. За 4 дня я "накатал" по острову 250 км, при этом, сжег всего 6 литров топлива, за которые заплатил 14 местных долларов (350 рублей). Литр 95го стоит недешево - 80 рублей. В 14.30 отель подал автобус для транфера в аэропорт. Услуга, естественно, платная - 20 местных долларов с человека. Зачем так рано выезжать в аэропорт, если дорога до него отнимает 30 минут, а вылет планировался на 17.30, я не знаю. В общем, в 15.00 я стоял на открытой площадке с посадочными на руках и в прощальных бусах из ракушек от правительства острова (выдают всем нерезидентам при вылете с острова). Можно скоротать время за бесплатным вайфаем, что для остовов Кука - непозволительная роскошь. Дети развлекали себя наблюдением за взлетами и посадками небольших самолетов: Air Rarotonga на самолетах Saab-340 летает между островами, а Air Tahiti на ATR-42 - на Французскую Полинезию (Бора-Бора, Таити). Рейс NZ46, который выполнялся на Боинг-777-200ER, взлетел точно по расписанию под заунывные песни Джейка Нуманги. В душе даже закралась ностальгия по островам, которые очень быстро скрылись за кромкой горизонта. При отлете с острова каждый турист заполняет анкету от правительства, где подробно расспрашивают о том, кто как и чем занимался, сколько денег потратил и т.п. Спустя месяц на электронную почту приходит открытка с пейзажем какого-то местного острова и надписью "Мы тебя ждем" (на инглише, конечно).

Четыре часа полета по календарю заняли на 24 часа больше - прилетели мы уже 4го января в 8.30 вечера. На борту шикарно кормили, и наливали без границ. На этот раз мне пришлось ограничиться едой - предстоял двухсот километровый заезд до Вайтомо. Перед самой посадкой девочки из числа пассажиров раздавали всем конфеты, - проводники провели для них увлекательную экскурсию по салону. Вы бы видели их глаза, когда они очень ответственно выполняли "свою" работы. Хочется отметить этот ход авиакомпании, "Аэрофлоту" еще далеко до такой атмосферы на борту.

Посадка прошла штатно. Теперь уже зная аэропорт, мы быстро прошли все процедуры, и пока одни получали багаж, я прошел все "кордоны" и получил в Hertz заранее забронированную Toyota RAV-4 бежевого цвета с возвратом в Веллингтоне за 770 новозеландских долларов с полной страховкой на четыре дня. Первая точка маршрута на северном острове - поселок Вайтомо, где расположились самые известные пещеры в стране. Посещение этих мест входит в любой классический маршрут Новой Зеландии. Дороги в стране шикарные, но, уже в 50 км от Окленда, 4 полосы становятся двумя, поток транспорта уменьшается, а пейзажи редеют. За всю поездку мы встретили всего два патруля, причем оба стояли под фонарем в городах рядом со щитами с красной надписью "Police". Такое не пропустишь даже с закрытыми глазами, причем, другие водители, как и у нас в России, тебе обязательно помигают дальним светом в качестве предупреждения. К полуночи мы заселились в Waitomo Lodge Motel, в шикарный номер с видом на реку и железную дорогу. Бронировал я его через "букинг дот ком" (самая низкая цена). Менеджер отеля за две недели до приезда написал мне письмо, где уточнил время приезда, а узнав, что мы будем поздно, сообщил, что нам оставят в замках номеров ключи, и мы сможем без проблем заселиться, т.к. персонал мотеля работает до 22х часов. После долгого перелета и переезда сон на шикарной кровати среди леса и под стук колес поездов - непозволительная роскошь для жителя столичного мегаполиса.

Спал я как младенец у материнской груди. Назойливый будильник разбудил нас в семь утра. Предстоял тяжелый день. Солнце медленно нагревало холодный ночной воздух, и делать ему это не мешало ни одно облако. После шикарного душа хотелось позавтракать прямо на веранде, понаблюдать за движением поездов KiwiRail, а потом, возможно, еще поспать. К сожалению, в мотеле завтрак не предусмотрен. Минут за десять до восьми, мы выселились. Напротив расположено кафе, внешний дизайн которого выполнен в классическом американском стиле. На дверях красовалась табличка "Будем рады видеть Вас ежедневно в 8 утра". Но, когда часы на моей правой руке показали заветную цифру, дверь нам никто не открыл. Подождав еще пару минут, я начал стучаться. Девушка по ту сторону стеклянной двери засуетилась, видимо осознав, что пора бы отворить двери для голодных туристов. На кассе другая девушка быстро приняла наш заказ и уже минут через пятнадцать мы всей дружной компанией поедали яйца "бенедикт".

До пещер Вайтомо - 15 километров. Я долго искал, как можно забронировать экскурсии "онлайн", - это был мой первый опыт самостоятельного букинга развлечений. Из всех возможностей Интернета, наиболее серьезным мне показался портал "viator точка ком", - английский посреднический холдинг на рынке услуг. Уже сейчас, воспользовавшись их услугами многократно, скажу, что компания действительно основательная и надежная - четко присылают подробные ваучеры, в случаях проблем, помогают решать их на месте, стопроцентная гарантия выполнения экскурсии, при невозможности ее выполнить, например, из-за погоды, - полный возврат денежных средств на карту. Минус я нашел только один - цены. На половину экскурсий шикарные цены - при покупке на месте получается дороже. На другие 50% - ценник может быть завышен в 1,5 и даже 2 раза. Так что, дорогие читатели, "гуглите" цены предельно четко.

В офисе "Вайтомо" было немноголюдно. Полненькая девушка взяла наши ваучеры и попросила присесть. Туристический центр предлагает три вида экскурсий: Лабиринт, Одиссей и Асис. Первая - средний вариант между "песочницей" и "экстримом", который мы и выбрали, но об этом чуть ниже. Вторая, как Вы, наверное, догадались - та самая "песочница", - на лодке тебя полчаса прокатят по подводной реке в пещере. По фотографиям, не впечатляет, например, подводная река в Пуэрто Принцесса, что на острове Палаван на Филиппинах, шире и глубже в несколько раз. "Экстрим" - трехчасовое ползание по мокрым щелям в горах, и спуск в ущелье на "тарзанке" на 40 метров. Сразу скажу, что в пещерах холодно, температура воды и воздуха редко превышают 10 градусов Цельсия.

Нас встретили два веселых парня - Роджер и Пират. Группа из 15 человек прошла на задний двор, где все предложили надеть мокрые гидрокостюмы. В день туристический центр проводит до 30 различных экскурсий, ввиду большого потока людей костюмы просто не успевают просохнуть. Гигиена также "хромает" на обе ноги - после активного "юзания" костюма, каждый самостоятельно окунает его в ванне с жидким мылом и кладет туда, откуда взял - на большой деревянный стол в центре зала.

К моей новой амуниции я привык не сразу - даже успел замерзнуть. Справить нужду тоже получиться только по-маленькому, правда, стойкий запах будет тебя преследовать потом всю экскурсию. Все фото и видео камеры, даже экстремальные, как моя новая GoPro Hero 3, "заставляют" прятать в шкафчике с вещами. Парни провели небольшой инструктаж, погрузили всех в "газельку" и повезли в "бой". По пути все рассказывали друг другу о том, кто откуда приехал, кем работает и все такое.

На берегу реки расположен деревянный пирс, около которого на кольях висят надувные круги в виде покрышек разных размеров. Каждый выбирает себе круг по размеру пятой точки, надевает одно в другое, подходит к пирсу, поворачивается попой вперед и... с визгом, страхов и с помощью легкой руки Роджера и Пирата летит вниз, в реку, с высоты 1,5 метра. Ощущения хорошо передают фотографии, сделанные Пиратом в момент падения - таким "кривляниям" может позавидовать даже Джим Керри.

На круге ты проплываешь метров десять до лестницы, по которой поднимаешь наверх и идешь со всеми к стоянке автобусов, в руке придерживая свой круг. Нас ожидало 20ти минутное путешествие "в горку" по лесу, где по дороге парни рассказывали легенды этих мест. Заветный вход в пещеру сложно найти - он погружен в заросли, и без специальных знаний Вы его никогда в жизни не найдете. Пират быстро нырнул в дырку между скал, откуда прокричал нам, чтобы мы поторопились. С нами была смелая англичанка, которая пошла первой. Ощущения незабываемые - в холодной гидрокостюме с запахом чужого пота ты спускаешься в галошах по острым камням с покрышкой в руке и фонариков в каске на голове. Внутри все, как рассказывали: вода +8, воздух +10. Наша задача пройти по узкой пещере вперед, до ручья. Расстояние в 100 метров преодолеваешь с трудом, мне например, при росте в метр восемьдесят, кое-где пришлось ползти. По ручью идешь вброд, где-то совсем мелко, а где-то проваливаешься по пояс в холодную воду. На ручье все еще веселее - круг на воду, попу на круг - и вперед. Плывем. Чтобы не замерзнуть, рекомендуется ноги держать в воздухе, а не на воде. Фонарики на касках надежны, и горят даже в воде. На одном из переходов, парни назвали это место "туннель", все сели на камни, облокотившись на округлые стены. Роджер из пластикового тубуса выдал каждому по шоколадному батончику с нугой без обертки. Получивший батончик, принимался его есть, правда с одним условием - выключить фонарик на своей каске. Когда последний из нас погасил свет, на потолке мы увидели пещерных светлячков - то, собственно, ради чего люди и приезжают в эти места. Эффект звездного неба в космическом корабле гарантирован каждому. Светлячки - это личинки. Они светятся благодаря своим выделениям и таким образом ловят мошек. Мошка летит на свет, прилипает, личинка питается и вырастает до какой-то ночной бабочки, которая с возрастом улетает в обычную жизнь. Причем, до этого, она откладывает яйца в пещере. На воле бабочки живут немного, около недели, если верить Роджеру. Я надеюсь, Вам понравился мой экспресс-курс для молодых юннатов. А я повествую дальше.

А дальше - еще интереснее. В пещерах начинаются перепады высоты - от 1 до 2 метров. Преодолеваются они, как Вы, наверное, догадались, прыжками на круге в черную бездну попой вперед (вот, собственно, для чего были нужны тренировки на реке). Эмоции, полученные в момент прыжка, не передать никакими словами, - это нужно исключительно ощутить. Так мы перемещались достаточно долго - минут сорок. В конце Роджер остановил нас у воронки, за которой скрывалась черная пропасть. Он показал нам, что будет, если нырнуть в воронку... Показал на своем примере, - нырнул вперед, его быстро скрутило и он погрузился в воду и исчез. Пират считал от 1 до 20. На цифре "двадцать" Роджер вынырнул где-то далеко внизу и поморгал нам фонариком. Пират предложил особо смелым попробовать так же, но желающих не нашлось. Нам предстоял не менее рискованный шаг - прыгнуть попой вперед с высоты 6 метров туда в "никуда". Смелая девушка вызвалась первой: нужно аккуратно перешагнуть через воронку, встать на край пропасти и с легкой руки Пирата улететь вниз. Криков не слышно, ты летишь всего 2 секунды и вместе с кругом погружаешься в воду, откуда через мгновение выныриваешь с мыслью "Б...ть, чего ж так холодно". Обойти данный участок нельзя, можно только прыгнуть. И мы все сделали это!. Для тех, кто любит "погорячее", организаторы на экскурсии "Асис" запланировали прыжок с двенадцати метров, - нет пределу собственной дурости.

Экскурсия продолжилась странно - нас всех сцепили паровозиков, аккуратно вложив твой ноги подмышки впереди плывущему. Далее первый круг прицепил к себе Роджер и потащил эту "автоколонну покрышек" вперед при полной темноте (опять попросили выключить фонарики, правда, уже без шоколадки). Мы боялись, что впереди ждут пороги или что-то подобное. Но... Роджер вывез нас в большую пещеру, где весь потолок светился и переливался разными оттенками галогенного света от личинок. Мне сложно оценить, сколько времени мы там были.

Нас расцепили, и задача была проплыть на ощупь по пещере примерно 300 метров. На финише тебя ждал самый главный подарок - белый свет, +25 и тепло солнца. Настроение у всех на уровне неба, мы вышли с противоположной от реки стороны и направились к машине. Какой же кайф был в тот момент снять гидрокостюм. Кстати, две девушки из группы после прыжка в реку решили остаться в машине - об этом мы узнали лишь на обратном пути. В финале, после холодного душа (горячей воды нет, но после пещер холодная вода кажется теплой), тебе дают кружку горячего томатного супа с хлебом. Кстати, мы вернулись к 11.30, и количество посетителей меня поразило. Со слов Роджера, лучше время для посещений было у нас - 9 утра.

За 20 долларов я купил CD с фотографиями, завел свой "рафик" и направился на полуостров Коромандел. Двести километров мы преодолели за три с половиной часа, периодически останавливаясь для фотографирования. За 70 км до нашей цели - города Коромандел, дорога пошла вдоль побережья, и бесконечно радовала нас своими пейзажами. Правда, в ущерб скорости передвижения - местами две полосы сливались в одну для обеих направлений.

Поезд Driving Greeck Valley не очень известная достопримечательность страны. Ее владелец - некий скульптор, который начал строить на своем горном участке железную дорогу для перевозки глины для своих изделий. За десятки лет, дорога стала туристическим аттракционом, правда, мастер не забыл то, для чего он все это затевал - и сейчас в его магазине продаются его творения. На сайте аттракциона можно забронировать билеты, подтверждение отправляют на электронную почту. Билет на человека обходится в 20 новозеландских доллара. Поезда (их ходит на линии пара друг за другом) отправляются в 9 утра и далее курсируют каждые полтора часа. По моим расчетам, мы успевали на поезд в 17.00, и именно на него я забронировал билеты. В магазине скульптора висит карта мира, где каждый желающий может взять тонкую иголку и воткнуть ее в карту, отметив свой родной город. Иголок из России я насчитал 98, моя была 99я, причем большинство из Москвы и Питера.

Поезда поднимаются в гору час, делая остановки. На маленьких станциях стоят памятные таблички, напоминающие нам о годах постройки. Первая - самая невысокая, может похвастаться 1972 годом, а самая высокая - на горе - 2002м годом. На каждом станции открываются необычайные виды на залив. Аттракцион очень нравится детям, но и взрослые не скучают. Дорога проходит по металлическим мостам, по туннелям, каждый из которых построен владельцем самостоятельно по личным проектам. На вершине одного их холмов, скульптор построил гостевой дом на сваях в виде шале, именно здесь машинисты рассказывают туристам о культуре этих мест, а скульпторе и о железной дороге. Кстати, это единственная в стране "железка", не входящая в систему KiwiRail (это аналог нашего РЖД).

Спуск вниз занимает вдвое меньше времени - 30 минут. Желающие могут приобрести фирменные сувениры на память, правда, ассортимент невелик. В самом городишке, где проживает 30 тыс. человек, делать нечего. Мы взяли обратный курс на серпантин, правда, в 10 км от города нас привлек огромный щит "Mussels Kitchen" и указатель вправо. Для незнающих заморского языка, переведу - "Кузня мидий".

На идеально зеленой поляне раскинулся домик, вокруг которого, как грибы после дождя, были расставлены столики. Играла живая музыка, а в баре, сделанном из сарая, наливали местное пиво "Coromandel". Столиков не было, но девушка, узнав, что мы туристы, да еще из далекой России, сняла одну бронь и посадила нас с условием, что к нам могут подселить гостей. В кафе собираются местные жители целыми семьями - кушают мидии, пьют пиво и вино, сами поют на сцене, играют в различные игры (от карт и монополии до футбола и бейсбола). "Туристы - редкие гости в этих краях", - посетовала нам официантка. В меню были только мидии, выловленные сегодня местными рыбаками, многие из которых сидели за соседними столами. Килограмм свежих мидий стоил 90 рублей, а любые мидии в приготовленном виде - в 3 раза дороже. Нигде и никогда я не ел столько мидий за такие копейки, да еще так вкусно. Небольшой перекус плавно перерос в пару часов - мы наслаждались едой, пением местных домохозяек, игрой в футбол их детей. А в сочетании с пивом - и вообще не хочется уезжать.

Лишь в девять вечера я снова сел за руль. В Новой Зеландии 0,5 промилле разрешены официально, но, я ни разу не видел, чтобы полиция тестировала водителей. Залог успеха - води аккуратно, и можно не беспокоиться за промилле.

Дорога в 220 км до Роторуа - местную столицу гейзеров и горячих источников - далась мне тяжело - сказывалась усталость, накопленная за день. Мы все дальше удалялись от Окленда, дороги становились скромнее, пейзажи городов беднее, а поток встречных машин и вовсе иссяк. Лишь к полуночи на горизонте показались огни маленького туристического городишки Роторуа, где мы планировали задержаться аж на 3 ночи. Отель Princess Gate известен в городе тем, что когда-то в нем жили английские аристократы, у них была дочь, которая погибла в этом доме. Он долгое время был борделем, потом и вовсе его закрыли "под снос", пока в конце 80х богатая местная семья не отреставрировала его и не сделала в нем гостиницу. Предметы интерьера, декор, мебель - в большинстве своем являются оригинальными и сохранились с позапрошлого века. Говорят, что в отеле до сих пор ходит призрак этой девушки и ищет дорогу на небеса, нервируя постояльцев. Впрочем, желающих вернуться, со слов "форумчан" Новой Зеландии, немного. Сам отель позиционирует себя как "премиум" класс и о призраках предпочитает не распространяться. В "такое" я и сам не верил, поэтому без проблем заселился и с удовольствием "накатил" в баре отеля пятерку "шотов" кубинского рома.

В час ночи мы пошли спать. Были предложения поехать на мыс Восточный - 400 км в один конец на Восток. Говорят, там лучший рассвет в Новой Зеландии. Я оценил, что спать мне придется час, решил не испытывать себя и судьбу на прочность, и отправился в спальню. Вот так победила моя лень.

Впрочем, спали мы недолго. Ровно в два - в то время, когда нам нужно было теоретически вставать, чтобы ехать на мыс, в номере раздались страшные и громкие звуки. Сквозь сон я не сразу понял, что это было. В мгновение протрезвев, я понял, что включился телевизор, причем, на музыкальный канал и на максимальную громкость. "Привидение!" - подумал я, стремглав выдернув кабель питания из розетки. Телевизор замолчал, а в комнате стало темно. Я включил свет и посмотрел в большое старое зеркало на стене. Слева, в зеркале около ванной, что-то промелькнуло. Не испугаться мог только Железный Арни. Я нырнул под одеяло, подрожал в классике жанра минут десять и снова уснул. Через некоторое время я проснулся, моя подушка и одеяло были на полу, а я лежал поперек кровати. Мои наручные часы, которые лежали на камине, показывали 5 утра. "Фу!" - подумал я, приснилось. Справив нужду, я снова уснул.

Утром в предрождественский день, 6 января, стало ясно, что это был не сон - телевизор слышал не только я. На мгновение мне стало не по себе, как истинный педант, я не мог поддаться необъяснимому и вечером решил провести свое расследование. Обсудив события прошедшей ночи в кафе Bosco, мы разработали план действий на сегодня. А учитывая, что время медленно тянулось к обеду, решено было поторопиться. В отеле нам дали неплохую карту, где красочными кружочками отметили то, что стоит посетить. Я очень благодарен составителю этой карты, поскольку всю ненужную рекламную инфу он отметил невзрачными галочками, а реальные достопримечательности выделил цветом.

Первая остановка - Термал Виллажд. Это место отмечено практически во всех путеводителях, без исключения - на всех картах, более того, если Вы подойдете к новозеландцу и спросите его о том, где поближе можно посмотреть на гейзеры, он, как Вы, наверное, догадались, отправит Вас только туда. Главный плюс сего замечательного места - близость к центру города - расстояние между нашим отелем и источниками составляло всего 2,5 км. Те, кто предпочел остановиться в местном "Холидэй Инн", повезло еще больше - отель расположен аккурат напротив главного входа.

Внутри было немноголюдно. Я встал в очередь на кассу к усатому беззубому мужичку вслед за парой канадцев в возрасте: довольно приличный и солидный мужчина стоят с дамой непонятной наружности. Более того, от нее даже не пахло, а воняло потом. Да, настоящим женским потом. Такое не каждый день и унюхаешь. Наверное, Вам интересно, как я понял, что они канадцы. Все просто - прочитал у него и у нее на кредитке. А теперь главная интрига - они оба достали свои кредитки и стали порознь расплачиваться за билет, который, ВНИМАНИЕ, стоит 20 долларов США! Шестьсот рублей! При этом, они путешествовали откровенно вместе, нежно держась за руки. И как бы мне не приглянулась эта дама, но она его дама. А этот, позволю себе сказать, "олень", просто зажо...ил эти несчастные 20 америкосовских баксов! Вот она, разница в менталитетах!

У меня, например, где-то глубоко есть граница. Когда нужно платить за девушку, а когда нет. В детстве, в юности я был хорошим пареньком, добрым таким, наивным. Свой первый бизнес я начал в 16 на деньги фонда Сороса, дай Бог ему здоровья побольше и еще столько же денег. В общем, нужды в карманных деньгах класса с 10го школы я испытывать перестал. Хватало и на хлеб, и на сгущенку, и на пиво. Собственно, я с удовольствием приглашал различных особ женского пола прекрасно провести время. Причем, именно провести, а не тупо затащить ее в койку. С годами пришло другое осознание, и навеял меня на него А.С.Пушкин, написав в одном из своих произведений: "Чем меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей". И действительно - девушки откровенно мною пользовались, а эффект эти действия приносили минимальный. Причем, и моральный эффект, и физический. Я огрубел, очерствел... эпитеты можно подставлять до бесконечности. Цинизм во мне, с одной стороны, всегда тащил меня наверх, с другой - окончательно убил во мне ту теплоту, которая так помогала в детстве. Сейчас я не плачу за девиц ни на первом, ни на втором, ни на сто двадцать пятом свидании. Да столько и не нужно, - мне, "переговорщику" со стажем, хватит тридцати минут, чтобы понять, кто передо мной сидит и что-то из себя корчит. Я перестал "корчиться" и сам - веду себя ровно так, как хочу. А прикол в другом, - недостатка в девушках я не испытываю, более того, их "тусовка чего-то хотящих" постоянно растет.

Но! Если я еду с человеком в отпуск, с девушкой, уж билетом в музей я ее точно "угощу". И не только билетом - есть еще кафе, рестораны, местные подарки... список-то огромный. И не потому, что во мне олигарх начинающий проснулся, а просто потому, что не могу по-другому. Не могу я кататься с девушкой по забугорщине и жадничать. Лучше тогда одному - сам себе рулевой, все 360 градусов горизонта - твои.

Мы отвлеклись. Вслед за канадцами купили билеты и мы. Беззубый кассир на дикторском телевизионном английском рассказал нам о том, что в час дня и далее каждые два часа от главных ворот отправляется экскурсия, которая длится 45 минут. Парк можно и самим спокойно обойти за это время, но интересно, конечно, послушать об этих местах. Гид - девушка - коренная маори работает в Термал Вилладж всю свою взрослую жизнь. Вся их семья работала в этих местах и зарабатывала на туристах. И это хорошо. Хорошо для них, поскольку клан (племя) имеет стабильно высоких доход. Слева и справа от входа красуются большие постеры из фотографий, где на века запечатлены те маори, которые работали здесь пятьдесят, да и сто лет назад.

За воротами дорога идет по мосту. Внизу - теплое озеро, в котором купаются дети маори. Для нас они в воде - это забава, а для них - это работа. Каждый, кто проходит мимо, кидает в это озеро пара и грязи монетку. Детишки, расталкивая друг друга локтями, ныряют практически до потери пульса, чтобы найти свой заветный новозеландский доллар. Были случаи, когда за пять "баксов" эти ребятишки прыгали с моста на спор. Слава Господу, эти времена давно в прошлом, - и туристы более гуманны, и дети поумнели. Экскурсия быстро перетекает в поселок. Здесь, между гейзеров, расположены дома маори. Конечно, они уже давно не обитаемы, все маори прекрасно освоили европейскую культуру и успешно пользуются всеми ее благами. А свои коренные жилища оставили нам, ради познания и потехи. За полчаса, проведенные с группой, ты, при знании английского языка, конечно, получишь полное представление об этих местах, сделаешь с десяток неплохих фотографий, купишь ненужного барахла их сувенирного магазина и отправишься на концерт... Каждый четный час начинается концерт, куда, по замыслу организаторов, стекается поток туристов с экскурсии. На сцене происходит "шоу" (в кавычках), где 3 девицы сомнительного возраста и заплывшие жиром на различных частях тела мужички - маори что-то кричат и хаотично скачут по сцене. Не для слабонервных шоу, на которое без зазрения совести можно не ходить. Далее Вам обязательно предложат walking tour (пешую прогулку) по холмам парка, - сразу скажу, это лишнее, поскольку ничего интересного из того, что Вы не видели в деревне, Вы там не увидите. Берегите силы и время, дорогие мои начинающие "познаватели" Новой Зеландии. После было решено ехать в Skyline - канатную дорогу, расположенную на северном и основном въезде в город. Билет на подъемник стоит 10 новозеландских доллара, время в пути - семь минут. Наверху можно найти массу развлечений. Из экстремального - прыжок в металлическом шаре с обрыва на "тарзанке". Рассчитан на трех человек. Очень популярная штука у детишек (взрослых туда просто не загонишь). Самое популярное развлечение - скоростные машинки. Очень похоже на картинг, только без двигателей, движение происходит из-за силы тяжести под определенным углом качения. Первый раз нужно прокатиться по простой трассе (всего их три разного уровня сложности). Получив заветный штамп на руку, что ты уже вроде как "опытный пилот", можно "осилить" дорожку и посложнее. В пиковые моменты машина развивает скорость до 40 км/ч, а едет она практически по земле, клиренс составляет всего 3см. В кассах, которые есть как внизу, в городе, так и на горе, можно купить абонемент на различное число поездок, чем больше покупаешь, тем дешевле стоит одна. На таком транспорте можно спуститься до середины склона, далее, на открытом фуникулере, тебя поднимут снова наверх вместе с машинками, которые автоматически цепляются к тележкам снизу. В общем, неплохо придумали. Такое же развлечение мы позднее видели в Квинстауне - главном новозеландском городе экстремальных развлечений. Туристов заманивает кинотеатр 4D, где нам компанию составила пожилая пара русских с сыном. На экране транслируют виды основных достопримечательностей Новой Зеландии. Процесс поставлен плохо, качество картинки тянет на 2D максимум, звуковые и физические эффекты минимальны. Резюме - на уровне первых кинотеатров 3D образца начала 2000х годов. Самое интересно на склоне с моей точки зрения - потрясающие виды на озеро и город, если Вы любитель фотографии, то все остальное Вам здесь и не нужно. Мы провели на SkyLine два часа - этого вполне достаточно, чтобы сделать шикарные фотки, прокатиться на машинках, спрыгнуть с обрыва, посмотреть кино в местном кинотеатре. Справа от подъемника расположился парк Rainbow Springs - крупнейший в стране парк птиц. Все путеводители пестрят информацией, что здесь выращивают знаменитых на весь мир бескрылых птиц киви - символов Новой Зеландии. Изображениями этих птиц пестрит национальная валюта, элементы государственной символики, авиакомпаний, такси, отелей, кафе, книг, ресторанов и даже борделей. В честь птиц названы национальная сеть железных дорого, центральный банк, главный университет и многое другое. Налицо я бы сказал, неких культ, или фетиш к этим птицам. Хотя внешне - обычная бесклювая курица с острым длинным носом. Кстати, во всех книгах сообщают, что парк работает до 17.00, - это неправда, он закрывается в 22.30, а начинает работу в 8.00. Дело в том, что киви обитают преимущественно ночью, в 21.00 для посетителей открывают специальный вольер, где, если тебе очень сильно повезет, пожно увидеть этих редких и знаменитых птиц.

Парк легко можно обойти за тридцать минут. Особого внимания заслуживают клетки с попугаями возле игровой площадки. В угловой клетке успешно проживает белый жако, который с удовольствием общается с посетителями, - в его лексиконе слова "хеллоум", "бааай" и многое другое. А к клетке поднести палец, то он его... нет, конечно, не откусит... он наклонит голову и будет ждать, пока вы ему ее не почешете. В общем, милашка без комплексов.

Время приближалось к семи. Мы решили вернуться в центр города и поужинать. На улице, где расположен отель, успешно функционируют неплохие кафе и рестораны. Мы выбрали Lone Star Rotorua - знаменитые мясные пивные рестораны Новой Зеландии. Первый и оригинальный кабак франшизы открылся в Крайсчерче в 1969 году и успешно работал до летнего землетрясения 2010 года. К счастью, владельцы франшизы успешно растиражировали свое заведение по 12ти крупнейшим городам страны. Отличные стейки, пиво - главные составляющие успешного вечера. А 0,5 промилле и полная свобода на дороге - дополнительный бонус автолюбителям после кружки - другой пива.

После ужина мы все-таки вернулись в Rainbow Springs, очень хотели увидеть птиц киви. Нам не очень повезло - пару серых куриц в темных кустах мы увидели, но они настолько юркие и быстрые, что разглядеть, и уж тем более сфотографировать этих пушистых проныр - просто нереально.

Вечер заканчивался снова в баре отеля за стопкой с кубинским ромом. И все бы ничего, но меня не оставляла мысль о том привидении, которое, вроде как, уже лет 150 жило в нашем отеле. План был прост - пойти ко мне в номер и проверить, был ли установлен таймер на телевизоре.

Экран показывал ночь понедельника, 7го января. Мы встретили русское Рождество и решили проверить "ящик" в моем номере. Каково же было наше удивление, когда таймер включен не был. Правда, более детально изучив настройки ТВ в своем номере, я все-таки нашел таймер-будильник, правда, был он установлен только на 6е января на 2 часа ночи. Кто и зачем это сделал, да еще и включил громкость на максимум, выяснить не удалось, но спал я уже гораздо крепче и после такой информации.

Подъем был ранний - в 7 утра. Москва все еще готовилась встречать Рождество, а мы уже и протрезвели после праздника. Очень вкусный завтрак в кафе в отеле, я бы даже его выделил среди многих других. При этом цены, как в более простом Bosco, где мы питались накануне.

На 10 утра мы забронировали Spa-пакеты в Polinesian Spa - самом известном СПА-центре Новой Зеландии и одном из известнейших в мире. Посещение этого места является обязательным для большинства организованных групп. У заведения есть неплохой сайт в Интернете, где можно выбрать интересующую тебя услугу (пакет услуг), сообщить свои данные, и в течение суток тебе на почту приходит подтверждение брони. Оплатить можно на месте. Стандартный пакет "Массаж + купание в источниках" стоит 195 новозеландских доллара на человека, что достаточно дорого для страны в целом.

Внутри все очень культурно, цивильно и даже в чем-то роскошно. Улыбчивые девушки на ресепшене отправляют тебя к менеджерам, которые собирают оплату и направляют к мастерам. Каково же было мое удивление, что наши брони слетели. Оказывается, при получении на почту ваучера с подтверждением, нужно отправлять письмо с подтверждением, что ты получил ваучер. Сказать "бред" - это ничего не сказать, поскольку на руках я имел бумагу, где на четком английском языке было указано, что мне подтвердили бронирование. Конечно, не нашлось и свободных мастеров, чтобы нас обслужить. В один момент мы хотели развернуться и просто уйти, но я все-таки очень хотел побывать здесь, и решил действовать. Я представился корреспондентом известного туристического журнала, показал свое удостоверение для прохода в Академию, где, помимо надписей на русском и моей фотографии, красуются двуглавый орел и гербовая печать. Девица напряглась, позвала подругу. Они о чем-то перешепнулись, после чего решили дать нам в качестве компенсации приватный бассейн из грязевого источника с видом на озера. Процедура длилась полчаса, и очень мне запомнилась полученными ощущениями. А после можно искупаться в общественных грязевых ваннах, бассейнах и источниках. На выходе нам вручили по 5 долларов компенсации и по банке скраба, который на их прилавках стоит 1000 рублей. Вывод прост - хороший английский в сочетании с природной смекалкой - и ты, как всегда, на высоте.

Наш путь лежал через горную дорогу в местечко под названием "Долина Ваймангу". Многие обходят это место стороной незаслуженно зря. Здесь мы нашли бесплатные буклеты с рассказом об этих местах на русском языке. Пешая прогулка занимает 1,5-2 часа, пройдя по которой, Вы увидите основные достопримечательности парка (отмечены на карте цифрами). Настоятельно рекомендую не подниматься в гору по буквенному маршруту - очень сложно и неинтересно.

Из истории: "Долина гейзеров Ваймангу" является одной из немногих в мире гидротермальных систем, начало которой можно установить с точностью до дня. 10 июня 1886 года мощнейшие подземные толчки разбудили всех жителей в округе. Сильнейший взрыв расколол верхушку горы Тараверы, и густые облака пара и дыма, озаряемые вспышками ослепительных молний, поднялись над горой на несколько километров. От этого огненного столба отделялось множество пылающих обломков и с плеском и грохотом падали в озеро. Уже совсем скоро оно превратилось в некое подобие ада, в котором клокотала жуткая смесь из пара и грязи. Из-за этого в округе были уничтожены огороды и поля, погибли вечнозеленые леса на склонах горы Тараверы. Главными достопримечательностями долины гейзеров Ваймангу являются крупнейшие в Новой Зеландии гейзеры - "Поухуту" и "Перья принца Уэльского", выбрасывающие воду каждые двадцать минут на высоту до тридцати метров. Также стоить отметить озера "Инферно" и "Шкворчащая Сковородка". А завершить путешествие можно по озеру Ротомахана с горячей водой на старом теплоходе, кстати, из удобств нет даже туалета, что для Новой Зеландии - практически нереально. Обратный путь туристы преодолевают на автобусе, которые курсируют по парку по расписанию каждые 45 минут.

В 8км южнее расположен парк гейзеров "Вайотапу" - более раскрученное и любимое туристами место. Посетить его стоит хотя бы потому, что оно входит в наследие ЮНЕСКО как долина с наибольшим числом эффективных гейзеров в мире. Главная достопримечательность - "Озеро Шампанского" - манит в эти края абсолютно всех. Название это озеро шириной 65 метров получило из-за выделяющегося на поверхности углекислого газа, что создает эффект пузырящегося напитка. Температура воды на поверхности бассейна 75 градусов по Цельсию. На глубине температура достигает 260 градусов. Жидкость в бассейне перенасыщена соединениями полуметаллов (в частности, сульфидами мышьяка и сурьмы), которые и формируют цветные отложения. Яркие полосы оранжевых окислов под водой контрастируют со светло-серыми известковыми натеками по краям. Несмотря на высокую температуру воды, а то и благодаря ей, бассейн является местом обитания бактерий и микроорганизмов. Название Вайотапу (Wai-O-Tapu) переводится с языка маори как "священные воды". До пришествия европейцев эта земля принадлежала одной из общин маори. Теперь территория находится под защитой государства как заповедник и превращена в популярный туристический аттракцион.

До Таупо нам оставалось 50 километров. Небольшой городок расположился на берегу одноименного озера на радость туристам. Набережная пестрит различными отелями, кафе и барами. Хотя в январе было почему-то немноголюдно. Все развлечения в этих краях "заточены" вокруг озера - кстати, самого большое в Новой Зеландии.

Мы выбрали отель Hilton Lake Taupo, уж больно понравилась нам эта сеть пару лет назад в Австралии. Бронировали через "booking точка com", поскольку портал предложил минимальную цену, правда, снял предоплату. Нам заявляли, что отель расположен на берегу озера, обещали большое номер (30м2) с видом на воду. На деле все не так - отелю до озера, как мне до кресла Президента Зимбабве, - пешком километров 5. Вид на озера - еще один мираж, его окна смотрят на лес вдоль трассы из Окленда в Веллингтон. Удручает и площадь - за сто американских доллара в Таупо можно снять шикарные апартаменты - квадратов сорок, с видом на озеро. В номере негде поставить чемодан, отсутствует письменный стол, в ванной, она же туалет, крохотный душ, где может поместиться разве что ребенок. Нам дали первый этаж, мы просили верхний, третий. И, конечно, самый последний корпус, боковой и самый дальний блок номеров. Резюме - более посещать подобное заведения я не буду. И Вам не советую.

Переплачивать в два раза за "хилтоновскую" стряпню нам не захотелось, мы поехали в город. По дороге сделали остановку на берегу озера. Кругом отдыхали местные жители и редкие туристы, им компанию составляли лебеди и утки. Пляж из песка серо-черного цвета достаточно широк. На озере было ветрено, при +25 снаружи, вода была +14. Но приехать так далеко и не искупаться, мы не могли. Ощущения сравнимы с купанием в Байкале в августе, где вода никогда не прогревается выше 10 градусов Цельсия.

Вечер прошел в теплой дружеской обстановке в ресторане Lone Star Taupo. Рекомендую их фирменную баранью ногу, стейки из мраморной говядины и фирменное пиво. Правда, официанты здесь, в отличие от Роторуа, работают по предоплате, т.е. сначала ты оплачиваешь заказ, а потом его получаешь. Почему такая разница, никто мне так и не объяснил.

Впереди у нас - столица страны Веллингтон. Дабы все успеть, наш экипаж с трудом оторвал головы от подушки где-то в шесть утра. Завтрак в отеле очень неплох, но баснословно дорог. Расстояние до столицы от озера - 450 километров, мы же решили по пути посмотреть еще несколько интересных мест. Первое - национальный парк Тонгариро - самый старый в Новой Зеландии. В 1993 году Тонгариро стал первым объектом, относящимся к культурным ландшафтам, который был включен в Список мирового наследия согласно новым пересмотренным критериям. Горы на территории парка имеют культурное и религиозное значение для народа Маори и символизируют духовные связи между этим сообществом и природой острова. В парке присутствуют активные и потухшие вулканы, для него характерен широкий диапазон экосистем. Сто километров до него ты проезжаешь вдоль озера, и лишь в самом конце пути дорога резко поднимается вверх, на плато. Именно здесь снималась трилогия "Властелин Колец" и некоторые "Хоббиты". В информационном центре можно получить необходимую информацию о пешеходных маршрутах, продолжительностью от нескольких часов до 10 дней. Есть подъемник, который обслуживает горнолыжную трассу. Интересно здание местного отеля, построенного "под замок". Он знаменит тем, что съемочные команды абсолютно всех фильмов, снимавшихся в этих краях, проживали в его стенах.

До Веллингтона оставалось триста пятьдесят вёрст. По многочисленным просьбам трудящихся, я изменил курс и сделал небольшой крюк до городишки с названием Мартинборо. В нем нет ничего интересного, кроме винодельческих хозяйств. Можно проехать абсолютно в любой двор и дегустировать вино прямо из бочек, а понравившееся - купить. Нам понравился бренд Margarain. А вот с общепитом в городе беда - поесть просто негде. А еще местные жители категорически не любят чаевые - об этом пишут в путеводителях. Проверил на нескольких представителях сферы обслуживания - так оно и есть. По пути в Мартинборо стоит посетить парк Pukana, где выращивают очень редких белых киви.

Семьдесят километров до Веллингтона пролетели незаметно. Практически сразу дорога вливается в "хайвей №1", который уже состоит из 3х, а позднее из 4х полос в каждом направлении. Дорога переходит в набережную, которая насквозь проходит через весь город. Отель Amora, который построен корейцами, расположен в самом сердце этой набережной, бело-черное здание его видно издалека. К нему очень сложно подъехать ввиду территориального расположения - кругом только улицы с односторонним движением, причем не в нужную сторону. В коридоре несколько китайцев разбирали новогоднюю елку, холл обставлен в тайско - индийском стиле. Сейчас с номером повезло - дали то, что обещали, номер с видом на залив и город на высоком этаже. Очень радовала ванная комната площадью 15м2 - это больше, чем весь номер в Hilton Lake Taupo.

На улице стояла отличная солнечная погода. И даже ветер, так часто посещающий эти края, как будто и вовсе исчез. "А что делать, сорок пятая параллель", - говорят местные о ветре в этих местах, - "тут всегда ветрено!". Мне было нужно до 20.00 сдать машину в аэропорт Веллингтона, который расположился на южной окраине города, на шикарном плато вдоль береговой линии. Именно геотектонические особенности не дают развивать авиатранспорт в столице страны - в аэропорту всего одна полоса, способная принимать лишь небольшие реактивные пассажирские лайнеры. Удлинить ее нет возможности, а строить новый аэропорт для города с населением в полмиллиона человек посчитали нецелесообразным. Зона парковки в Hertz - единственная в Веллингтоне, где машины принимает человек, а не сервис самообслуживания. Полноватый паренек быстро осмотрел наш РАВ-4, к которому, я, признаться, уже успел привыкнуть, выдал нам итоговый счет и расспросил о дальнейших планах. Узнав, что нам нужно в город, он посоветовал воспользоваться услугами автобуса, а не такси. Кстати, остановка ровно напротив в 100 метрах от шлагбаума Hertz. Экономия действительно значительная - поездка на общественном транспорте стоила нам 9 местных долларов с человека, в то время как минимальная поездка на такси по данному маршруту оплачивается по тарифу 60-70 новозеландских доллара. Время в пути на автобусе в два раза меньше времени на такси: автобус едет по специальному туннелю под горой, построенному исключительно для общественного транспорта.

Мы вышли на остановке Queen Street, что в двух кварталах от нашего отеля. Привлекает внимание кинотеатр "Хоббит", фасад которого украшают герои одноименного фильма. Рядом - памятник Елизавете II и прямой спуск на набережную, по которому расположились кафе и рестораны. В целом, чтобы обойти все достопримечательности города без изучения музеев, хватит и 3х часов, а если охватить и их, то на все уйдет 8-10 часов. Развлечений в городе минимум, в 10.00 ты не найдешь ни одного бара или кафе, даже в отеле, где можно "пропустить по пятьдесят" и что-нибудь съесть. Забавно, но так по всей стране. Не любят новозеландцы "куражить" и "клубиться", - это факт! Мы выбрали ресторан Steer and Beer, на балконе которого можно вкусно поесть, выпить пива и посмотреть на толпу офисных служащих, спешивших с работы домой.

После ужина дико не хотелось в номер. Усталость с дороги куда-то ушла, хотелось "продолжения банкета". За 15 минут можно пешком дойти до знаменитой канатной дороги, построенной еще англичанами в далеком 119м веке. На линии сохранились те же вагончики, правда, после глубокой реставрации и модернизации. За 6 местных долларов можно подняться наверх и спуститься вниз. С холма воистину открывается великолепный вид на город. Отличный ракурс заката среди крохотных жилых домов. Рядом находится ботанический сад, по тропинкам которого можно спуститься вниз, в город. Мы так и поступили. И не ошиблись - в парке администрация города организовала рок-концерт по случаю какого-то церковного праздника. Люди заранее занимали места на поляне перед сценой, приходили с пледами, палатками, стульями, пивом, закусками, приглашали друзей, соседей, родственников, коллег, любовников и любовниц и простых встречных. Концерт впечатляет, парни неплохо перепели все основные рок - хиты 70-90 г.г. прошлого века.

Вечером мы хотели пропустить "2 по 50" в баре отеля. Глупая затея. При высокой стоимости напитка, тебе приносят в лучшем случае "2 по 30", а в коктейлях алкоголь и вовсе отсутствует. Официант "мычал" что-то невнятное о том, что в Новой Зеландии такие нормы. "Угу, нормы, - отвечаю ему я, - а позавчера в Роторуа мне наливали 2 по 60 безо всяких проблем!". Итог беседы - коктейли за счет отеля, и парень без чаевых. Мы же сделали выводы о качестве заведений в этом пятизвездочном отеле и отправились спать.

9 января. В России - первый рабочий день 2013го года. Ночью над городом поднялся ветер, причем такой сильный, что дрожали фрамуги в окнах. По звуку складывалось впечатление, что ты не в Веллингтоне, а в далекой сибирской глубинке в самый разгар вьюги.

Погода не радовала. Компанию сильному ветру составляла промозглая погода с периодическим дождем. Для завтрака мы выбрали кафе Mr Bun, больше похожее на столовую. Хотя качество заведений в отеле, как Вы, наверное, поняли, дорогие читатели, не лучше. План на день был прост - осмотреть все достопримечательности в городе.

Начали с магазинов. Беда однозначная во всех городах страны. Стильных граждан очень мало, остальные одеваются как клоуны на рыбалку. И таких граждан можно понять - в магазинах не одежда, а "трэш". Как ЭТО можно носить, я не представляю. Если Вы планируете "пошопиться" в стране, то выбор сделан крайне неудачный.

Продолжили осмотр города. Посмотрели здание парламента, похожее на муравейник, корпуса университета, сделанные из дерева и стилизованные под камень (кстати, второе по величине в мире), вокзал, откуда отправляется три поезда в день до Окленда. На набережной интерес представляет городской музей (не такой большой, как в Окленде, но по-своему самобытный) и арт-музей "Те Папа". Сильный ветер портил всем день - гулять по городу было практически невозможно, порывы срывали рекламные щиты, вырывали большие пакеты из рук и...

Из интересных заведений города могу порекомендовать бар в "Те Папа", и ресторан смешанной кухни, основанный английскими любителями игры в поло - Bangalore Polo Club. Гостей здесь радует разливное немецкое пиво, бесплатный Wifi и горы арахиса, который приносят в качестве снэков. По традиции этого заведения скорлупу от арахиса гости кидают прямо на пол. Резюме дня - в столице страны делать нечего!

Встали мы рано, в 6 утра. Быстрая сдача номера, на такси мы направились в порт. Через Интернет я забронировал путешествие на паром Kaitaki компании Interislander. Билет на человека в один конец обошелся в 60 новозеландских доллара, за тройную. сумму перевезут еще и твой небольшой автомобиль. Я рассчитал, что для нас выгоднее сдать один автомобиль в Веллингтоне, а другой взять в Пиктоне - конечной точке нашего круиза. Отправление суда задерживалось, вместо 8.30, в море мы вышли лишь в 9.30. Ситуация меня напрягала, поскольку: а) слетала бронь автомобиля; б) нам предстояло проехать в этот день 550 км, это был самый большой пробег за сутки за эту поездку. Любой сдвиг графика приводил к задержкам в пути, что только добавляло нервозности нашему экипажу. На пароме можно скудно позавтракать, или воспользоваться доступом в Интернет по драконовской цене - 50 мегабайт (!!!) трафика обойдутся в 200 рублей. Я таких цен не помню даже в 90е, когда все это только зарождалось в России.

По пути паром проходит через многочисленные фьорды Северного и Южного острова. В день нашего путешествия, 10 января, доступы на открытые палубы были закрыты экипажем из-за сильного ветра и большой волны. Многие, сдавая багаж перед посадкой на паром, получают его уже в Крайстчерче, куда из Пиктона за шесть часов пассажиров довозит комфортабельный туристический поезд. Я решил поступить по-другому: в Пиктоне - маленьком городишке, где жизнь оживает лишь по прибытии парома, в офисе Hertz я взял Toyota Land Cruiser Prado с дизельным двигателем. Машина на неделю обошлась нашей команде в 1000 долларов США. И пока я оформлял машину, другая часть нашего экипажа получала багаж. По иронии судьбы, я уже оседлал своего железного коня белого цвета, когда на ленте показались наши чемоданы. Последними вышли, кстати.

Машина нам досталась большая, но в скромной комплектации. Огорчала мощность двигателя - на обгонах "крузак" вел себя менее уверенно, чем RAV-4. Это было большое разочарование, т.к. к этой модели в дизельном варианте я всегда питал особые чувства.. Но был и плюс - более экономичный расход топлива, и более низкая его стоимость - 1,6 новозеландских доллара за литр.

550 км - план на сегодня, из них 350 - по крутым горным дорогам. Конечная точка - ледник Фокс, где на следующий день у нас была забронирована экскурсия.

Пообедали мы в байкерском кафе на трассе в 100 км от Пиктона по дороге на запад. Место по истине уникальное, его владелец - пожилой байкер Сэм - знает много историй этих мест. С достопримечательностями по дороге беда - их нет. Фотографии местами получаются шикарные, - вот, пожалуй, и все. В горах, после Хамильтона, стоит заехать в Пуно Каки - местный заповедник. И далее - вдоль берега, по горам, с большими перевалами навстречу приключениям. В вечеру у меня напрочь пропало желание "крутить баранку" далее - хотелось есть, пить и спать. К семи часам мы заехали в небольшой городок Frantz Josef, названный в честь одноименного ледника. Именно отсюда мы завтра и планировали отправляться на экскурсию. На момент бронирования я не нашел в поселке достойных отелей и мотелей, после чего забронировал через "букинг" номер в Sunset Motel в городке Fox Glasier в 30 км далее через перевал. И уже в 8 вечера я валялся на шикарной кровати с видом на горы и ледник. Мотель достоин всяческих похвал, в номерах есть абсолютно все, на завтрак даже раздают бесплатные молоко и хлопья. Минусы, конечно, тоже имеются - ночью холодно при наличии 3х обогревателей.

Все-таки рано вставать я не люблю. И одиннадцатого января я это понял- сил встать в 6 утра не было никаких. И даже холодный душ не помог (горячей воды, кстати, не было). Заплатив за номер, я узнал у очень приветливой девушки о том, где в этих краях можно позавтракать. Ответ был коротким: "В доме у озера напротив!". Домом это назвать сложно, скорее - сарай с пристройками. Правда, если его объехать, в глаза бросается стеклянное здание кафе с видом на местное озеро - болотце и, конечно, на горы. Завтрак нам не понравился - суховатые тосты, невкусные омлеты, слабый ассортимент очень успешно сочетались с высокими ценами и отвратительным обслуживанием. В городе, кстати, на центральной трассе, есть более достойные заведения, но об этом мы узнали только после завтрака. Само озеро никакого туристического интереса не представляет - очищенное от тины болото с квакающими лягушками.

Дорога через перевал до поселка Franz Josef заняла у нас двадцать минут. Через Viator мы забронировали экскурсию "Helihiking" ("полет +прогулка, - если точно перевести), оператором которой выступала местная компания The Helicopter Line. За 350 американских доллара с человека, тебя отвезут на вертолете за 10 минут на ледник Franz Josef, где в компании с другими чудаками из разных стран в сопровождении инструктора можно погулять по леднику и сделать очень неплохие фотографии. В сети, кстати, их более чем предостаточно. Из других туров, которые предлагаются в этих краях - прогулки у подножья ледника (без вертолета), обзорный полет над ледниками Fox Glasier и Franz Josef, полет к горе Кука (самой высокой в стране - 4 км в высоту). Именно за осмотром ледников и вершин люди сюда и едут. И каково же было мое удивление, когда в ясную солнечную погоду нам заявили, что экскурсия отменена по метеоусловиям. Было обидно наблюдать, как другие туристы с другой компанией спокойно садятся в вертолет и улетают по своим экскурсионным маршрутам. В качестве компенсации удалось "выбить" обзорный полет на два ледника, правда, на 15.00. Делать было нечего, более раннее время было занято. В этот момент я и осознал, почему мне так не хотелось вставать утром.

Часы на моей правой руке показывали время - 9 утра. Дабы скоротать пару-тройку часов, мы прокатились по округе. Бесперспективное занятие, и неинтересное - смотреть просто не на что. Со смотровых площадок в поселках можно увидеть небольшую часть ледника, правда, бурных эмоций в голове они не вызывают. В конечном счете, мы дружно засели в придорожном кафе с бесплатным Wifi - почитали первые российские новости.

К трем часам дня мы прибыли в офис The Helicopter Line. Девушка, приветливо улыбаясь, сообщила, что сейчас отправляется группа на 14.30, далее мы. Я проводил взглядом счастливых туристов, дружно шагающих к своему вертолету. "Полчаса, - сказал я тогда, - и мы полетим!, - воодушевленно продолжив. Но к 15.30, 35, 40 - никакой деятельности не происходило. Приветливая девушка вдруг погрустнела и сообщила нам, что экскурсия не состоится по метеоусловиям. На улице - штиль и яркая, солнечная погода. Нам в очередной стодвадцатьпятыйкитайскийраз предложили обзорный полет на 18.30, но мы отказались - не хотелось терять еще 3,5 часа в ожидании "у моря погоды". Нам выдали на руки письмо - отказ от выполнения экскурсии, которое я по приезду в Москву отправил в Viator. Нам быстро перечислили 100% стоимости экскурсии на кредитную карту.

До Квинстауна - новозеландского центра экстремальных развлечений - 350 километров по горной дороге. При этом, 300 километров - среди крутых гор без альтернативных маршрутов. Эту дорогу открыли только сегодня утром - она была закрыта по причине схода оползней в 4х местах последние две недели. Если объезжать, путь занимает у неудачливых туристов 900 километров, а на преодоление данного расстояния уходит порядка 20 часов. Нам повезло - к нашему приезду путь был расчищен. А пути мы часто останавливались - очень много мест для создания великолепных фотографий. Опасайтесь на пляжах маленьких мух - они дико приставучие и кусачие, место укуса потом чешется в течение месяца, а зуд проходит только после появления крови в ране. По пути можно встретить неплохие придорожные кафе, где можно поужинать и попить пива. Основные и наиболее популярные марки местного пива - Steinlager, Speight's и Mac's Gold.

В Квинстауне я выбрал пятизвездочный отель The Rees, который находится на берегу озера в 3 км от центра города. В самом городе мы решили не останавливаться, т.к. никого не привлекали экстремальные развлечения, а архитектурных памятников попросту нет. "Видимо, стареем", - подумал я в тот вечер. Странности в городе, тем не менее, присутствуют. Например, в 21.00 все закрывается. Причем и в пятницу, и в субботу. В Квинстауне нет дискотек - в классическом понимании этого слова! Более того, в городе нет университетов - молодые люди учатся в других городах, лидер по числу студентов, конечно - Данидин.

В отеле приятная девушка Люба из Хабаровска бесплатно поменяла нам номера на те, что с видом на озеро. На очень милом балкончике можно позавтракать, или попить пива. Любе 25 лет, она закончила местный ВУЗ два года назад и осталась работать в стране. Считаю, что девушка поступила верно, в ее родном Хабаровске я был за три месяца до поездки в Новую Зеландию, и сказать, что там все печально - это ничего не сказать. Люба рассуждает здраво: если на Дальнем Востоке ее ждала работа максимум офис- менеджера с зарплатой в 25000 рублей, в Новой Зеландии он работает в "топовом" отеле, есть перспектива роста до генерального менеджера, и даже на "ресепшене" она получает 4000 местных долларов.

Замечаний по отелю я не выскажу, кроме, разве что, неудобного съезда в паркинг. В остальном - соответствует заявленным 5ти звездам. Единственный отель в Новой Зеландии, где а) бесплатный WiFi в номерах б) есть русскоязычный персонал. Спал в таких хоромах и после столь тяжелого дня я как младенец у груди матери.

В ночном разговоре с Любой я обнаружил неприятнейшую для себя новость - расстояние до нашей очередной экскурсии в два раза больше, чем я планировал. Почему сервис Google ошибся, я так и не понял, но расстояние от Квинстауна до Милфорд Саунд составляет 350 километров вместо 200. Итог - пришлось встать на пару часов пораньше, и выдвинутся в путь. 7 утра, а мы уже бороздим просторы Новой Зеландии. Горы быстро сменились равнинами, среди которых аккуратно расположились маленькие фермерские поселки. Я торопился, поскольку мы могли не успеть на экскурсию - круиз по Милфорд Саунд, забронированную за 50 долларов США с человека с помощью сервиса Viator. В разговорах я даже перестал следить за скоростью и потерял бдительность. В районе Те Анау - живописного поселка на берегу одноименного озера - нас остановил полицейский. Его машина стояла в кустах, перед которыми на ноге была закреплена камера. На тот момент я проехал по Новой Зеландии более 3000 км, но ничего подобного не видел. Правду я узнал вечером, когда мы заселились в отель в Те Анау - это "мусорской" город, - на 4000 человек постоянного населения 800 работают в полиции. Сей феномен виден невооруженным глазом - каждый пятый автомобиль в городе гордо носит название на двери "Police", а количество людей "в форме" бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Причина такой тяги "к защиты родине" - безработица. Поселок развивался как база к Милфорд Саунд - самым красивым фьордам в стране. С годами туристический поток упал, качество дорог улучшилось, люди перестали делать остановки в этих местах, местное население либо уезжало, либо искало пути для заработка здесь. С фермерством также беда - на южных очертаниях страны очень мало плодородных земель. Итог - каждый пятый - "мусор". И очень злой "мусор". Попавшийся нам экземпляр - впервые на моей практике поездок за рулем заграницей, - не проявил снисходительность к "русо туристо" и "впаял" нам штраф в 200 местных долларов. И это за превышение скорости на 25 км/ч!!! Лимит скорости на северном острове - 110 км/ч, на южном - 100 км/ч. Почему такая разница, никто мне не объяснил. Наш "друг в погонах" еще пригрозил, что если мы попадемся второй раз - заберут машину. В общем, "беспредел", - одним словом. "Прогуглив" местные форумы, я выяснил, что "ментяра" явно лукавил - автомобиль забрать не могли, ровно как и лишить меня прав. Тем более, у меня теперь двое прав - наши, совковые, и забугровые, с флагом Великобритании и стан Содружества. Штраф выписывают не на автомобиль, а на водителя. На оплату дается 28 дней. Соответственно, можно просто покинуть пределы страны. При оформлении штрафа паспорт не требуют, так что шансы получить "письмо счастья" на Родине стремятся к нулю.

Положив квитанцию в бардачок, я взял курс на Милфорд Саунд. По дороге в сторону фьордов устремились многочисленные туристические автобусы. Нельзя равнодушно проезжать по местным красотам - хочется остановиться буквально везде. Отдельного внимания заслуживает однополостной туннель Стюарта, который прорублен прямо в горе и никак не укреплен, ощущение, что ты едешь по пещере. Во время ожидания около туннеля, когда по нему едет встречный поток, можно себя развлечь, рядом обитают горные попугаи кеа. Завидев еду, эти пушистые проныры будут атаковать тебя, твой автомобиль и не успокоятся, пока не съедят все съедобное и несъедобное вокруг, включая накладки на автомобиле, влажные салфетки, пакет из Макдональдса, презерватив, причем использованный, и многое другое.

От Те Анау до Милфорд Саунг - 120 км. Заправок по пути нет - территория заповедника. На пути расставлены предупреждающие таблички, чтобы водители отправлялись в путь с полным баком. Конечно, "высохших" бедолаг хватает. Но привести топливо в эти края не в собственном баке - очень проблематично и дорого.

В Милфорд Саунд мы приехали в 12.30 - за час до начала экскурсии. От стоянки автомобилей до пирсов - 10 минут неспешного хода. Наш круиз обслуживала компания Southern Cruises на огромном катамаране с небольшим ланчем. Мы отправились ровно в 13.30, а в 15.20 вернулись обратно. За это время можно осмотреть основной залив и сделать неплохие фотографии. Отдельного внимания заслуживает колония тюленей, водопад "Сердце", а также бесчисленные врезки волн в скалистые горы. Сказать "красиво" - это ничего не сказать

В Те Анау мы прибыли к 17.00 и успешно заселились в Kingsgate Te Anau. Этот мотель больше напоминает санаторий где-нибудь в Крыму явно советской постройки. Сервис отсутствует напрочь, лифт сломан уже лет пять, а местная мебель еще помнит времена, когда Ильич был жив и останавливался в этих краях. С парковкой беда - на стоянке катастрофически не хватало места. Цена средняя - 70 долларов за большой двухместный номер. Слово "WiFi" местным людям незнакомо, у них все еще стоят мониторы образца конца 90х, а выход в интернет осуществляется через модем (это такая штучка, которая гудит и шипит в системном блоке, - для тех, кто забыл). Также они были приятно удивлены тем, что уже изобрели кондиционеры, фены, халаты, тапочки, сейф и многое другое. В общем, "треш", в городе, правда, все мотели практически одного уровня. Еще один неприятный момент - соседство с полицейским участком, где эти все "бедные" 800 человек и работают.

Как Вы, наверное, догадались, дорогие читатели, в городе ловить просто нечего. Конечно, если Вы не любитель "порамсить" с полицией. А что такого? Идея хороша - потренироваться на местных "копах" и приехать в Россию - стать героем очередной "болотной", или где сейчас у нас собирается оппозиция и просто сочувствующие? Полисмены будут рады - последнее преступление, которое им довелось расследовать - это кража топика "Заметки молодого коммуниста", который Ильич как раз и привез в эпоху рассвета этих мест. Для более гуманных туристов могу порекомендовать бар The Moose, где можно смешать местное пиво с егермейстером, послушать живую музыку. Еда ниже среднего, но выбора нет. И еще одно - в городе ужасная мобильная связь, сигнал практически отсутствует, собственно, как и в Милфорд Саунд.

Завтрак в отеле снова погрузил меня в USSR - каша, хлеб, масло, кусочек сыра и разбавленный чай в бидоне с двумя кусочками сахара. Как они вообще узнали, что такое "Совок", осталось для нас загадкой. На машине мы промчали примерно 150 км до города Инвесткаргилл - самом южном городе страны, где заканчивается Хайвей №1, который берет свое начало в Окленде. В городе все печально - серые измученные временем фасады, безлюдие на улицах. В центре города построен гипермаркет желтого цвета, пропустить который невозможно из-за яркости его раскраски. Бесспорно, это был бы очередной магазин в череде ему подобных в моей жизни, если бы ни одно "но" - в нем нет кассиров и продавцов, все покупается по системе самообслуживания. Ты берешь тележку, кладешь в нее продукты. Вместо девушек на кассе там стоят машины - ты сам сканируешь штрих-коды, упаковываешь купленные товары, взвешиваешь то, что продается "на развес" и даже подтверждаешь, покупая алкоголь или сигареты, что тебе уже есть 18 лет, сканируя свою id-карту. В финале можно заплатить наличными или кредитной картой и спокойно удалиться. Теперь, внимание, вопрос - как Вы думаете, дорогие читатели, в России подобное когда-нибудь будет? Ответы пишите в "личку", потом размещу статистику у себя на форуме.

Рядом с магазином - не менее интересный объект - церковь Свидетелей Иеговы, кстати, самая многочисленная по составу в городе. Вокруг здания постоянно "тусуются" какие-то "чудики", я их прозвал "атака клоунов". Внутрь заходить не стал - хватит с меня экстрима за эту поездку.

Далее наш маршрут приобретал более полезный с точки зрения простых советских туристов смысл: южное побережье Южного острова просто пестрит интересными местами. Первое из них на нашем пути называется Вайнапа Поинт, на берегу которого расположился белоснежный маяк. И даже несмотря на сильнейший ветер, из-за которого при +20 чувствуешь себя некомфортно, фотографии получаются очень живописными. В 1км в стороне стоит посмотреть на бухту "Кьюрио" (Curio Bay), где прямо на берегу можно увидеть окаменевшие деревья, которые опутывают гигантские водоросли.

Ели продвигаться вдоль побережья на Запад, стоит остановиться в местечке Cathedral Caves, где на глубине тридцати метров в горе расположились пещеры. Интерес в том, что посетить эти места можно только в первой половине дня, т.к. с 13.00 прилив морской воды закрывает вход в пещеры. И, конечно, нельзя не оценить систему горных водопадов "Паракаунуйи", где в одну струю в густом лесе сливаются порядка семидесяти ручьев. По легенде, нужно оставить водопаду что-то ценное, и тогда тебе будет счастье и успех, ну и... что-там еще говорят в таких случаях. Туристы, как правило, кидают в ручей монетку своей страны. Я кинул пять, все - равно не жалко.

В послеобеденное время мне захотелось спать, хотя, признаться, я уже привык колесить в день по 400-500 километров. Путеводитель настоятельно рекомендовал заглянуть на Jacks Bay, где можно увидеть колонию тюленей и сделать неплохие снимки. Чтобы добраться туда, я должен был сделать небольшой круг и проехать по проселочным дорогам вдоль побережья. Двадцать километров я прошел с осторожностью, поскольку местный гравий был очень скользким и не держал машину точно на дороге. Вдруг, откуда ни возьмись, впереди нашего борта нарисовалась белая Тойота Хайлендер. Я обрадовался такому "маячку", и мигом пристроился к нему "в хвост". Пилот этой машины явно перегибал, я на прямой с трудом держал шестьдесят, он "выжимал" до сотни. В один момент дорога круто поднялась вверх, где заботливые новозеландцы установили дорожный знак "30" и стрелку - направление влево. В принципе, понятно и дурачку, что стоит ограничить скорость, и аккуратно повернуть налево. Я так и сделал, чего не скажешь о водителе впереди идущей машины - он вошел в поворот на семидесяти, как минимум. Когда я повернул, то лишь успел промолвить "Где он?". Ответ, как Вы понимаете, не было. Не было и пыли - шлейфа от впереди идущего авто. Я притормозил, и увидел в овраге знакомую Тойоту. Притормозив, я вышел из машины и побежал назад. Машина летела красиво, снеся два забора с колючей проволокой, пролетев 10 метров высоты и 50 длины, аккуратно приземлилась на вспаханное поле. "Вот олень!" - подумал я тогда о водителе той машины. И почему-то был совсем не удивлен, когда из нее вышли две милые дамы - мама с дочкой. Я поинтересовался, все ли о них в порядке, после чего спустился вниз. Мама явно переживала за инцидент, и постоянно твердила мне, что муж ее убьет. Дочка была более расположена ко мне, и постоянно улыбалась, завидев иностранца в поле. Машина, кстати, была такой же крепкой, как и девчонки - приземлилась ровно на четыре колеса. Ущерб - разбиты передние стойки, подспущены колеса (не лопнули), вылетел из креплений передний бампер, разбита одна фара. Среди экипажа - без потерь, и Слава Богу!. После краткого курса безопасного вождения на русско - английско - жестовом языке в моем исполнении, мы начали искать выход с поля. Я проехал вокруг и увидел выездные ворота в 1км от места падения, о чем сразу же сообщил бедолагам. Дамы обрадовались столь скорой информации, но тронуться с места не смогли - нужно было накачать покрышки и выехать из рыхлого чернозема. Я в том время поехал к фермеру, дом которого был двумя километрами выше по дороге.

На ферме было тихо. Я зашел на территорию, подошел к дому. Кругом валялся инструмент, покрышки, разбитые детские игрушки, старая сломанная мебель. На двери красовалась табличка, смысл которой значил примерно следующее: "Уходите отсюда и не возвращайтесь, нас нет дома". Согласитесь, странновато для страны, занимающей 3е место в мире по приветливости для туристов. На заднем дворе в сарае я увидел разобранный трактор, несколько телег с сеном, детские качели и садик с тремя кустами цветов. Мне это напомнило сцену из фильма "Техасская резня бензопилой в Новой Зеландии". Искать приключения на пятую точку я не стал - сел в машину и поехал дальше, воспользовавшись советом на двери дома.

Пройдя еще 5 километров, мы увидели кемпинг. Нужно было послать девчонкам помощь. Я было даже завел разговор, и некоторые туристы согласились помочь, как вдруг сквозь даль проскользнул образ знакомой машины. Мама с дочкой все-таки выкопали машину из чернозема, проехали до ворот, на скорости их выбили и вернулись на дорогу. Мы обменялись любезностями и дамы поехали далее к дому их родственника. Мы же выдвинулись за ними - в строну Jacks Bay.

На пляже было тихо. После четырех часов дня лишь редкие гости забредают в эти края, чтобы посмотреть на гигантские слои пены на берегу. Небольшая фотосессия, и мы снова держим путь к самой популярной у туристов в этих местах точке нашего маршрута - местечку Наггет Поинт. Здесь имеется все для отличной фотографии - скалы, высокий маяк, горная тропа, великолепный океан. Под вечер количество желающих посетить этот край заметно сокращается, что значительно облегчает работу фотографа.

Кака-Поинт - небольшой городишка в 2х км от маяка, известен бело - серыми дикими пляжами, которые достигают в ширину до 200 метров. Для меня, человека, выросшего в Северодвинске - центре атомного судостроения, - хорошо известны подобные пейзажи, когда прозрачное море омывает песчаные дюны, а над головой кружат чайки и бакланы. Меня даже заела тоска по Родине - в голову полезли детские картинки, когда мы с бабушкой гуляли по острову Ягры. Неожиданно вдруг так захотелось домой, что даже защемило сердце. Первый раз за поездку.

В прочем, тоска продлилась недолго. Я сел за штурвал своего белого коня, и уверенно взял курс длиною в 120 километров на Данидин. Город, построенный в классическом староанглийском стиле, аккурат возвышается на группе холмов. Для жителя Москвы он интересен в первую очередь тем, что это самый удаленный город в мире от российской столицы - расстояние между городами составляет 17967км, о чем свидетельствует знак "нулевой километр" в центре города. Еще город славился некогда самым южным в мире троллейбусом (самый северный, на котором мне довелось покататься, находится в Мурманске), однако, сеть была демонтирована в 80х годах XX века.

Я выбрал отель в старинном стиле - Mercury Dunedin. Была идея пожить в единственном новозеландском замке в пригороде, но мы в последний момент решили выбрать все-таки отель в городе. За сто долларов в сутки, Вы получаете маленький номер с пожарной лестницей как в старом Бруклине, неработающий душ, отсутствие лифта на каждый четный этаж, кроме первого, невозможность зарядить электронные устройства ввиду отсутствия в отеле адаптера и многое другое. Из неудобностей также могу выделить отсутствие бесплатной парковки, плохое кафе на первом этаже и гремящие по ночам фрамуги окон.

Конечно, бывалый советский турист все стерпит, но иногда хочется побольше сервиса и комфорта. Это был как раз тот день. Если выйти из отеля и повернуть налево, нужно пройти по улице 300 метров до центральной площади Octagon. Из этой точки до любой достопримечательности города - не более пятисот метров пешком. Здесь же есть несколько кафе, которые работают "до поздна" по местным меркам - до 23.00. Ужин мы провели в пиццерии Ratbags, где по выходным играют местные рок-группы, а меню знаменито на всю страну своей 2х метровой пиццей. Кстати, очень вкусно и бюджетно.

Очередной понедельник месяца - 14 января - мы встретили рано, в 8 утра. Под дверью я нашел бумагу от менеджера отеля, что мне срочно нужно переставить свою машину, которую я, несмотря на знак, припарковал на пожарном гидранте. На самом деле, это не так, я встал на места для туристических автобусов, а гидрант был далеко позади машины. Далее - зарядка - чемпионат по тасканию тяжелых чемоданов по лестнице вниз на первый этаж и быстрое выселение.

Напротив отеля есть банк, при нем есть бесплатная 3х часовая парковка для клиентов этого заведения, нужно только у охраны банка получить заветный талончик и положить его на стекле. Вообще, беда с парковками в городе - они либо дорогие, либо их вовсе нет . Мы решили прогуляться по городу и посмотреть все пешком. Теперь о том, что всё?! Конечно, это знаменитая пивоварня Speight's, храм Св. Апостолов, здание театра Fortune, Dunedin Public Art Gallery, церкви St. Pauls Cathedral и First Chirtch, Dunedin Town Hall.

Отдельного внимания искушенного туриста заслуживает занесенная в книгу рекордов Гиннеса улица Болдуин Стрит, которая считается самой крутой в мире. При 359 метрах длины улица поднимается почти на 80 метров. При этом на самом крутом отрезке в 161,2 метра она поднимается на 47,22 метра, что создаёт уклон в 19 градусов. Жемчужина города - железнодорожный вокзал. Внешне от похож на здание с картинки в каком-то журнале. Из этих мест отправляется 12 поездов в день, большая часть которых - туристические. На перроне есть табличка Dunedin-Moscow и расстояние между городами - жители города, кстати, знают, что столица России - самый дальний от них город. Внутри здания вокзала очень культурно и приятно - есть кафе, картинная галерей и туристический офис. В последнем мы купили билеты на вечерний поезд Taieri, отправлением в 13.30 (утренний состав отправляется в 9.30). При цене билета в 85 новозеландских доллара, можно совершить четырехчасовое путешествие по старой дороге золотодобытчиков, восстановленной в 80х годах прошлого столетия в качестве аттракциона. Правда, перевозки грузов по ней также осуществляются. Поезда Taieri ходят по разным маршрутам, подробную информацию можно найти на одноименном сайте компании.

Рядом с вокзалом есть стеклянное здание железнодорожного музей - внутри в стиле "хайтек" расположились уютное кафе и зона с бесплатным Wifi, где мы завтракали в тот день. Музей, кстати, бесплатный и очень интересный - упор делается на развитие новозеландского человека от первых поселенцев до современного мира. Вы найдете прекрасные экспозиции старинных авто, поездов, трамваев, мебели, предметов интерьера, одежды и многого другого. Экспозиции представлены так, что проход по музею выглядит очень логичным, эргономичным, я бы сказал. Внутри будет интересно даже тем, кто не знает английского языка - пояснительные таблички составлены таким образом, что языковой барьер исчезает.

За зданием музея красиво установлены китайские ворота - главный вход в китайский сад. Поначалу я не был впечатлен им, но пройдя вдоль прудов, цветов и деревьев, ты просто влюбляешься в это место. Минус от посещения один - на мой взгляд, завышенная цена входного билета.

Для того, чтобы осмотреть в городе все основные достопримечательности, хватит 4-5 часов. Если все делать в неторопливом режиме, то хватит одного дня. Напротив вокзала есть китайский ресторан Chun, где за копейки можно вкусно пообедать. Именно в его стенах мы коротали время до поезда, вглядываясь в черты статую королевы Елизаветы I в сквере напротив.

Наш состав был сцеплен из пяти вагонов и локомотива. Есть новые, современные, кондиционированные вагоны с автоматическими дверьми. Есть и старые, но восстановленные вагончики под стать тем, что возили людей в этих местах сто лет назад. Именно в таком мы и поехали. Проход разделяет столики на 2х и 4х человек. Имеется вагон ресторан, в наличии пиво, вино, закуски и безалкогольные напитки. Дорога проходит по 12 туннелям, 16 мостам на сваях. Из вагонов можно выйти в "межвагонное" пространство, чтобы сделать отличные фотографии и просто, "подышать воздухом". Финальная станция классического маршрута - Pucherangi, но ветка идет далее вглубь страны. В один конец поезд идет два часа, делая несколько остановок по поту. Обратный путь занимает чуть больше времени, хотя маршрут не меняется.

В 18.30 мы снова вернулись на вокзал Данидина и взяли курс на знаменитый Университет Отаго - аналог российского МГУ. Корпуса этого учебного заведения выполнены в староанглийском стиле, и очень напоминают ж/д вокзал. На территории университета кипит весьма бурная жизнь - студенты очень рады компаниям туристов, приезжающих сюда со всего мира.

К семи вечера я взял курс на север. В глубине души меня грела мысль, что расстояние до моего дома - Москвы, начало наконец-то сокращаться. В 70 км от Данидина есть энергетически потрясающее место, только ради посещения которого, стоит отправиться в Новую Зеландию - валуны Моераки. На берегу одноименного местечка расположены круглые камни, причем настолько ровные и гладкие, что в моменте ты сомневаешься, что это сделала природа, а не человек. Моеракские валуны - далеко не единственное "поселение" камней сферической формы - они в различных модификациях имеются по всему земному шару (например, в Коста-Рике, Израиле, США, Канаде, России и пр.), но моеракские отличаются наибольшим количеством единиц. Считается, что образование валунов началось в палеоцене кайнозойской эры (65,5 - 56 миллионов лет назад). Основная часть валунов начала формироваться в тогдашней морской грязи, вблизи поверхности морского дна, о чем свидетельствуют исследования их состава, в частности стабильных изотопов кислорода и углерода, а также магния и железа. Их сферическая форма указывает, что источник кальция был массово распространен в потоках жидкости во взвешенном состоянии. После того, как произошло сращивание пород и минералов, в поверхности образовались трещины, известные как "septaria". Коричневый и желтый кальциты, доломит и кварц постепенно их заполнили, потом понижение уровня моря позволило потокам пресной воды завершить "цементацию" поверхности камней. Такова версия, но однозначного ответа на вопрос о происхождении этих и других круглых образований пока нет. Очень здорово посетить эти места вечером - мы были последними туристами, приехавшими в эти места в тот день, - поэтому нам никто не мешал впитывать ту энергию, которую так и стремятся отдать эти места посетителям, и ничто не мешает оценить красоты валунов Моераки сквозь призму фотоаппарата.

К половине девятого вечера начало темнеть. Мы вышли на трассу и продолжили свой путь в сторону Крайстчёрча. По пути нам попадались маленькие поселки... с закрытыми кафе, неработающими заправками, заколоченными магазинами. Мы уже было отчаялись поесть, как на горизонте появилось кафе "JO". Его хозяин разогрел нам какие-то сосиски и налил пива. Внутри бара несколько местных парней "осваивали" третий литр пива, и с удовольствием скрасили нам вечернее "одиночество". Русских они видели только по телевизору, а здесь - прямая возможность пообщаться. Мы тоже взглянули на жизнь простых новозеландцев с другой стороны.

В Крайстчёрч мы прибыли сразу после полуночи, глубоко пожалев об этом. В течение всего путешествия, абсолютно разные и случайные люди говорили нам о том, что город полностью разрушен землетрясениями 2010-2011 г.г. и делать там просто нечего. Про прибытии, нашему вниманию предстала ужасающая картина покалеченного природой Крайсчёрча - если сравнивать его с послевоенным Берлином, то сходство очевидно. Были разрушены многоэтажные дома, церкви, стадион, несметное количество частных домов, и даже терминал аэропорта. С тех событий прошло два года, а боль утрат не утихает в сердцах жителей этого города. Центр города сместился на юг и восток, которые пострадали меньше. Доминируют одно и двухэтажные дома. Наш отель - The towers of the park расположился возле местного госпиталя в восточной окраине центрального парка. На внутренней стоянке во дворе было тихо и спокойно, как будто город и все его обитатели безвозвратно уехали. На закрытой двери ресепшена красовалась надпись, адресованная нам, что наши ключи под ковриками номеров 3й серии, которые найти не так просто. В номерах есть все, что необходимо для жизни - при сравнительно низкой цене, есть бесплатный Wifi, ванна с джакузи, шикарная кровать, утюг, чайник, полноценная кухня и многое другое. В целом, достойно.

Крайний день отпуска встретил нас проливным дождем, порывистым ветром в сочетании с полуразрушенным городом. Смотреть в Крайстчёрче реально не на что, закрыты целые кварталы, сметен в порошок знаменитый старинный трамвай, правительственный квартал и многое другое. Можно, конечно, пролезть через забор, дабы дырок в нем много, и сделать "свежий" взгляд на развалины этого некогда прекрасного города, но... Нам было как-то не по душе. Пожалуй, единственный сохранившийся торговый центр в городе - Westfield Shopping Center, в летнем кафе которого мы невкусно позавтракали. Посетив сиё место, я окончательно поставил жирный крест на покупку модной одежды в Новой Зеландии, - ее там просто нет. С питанием в городе также проблема - все рестораны сметены в порошок, в том числе знаменитые Lone Star. Из того, что осталось, рекомендую ,баранью рульку в Trevinos Bar, что на Killmarock Street. Спать мы легли рано, просто заела тоска. Не хорошо так заканчивать отпуск, но в "послевоенном" городе - без вариантов. Сон был недолгим, уже в час ночи я проснулся и не ложился до 5ти утра - времени, когда прозвонил будильник. Мы быстро упаковали чемоданы, закрыли номер, положили ключи под коврики, сели в машину и направились в аэропорт (7,5км). Пожалуй, воздушная гавань - одно из немногих мест, которые городские власти привели в относительный порядок. Хотя, прямо на глазах изумленных пассажиров, рабочие вдруг начали сносить часть здания кувалдой, привязанной к экскаватору. Внутри было тихо, мы самостоятельно зарегистрировались и самостоятельно сдали багаж, прошли все формальности за 10 минут, и принялись поедать завтрак, рассматривая на стоянке Hertz теперь уже свой бывший автомобиль.

На рейс NZ508 до Окленда авиакомпания Air New Zealand поставила старенький Боинг - 737-300. Интересно, что рейсы "туда - обратно" отправляются из этих городов каждый час. Мы "резко" вылетели в 8.45, и уже в 9.55 коснулись ВПП в Окленде. Примечательно, что заход на посадку осуществлялся по укороченной глиссаде с выходом в торец полосы под углом в 90 градусов. Проще говоря - это круто, пилоты молодцы! Сервис на очень высоком уровне! Чай, кофе, напитки, легкие закуски, - для часа полета - неплохо.

В аэропорту все четко, быстро, по-новозеландски. На бесплатном автобусе синего цвета можно доехать до международного терминала за десять минут. На стойках "Сингапурских авиалиний" немноголюдно, а наш Боинг-777-300ER уже замаячил хвостом на стоянке. Рейс SQ286 до Сингапура вылетел в 14.00 вместо положенных 13.30 по расписанию. Как всегда, все практически идеально - хорошее питание, удобные места с дополнительным пространством для ног, широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, индивидуальные дорожные работы. В перерывах между приемами пищи и походами в туалет, я спал. Видимо, сказывалась бессонная ночь накануне. Единственный раздражитель для многих пассажиров за 10,5 часовой полет - непонятная болтанка при чистом небе, особенно сильно разыгравшаяся над северными территориями Австралии. В Сингапуре мы были в 19.00 16го января 2013 года. До вылета в Москву оставалось 8 часов. Мы решили не блуждать по магазинам, а заночевать в капсульном отеле, либо в платной зоне отдыха с кабинками для сна. К нашему удивлению, не было мест во всех трех терминалах. И это в пустом аэропорту! Почему так неудачно рассчитали проходимость, я не знаю, но по приезду в Россию написал письмо в "Чанги Групп" - управляющую компанию аэропорта. В итоге, я нашел темный коридор в зоне приема пищи для пассажиров, приметил пару кресел, за которыми очень удобно устроился прямо на ковровой дорожке. Семь часов пролетели моментально, а сон я продолжил на борту другого Боинг-777-300ER, направлявшегося домой, в Москву.

Столица встречала нас обильным снегопадом, долгим ожиданием багажа. Отрицательных эмоций добавила кража нашего пакета из Duty-Free, забытого в самолете и переданного сотрудниками авиакомпании в службу безопасности аэропорта Домодедово.

Теперь выводы. Отдохнули отлично. Завтра лечу в очередное путешествие на майские праздники, заряда бодрости хватило на все четыре месяца после отпуска. Страна неплохая, но скучноватая. Краски ее восприятия не такие яркие, как ты себе это когда-то представлял. Дороговато. Капризная природа. Хорошие люди. Комфортная, доброжелательная атмосфера. Есть чему поучиться. Мораль. Как всегда, оставляю на суд читателей. Спасибо!

RSS Обсудить