Безбашенное путешествие из Грузии в Нагорный Карабах - бюрократам вопреки

RSS Комментарии на форуме

Зодский перевал, связывающий север Нагорного Карабаха с Арменией - своеобразное место, вокруг которого больше туристических баек и страшилок, чем реальноого положения вещей. Когда я впервые решился на покорение перевала в 2011-ом году на взятой в Ереване в прокат машине, то только тотальная безбашенность вела меня вперед. Это не поддавалось никакой логике, ибо что я знал про перевал? Во-первых то, что он высокий, и это правда, там 2366 метров. Во-вторых, там ужасающая грунтовая дорога, хотя нет, ужасающими можно назвать армянские дороги в целом, а там, в высокогорье они хуже чем ужасные - они просто монстры. В третьих, с формальной точки зрения Зодский перевал это закрытая военная зона всего в 4 километрах от азербайджанских позиций, туристам МИД Карабаха никогда не дает разрешений для посещения этих мест. Помнится, в прошлом году, когда я честно заехал в Карабах через Горис и явился в МИД получать разрешение для поездок по НКР, мне заявили "Никого Зодского перевала! Заезжаете и выезжаете только через Горис!". Выслушал я строгих девушек и все равно сделал по-своему, о чем не пожалел.

Вот карта нашего маршрута по Карабаху в 2012 году -

Знатоки возразят, мол, разве это много для перевала 2366 метров? Люди Эверест покоряют! И это правда. Но не забывайте, что Эверест покоряют все же пешком со снаряжением, а здесь вы на автомобиле на убитых горных дорогах, да еще и отвечаете за жизни ваших попутчиков. Полгода назад мы легко первалили через самый высокий автодорожный перевал Африки Mafika в Королевстве Лесото, там 3090 метров. Так ведь там великолепные дорогие и совсем другие климатические условия -

Что такое Зодский перевал в действительности и можно ли там ездить?

Расскажу, что называется, "со своей колокольни". Немалую часть из трех лет армейской службы в израильской армии, я провел за рулем разных джипов на разбитых грунтовых горных дорогах Голанских высот, пустыни Негев, Иудейской пустыни. Ездил там днем, ночью, в дождь, в снег, по жидкой грязи, по пересохшим руслам рек, по ямам, по камням (а иной раз когда камнями по нам, как например было в Дженине). Одним словом, если так можно выразиться, прошел все три этапа познания: страх - смирение - наслаждение. Да, в какой-то момент стал испытывать настоящий кайф от подобного экстрима, кто в теме - поймет. 

Так вот, с вышеупомянутой "колокольни", прохождение Зодского перевала вполне терпимо, если:

1. У вас полноприводная машина с приличным клиренсом и есть запасное колесо (желательно два),

2. Это происходит начиная с мая и до октября (остальное время там либо все завалено снегом, либо жидкая грязь и оползни с застрявшими машинами, либо сорвавшимися в пропасти),

3. Вы достаточно рано стартовали, ибо застать темноту на перевале весьма неприятно, лучше успеть добраться до ближайшего населенного пункта,

4. Ваша машина не имеет для вас никакой ценности,

5. У вас есть опыт вождения в гористой местности.

Если все эти пять пунктов соблюдены, то выдвигайтесь в путь. В принципе, ничего страшного нет. Год назад мы проходили перевал в апреле, когда снега начали таять и дорога превратилась в жидкое болото. А у нас - летняя резина. Машину на поворотах несло, на подъемах она буксовала (вот зачем полный привод), а периодически путь был перекрыт застрявшей военной техникой. Вот несколько фотографий с прошлогодней поездки через Зод -

Сейчас, в октябре, погода была еще терпимая и дорога оставалась сухой. Поэтому, если в тот раз мы проходили перевал по жиже и льду часов пять, то в этот раз уложились от силы в два. Остатки асфальта на нижеследующей фотографии пусть вас не воодушевляют, это снято перед перевалом, на дороге из Вардениса. От этой точки до окончания всякого асфальта остается пара километров -

Здесь дорога уже более типичная для перевала -

После перевала дорога петляет вдоль речки Тертер на восток. Дорога плохая, но не опасная -

По пути будет великолепный монастырь Дадиванк, IX века постройки -

Незадолго до Дадиванка, километрах в 10 перед ним, если двигаться со стороны Армении, будет воинский КПП. Там по идее вас должны остановить и устроить неприятный разговор. Тема разговора - какого черта вы сюда приехали, нельзя тут туристам ездить. Читал несколько отчетов туристов, которые такой разговор здесь поимели. Часть из них военные отправили обратно в Армению первым же попутным транспортом, а часть продержав пару часов, все же в Карабах впустили. Мой опыт таков - не останавливали ни разу, ни в 2011-ом, ни в 2012-ом. В этот раз я чуть больше переживал из-за грузинских номерных знаков, это привлекает внимание. Но, то ли отзывы туристов про задержания были "уткой", то ли нам везло второй раз подряд.

Cпустя какое-то время мы доехали на поворота на Кельбаджар / Карвачар (на карте обозначено как "С") и возник вопрос, поехать туда, чтобы посмотреть горячие источники (см. отчет Павла khorenyan "Карвачар, долина Тутхун, горячие источники"). Вопрос был непростой. На часах - четыре часа дня, через два часа будет темно. Поскольку наша поездка спонтанна, то мы не озаботились поиском ночлега в Карвачаре. Что, если мы туда приедем, а там нет ни гостиницы, ни домашнего ночлега? При себе у нас нет даже спальников, чтобы переночевать на природе. А вот выбираться в темноте назад по разбитой дороге будет неприятно. Долго совещались, встав на перекрестке. В итоге решили не рисковать и поехали на Мардакерт.

Сдохли фары

Наступление темноты застало нас на относительно приличной дороге, и это большое счастье! Ибо, как выяснилось, у нас не работают фары. Они попросту не выдержали многочасовой езды по ямама и камням и отключились. Работали только габариты. Представляете, что это значит? Ночи в Карабахе темные, ничего не видно без света, вы едете по крученой дороге почти вслепую, стараясь лишь не вылететь в кювет. Обзор - метра на два вперед. В этой тьме мы не туда свернули и вместо Мардакерта оказались на боковой дороге на Ванк. Осознали мы сей факт достаточно поздно, кое-как проехав километров двадцать в неправильном направлении. Ладно, завтра поедем в Мардакерт, а заночуем в Ванке. Долго же мы ехали оставшиеся пару десятков километров, пару раз едва на задавив баранов и собаку, перебегавших дорогу. Черт, ну ничего же не видно.

Село Ванк

В прошлом году я посвятил отдельный отчет этому уникальному селу, и даже отчет назвал "Рай в отдельно взятом селе Ванк". Дело в том, что здесь словно и не Карабах вовсе. Маленькое карабахское село Ванк, что в 60км севернее Степанакерта - не похоже ни на одно другое в Армении. Начиная с того, что туда ведет прекрасная дорога без ям (90% армянских дорог - в жутком состоянии) и заканчивая тем, что люди в селе работают, а не сидят на лавочках дни напролет, ожидая манну небесную. Все благодаря тому, что один отдельно взятый армянский миллионер из Москвы, Левон Айрапетян, решил создать рай в отдельно взятой деревне и ее окрестностях. И, в отличии от российских олигархов, движим искренним желанием сделать доброе дело. Этот человек за свой счет построил больницы, школы, дороги, заводы, гостиницы, даже древний Гондзасарский храм восстановил. Одним словом, читайте отчет о Ванке по вышеупомянутой ссылке, а я расскажу о впечатлениях от этого села год спустя.

Что сказать? Новый зоопарк, который Айрапетян обещал отсроить к 2012 году - так и не построен. Несчастные зверюшки, о которых рассказывалось в отчете - так и сидят в убогих клетках и мучаются. Девушка на ресепшене отеля-корабля уверенным голосом говорит "Левон Гургенович обязательно построит новый зоопарк к 2013-му году". Впрочем, в приватном разговоре девушки признаются, что Айрапетяну давно уже не до зверюшек. Правительство НКР вроде как пытается выдавить его из Карабаха, некая мутная коррупционная история, вдаваться в которую не буду. Кому интересно - сам найдет в сети что там произошло и почему степанакертские бюрократы мешают армянам диаспоры развивать Карабах. Можете написать Левону Айрапетяну на Фейсбук, если, конечно, он в свой аккаунт заглядывает.

Так, или иначе, но на том месте где год назад собирались строить новый зоопарк, почему-то начали возводить... коттеджи для карабахской олигархии(!). Там тусили хамоватые мужики ханжеского вида, которых из Степанакерта доставили на черных Рейндж Роверах. Тьфу на них.

Гостиница стала хуже, а джипы круче

Необычная гостиница в виде корабля работает, как и год назад. Разве что следить за ней перестали, хотя цены повысили. В туалетах столько мух, словно их там разводят. Я ни капли не ханжа, но от отеля стоимостью в 45 долларов (это очень много по армяно-карабахским меркам) ожидал по крайне мере чистых туалета с душем. Пардон, но давно уже не приходилось с ногами забираться на унитаз, чтобы справить нужду, словно вы где-то на Курском вокзале Москвы. Но и мыть за кем-то из предыдущих гостей туалет желания тоже не имелось. Когда мы попросили на ресепшене какое-то средство от мух (их реально много, вы стоите под душем и они на вас садятся), нам ответили, что завтра придет уборщица и что-нибудь придумает. Про забитую канализацию я даже не упоминаю, хотя мыться в душе по щиколотку в не проходящей воде - неприятно.

На фоне убогого зоопарка на который всем пофиг и резко ухудшившегося состояния гостиницы, резко возросло число дорогих джипов с нашлепками на дверях "Gandzasar Tour". Нам стало интересно, что это за турфирма такая. Зашли на их сайт (http://www.gandzasartour.com), ну, туры по Карабаху. Хочется сказать, ребята, вы гостиницу бы лучше в порядке поддерживали и зоопарк достроили. Ибо ВИП-туристам (полагаю, черные джипы BMW не для простых смертных) явно не придутся по душе грязные унитазы и мухи, а женам этих ВИПов не понравится несчастный облезлый лев в крохотной клетке.

Хочется сказать Левону (Льву) Айрапетяну: "Львы должны помогать друг-другу, а ваш тёзка сидит в жуткой клетке и загибается от холода и тесноты" -

Еще в помощи нуждаются лисичка -

Мишка -

...и многие другие животные.

Гандзасарский монастырь

Расположен прямо над селом Ванк, красивое место -

После Ванка и Гандзасара мы выдвинулись на юг, в сторону Аскерана и Мартуни. На данном этапе хочется пояснить ряд бюрократических нюансов, которые стоит знать каждому, кто собрался в Карабах.

Разрешение на посещение НКР

Въезд в Карабах и путешествия по нему не совсем свободные. Граждане СНГ не нуждаются в визе (в отличии от всех остальных), но выражается это лишь в том, что с вас не возьмут деньги в карабаском МИДе, куда вы обязаны явиться в течении 24 часов после въезда в НКР. Иностранцы заплатят в районе 30 долларов, а граждане СНГ ничего не заплатят. Но все обязаны посетить упомянутую контору и получить разрешение на пребывание. Выглядит бумажка так -

Девушки из МИДа спросят, каковы ваши планы в Карабахе и выпишут путевой лист, который, по их словам, следует предъявлять в случае проверки милицией и на выезде из НКР. В этот лист вам категорически не впишут Агдам, Зодский перевал и многие другие районы. Обьяснят, что там режимная зона, стреляют и прочее. Не спорьте с девушками. Пусть пишут что хотят - вы впоследствии сами определите куда ехать, а куда нет.

Почему мы решили "забить" на посещение МИДа НКР?

Так вот, в эту поездку мы решили "забить" на посещение МИДа в Степанакерте. Во-первых наш путь попросту не лежал через Степанакерт в эту поездку (мы бывали там в прошлом году, см. "Стапанакерт, Тигранакерт и Аскеран"), а во-вторых, как абсолютно верно заметили мои попутчики - "Это армянская земля или нет? Если да, то любой вправе ездить куда он хочет без бумажек, а если нет - отдайте Карабах Азербайджану". Определенная логика в этом есть, согласитесь. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут, но представьте, что ваши близкие погибли в войне за Карабах, а вас потом заставляют свои же армяне получать разрешение на посещение карабахских монастырей. Абсурд? 

Похожие мысли посещали меня при посещении палестинских территорий в Израиле, где масса ограничений для туристов и израильтян. Выходит парадокс, если Израиль эти земли считает своими - почему я вынужден прятаться от полиции чтобы посетить древние города Шхем, или Вифлеем? А если Израиль не считает земли своими - так отдайте их палестинцам, они будут приятно удивлены.

Посовещавшись, мы решили не тратить время на посещение МИДа и двигаться по маршруту. Что будет, если нас остановят военные? Скажем, что только что приехали и как раз сейчас и едем в Степанакерт регистрироваться. Что, мы не в ту сторону едем? Ой-вэй, мы наверное сбились с пути. Как-нибудь прорвемся, одним словом.

Ванк - Аскеран - Агдам

Покинув Ванк, мы взяли курс на Аскеран и его крепость. Интересное место на половине пути между Степанакертом и Агдамом. Огромная крепость -

Потом мы заехали в местный аэропорт, который достроили еще в 2011-ом году и должны были начать рейсы в Ереван. Но так ничего и на заработало. Свеженький аэропорт тихо ветшает, хотя и бдительные охранники как и раньше пытабются не дать вам сфотографировать терминал. Не на тех напали, мы все сфотографировали -

Трудно сказать, почему аэропорт Степанакерта так и не заработал. Где-то я читал, мол, Алиев обещал сбивать армянские самолеты. Но все это напоминает газетную утку. Скорее всего дело в коррупции и бардаке самих же карабахских властей. Подумайте сами, что за "сбивание армянских пассажирских самолетов"? В наше время в такие игры не играют, ибо в ответ можно сбивать самолеты в бакинском аэропорту им.Гейдара Алиева, никаких технических проблем. Не верю я, что причина нерабочего аэропорта в азербайджанцах.

Мертвый город Агдам

Мертвый город Агдам это рай для любителей сталкеровских пейзажей и ужастиков из серии "мир после атомной войны". В конце 80-ых в нем и районе проживало более 150 тысяч жителей, почти все - азербайджанцы. В ходе карабахской войны город был уничтожен, превратившись в груды развалин. Жители его покинули. В настоящее время линия фронта с Азербайджаном проходит по восточным окраинам Агдама -

Именно со стороны Агдама карабахские военные ожидают новой войны с Азербайджаном. Соответственно, разрушенный город превращен в линию обороны с минными полями, укреплениями, противотанковыми рвами и прочими регалиями. Почему именно там может произойти попытка прорыва? Это очень просто обьясняется. Посмотрите на карту Гугла -

Агдам расположен на пути в Степанакерт, причем со всех сторон этот проход окружают мощные горы. Не случайно же в средневековье была воздвигнута Аскеранская крепость, перекрывшая проход через долину. Весь путь от Степанакерта до Агдама представляет собой чередующиеся линии укреплений, частично законсервированные, частично активные. Азербайджанцам тяжело здесь придется, и они это прекрасно знают.

Из вышесказанного становится ясно, почему МИД Карабаха категорически не желает пускать туристов в район Агдама: опасаются шпионов, диверсантов и просто случайных оболтусов вроде нас с вами, который сфотографируют то, что не нужно. Иногда паранойя переходит все границы, тут и нервное напряжение и законы военного времени. Мой дружеский совет - отнеситесь к этому с пониманием и не провоцируйте военных на грубость по отношению к вам. Конечно же, сами по себе руины Агдама не являются секретом и всем на них наплевать. Но среди этих развалин тянется линия обороны, которая тоже может оказаться в кадре - вот военные и дёргаются от каждого фотографа.

Вы сможете проехать через Агдам не напрягая людей в погонах, но только в одном случае - если вы будете двигаться со стороны Степанакерта на Мартуни. Дорога идет вниз до Агдама, а потом поворачивает на юг, проходя через южную часть города. Двигаясь по ней вы увидите примерно треть города, но при этом не поимеете проблем с властями. Сказанное не означает, что вы легко сможете запарковаться среди развалин и пойти на прогулку с фотоаппаратом. В этом случае не пройдет и десяти минут, как вас арестуют. Среди развалин множество укрытий, где сидят солдаты. Вы эти укрытия не всегда заметите, зато они вас прекрасно видят и немедленно сообщат по рации, что автомобиль с такими-то номерными знаками остановился и его пассажиры фотографируют. Из этого мораль - либо созерцайте глазами, либо фотографируйте из движущегося автомобиля, но не перегибайте палку - вы в одном шаге от больших неприятностей. Мы немного пофоткали внутри города, плюс-минус представление будет об этом месте -

Нижеследующий кадр снимал с большим зумом, поэтому пришлось его слегка обрезать от залезших в кадр кустов. Снимал со второго этажа разрушенного здания, расположенного примерно в километре от точки -

Общее представление об Агдаме получили? Вам оно нужно? Решайте сами, но будьте осторожны, там еще и мины имеются в достаточном количестве -

От Агдама до Мартуни порядка 20 километров по достаточно ровной асфальтированной дороге. Дырок там больше, чем асфальта, но это лучше, чем Зодский перевал. По правую сторону от вас будут тянутся армянские укрепления, а по левую, вдали - азербайджанские. По сути, вы едете между двумя враждующими сторонами, до линии фронта несколько сот метров влево. Честно скажу, там я не фотографировал, уж больно внимательно за нами наблюдали с армянской стороны. На солнце отблескивали бинокли, они бы засекли фотоаппарат. А у нас еще и разрешения из МИДа нет вдобавок ко всему.

Мартуни

Маленький городок всего в трех километрах от линии фронта. На старых картах называется по-азербайджански Хочавенд, пусть это не смущает. Во время карабахской войны тут были серьезные бои и сотни жителей города погибли. Сейчас местечко медленно восстанавливается, тут есть даже оперный театр, который, к сожалению, давно не работает -

Еще тут установлен памятник герою карабахской войны, американскому армянину Монте Мелконяну. Надо сказать, очень неоднозначная личность и очень интересная. Как следует из Википедии, он родился 25 ноября 1957 года в городе Визалия (Калифорния). Закончил университет Беркли по специальности "археология и история Азии". Владел семью языками. С женой Седой, армянкой из Ливана, познакомился в начале 1979 года, брак был заключён 3 августа 1991 г.

В 1978 году он прибыл в Бейрут и принял участие в обороне армянского квартала от сил фалангистов. Мелконян был членом армянского ополчения в Бурдж Хамуде в течение двух лет и участвовал в уличных боях с фалангистами. Весной 1980 года он вступил в АСАЛА, прошел военную подготовку. Мелконян осуществлял операции в Риме, Афинах и других местах, помогал в планировании и подготовке бойцов для осуществления Операции Ван в сентябре 1981 года, во время которой четверо армян захватили турецкое посольство в Париже. В ноябре 1985 года Мелконян был арестован в Париже и приговорен к 6 годам тюремного заключения за незаконное хранение оружия и подделку документов. В начале 1989 года он был освобожден и выслан в Южный Йемен.

В 90-ом году прибывает в Карабах, участвует в боях за Бузлук, Манашид, Эркедж. Становится начальником Корнидзорского отряда. Весь следующий год Монте воевал в Мартунинском районе. Монте считал, что ключ к победе в Карабахской войне - танки, которых хронически не хватало карабахцам. Каждый раз, узнав о захвате у азербайджанских сил очередного танка, он лично выезжал для его осмотра. Так было и 12 июня 1993 года, когда он вместе со своим товарищем Комитасом и четырьмя бойцами рано утром выехал в село Марзили. В селе он и его солдаты столкнулись с БМП и солдатами азербайджанских воинских формирований, завязался бой, в котором в результате ранения в голову Монте Мелконян погиб. После смерти Монте Комитас и другие армянские бойцы доставили его тело в Мартуни. Вот такая история. Вот памятник Мелконяну в Мартуни -

Фотографируя памятник я заметил поразительную вещь. Дело в том, что мой друг Жорик hibee заслонил собой памятник, и я было хотел попросить его отойти в сторону. И тут меня озарило - Жорик ведь точная копия Монте Мелконяна. Смотрите сами -

Ребята, это поразительное сходство, не находите? 

Заночевать мы решили в Мартуни, благо, там есть маленькая гостиница для семей военных, приезжающих время от времени навестить бойцов. За гостиницей присматривают милые тетушки, очень внимательные к "подозрительным" туристам вроде нас. О нашем приезде немедленно известили начальника мартунинский милиции (вышло забавно, едва мы разместились в номерах, как я сказал Жорику "Не иначе, как тетушки уже вызвали милицию", на что тот ответил "не сомневаюсь") и он лично приехал на нас посмотреть едва мы вселились. Приветливый человек с военной выправкой и пронзительным взглядом, на раз вычисляющий агентов империализма. Такой взгляд я встречал многократно в жизни и морально был готов к неприятному разговору, но обошлось. От греха подальше, еще до того, как мы вселились в гостиницу, я скопировал все фотографии Карабаха на запасную карту памяти, которую в свою очередь спрятал в труднодосягаемых недрах машины. Ну, а с фотоаппарата я все стер напрочь. Нечто подобное несколько лет назад я делал в Египте, когда меня едва не арестовали за фотографирование Суэцкого канала.

Мы честно сказали начальнику милиции, что путешествуем по Карабаху, что нас интересуют и древные церкви и современная военная история. Спросил, почему именно тут решили заночевать? Ответили, что во-первых уже темнеет и у нас не работают фары, а во-вторых нам интересно посмотреть чем живет приграничный городок. Тот спросил, почему машина грузинская - мы ответили, что взяли ее в прокат в Тбилиси, так было дешевле. Поинтересовался, по какой дороге заехали в Мартуни (ответили, что через Агдам - всяко нас там засекли на постах и он в курсе), спросил куда едем завтра - ответили, что в сторону Варанды. Вот, собственно, и все.

Гостиница очень милая и чистенькая, двухместный номер стоит 7000 драм (17 долларов), удобства общие на каждые два номера. Есть номера и с удобствами внутри, стоят 10000 драм (25 долларов). Несколько простых кафешек есть в центре городка, но в целом народ тут кушает дома, так что не ждите эдакого Арбата -

Кстати, хотите прикол? Ни одна из имевшихся у нас кредитных карточек на работала в Нагорном Карабахе (пробовал с Альфа-банком, Сбером), а израильская - работала. Чем обьяснить сей факт не знаю -

Монастырь Амарас

На следующий день мы отправились смотреть монастырь Амарас и далее на Варанду. Дорога туда ведет через колоритные карабахские села, где вообщем-то все в порядке, люди работают в поле, много мелких детей, чистенько и аккратно -

А вот и сам монастырь Амарас -

В этот день к вечеру вновь возник вопрос где ночевать. Карабах - не самый туристический регион, здесь вы легко можете полдня куда-то ехать и в итоге не найти место ночлега. Вроде бы в Варанде (Физули) была гостиница, если верить паре отчетов в интернете. Но дозвониться туда не удалось, а местные жители представления не имели насчет Варанды. Посему, как и в случае с Кельбаджаром, мы решили не испытывать судьбу и отложить Варанду на следующий день. А заночевать в Степанакерте. В принципе, там мы уже были год назад, повторяться не буду, вот отчет 2011-го года "Степанакерт". В этот раз в неменьшей степени мы нуждались в интернете для работы, все же вся наша компания - фрилансеры.

Переночевав в карабахской столице, мы проявили повторное упрямство и не пошли в МИД регистрироваться, теперь уже и потому, что давно просрочили положенные 24 часа. Теперь нам пришлось бы долго обьясняться, чем мы занимались трое суток. Обьяснение из серии "искали дорогу к вам" - вряд ли сработает. Теоретически, можно было соврать, мол, только что приехали из Гориса. Но мы не знаем как в этих местах работает система оповещения и контроля, а что, если нас все же записали при въезде через Зодский перевал? Маловероятно, что списки пересылаются в МИД, но все же. Глупо на пустом месте соврать и попасться на этом. Потом всплывут наши заезды в Агдам, Мардакерт, Зод и прочее. Нет уж. Раз решили не обращаться в МИД - будем держать линию до конца.

Далее мы решили заехать в Шуши (часть нашей компании там еще не бывала) -

Об этом интересном городке есть отдельный прошлогодний отчет "Шуши - Карабах в миниатюре", так что не стану повторяться с текстами и фотографиями. Потом мы поехали  в сторону Гориса, имея целью погулять и переночевать там, затем с утра рвануть в Копан и оттуда заехать вновь в Карабах. На нижеследующем фото вид на Шуши (в левой верхней части фото) -

...а здесь виден Степанакерт -

Символ Карабаха "Папик и Татик". Что нас всех удивило, так это женщина в хиджабе. Явно азербайджанский памятник, у армян (да и вообще в христианстве) закрывать женщинам лицо не принято -

p.s Добавлено в ответ на замечания читателей, что памятник не азербайджанский, а армянский и что армянские женщины в прошлом тоже закрывали лица, как мусульманки. Да, это так. И все же нам показалось, что именно такое изображение армянской женщины было в какой-то мере продиктовано политическими нюансами. Ведь в те годы (конец 60-ых) немалую часть населения НКАО составляли этнические азербайджанцы относящиеся к совсем иной культуре. Женщина с закрытым лицом была им ближе, поскольку в исламе это выглядит также. Таким образом, памятник был приятен всем, и каждый мог в нем найти то, что было ему ближе.

Вскоре после Шуши дорога начала сильно петлять и спускаться в ущелье. Именно там проходит административная граница НКР и Армении. Тот самый Лачинский коридор -

Вы спросите, догадывались ли мы, что на выезде из Карабаха у нас спросят разрешение из МИДа? Да, мы это предполагали. Но какой у нас был выбор? Ехать назад на Зодский перевал? Конечно нет. Будем прорываться и правда на нашей стороне. Итак, момент истины, милицейский пост на выезде из Карабаха, мы притормаживаем как указано на дорожном знаке и проезжаем мимо - казалось, что пронесло. Но нет! Сегодня был не наш день. Сзади раздался истошный свисток и из будки высыпали сразу несколько карабахских ментов. Эх, будет бой!

В принципе, еще до разговора с ментами мы проработали три вероятных сценария, если те попытаются отправить нас делать разрешение назад в Степанакерт:

1. Какое разрешение, где получать? А нам никто не говорил! Мы заехали через Зодский перевал, там никто нас не остановил и не проинструктировал. Сейчас уже поздно, МИД не работает, а завтра воскресенье. Нам что, двое суток ждать? А где ночевать? У вас дома можно разместиться?

2. Мы очень устали, у машины не работают фары, вы не можете отправлять нас назад. Либо организуйте эвакуатор с целью обеспечения безопасности движения, а нам необходим ночлег, а денег нет.

3. Может быть заплатить штраф? А сколько штраф без квитанции..?

Признаться, третий вариант нам все не понравился - мы ярые противники взяток. Первые два варианта кажутся надуманными и наивными, но именно они оказались действенными. Вначале менты взяли наши паспорта и принялись с ними гулять туда-сюда, звоня куда-то по телефону. При этом они постоянно смотрели как мы будем реагировать, предполагалось, что мы испугаемся. Но нет, мы весело смеялись и рассказывали анекдоты друг-другу, словно ментов нет. Ну, сейчас ГБистов вызовут, подумали мы. Но нет, те в итоге вернулись к нам и стали ругаться на тему нарушения правил пребывания. Ага, значит ГБисты уже ушли с работы и до понедельника плевать хотели на всяких там заезжих "нарушителей". Очень хорошо.

Раз менты решили поговорить с нами, а не гнуть понты со звонками "сами знаете куда", то нам есть что им ответить. Жорик, будучи крайне прямолинейным человеком, заявил открытым текстом, что мы не нарушали никакие законы, мы просто туристы. Более того, он, как армянин и как человек имеющий отношение к Карабаху считает неприемлемым и позорным издеваться над гостями. Лично я спросил ментов: "-Карабах армянский, или нет? Если нет - чего вы тут делаете, здесь должны быть азербайджанцы. А если Карабах армянский - значит армянин вправе молиться в любой церкви Карабаха и не просить на это разрешения у всяких ленивых чиновников из Степанакерта".

Менты возразили, так ведь эти трое (кивая на нас) вовсе не армяне. На что Жорик справедливо возразил, что тем более не стоит нас мучить, мы - гости Карабаха и Армении. Те ответили, что все прекрасно понимают, но такие правила - иностранцы обязаны регистрироваться в МИДе НКР, это решение властей и мы обязаны были его исполнить. Ситуация грозила затянуться, а меж тем вновь начинало темнеть. В итоге нас все же выпустили из Карабах без всяких санкций, но строго предупредили, что в последний раз, и в будущем игнорирование правил закончится для нас оформлением протокола и штрафом.

Из сказанного мораль, что принципы - принципами, а иногда разумнее сыграть по правилам, чем испытывать судьбу на предмет приключений с бюрократами.

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Комментарии на форуме