Стамбул, Эдирне и турецкий автостоп

RSS Обсудить

Выйдя из аэропорта, мы вдохнули заморский воздух. Константинополь. Наследник Римской империи и Древней Греции, некогда самый богатый город Европы. Сердце Османской Империи. Здесь творилась история. Полководцы всех эпох мечтали захватить это город. Русы, крестоносцы, арабы, болгары, турки... и вот, наконец, к стенам Царьграда прибыли мы. Наше пребывание началось с небольшого приключения. Дело в том, что мы не знали адреса дома, куда едем. Во избежание "несанкционированного" прибытия в дом АВП, точный адрес хранился в тайне

В интернете имелось только руководство, как добраться до ближайшей остановки транспорта (автобуса и электрички) из разных уголков Стамбула. Из этой точки необходимо было позвонить по одному из телефонов, после чего надлежало ожидать провожатых.

Самый простой путь в дом АВП предписывал найти автобус недалеко от аэропорта Ататюрк и на нем добраться до нужной остановки. Единственное "но", автобус этот для проезда требовал наличия некой местной транспортной карты, которая по какой-то необъяснимой логике в аэропорту не продавалась.

Для того, чтобы легально проникнуть в автобус нужно было вступить в контакт с местными и попросить их пропустить тебя, расплатившись с ними наличными. Первая трудность возникла сразу же: в этом огромном муравейнике нужный автобус упорно не попадался на глаза, да и местные о его существовании тоже ничего не знали. Кроме того, первый же вопрос турков "а вам собственно куда надо?" ставил нас в некоторое затруднение, потому как адреса у нас не было, а толком объяснить мы не могли (в основном по причине незнания английского встреченными людьми).

И вот уже не прошло и часа нашего пребывания на турецкой земле, как мы познали очень приятную особенность турецкого менталитета. Турки очень любят по

могать, а если не могут этого сделать, то, по крайней мере, попытаются найти того, кто может. Через 10 минут собралась целая толпа хэлперов, состоящая из стюардессы, нескольких таксистов и просто зевак, которые бросились искать остановку автобуса. И наконец, победа! Остановка нашлась.

Мы рассчитывали войти с кем-нибудь, но вот незадача, на остановке были мы одни. Когда автобус, наконец, подошел, нас ожидаемо отказались пускать внутрь. Остановка затягивалась, и водитель уже собирался закрывать двери. Не слушая его возражений, я вошел в автобус и жестами стал показывать пассажирам (это была не первая остановка автобуса), что нам ну очень нужно ехать вместе с ними. В итоге какая-то девушка из самого конца автобуса пришла нам на помощь и пропустила нас. Мы связались с Кротовым, и он обещал выслать гонцов к остановке. Обнаружить остановку нам помогла добрая женщина, потому как разобрать голос водителя, объявлявшего станции, было трудно. Автобус вообще почему-то не собирался на ней останавливат

ься (может остановка была только в будние дни), но женщина-хелпер вступила в перепалку с водителем, и нас высадили. Мы на месте. За спиной у нас - Мраморное море, перед нами - стены древней крепости, на ворота которой Вещий Олег прибил щит.

Через несколько минут мы увидели явно неместную парочку - гонцов, которые повели нас в дом АВП.

В целом, можно было бы разделить наш путь на две части, Стамбул - первая, и Балканы - вторая. Если на Балканах мы были предоставлены себе, то в Стамбуле пл

анировали жить в международном доме путешественников, недалеко от крепости Едикюле. Здесь был организован первый вне СНГ дом Академии Вольных путешественников. Этот проект, организованный известным путешественником Антоном Кротовым, своей задачей ставил предоставление крыши, чая и гречки всяким вольноопределяющимся людям, которые хотят путешествовать не "буржуйскими", а "вольными" (читай дешевыми) тропами по миру.

Мы вошли в совершенно нетуристические кварталы города. Обитель вольных путешественников в этой части мира представляла собой первый из двух этажей одного из домов. В подъезде было две маленькие квартиры. В одной из них (меньшей ) жили "мудрецы", проверенные ветераны движения. Во второй квартирке о двух комнатах жили все прочие. Так же был душ, туалет и крошечная кухня в небольшой нише.

 Уже вечерело, и большая часть обитателей дома были уже в сборе. В комнатах сидели люди походного вида. Особенно характерны были девушки (они тоже были, но немного). Когда мы рассказали им свою сущность (любимое выражение Кротова), мол, ребята из Москвы, бизнес-аналитик и маркетолог-аналитик, повисла некоторая пауза. Офисных людей здесь не то чтобы не любили. Скорее в данной среде подобных нам было просто немного. Это были люди, у которых много времени, в силу отсутствия каких либо серьезных и стабильных занятий (конечно, это не про всех, но про основную массу).

Немного об Антоне Кротове. Антон - профессиональный путешественник. Он отдался этому занятию в 14 лет, и вот уже 20 лет ходит по дорогам всего мира. Он прошел-проехал множество мест как в России, так и по всему миру. Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Юго-восточная Азия, крайний север России, Средняя Азия, Китай, Монголия, Европа. За его плечами также три трансафриканские экспедиции через Египет, Судан, Эфиопию, Намибию, Зимбабве, Танзанию, Замбию, Ботсвану и Анголу и еще много-много разных стран. Но главное, ни где, а как он совершает свои путешествия. Его идея - совершать их максимально безденежно, даже не с целью экономии, а с целью познания местной жизни такой, какова она есть. Деля кров и еду с людьми, встреченными на его пути. Зарабатывает он тем, что пишет о своих странствиях и продает книги. Он странный человек. Когда нас встретил бородатый человек, похожий на Че Гевару, в потертой майке, с надписью "I'm muslim, don't panic" (он принял ислам после поездки в Судан) и цепким, очень живым взглядом, мы даже несколько растерялись. Но позже, присмотревшись к нему, становится ясно, что он не просто фрик-бродяга. Понимаешь, как он прошел столько не самых благополучных мест нашей планеты. Кстати, в неприятности он попадал всего три раза. Один раз - из-за просроченной визы просидел неделю в Эфиопской тюрьме. А еще два раз его принимали у нас на Кавказе. Бородатый человек с картами и походным видом вызывал интерес у местных силовиков. Что же до остальных обитателей дома, можно сказать, что это, в большинстве своем просто люди, которые в отсутствие каких- либо времязатратных дел и денег решили попутешествовать. Мы были в этом коллективе в своем роде - неформалами.

В доме всегда был чай, гречка/рис, хлеб, кетчуп. Иногда что-то еще. Многие прилетели с Украины, благодаря лоу-кост (или бичевозной, по-нашему) компании Пегасус. Парочка молчаливых сербов и один забавный студент французского происхождения. Нельзя сказать, что это была одна дружная семья, т.к. некоторые личности просто приходили туда переночевать, не вступая ни с кем в разговоры. Кто-то читал книжку, кто-то смотрел фильм с нетбука, причем без звука (объясняя это тем, что фильм все равно на незнакомом ему языке), кто-то молча пил чай. Впрочем, были там и достаточно общительные люди, которые ввели нас в курс дела. Нам подарили пару карт, продали ключи (их сделали заранее в большом количестве) и транспортную карту (эти карты продавались перед выездом следующему жильцу). А также снабдили нас всякой полезной информацией: как и куда ехать, где можно дешево поесть или выйти в интернет. Впрочем, там также попадались путешественники-энтузиасты, близкие Кротову по духу. Один парень за 40-дневный отпуск проехал ЮАР, Сирию, Ливию и Ирак. Осталось только в Северную Корею до комплекта. Индивидуальный самоходный тур "Ось Зла". Говорит, везде более или менее спокойно. Войны не видел (это, правда, был период "перемирия" в Сирии). В Триполи тихо. Многие местные все-таки действительно не любили Муамара Кадаффи.

Ирак сейчас крайне милитаризирован, повсюду полиция и солдаты. К американцам отношение крайней жесткое. Если гринго заплутает где-нибудь в Багдаде, не имея за собой взвод солдат или парочку беспилотников на подхвате, его перспективы весьма сомнительны. К русским же отношение хорошее. Хусейна, кстати, они вспоминают с большой приязнью. По-крайней мере в Багдаде. Курды никого особо добрым словом не вспоминают, так как натерпелись ото всех. Что же касается Сирии, то здесь так же все держатся Асада. Люди очень добрые и гостеприимные, но напуганные войной. Народно-освободительное движение состоит в основном из всяких лихих людей со всего востока, но не сирийцев. Еще один товарищ просидел месяц в иракской тюрьме. Его документы потеряли и пока искали/запрашивали он отдыхал на нарах.

Поправился там, кстати, на несколько килограмм. Еды там хватало на всех, а вот места было совсем мало. Не по СанПину.

В доме действовал ряд правил. Не пить и не курить - строго. Не только в доме, но и рядом. Не ругаться, не ссориться. Разрешение всех спорных моментов только через людей, обличенных "мудростью". Если увидел, что чайник пуст - поставь воду. Увидел грязь - убери. В туалете/душе - не более 5 минут. Всегда в доме оставался дежурный, который следил за порядком и встречал новоприбывших. Правила не хитрые, но строгие, иначе дверь открывалась в обе стороны. Впрочем, проявлений неприятных сторон человеческой сущности я почти не видел. Один раз только, какая-то московская особа, уж не знаю каким ветром занесенная, громко проявляла недовольство. Но таких мало. Остальные помогали друг другу, делились едой и советами.

Отдельно стоит сказать о том, как были устроены в доме ночевки. "Стол", а точнее, клеенку с пола оперативно убирали, и начинался увлекательный процесс занимания мест. Дело в том, что лечь ты можешь куда угодно за исключением мест, где кто-то уже лежит. Демократия в действии. Поэтому жилплощадь распределялась каждый вечер в стихийном режиме. Если у тебя есть пенка, можешь лечь и в коридоре. Но в одном легком спальнике (мой случай) лучше лежать в комнате, там хотя бы картон на земле, а не кафель. Все спят впритирку друг к другу. В принципе, жить можно. Единственный раз, когда мы вернулись в дом поздно, нормального места для меня уже не нашлось. Единственное свободное пространство образовалось в силу того, что у кого-то ноги были длиннее, у кого-то короче. Кто-то спал вытянувшись, а кто-то, поджав ноги. Поэтому в этом орнаменте из тел в спальниках образовалась, даже не полоска, а S-видный кусок пола, куда можно было лечь. Правда, приняв соответствующую позу. Перевернуться было уже нельзя. Прямо как в тетрисе. В ту ночь в доме ночевали рекордные 33 человека. Несмотря на неудобство, открытый балкон, храп постояльцев и жесткий пол, спал я как убитый.

Электричка за 15 минут доставила нас прямиком в районе Султанахмет, откуда было рукой подать до самых знаковых мест. Дворца Топканы, Ай-Софии и Голубой мечети. Правда, в первый день в культовые места мы не попали, т.к. было воскресение, и к толпам иностранных туристов добавились такие же толпы турок. Поэтому все вышеперечисленные места мы решили посетить в другой раз, а в этот день отправились смотреть Стамбул со служебного хода. Постепенно мы уходили все дальше и дальше от туристических маршрутов в старый город. Добрались до "русского" квартала Лалели, места, где, базировались челноки, возившие в 90-е всякий товар в Россию в характерных необъятных баулах. Русских я тут не видел, зато куча вывесок на русском намекали нам на их скрытое присутствие.

Я бы разделил Стамбул на три части.

Первая часть, это - исторический центр и прочие "туристические" места. Сюда можно отнести весь район Султанахмет, а также другой берег Золотого рога, Галатскаю башня, улицу Истиклял, площадь Таксим. Это фасад Стамбула. Вторая часть - это новые районы. Все, что приросло к Стамбулу за последние годы. Районы современных безликих многоэтажек, похожие друг на друга во всех городах планеты. 3-ая часть - это старый нетуристический город. Здесь люди живут на узеньких улочках в двухэтажных хибарках. Некоторые дома брошенные, в некоторых - "брошенный" первый этаж, а на втором живут люди или наоборот. Нашей целью были районы Фенер и Балат. Когда в 1453 году Константинополь пал под натиском известного завоевателя ( в чью честь и назван округ, где располагается Фенер), здесь жили практически все оставшиеся в городе греки. Людей, о которых можно было бы с уверенностью сказать, что это греки, мы не встретили. Правда здесь мы нашли инфернального вида греческую патриархию и всякого рода греческие вывески. Балат - соседний район. Он уютно расположился между цыганским кварталом Айвансарай (Avansaray) и греческим Фенер. Его ещё с самого византийского периода населяли грекоговорящие евреи. А к концу XV века в эти места стали заселяться испанские евреи-сефарды, с которыми бок о бок мирно жили мусульмане, греки и армяне. Название района Балат, скорее всего, происходит от латинского palatium, что означает дворец. Хотя еврейский квартал и выглядит поухоженнее греческого, все-таки здесь бедно. Бедно, обшарпано, но при этом довольно мило. Честно говоря, такие места, места настоящей жизни города меня привлекают больше, чем всякие архитектурные памятники. Здесь нет казенности или искусственного лоска. Здесь живут люди. (К слову, туристов там как раз вообще нет. Мы своим видом привлекали внимание, особенно детей).

По узким улочкам бегали толпы детишек, кто-то играл в мяч, кто-то прыгал через скакалку, кто-то просто ковырялся во всяком мусоре. Женщины выглядывают из окон, общаясь друг с другом, попутно присматривая за своими отпрысками. Улочки такие узкие, что две женщины, сидя в окнах домов напротив, общаются, даже не повышая голос. Периодически к нам подбегали дети, спрашивая, видимо, единственное, что знали на английском: "What is your name?". Ответ их вполне удовлетворял, развивать беседу они не собирались, и радостно убегали. На следующий день, наверное, они похвалятся перед друзьями тем, что разговаривали с иностранцами. Тут же, недалеко, рынок для местных. Меня впечатлила лавка мясника, в котором продавались бараны и любые их запчасти. Жутковатые бараньи головы, копыта, мясо, внутренности, и даже что-то странное, похожее на старые грязные половые тряпки. Возможно, это были вывернутые наизнанку желудки. Думаю, можно было бы собрать целого барана из запчастей, прямо-таки лавка Франкенштейна.

Так первый день в Стамбуле мы потратили на обход старых жилых кварталов. Второй день ушел на посещение более обжитых туристами мест. Утром - дворец Топканы, который примечателен, наверное, только красивым видом Босфора и оружейной палатой, ну и огромными толпами туристов, конечно. В помещениях ты должен ходить в общем потоке людей, что, конечно, сильно преуменьшает ценность посещения этого места. Могу сказать, что если бы туда не попал, ничего бы не потерял, а только сэкономил бы 25 лир (около 500 рублей). После, мы отправились на другую сторону Золотого Рога к Галатской башне.

Один из символов Стамбула, Галатская башня возвышается над городом. Вся она тоже уже насквозь буржуйско-туристическая, даже подняться наверх можно только на лифте. Неспортивно. С башни открывается очень красивый вид на Стамбул, и хотя бы ради этого стоит на неё залезть. Но нам повезло. Когда мы любовались видом Босфора, наступило время намаза. И вот это было действительно завораживающе. Песни муэдзинов мы слышали отовсюду. В городе масса мечетей (одна из которых прямо около нашего дома), поэтому никакой новости для нас в этом не было. Но всегда ты слышно пение только с ближайшего минарета. А здесь, когда перед нами лежал, как на ладони, весь Стамбул, мы услышали пение со всех сторон. Муэдзины поют вживую (хоть и усиливают свой голос через громкоговорители), и хотя они стараются петь одновременно, все же это невозможно. И из-за этого слова "Хаййа аля-с-салях! Хаййа аля-с-салях! Хаййа аля-ль-фалях! Хаййа аля-ль-фалях!" многократно накладывались друг на друга. Словно невидимая рябь пошла над минаретами Стамбула. Как от полуденного зноя, воздух задрожал над городом. По спине побежали мурашки, так сильно это звучало. Была в этом какая-то мистика, как если бы древние магрибские колдуны затянули свои заклятия на языке пустынь, понятным только раскаленному песку, сухому ветру и голубому небу...

Здесь, чуть выше Галатской башни берет начало знаменитая улица Истиклаль (İstiklal Caddesi - улица независимости). Через богатый и ухоженный квартал Бейоглу она тянется до площади Таксим (Taksim Meydanı). Это что-то вроде местного Арбата, со своими музыкантами, фокусниками и сувенирами. Старенький трамвай - единственный транспорт, ходящий по этой пешеходной зоне, оставлен здесь скорее для создания особой атмосферы, чем для транспортных нужд. Ехал он не намного быстрее моего шага. В самом начале улицы мы натолкнулись на книжный магазин, над входом которого красовалась вывеска с надписью "Samyzdat", что не могло нас не заинтересовать. Оказалось - это книга турецкого писателя, чье имя звучит примерно как "Ельцин". Конечно, мы не могли не выяснить, что значит самиздат турецкого разлива. "Мы -, говорим симпатичной продавщице с грустными глазами,- из России и у нас тоже есть этот термин. Девушка изучила нас внимательным взглядом и сказала, что в данном случае самиздат означает тоже, что и у нас... и чуть помедлив, поделилась с нами сведениями о судьбе местного Ельцина.

Тут Ельцин сидит в тюрьме по политическим убеждениям, и что, вообще, у них тут многие сидят по этой причине. Как, говорит, вы могли заметить, у нас тут везде одно лицо. И действительно, Кемаль Ататюрк здесь как Ленин в СССР. Его благородный лик украшает все, что можно и что нельзя. Девушка была приятная и чуть печальная, видимо переживала за Ельцина. Захотелось сказать ей что-нибудь приятное. У нас, говорю ей, тоже проблема со свободой волеизлияния, но мы с этим боремся. Хотя в чем-то они правы. Нашего Ельцина вот тоже бы надо было за некоторые деяния... но Борис Николаевич избежал наказание, вовремя отправившись в чертоги Валгаллы. Что ж, видимо турецкому коллеге придется отдуваться за двоих.

На следующий день, по плану у нас было посещение Ая-Софии, его пришлось отложить, так как интернациональный долг потребовал выказать солидарность турецким трудящимся. Ведь на дворе было 1-е мая! Поэтому делегация АВП отправилась на площадь Таксим на демонстрацию. Демонстрация была серьезная, с нескончаемыми колоннами людей, огромными транспарантами и нереализуемыми требованиями. Казалось, половина города была перекрыта, на окна и витрины поставлены решетки, стянуты батальоны полиции. Блюстителей порядка было много, но они как-то не бросалась в глаза. Целые отряды прятались в узеньких улочках, а броневики показывали только свои морды из переулков, как затаившиеся в черных водах Нила аллигаторы. На митинге без политической платформы нельзя, поэтому платформа была выработана: "Царь-град - русский город" и "Даешь Босфор и Дарданеллы черморфлоту", но, к сожалению, наша колонна человек из 15-ти оказалась бы неуслышанной в этом великом скопище народа.

. Поэтому мы присоединились к наиболее политически-близким товарищам по борьбе и, распевая "El Pueblo Unido Jamás Será Vencido" и развевая алые стяги, мы двинулись навстречу всемирной революции. Правда, когда на улицы вышла группа товарищей под флагами "свободный Курдистан", ситуация начала накаляться, и мы решили ретироваться. За мир во всем мире мы биться были готовы, а вот за свободный Курдинстан - нет.

Ая-София - место, наверное, самое знаменитое в Стамбуле. Это как собор Святого Петра для католиков, с той лишь разницей, что несколько сотен лет назад сердце православия стало одной из крупнейших мечетей. Впрочем, это только сделало этот храм чем-то совершенно уникальным. Как вам нравятся изумительные фрески и мозаики с изображением православных святых по соседству с огромными надписями из Корана на широких зеленых щитах? Это сильное место, объект зависти Мима́ра Сина́на, всю жизнь пытавшегося доказать себе и миру, что османы могут строить не хуже греков. Как он считал, построив мечеть Селимие в Эдирне (которую я посетил на следующий день), он все-таки, как минимум, сравнялся с зодчими Константинополя. Хотя, лично на мой взгляд, Ай-софия - монументальнее и изящнее одновременно. Но это не нужно описывать, это нужно видеть и походить там. После Ай-софии мы зашли в Голубую мечеть или мечеть Султанахме́т.

Тоже очень красиво и мощно, нужно отдать должное. Её купол отделан красивейшими лазурными узорам (поэтому она и называется "Голубая Мечеть). Кстати, в мечеть могут заходить все, кто хочет. Свободу передвижения тоже никто не ограничивает. Исключением является время намаза. Тогда в дверях появляется своего рода регулировщик движения, который разделяет людей на три группы.

Мужчины идут в основное помещение. Женщины в боковые ответвления, а всех неверных просят пройти в специальные "гостевые" загончики у входа, откуда можно наблюдать за службой. Кстати, имам поёт на арабском, и турки понимают его весьма отдаленно. Арабский и турецкий имеют общий корень, как объяснил нам Антон вечером, но все же сильно отличаются. По этому для турков суры на арабском, как для нас служба на старославянском. Суть угадывается, но приблизительно.

В целом, могу сказать, что Стамбул - сильный город. Сильный, мощный и величественный. За ним время и сотни поколений великих людей, каждое из которых вложило в город частичку своей души. Очень разных людей, совсем непохожих друг на друга. Этот город очень живой, пульсирующий, шумный. Безусловно, восточный. Тем ярче выделяется его византийское прошлое. Мощные римские стены и акведуки молчаливо напоминают о нем. И высокие минареты не могут спрятать, истинный облик Ай-Софии... они, словно, заморские украшения на этой величественной византийской красавице. Говорят, что Москва - не Россия, так и Стамбул - не Турция, а особый уникальный мир. Место, где сошлись цивилизации. И, к счастью, это скорее форум, а не поле боя.

А вот юнный торговец водой

А на следующий день мы с Артуром разделились. Артур отправился на охоту за сувенирами, на гранд-базар и в Цистерны, а я решил проверить на прочность турецкий автостоп (а заодно и себя). Дело в том, что я никогда не ездил автостопом. И, возможно, ставить подобные пилотные эксперименты в чужой, да еще и мусульманской стране было рисковым решением. Но в пользу его было то, что мы жили с опытнейшими стопщиками, и грех было бы не попробовать. А во-вторых, опять же по словам опытных товарищей, турецкий стоп - один из лучших в мире. Что ж, предстояло это проверить.

Я вышел из дома без чего-то семь. Прошел вдоль стен Эдикюльской крепости по спящим еще кварталам.

Где-то улицы были полностью пусты, где-то школьники уже взяли курс на свои школы. Шел я минут 40 до развязки электричек. Там сел на нужный поезд и проехал еще минут 40 до местного МКАДа, а точнее до трассы на Европу. Там я и вышел "на позицию".

Не буду перечислять всех своих попутчиков, а расскажу про самых интересных. 3-ий на моем пути попался пожилой мужчина на стареньком фольксвагене. Он не понимал ни слова по-английски, но "на пальцах" объяснил, что его зовут Мехмед и что он держит путь в Чоглу. Город ровно между Стамбулом и Эдирне, куда я и направлялся. Я объяснил ему свою сущность, как мог. В итоге он меня все-таки взял к себе. Разговор, по известной причине у нас не клеился, поэтому ехали молча.

По дороге каждые 10 км попадались стоянки для дальнобойщиков. Там кофе, туалет, душ, магазинчик - все, что нужно для передышки водителю грузовика. И вот Мехмед говорит, что, мол, нужно тормознуть. Ок. Заезжаем на стоянку. Он сажает меня за столик и угощает чаем. Спрашивает знаками (что было достаточно забавно), голодный ли я. И пока я пью чай, он обходит всех дальнобойщиков, выясняя, кто едет в сторону Эдирне. Вот так. Если турок не может тебе помочь, он найдет того, кто сможет. Но на этой стоянке никто туда не ехал. Тогда мы едем до следующей стоянки и там, покупает мне чай, а сам... снова обходит дальнобойщиков. В это время все обитатели парковки тоже пытаются мне помочь. Кто-то позвонил англоговорящим друзьям, протянул мне трубку, чтобы я изложил суть своих проблем. Кто-то просто активно выясняет, что и как. И вот мой новый друг Мехмед находит мужчину лет сорока, Хедьяра, как я выяснил позже, который гнал груз из Батума куда-то в Германию. Меня сдали с рук на руки и я, поблагодарив Мехмеда, забрался в кабину в огромный трейлер. С ним я и добрался до Эдирне.

Сам Эдирне - город красивый, но, как говорится, на полдня. Там находится шедевр исламского зодчества - мечеть Селемия. Город близко к границе с Болгарией, и это чувствуется по резко возросшему количеству цыган. Кроме всего прочего, они оккупировали пакетный бизнес. Пакеты нужны при входе в мечеть, для того чтобы спрятать туда обувь. Но в Стамбуле пакеты можно взять при входе совершенно безденежно, а здесь чумазые цыганские дети продают их по бешеной цене в одну лиру. Как-то это... Ну да Аллах им судья, ибо в его стенах творится столь аллахопротивное беззаконие. Тут же старая мечеть 16-ого века, которая так и называется "Старая мечеть". Красивый исторический квартал, размеченный, словно шахматная доска. На пересечениях улиц стояли странные, но красивые скульптуры. Улочки туристические, с вполне западными кафешками и даже пабами. А вот параллельная улица - для местных. С заведениями для турков. Они довольно характерные. В них сидят только мужчины, дымят сигареты, по узким стаканчикам разливается горячий чай. О чем-то негромко вещает телевизор в углу. Мужчины общаются. На востоке, вообще, есть культ общения. Люди общаются вдумчиво, неспешно и со смаком. Культура всеохватывающего фаст-фуда проникла не во все сферы их жизни. Мужчины общаются, могут сидеть и молча пить чай, могут играть в карты, нарды или какую-то разновидность местного домино. И в отличие от западного человека, им во многом важен не результат, а процесс. Поэтому я пошел не в паб, а в местное заведение. Открываю карту Эдирне, изучаю её, что тут же вызывает интерес у окружающих. Хозяин подходит, интересуется, кто я есть и куда направляюсь, угощает чаем и предлагает свою помощь, если в том есть надобность.

Стоит сделать небольшое лирическое отступление. Вообще я не принадлежу к сорту людей, которые видят в своем народе только плохие черты, а в других народах только хорошие. Нужно понимать, что восток - дело тонкое. Помочь тебе - это, скорее, благо для них самих. Себя они от этого чувствуют лучше. Восточные люди жестоки, и когда им переходят дорогу, пощады от них нет. История Балкан - тому хороший пример. Но когда ты гость у них дома и, что важно, ведешь себя как гость, их гостеприимству можно только поучиться... Ведь путник где-то на трассе их страны - гость, и не помочь ему, значит, пойти против традиций. На востоке много условностей и тонкостей. Сегодня ты гость, завтра можешь оказаться уже совсем в другой роли. Наверное, на наш взгляд восточные люди лицемерны и хитры. Они могут улыбаться с холодными глазами. Хотя этого всего лишь несколько иной образ поведения и мысли. Для них истинные мысли не нужно показывать, можно лишь намекнуть, какие они, сохраняя неизменную улыбку. Это язык дипломатов. Сохранить лицо - это важно. Это ценность. И это внушает уважение.

На пути из Эдирне мне тоже попались интересные попутчики. Сперва, русскоговорящий болгарин, Георгий, подвез меня километров на 70, подарив бутылку воды (я по неопытности не запасся), потом еще какой-то мужик предложил довести до самого Стамбула, если я подожду до вечера, пока он загрузится. Я отказался, так как вечером нас уже ждал автобус на Софию. Ну а последний мой попутчик, молодой парень, домчал меня с ветерком (ехал порой 160), угостил всякими вкусностями, по которым я уже успел соскучиться (чипсы, 7Up'а и прочая нехитрая снедь, что была у него в машине). Когда встали в пробку на въезде в Стамбул, купил мне связку бананов, довез до остановки автобуса, завел внутрь, заплатил за меня за проезд и сказал водителю, где меня высадить...ибо я - гость. Вот так. Добравшись до дома, мы, подхватив рюкзаки, и наскоро попрощавшись с АВПешниками, побежали на вокзал. Ночь предстояло провести в автобусе...

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить