Travel.ru / Обмен опытом и советы / Отзывы туристов / Черногория

    Отдых семьёй в Черногории


    август 2012

    Наконец-то сбылась мечта идиота - мы всей семьёй впервые выбрались на отдых за пределы нашей необъятной Родины. Правда, младшего сына после долгих колебаний оставили дома: в свои пять лет ему будет трудно угнаться за нами, а бабушку с собой, как в Сочи или Ейск, просто так не возьмёшь. Долго думали, куда поехать: Турция и Египет, где "всё включено", меня не привлекает; Западная Европа требует шенгенской визы (у меня-то есть, а вот моим их надо будет оформлять), да и недёшево там; Таиланд и прочая экзотика - не для нас. В итоге, начитавшись интернетов, остановились на Балканах: относительно недорого, виз не нужно, почти нет языкового барьера. Болгарию оставили на потом (что мы, Чёрного моря не видали?), в Хорватии, по слухам, не очень хорошие пляжи и дорогой отдых, поэтому мы решили поехать в загадочную Черногорию. Почему "загадочную"? Да потому что я про неё не знал почти ничего, кроме самых общих сведений: самый маленький осколок Югославии... да и всё, пожалуй. Ещё словенцы за бокалом превосходного коперского вина "Рефошк" рассказывали массу анекдотов о непроходимой тупости боснийцев и чрезвычайной лени черногорцев. Вот типичный: "Однажды босниец и черногорец бежали стометровку: босняк заблудился, а черногорец не добежал." Ну и, конечно же, вспоминался роман Рекса Стаута "Чёрная Гора", в котором известный сыщик-домосед Ниро Вульф, расследуя убийство своего друга, был вынужден оторвать свой жирный зад от удобного кресла и не только покинуть свой уютный нью-йоркский дом, но и тайком поехать за океан, на свою "историческую родину" - в послевоенную Черногорию. За подробностями отсылаю к самому роману, который меня в своё время слегка заинтриговал (судя по тексту, автор никогда не был в Черногории, да и переводчики удружили: гору Ловчен упорно называют Лофхеном, а Подгорицу - Подгорикой). И мы решились повторить путь Ниро Вульфа, только не тайным путём, а вполне законным.

    Как и положено, готовиться к поездке начали заблаговременно, ещё весной. Мы намеренно не стали покупать тур: не любим ходить "организованной толпой" под монотонный бубнёж экскурсовода. Впрочем, для очистки совести я зашёл в турагенство к своему другу и попросил его подобрать что-то. Он и насчитал: самый дешёвый тур - 8 дней (включая перелёт), вылет чартером из Самары, проживание в отеле *** без завтрака, экскурсии - обходился в 90 тыс. руб. на троих (по ценам 2012 года). Это для нас очень дорого! К тому же все туры, в том числе и в интернете, были строго определённой длительности, а нас, к примеру, устраивают именно 12 дней, а не 7 или 14. Посему, вежливо поблагодарив Ивана, мы полезли в интернет и стали самостоятельно подбирать варианты проезда и проживания. Для начала определились с датами вылета и возвращения: с 23 августа по 4 сентября. Это неспроста: в конце августа пик сезона спадает, и цены несколько падают. Ну а 4 дня школы ребёнку можно и прогулять, нагонит! Да и отпуска у нас запланированы как раз на это время.

    Затем выбрали место. Вариантов, раз уж речь идёт об отдыхе у моря, было всего три: Которский залив, Будванская Ривьера и Великий пляж. Последний отпал сразу: да, дешевле, но далеко (впрочем, если сразу брать авто на прокат на весь срок, это несущественно, зато жильё там гораздо дешевле - в итоге то на то и выйдет). Я склонялся к Котору: дешевле, ближе к аэропорту, да и русских поменьше. Но супруга настояла на Будве. Вздохнув, засели за поиски билетов и комнат.

    Как оказалось, интернет не врёт: билеты лучше покупать не на сайте авиакомпании, а у сторонних агентов: выходит существенно дешевле, даже с учётом агентской накрутки. Похоже, крупные игроки заранее оптом скупают самые дешёвые места. Да, забыл сказать: в Черногорию официально летает только одна авиакомпания - местная Montenegro Airlines. Она выполняет несколько рейсов в день из Домодедово в оба черногорских аэропорта - Подгорицу и Тиват. В итоге три билета обошлись нам в 39 тыс. руб. Плюс 7 тысяч - проезд до Москвы и обратно (супербюджетный вариант - плацкарт на тольяттинском поезде!), плюс аэроэкспресс. Итого - 48000 р. Забегая вперёд, скажу, что в аэропорту Тивата мы видели самолёты и других авиакомпаний: Аэрофлота, Ютэйра, С7. Очевидно, чартер: их много летает в сезон. Кстати, буквально за неделю до вылета в интернете появились более дешёвые билеты, но это уже риск.

    Есть ещё и экзотический вариант: поезд Москва - Бар, идёт почти трое суток, цена как у самолёта плюс стоимость транзитных виз. ИМХО - не вариант вовсе. Ну и наконец - авто: нам попадалось достаточно много машин с московскими номерами (и даже одна - с челябинскими: воистину суровы челябинские туристы!) Каюсь: я тоже прикидывал вариант поездки на автомобиле, это было бы намного дешевле, но долго (плюс опять-таки визы). Ну что ж: самолёт так самолёт!

    Гостиницу искали классическим путём - через booking.com. По отзывам, которые потом полностью подтвердились, можно было приехать в страну и сразу на месте найти комнату по сходной цене: вывески "Sobe. Rooms. Zimmer. Комнаты" висят на каждом шагу, а вдоль трассы стоят люди с табличками "Sobe" - прямо как у нас "на югах". Но мы решили первый раз не рисковать. В итоге, как я понимаю, переплатили, но не будем о грустном... Для начала определились с местом: в самой Будве осталось лишь дорогое жильё, и мы стали искать в её окрестностях. Самые дешёвые варианты все как один оказались без отзывов. Но стоп! вот вариант: подходящая цена - 47 евро за трёхместный номер - и аж 46 отзывов, бОльшая часть которых - от русскоязычных. Причём отзывы явно не "заказные" и честные. Ещё плюс - "классическое" бронирование по кредитке с возможностью отказа без штрафа примерно за 7 дней. Потом мы рассматривали ещё варианты, но даже если они были дешевле, то хозяева требовали 30% безвозвратной предоплаты. Рисковать мы не стали и сняли ту самую комнату на вилле Сан-Марко, в Бечичах, в четырёх километрах от Будвы. И стали ждать поездки, считая дни.

    Приезд

    Мы приехали в Москву пол-одиннадцатого утра, и пока я отвозил чемоданы в камеру хранения Павелецкого вокзала, Оксана с Ваней любовались метрополитеном. На станции Театральной, где мы договорились встретиться, их стало уже четверо: рядом стояла молодая пара туристов, не говоривших по-русски вовсе, но желавших пройти на Красную площадь. Я подоспел как раз вовремя. Они превосходно говорили по-английски с американским акцентом, но при этом оказались иранцами!!! Джинсы, косметика у девушки, никаких следов паранджи - не так я представлял себе жителей страны, которую вездесущие Штаты пытаются изобразить "центром зла". В итоге я стал добровольным гидом по Красной площади, Александровскому саду и Кремлю как для своей семьи, так и для Али и его подруги (каюсь - не запомнил её имени). Они (иранцы) восхищались всем подряд, говорили "Вау!" по поводу и без и задавали типично американские вопросы навроде "А сколько медведей живёт на Красной площади?" Красная площадь была перекрыта трибунами: готовились к фестивалю военных оркестров. Кремль им очень понравился - и нам тоже. Мы осмотрели Соборную площадь, все доступные по билету соборы и выставки. Затем мы расстались с нашими новыми знакомыми, дав им на прощанье пару полезных советов: 1) впредь не особо доверять незнакомым людям и 2) при любых затруднениях обращаться к первому попавшемуся дворнику, и тот на языке Хайяма всё им объяснит. А сами поехали кататься на метро, показывая сыну разные "злачные места" типа заброшенной станции, что на перегоне между Щукинской и Тушинской. Часов в 10 вечера, пообедав и сильно устав, мы купили билет на аэроэкспресс (650 р. за "семейный билет", до 3 детей бесплатно - есть такой, обращайтесь в кассы!), приехали в Домодедово, вздохнули и стали коротать "на чемоданах" время до утра. Для 22 августа ночь выдалась довольно прохладной (всего +9), и мы порядком замёрзли.

    Полпятого утра мы невыспавшиеся пошли на регистрацию, сдали багаж, прошли паспортный контроль и целый час шарахались по дьютикам в ожидании посадки. Московские дьютики - это отдельная песня. Самые приличные, разумеется, в Шереметьево-2: там и цены ниже, и ассортимент лучше, и даже есть какая-никакая конкуренция (магазины принадлежат как нескольким разным владельцам). Самый убогий дьютик - во Внукове: он вообще один, цены там конские и ассортимент - никакой. Домодедовские магазины чуть получше, но тоже "не фонтан". Купили хозяевам в подарок водку и конфеты (10+6 евро, платил картой, и на кассе, несмотря на просьбу пробить в евро, пробили в рублях по дикому курсу). Потом нас посадили в самолёт с гордым орлиным профилем на хвосте - символом Montenegro Airlines. Пришлось подождать пилотов - они явно не спешили, подтверждая своё реноме черногорцев. Но вылетели мы вовремя. За 3 часа полёта нас весьма скромно покормили (рис с овощами без мяса и немного сыру) и напоили (вина не предлагали вовсе). Весь полёт проходил в облаках, и лишь перед самой посадкой внизу показались сначала горы, а затем и море. Всё окутывала дымка (но об этом я расскажу в своё время). Развернувшись над морем, самолёт пошёл на посадку, и минут на 10 раньше положенного срока мы приземлились в аэропорту Тивата. Добродошли у Црну Гору!

    Сойдя с трапа, мы сразу же попали во влажный субтропический климат. И неудивительно - море плескалось чуть ли не у посадочной полосы, и, несмотря на раннее утро, солнце уже пекло. До небольшого аэропорта - не больше ижевского - дошли пешком. Паспортный контроль прошли быстро, потом получили багаж (бирки на выходе проверяли!) и вышли на улицу - прямо в объятия шумной толпы таксистов, наперебой предлагавшим свои услуги - совсем как у нас! Но мы не поддались на провокации, т.к. заранее договорились с хозяевами пансиона о встрече.

    Табличку "San Marco" мы нашли в руках пожилого мужчины, в стороне от толпы увлечённо разгадывавшего кроссворд. Он и оказался нашим водителем, а по совместительству - владельцем пансиона. Звали его как-то вроде Милован Йованович (наш сосед для простоты называл его Мила Йовович). Он немного говорил по-русски, а я сразу же начал тренировать на нём свой сербский - в итоге мы неплохо поняли друг друга. По дороге мы жадно впитывали пейзажи: вокруг стеной стояли горы, а потом справа появилось море. Дорога от аэропорта до пансиона заняла минут 20 и обошлась в 20 евро - в принципе, так же стоит и такси, если, конечно, заказать его заранее, а не брать в аэропорту (кстати, поездка на такое же расстояние из самарского Курумоча до Тольятти и Самары обойдётся гораздо дороже - богато живём! Про Москву и вовсе умолчу). Вилла снаружи выглядела весьма симпатично. По приезду хозяин зарегистрировал нас в толстой книге (порядок!), и потом честно выдал нам 3 "белых картона" - аналога российской миграционной карты. По слухам, их могут потребовать полицейские в любой момент, а особенно - при вылете из страны. Причём не от вредности, а из-за того, что каждый "белый картон" обходится туристу в 1 евро в день - таков туристический налог. Подобный налог мне знаком по Словении, только там никаких "картонов" мне не давали.

    Пока мы ждали выезда прежних жильцов и уборки номера, наш радушный хозяин бесплатно угощал нас превосходной домашней ракией двух сортов (мне сливовая понравилась больше виноградной) и вёл душевные разговоры "за жизнь". Выяснилось, что сам он - серб, и летом их семья работает здесь, а в межсезонье уезжает домой. Русских они любят, немцев - не очень, американцев - и вовсе ненавидят; к остальным относятся вполне нейтрально. Причём эта ненависть не картинная: это - выстраданная ненависть человека, на своей шкуре ощутившего всю прелесть "насаждения демократии" методом бомбардировок мирных городов. В пансионе жили самые разные постояльцы: сербы, итальянцы, румыны, словенцы, поляки - все, кроме американцев. Но русскоговорящих, как мне показалось, было всё же больше. По-русски неплохо говорила дочь хозяина Кристина, а вот горничная Мара говорила только по-сербски.

    Наконец наш номер был готов. Едва раскидав вещи и приняв душ, мы повалились на кровати и пару часов продремали - после бессонной ночи. Но жаркое солнце не давало спать, оно звало на море. Ну что ж, не будем противиться - за тем мы сюда и приехали!

    Общие впечатления

    Но для начала расскажу, какое впечатление произвела на нас Черногория. Перед отъездом Оксана перерыла интернет в поисках отзывов: на форумах по туризму вообще и по Черногории в частности, в ЖЖ и прочих злачных местах, и у нас сложилось некое впечатление о стране и будущем отдыхе "с чужих слов". В целом эти сведения помогли, хотя во многом наши впечатления отличались от впечатлений других отпускников. Кроме того, я купил аж 3 путеводителя ("Полиглот", "Вокруг света" и "Брадт"). В чём-то чужие мнения подтвердились, а в чём-то - нет. Но это нормально, в общем-то.

    Сразу скажу про путеводители: нормальных - НЕТ!!! Два первых упомянутых - это просто набор красивых картинок и скупое рекламное описание мест (ну ещё чуть-чуть адресов и телефонов). Такие же и местные путеводители: вопреки утверждениям на форумах об их "толковости", они годятся разве что для того, чтобы в них картинки разглядывать, а полезной информации там почти нет. Я смотрел разные, от 10 до 20 евро - всё одно (но картинки и вправду - залюбуешься!) По сути, единственным полезным оказался толстый "Брадт" за 360 рублей, несмотря на все его недостатки: плохой перевод с английского, информация за 2008 год, полное отсутствие иллюстраций. Но всё это с лихвой уравновешивалось массой самых разных сведений, полезных и бесполезных, начиная от планов городов и заканчивая ценами четырёхлетней давности на отели, рестораны, автобусы и такси. Ни в коем случае не хочу рекламировать этот путеводитель, но он и впрямь оказался лучшим из доступных. Плюс ещё во второй день мы купили за 3 евро большую карту Черногории, которая помогла нам в поездках (об этом - позже).

    И ещё: волей-неволей я буду сравнивать Черногорию со Словенией, которая также была частью Югославии, но обрела независимость на 15 лет раньше, входит в Евросоюз и мнит себя Европой. Уж не обессудьте!

    Официоз

    Черногория - бывшая югославская республика, самая маленькая (13 812 кв. км; для сравнения: площадь Самарской области - 53 565 кв. км) и самая последняя из отделившихся (не считая Косова и прочих полупризнанных и непризнанных осколков бывшей Югославии). Население - 626 000 чел. (примерно как в Тольятти). Язык - "черногорский"; на самом деле - "разновидность иекавско-штокавского диалекта сербохорватской языковой системы" - во как! В принципе, разница между сербским, хорватским, боснийским и черногорским языками примерно такая же, как между "московским", "ростовским", "пермским" и "вологодским", но тут уже вопрос политики берёт своё. Буду для краткости называть их язык просто "сербским". При этом используется в основном латиница, на кириллице надписей почти нет.

    Религия - православная (а это как раз существенно для Балкан, ибо сербы, хорваты и боснийцы, говоря на одном языке, различаются только религией). В 1990-х, как вы помните, в Югославии шли непрерывные войны "всех против всех", но сейчас тут царят мир и спокойствие. Но я не заметил особой религиозности черногорцев, равно как не было её и у словенцев. Я так и не понял, чем же черногорцы отличаются от сербов; но для них разница очевидна. Хотя и у нас есть подобное: назови жителя Дона или Кубани "русским" - обидится: "Мы - казаки!" Так же и черногорцы.

    Валюта - евро; при этом страна официально НЕ входит в еврозону. Откуда черногорцы берут деньги - загадка природы...

    Страна расположена в субтропиках, и узкая полоса земли между тёплым Адриатическим ("Jадранским" по-местному) морем и стеной довольно высоких гор (у моря - до километра высотой, а в глубине страны - и до двух!) является раем для отдыхающих: купаться можно с мая по октябрь. Сначала туда стали ездить европейцы, но потом и наши соотечественники прочуяли все прелести отдыха в Черногории, и эта маленькая страна теперь мало чем отличается от Сочи. 2012 год выдался очень жарким, дождей не было 3 месяца, и по всей небольшой стране бушевали лесные пожары. Поверьте, вблизи это - малоприятное зрелище! В иные дни горы были полностью затянуты дымом от горящих лесов. Этому способствовала безветренная погода, и она же предотвращала распространение пожаров - парадокс! Лишь в одну из ночей нас разбудил шквалистый ветер, а остальное время было тихо и жарко.

    Отдыхающие

    Так кто же отдыхает в этом раю? Больше всего нам попадались "местные", сербоговорящие, как на пляже, так и в гостиницах и пансионах. Судя по номерам машин, больше всего жителей Сербии (из них основная масса - белградцы) и Боснии. Черногория для них - как Крым для русских: и раньше туда ездили отдыхать, и теперь ездят, но вроде бы как уже за границу. И то правда: близко, недорого, привычно и совершенно без языкового барьера. И впрямь Крым.

    На втором месте - безусловно русские. Хотя на форумах и говорили, что есть города, где преобладают немцы и итальянцы - тем не менее русская речь звучала повсеместно. А уж на Будванской Ривьере - и вовсе на каждом шагу. Семьи с детьми, пары, одиночки, в том числе и пенсионеры - неужели и мы дожили до цивилизации? Остальные - поляки, венгры, румыны, немцы, итальянцы - терялись в этой русскоязычной толпе.

    Мифы

    О Черногории ходит немало мифов. Начинаю их развенчивать, исходя из собственных наблюдений.

    Первый и главный миф - о лени черногорцев. На каждом углу продаются "10 заповедей истинного черногорца" (они существуют в разных вариантах, вот канонический):

    DESET CRNOGORSKIH ZAPOVJEDI

    1. Čovijek se rodi umoran i živi da bi se odmorio.
    2. Ljubi krevet svoj ka samoga sebe.
    3. Odmaraj se danju da noću možeš spavat.
    4. Ne radi - RAD UBIJA.
    5. Ako vidiš nekog đe se odmara - POMOZI MU.
    6. Radi manje nego što možeš, a ono što možeš prebaci na drugog.
    7. U hladu je spas - od odmaranja još niko nije crka.
    8. Rad donosi bolest - NE UMRI MLAD.
    9. Kad slučajno zaželiš radit, sjedni, pričekaj, vidjet ćeš, proći će te - kad ti kažem.
    10. Kad vidiš đe jedu i piju - PRIMAKNI SE, kad vidiš đe rade - IZMAKNI SE DA NESMETAŠ.

    ДЕСЕТ ЦРНОГОРСКИХ ЗАПОВЈЕДИ

    1. Човијек се роди уморан и живи да би се одморио.
    2. Љуби кревет свој ка самога себе.
    3. Одмарај се дању да ноћу можеш спават.
    4. Не ради - РАД УБИЈА.
    5. Ако видиш неког ђе се одмара - ПОМОЗИ МУ.
    6. Ради мање него што можеш, а оно што можеш пребаци на другог.
    7. У хладу је спас - од одмарања још нико није црка.
    8. Рад доноси болест - НЕ УМРИ МЛАД.
    9. Кад случајно зажелиш радит, сједни, причекај, видјет ћеш, проћи ће те - кад ти кажем.
    10. Кад видиш ђе једу и пију - ПРИМАКНИ СЕ, кад видиш ђе раде - ИЗМАКНИ СЕ ДА НЕСМЕТАШ.

    1. Человек рождается уставшим и живёт для того, чтобы отдыхать.
    2. Люби кровать свою, как самого себя.
    3. Отдыхай днём, чтобы ночью спать.
    4. Не работай - труд убивает.
    5. Если увидишь кого-то, кто отдыхает, помоги ему.
    6. Делай меньше, чем можешь, а то, что можешь - поручи другому.
    7. В прохладе спасение - от отдыха ещё никто не умер.
    8. Труд приносит болезни - не умри молодым.
    9. Если захочешь поработать, сядь, отдохни. Увидишь - это пройдёт.
    10. Если видишь что кто-то ест и пьёт - присоединяйся к нему, если видишь, что кто-то работает - беги от него.

    Эти заповеди на всех языках, включая японский, продают на каждом углу: на открытках, магнитах, майках, даже на тарелках. Но я бы не сказал, что черногорцы особо ленивы. Они ежедневно работают, услаждая отдыхающих, хотя иногда и вправду не прочь подремать в тенёчке, пока сосед(ка) присматривает за их товаром. В отличие от той же Словении, магазины в Черногории работают допоздна и даже по воскресеньям (правда, обед там иногда длится с двух до шести - сиеста!) В сезон они работают на туристов, зимой - по-разному: лодочник на Скадарском озере говорил, что рыбачит в том же озере, официант Милан ездит в Сербию работать на горнолыжном курорте и т.д. Ну а пару месяцев межсезонья они отдыхают.

    Так что врождённая поголовная черногорская лень - красивый миф. Впрочем, в разгар жаркого дня не прочь посидеть в тенёчке с пивком и дорожные рабочие, и даже парковщики (так я сэкономил пол-евра в Перасте!) Но вот "грязную" работу (уборку мусора и пр.) выполняют в основном смуглые парни совершенно неславянской наружности (возможно, албанцы) - совсем как у нас.

    Далее: в отзывах и путеводителе с восторгом отзываются о кристальной честности черногорцев. Мол, сдачу можно не проверять - всё отдадут до копеечки. Не знаю, может, у меня на лбу крупными буквами написано "ЛОХ", но меня не раз пытались обжулить. Например, ужин в ресторане стоил 19,80 евро. Я даю 50, официант с честными глазами даёт 20 сдачи и ищет мелочь - 20 центов. Я ему - мол, не надо. Он - "спасибо!" - и уже уходит. Я ему вдогонку: "А ещё 10 евро?!?" Он сразу же делает смущённый вид - мол, забыл, с кем не бывает. Но отдал без вопросов. Или в прокате: машину вернул, специально не напоминаю про 200 евро залога, жду, чем закончится. Тётенька говорит "Спасибо, до свидания!" и обращается к следующему клиенту. Но тут уже не выдержала супруга... В итоге всё так же: "Ой, извините, забыла!" Так что бдительность, бдительность и ещё раз - бдительность! Но явного воровства, похоже, и вправду нет: машины оставляют с открытыми окнами (жара!), в собах и апартаментах тоже окна открыты. Ещё интересное наблюдение: все цены округляют до 10 центов (кроме разве что супермаркетов, но там я платил картой), и я ни разу не видел в ходу в Черногории, в отличие от других стран еврозоны, монет в 1, 2 и 5 центов.

    Миф третий: "в Черногории всё дёшево". Отнюдь! Всё начинается с бензина, а он дорогой, как и везде в Европе - полтора евро за литр. Хотя смотря с чем сравнивать (самым дорогим городом в Черногории оказался хорватский Дубровник, но об этом дальше). Цены на продукты в магазинах сравнимы с нашими: литр молока в стерилизованном пакете (а пастеризованное на такой жаре свернётся ещё по дороге из магазина) стоит 1 евро, килограмм мяса - 4-5 евро, хлеб - от 30 центов и т.д. Даже в двух небольших магазинчиках возле нашего пансиона цены были вовсе не заоблачными. Ну а если затовариваться в крупных универсамах, то цены там и вовсе как в "Ашане". Цены на разные колбасы-копчёности тоже приемлемы - от 7 евро за колбасу и от 11 - за пршут (произносится с ударением на букве "р", примерно так: "пРРРшут").

    Но вот что в Черногории действительно дорого - так это рыба. Сами они её не едят (парадокс для жителей побережья!) и готовят только для туристов, и в ресторане рыбное блюдо запросто может стоить 50 евро! Для сравнения: в одном из прибрежных ресторанчиков "Мясная тарелка" ("1 кг 50 г мяса плюс гора картошки, кто съест это один - тот не платит ничего!") стоит 14,99 евро. Так что Черногория - не для рыбоедов. Ну и насчёт остального: жильё в сезон недёшево, примерно вдвое-втрое дороже наших курортов при чуть более высоком уровне обслуживания. Но это уравновешивается ценой на питание: реально ли "в Сочах" поужинать в кафе втроём за 800 р., и чтобы этот ужин не стал последним? Сомневаюсь... Транспорт также вполне приемлем по цене, хотя перелёт достаточно дорог (конкуренции почти нет). В итоге получаем отдых дороже, чем "на югах" и даже чем в Турции на "всём включенном". Но это уже вопрос вкуса: кому нравится попадья, кому - сам поп, а кому и попова дочка...

    Миф следующий: "в Черногории очень любят русских". Тут есть доля истины. Действительно, я нигде не встречал неприязни к своей семье. Не только от нашего хозяина, но и от других местных я слышал плохие слова в адрес американцев, хорватов и немцев. Правда, я не знаю, что они говорят про русских за рюмкой ракии американцам, хорватам и немцам (впрочем, в одном я уверен: наш хозяин, как и большинство сербов, не будет пить ракию с американцами). Однажды мы заблудились на горной дорожке, объезжая участок с ремонтом трассы, и пошли спросить дорогу в ближайший дом. Пожилая хозяйка сперва настороженно отнеслась к иностранцам, но услышав мой жуткий акцент, радостно сказала: "Рус?!? Товарисч?", после чего показала дорогу, дала с собой ледяной воды из морозилки и пожелала приятного пути. Черногорцы вообще приветливы и довольно разговорчивы - такое у нас сложилось впечатление. Правда, очень часто эта разговорчивость и приветливость имеет целью что-то вам продать - имейте это в виду.

    Далее: "в Черногории для русских нет языкового барьера". Да, в туристических местах многие продавцы, официанты и просто жители говорят или хотя бы понимают по-русски, благо языки родственные. Но русские зачастую весьма неблагодарны: не удосуживаются выучить даже с десяток фраз на сербском. А как радуются черногорцы, когда к ним обращаешься пусть на плохом, но всё же на РОДНОМ для них языке! Иногда, кстати, это помогает и цену сбить. Но большинство наших соотечественников, особенно из Внутри- и ближайшего ЗаМКАДья, считают выше своего достоинства даже сказать "Хвала!" вместо "Спасибо!" Тем не менее во многих городах, где преобладают русские туристы, есть масса информации - вывески, реклама, меню - на русском. Но всё же, выезжая в Черногорию, не поленитесь выучить немного сербских слов и фраз и купите хотя бы разговорник!

    Кстати, по моему мнению, читать вывески на словенском языке легче, чем на сербском - слова более понятны. А вот с разговорной речью наоборот, сербский я понимал лучше словенского. И меня сербы хоть немного, да понимали, в отличие от словенцев. Хотя пару раз принимали почему-то - вы не поверите - именно за словенца! Особенно легко со счётом, числительные очень похожи: "jедан, два, три, чЕтири, пет, шест, седам, осам, девет, десет...", и в отличие от словенского для двузначных числительных нет "обратного" порядка, как в немецком. Единственное, что нужно запомнить: сербы не поймут слово "сорок", а только "четрдЕсет". Да и "тысяча" ("тисућа", "tisuća") - это хорватское слово, а по-сербски она будет "хиљада". По этому поводу есть классический анекдот:

    Улази у београдски такси хрват. Када су стигли на жељено место хрват пита:
    - "Колико сам дужан?"
    - "Хиљаду динара" - казе таксиста.
    - "Молицу лијепо, колико је то у тисућама?" - пита хрват.
    А таксиста це к'о из топа:
    - "Пет тисућа!"

    Надеюсь, понятно без перевода?

    Ну и ещё про русских в Черногории: согласно Википедии, в 2012 году русские составляли 1% населения Черногории - это не считая туристов. А если учесть, что почти вся реклама вдоль дорог о продаже недвижимости - на русском языке и с указанием московских телефонов, то можно сделать вполне определённые выводы.

    Чистота

    Вот уж чем не блещет Черногория - так это чистотой. После опрятной, вылизанной Словении черногорские пейзажи больше напоминали российские: мусор валяется везде. И количество его прямо пропорционально количеству "руссо туристо" на квадратный метр поверхности. Единственное исключение - Ульцинь: русских там мало, но много албанцев, поэтому там ещё грязнее. Море в целом чистое, но после обеда у берега начинает появляться грязная пена, всплывают бумажки, бутылки и прочая дрянь. Пляжи довольно чистые, однако завалены окурками: особенно это заметно после прилива, который сбивает прибрежные "бычки" в единую полосу вдоль берега. Кстати, черногорцы очень много курят, в том числе и женщины. Много везде и строительного мусора, т.к. стройки идут по всему берегу. Мусор, в отличие от Словении, не сортируют - стоят обычные большие контейнеры, куда сваливают всё подряд. Но всё же в Черногории гораздо чище, чем у нас - факт! А воду можно пить прямо из-под крана.

    Транспорт

    В Черногории есть два международных аэропорта - в Подгорице и Тивате; для отдыха на море лучше лететь в Тиват, расположенный в Которском заливе. Вдоль всего побережья тянется Ядранский путь, продолжающийся в Хорватии. Ну и вполне приличные дороги связывают все крупные города и туристические места. Довольно неплохо ходят автобусы. Самый крупный автовокзал - разумеется, в Подгорице, оттуда можно доехать в любую точку страны. Большая автостанция в Будве, оттуда тоже можно уехать куда хочешь, включая Сербию, Боснию и Хорватию. Имейте в виду: покупая билет на автовокзале, вы переплачиваете 1 евро "перонного сбора", поэтому имеет смысл выйти на первую остановку и тормознуть автобус там. Есть 2 железных дороги: Подгорица - Никшич и Бар - Белград, и там даже ходят поезда (сам видел!)

    Но удобнее всего перемещаться на автомобиле - основном средство передвижения современного черногорца. По сравнению со словенской столицей Любляной машин в Черногории меньше, но при этом они все ездят, а не стоят во дворах и на стоянках. Машины самые разнообразные: от роскошных лимузинов, джипов и кабриолетов до раритетных "Рено 4", "Фиат 500" и югославских "Застав" и "Юго". Встречаются и наши: "восьмёрки", "десятки", даже "копейки". Довольно много "Нив", причём исключительно самых первых, ВАЗ-2121 (с "шестёрочными" задними фонарями и передними подфарниками).

    Особенности горной езды и парковки видны невооружённым глазом: большинство машин, даже дорогих, слегка (или даже не очень) поцарапаны или "покоцаны". Но на это, похоже, никто не обращает внимания. Взяв напрокат автомобили, я очень боялся их поцарапать, а при приёмке их даже не осмотрели. Но лучше не рисковать и не наглеть.

    Народ ездит в основном вполне безопасно, хотя иногда слишком нервно: никто не откажет себе в удовольствии побибикать, обгоняя вас. Пешеходов, как я сказал, пропускать не любят, поэтому они в Черногории бывают либо быстрыми, либо мёртвыми. Нам, впрочем, не привыкать: не в Ижевске живём. А вот паркуются они как попало: поставить авто на тротуар, вдоль, полностью его перекрыв - это в порядке вещей. Не знаю, штрафуют ли местные ГАЙцы за это. Зато везде - платные стоянки, на которых висят грозные предупреждения о расстре... то есть немедленной эвакуации автомобиля без квитанции об оплате стоянки. Впрочем, ни одного эвакуатора в действии я не видел. Зато все вертикальные поверхности вдоль дорог, включая скалы, расписаны номерами телефонов с припиской "авто шлеп" - эвакуация автомобилей.

    Мотоциклы, мопеды и мотороллеры тоже очень распространены: как личные, так и прокатные. В курортных зонах и по горам многие ездят на велосипедах, хотя специальных велодорожек я не видел (а вот в Словении, Чехии и в Австрии они есть!) Вдоль пляжей сдают в аренду велосипеды с электромотором. А вот людей на роликах я не припомню.

    Автобусы - третий по популярности транспорт среди местных жителей и первый - среди туристов. Самый крупный автовокзал - естественно, в Подгорице, а второй по величине - как ни странно, в Будве. Оттуда можно уехать в любую точку Черногории и в окрестные страны: Сербию, Хорватию, Боснию, Албанию. Если покупать билеты в кассе, то переплачиваешь 1 евро за каждый: так называемый "перронный сбор". Поэтому особо ушлые пассажиры выходят на ближайшую остановку, где и садятся в автобус, оплатив только цену билета. Билеты водитель продаёт при посадке. Вот чего мне не хватало - так это словенской возможности выйти из автобуса и в течение 90 минут бесплатно продолжить путь. А то ведь несправедливо получается: от Будвы до Св. Стефана билет стоит 1,50 евро, но если ты выйдешь в Борети, Бечичах, Рафаиловичах или Пржно, то заплатишь те же полтора евро, а захочешь снова поехать дальше - плати ещё полтора. Да и проезд в Любляне стоит дешевле - 1,20 евро.

    Эх, дороги!

    Похоже, вторая извечная российская проблема черногорцам не знакома. На дорогах у них хороший асфальт, разметка, знаки, отбойники. Формально по городу разрешены 50 км/ч, за городом - 110 км/ч. На деле так быстро не поедешь: во-первых, повсеместно знаки "40", "50", "60" и т.д. и местные ГАИшники в кустах с радаром, а во-вторых, дороги по большей части горные и узкие, и разгоняться просто опасно. А вот первая проблема очень даже знакома: веночков и памятников вдоль дороги не меньше, чем на трассе М-5. Я ни разу не ехал больше девяноста даже по трассе, и очень редко включал передачу выше третьей. Про каждую дорогу я расскажу в соответствующем разделе.

    Раз есть горные дороги - значит, есть и туннели. Их довольно много, но они сильно отличаются от словенских. Во-первых, их больше, но они в основном короче - буквально пару десятков метров, реже - сотню. Большинство из них были прорублены, а не пробурены специальными буровыми машинами, поэтому они далеко не всегда правильной сводчатой формы. Во-вторых, они не настолько обустроенные: нет ни освещения, ни вентиляции. Исключение составляют два тоннеля: новый тоннель Созина на дороге от прибрежного Петроваца до Подгорицы, длиной более 4 км (единственный платный), и туннель между Тиватом и Котором длиной почти полтора километра. Они современны: освещение, аварийные выходы, мощные турбины гонят воздух. Вообще, туннели значительно облегчают жизнь черногорским автомобилистам, равно как и паромы.

    И на закуску - про алкоголь. В Черногории допускается содержание алкоголя в крови не выше 0,3 промилле, так что бутылку пива, да под отличную закуску, выпить можно. Но не увлекайтесь: горные дороги самоуверенности не прощают!

    Прокат авто

    Прокатных контор в Черногории множество, и цены в них примерно одинаковы. И мы уже на третий день взяли напрокат автомобиль - малышку "Тойоту Айго". Её мы арендовали спонтанно: надумав ехать в Подгорицу, узнали цены на автобусные билеты (6,50 евро с человека в одну сторону - итого 39 евро на троих туда-обратно), плюнули, поторговались с таксистами (40 евро в одну сторону, "ну ладно, для вас - 30!"), ещё раз плюнули и зашли в первую попавшуюся прокатную контору Будвы. Там арендовали самую дешёвую машину на 1 день (45 евро, залог - 200 евро).

    В первый день нам досталась редкостная "помойка" с пробегом в 180 тыс. км, да вдобавок чёрного цвета, что в Черногории равносильно самоубийству от жары. Она выла, "попёрдывая" прогорающим глушителем, кондиционер почти не работал - да и небезопасно его включать при езде по горной дороге с двигателем в 67 "лошадок"! К тому же трассу мы выбрали очень сложную - в монастырь Острог. Но ничего, доехали и вернулись благополучно.

    Затем я решил продлить удовольствие ещё на 4 дня (уже по 40 евро - скидка!) и позвонил в контору. Но мне предложили сдать эту машину и дать другую. Пришлось её помыть (3 евро без мыла и сушки) и везти в Будву. Зато вторая Тойота Айго была новой (пробег всего 8 тысяч) и белой (чуть было не написал - "и пушистой"). Правда, она тоже немного "тупила", но это скорее из-за малого объёма двигателя. Кстати, в отличие от первой, у неё фары не включались "автоматом", при запуске двигателя. Зато в обеих отлично держал "ручник", что на горных дорогах просто жизненно необходимо.

    В итоге за 5 дней мы проехали более тысячи вёрст по дорогам Черногории и чуть-чуть - Хорватии. Литровый движок кушал немного топлива даже на горных серпантинах, и всего мы отдали около 60 евро за бензин (тут я сам виноват: немного не подрассчитал расход, заправился "до полного" и в итоге подарил прокатной конторе не менее 8 литров дорогого "98-го" бензина). То есть 1000 км по Черногории обошлись нам в примерно 270 евро. Сколько мы сэкономили на экскурсиях - считайте сами (напомню: цены даются "с человека", а нас было трое). Можно взять напрокат мопед (20-40 евро в день в зависимости от объёма) или велосипед (10 евро; наш хозяин сдавал за 5, но у него их было всего два - нас это не устроило). Всё-таки для троих авто дешевле и удобнее. Но нужно иметь хотя бы минимальные навыки вождения по горным дорогам.

    В принципе, можно было взять любую машину, вплоть до "Мерина" или кабриолета, но за понты надо переплачивать, к тому же маленькая Тойотка гораздо лучше подходит для узких серпантинов горных дорог. В прокатных конторах охотно принимают русские водительские права и наличные евро. Дают подписать договор на двух страницах - на сербском (латиницей) и английском языках. Как правило, "зелёная карта" - страховка, необходимая для выезда в соседние страны - уже прилагается к документам. Как я понял, мыть дешёвое авто при возврате не обязательно.

    Еда

    Как я уже писал, цены на еду здесь приемлемые. Ужин в ресторане нам обходился в среднем в 20 евро на троих. По опыту Словении я знаю о размерах балканских порций, поэтому мы обычно брали одну порцию шопского салата (свежие овощи и мягкий сербский сыр), маринованные или жареные на гриле перцы и горячее: "чевапи" (колбаски с жареной картошкой), или же "мешене месо" (разные виды мяса и колбасок с той же картошкой). Одной порции было более чем достаточно на всех. Ребёнку иногда брали "чорбу" - местный суп. Всё это я с удовольствием запивал холодным разливным ("точеним") местным пивом. Семье больше нравились соки или лимонад - настоящий, самодельный, горький, со льдом. А на перекус покупали "плескавицу" (сейчас всё чаще пишут "hamburger"): рубленая котлета диаметром сантиметров восемнадцать и в палец толщиной, которую жарят на гриле прямо при вас, кладут внутри булки, и потом ты сам накладываешь внутрь любые вкусности на выбор - маринованные и свежие овощи и приправы. Стоит это великолепие 2 евро и вполне заменяет полноценный обед. Макдональдовский "Биг Мак Разорвихайло" нервно курит в сторонке из-за размеров, цены и вкуса. Ну и баночка пива тоже не повредит: 1,20 - 1,50 евро на пляже, в магазине дешевле.

    Кстати, пиво здесь неплохое. Есть 3 основных местных сорта: "Никшичское", "Олень" ("Jелен") и "Лев" ("Лав"), все хорошие (других не пробовал). Ещё продают хорошо знакомое мне словенское "Лашко". Разливное вкуснее баночного, но стоит уже 2 евро (за те же 2 евро в магазине можно купить двухлитровый пластиковый "ваучер"). Ну и всякие "Туборги" - само собой. А вот от местного вина мы не в восторге. Помнится, пару лет назад мы прикупили в каком-то супермаркете бутылку черногорского вина "на попробовать", и оно нам неожиданно понравилось. После него молодое австрийское вино показалось просто кислятиной. Пришлось полировать это "Белой лошадью"... а наутро я отравился печенюшкой. Но не будем о грустном. Начитавшись восторженных отзывов о местном вине из винограда сорта Вранац, мы сразу же купили его на пробу - причём далеко не самое дешёвое, 2009 года. Увы - ожидания не оправдались. Быть может, "Вранац" за 30 евро будет лучше, но проверять это как-то не хочется. Всё-таки коперские вина из Словении намного лучше - они более терпкие и вкусные. Ну а про ракию я уже писал - рекомендую!

    Тем не менее, если кто-то захочет купить и попробовать - это не проблема: вина, ракии, оливковое масло и мёд продаются на каждом шагу, однако цены в туристических местах более чем завышены. Лучше купить в крупном универмаге - дешевле в разы и точно не подделка.

    Про магазины: как я писал, около нашего дома была пара магазинчиков самообслуживания с приемлемыми ценами. Любой магазин в Черногории носит гордое имя "Market": один прилавок - это просто "маркет", два - уже "супермаркет", ну а три - это, ясен пень - "гипермаркет". Вот так-то! Несколько раз мы затаривались в крупных универсамах - там всё дешевле. Одним из них был мой старый знакомый - словенский "Меркатор", однако ассортимент сильно отличался от люблянского, причём не в лучшую сторону. Но пршут, вино и прочие подарки мы покупали именно там. Причём цены на овощи и фрукты там даже ниже, чем на соседнем рынке! Но всё равно они почему-то очень дорогие для этого благодатного края. Тот же арбуз стоит 40 центов за килограмм, тогда как в прошлом году мы покупали камышинские арбузы прямо на бахче всего по 3 рубля - в 12 раз дешевле! Впрочем, и здесь продают фрукты вдоль дорог, на небольших лотках, причём арбузы поливают водой.

    Кстати, про воду. Как я уже писал, вода здесь замечательная: свежая и чистая. Наученные горьким опытом, мы взяли с собой фильтр - и так ни разу им не воспользовались! Пили воду прямо из-под крана и до сих пор живы. На пляжах люди пьют воду прямо из душа - и ничего. А ещё вдоль дорог и на площадях в городах стоят фонтанчики и краны для питьевой воды, и туристы охотно эту воду пьют. Но если кто брезгует - покупайте в магазине: местные "Књаз Милош", "Роса" и другие, или всякие "Бонаквы". Цены - от 50 центов за поллитровку до 2 евро за 5-6 литров (местная вода). Но это, ИМХО - деньги на ветер: грех не испить вкусной черногорской водицы!

    Часто встречаются "Пекара" и "Месара" (думаю, нет нужды в переводе), где можно купить свежие выпечку и мясо. А можно сделать и так: в ближайшей "месаре" выбираете кусок вырезки, при вас её жарят, а вы в это время в ближайшей "пекаре" покупаете свежую булку, потом вкладываете в неё только что пожаренное мясо... Ну вот, слюна потекла на клавиатуру! Но, откровенно говоря, местный хлеб нам не очень понравился: подлинно ДОМАШНИЙ хлеб нам попался в небольшом ресторанчике на выезде из Цетинье, а весь остальной был вкусен, но не шёл ни в какое сравнение с хлебом, который я пробовал в люблянском "Олене", что напротив "Меркура" на Целовшкой цесте, или с хлебом в кафешке "Грузия" в Умёте, на трассе М-5. Есть куда расти черногорским пекарям!

    Молоко и молочные продукты тоже вкусны. И молоко, и йогурты, и конечно же - КАЙМАК. Про мясо и говорить не буду - пршутом мы затарились сразу же. Домашнее оливковое масло тоже превосходно, только не стОит его брать на пляже, под палящими лучами солнца. А вот овощи и фрукты, как я писал, дорогие: персики стоят 2 евро, виноград тоже, смоквы - 1,50 - 2 евро, дыни - 1 евро. Вероятно, из-за туристов: спрос рождает предложение.

    Ну и завершая магазинную тему: в Черногории неохотно берут банковские карты, предпочитая наличные. Но даже если увидите на кассе POS-терминал, будьте осторожны: операция может пройти не как оплата, а как снятие наличных со всеми вытекающими комиссиями! Я так "влетел" на почте: отправив пару открыток домой и заплатив 2,40 евро картой, я попал на комиссию за снятие наличных в размере 250 р. (т.е. она составила более 250%!!!) Так что упаси вас бог расплачиваться банковской картой на черногорской почте! Да и вообще - везите в страну больше наличных евро, черногорцы это любят. Ибо страна эта, официально не входя в еврозону, использует исключительно евро в качестве валюты. Кстати, я ни в одном из обменников не видел, чтобы принимали рубли, так что везите евро с собой.

    Сувениры и развлечения

    Сувениры и прочие особо нужные вещи, наряду с едой, продают у моря на каждом шагу. Но не стоит спешить: обычно дерут за всё втридорога, как и у нас на юге. Лучше сначала походить, посравнивать цены, подумать - а нужно ли оно вам, и не будет ли эта красивая фигня валяться в дальнем углу кладовки, собирая пыль? В любом случае: НИКОГДА не покупайте сувениры в первые дни отпуска, потом вы найдёте то же, но дешевле вдвое, и вас задушит жаба!

    Самые дорогие сувениры мы видели в Которе и Будве, самые дешёвые купили в Цетинье. Кроме сувениров, купили майки, кепки и прочую дрянь... ну то есть я хотел сказать - очень нужные вещи! В Старом городе Будвы, где цены в целом довольно высоки, тоже попадаются точки с невысокими ценами - там мы купили себе неплохие летние вещи.

    А ещё у моря принято торговаться. Цену могут снизить и продавцы сувениров (очень редко), и лодочники (весьма часто), и организаторы экскурсий (вероятно), и таксисты (как сказал один, подвозя нас по цене автобуса: "Лучше что-то, чем ничего"). Я понял так, что сербский язык помогает сбить цену, а вот английский и тем более русский - нет. Ещё у моря цыгане торгуют изящными вышитыми скатертями, но если они вам понравились - торгуйтесь до одурения (на любом языке, они, похоже, понимают их все), они будут идти за вами по пятам, и в итоге вы купите понравившуюся скатерть в 2-3 раза дешевле!

    Развлечения на пляжах обычные: катание на катамаране, водном мотоцикле, "плюшке" ("бананов" не встречали), парашюте: от 5 до 60 евро. Мы с сыном прокатились на парашюте за катером: незабываемо! По пляжу ходят торговцы кукурузой, пончиками и газетами. Ещё предлагают экскурсии на лодках и катерах, перевоз на ближайшие острова и пр., и здесь всегда можно договориться о приемлемой цене. Также везде стоят таблички и зазывалы с предложением экскурсий по всей Черногории (15-45 евро с человека, сплав на плотах - 60 евро, торговаться почти бесполезно). Большинство этих экскурсий рассчитано именно на русских туристов: реклама на русском языке, русскоязычные или русские гиды. Но мы практически все места посетили сами, на прокатном автомобиле: обошлось дешевле, да и удобнее было. И к концу отпуска я гордо отвечал на уговоры зазывал: "Хвала, ми били смо већ свуда!" ("Спасибо, мы были уже всюду!")

    Море и пляжи

    Адриатическое море было тёплым и красивым. Местами изумрудно-зелёное, местами ближе к ультрамарину, в большинстве своём - чистое и прозрачное, из-за галечных пляжей. Очень солёное, поэтому душ на пляже был очень кстати. Зато солёная вода прекрасно держит - я без проблем доплывал до буйков и обратно, хотя в родной Волге плаваю чуть получше топора. В прозрачной воде водится много живности - от рыб всевозможных видов и размеров до морских ежей и звёзд. Медуз не видели, крупных животных типа дельфинов - тоже. Наглые рыбы кусали за ноги - в прямом смысле (довольно больно, кстати). А вот возле хорватского Дубровника море голубое.

    Пляжи тянутся вдоль всего побережья, переходя один в другой и лишь изредка прерываясь мысами. Они в основном галечные, но иногда попадаются участки со смешанным покрытием из песка и мелкой гальки, а то и полностью песчаные (например, небольшой пляж в Рафаиловичах). Практически все пляжи платные: то есть вход на них бесплатен, но за лежак и зонтик придётся заплатить от 5 до 10 евро за комплект "зонтик и 2 лежака", или по 2 евро отдельно за зонтик и лежак. Если вы захотите лечь на таком пляже, не арендовав лежак и зонтик, то специально обученный человек вежливо, но настойчиво попросит вас пройти на бесплатную часть пляжа: она есть на каждом и составляет примерно четверть его (или меньше). Там народу обычно больше: халяву любят все.

    Зато все пляжи оборудованы бесплатными душами с питьевой (!!!) водой и кабинками для переодевания (пусть зачастую условными, но всё же...) А вот бесплатных туалетов нет... вернее, есть: бескрайнее море. Иначе - плати 50 центов. Везде вдоль пляжей, даже относительно "диких", есть кафешки, где можно недорого перекусить. На каждом пляже есть плакаты с его названием, планом и "Распорядком" ("Плажни ред"). Есть вышки спасателей, но ни одного я так и не увидел. На вышках висят флажки: зелёный - купаться можно; жёлтый - можно, но осторожно; красный - купаться нельзя. Причём вешают их безо всякой системы: иногда в прекрасный солнечный и безветренный день висит жёлтый флаг, а иногда при сильном прибое - зелёный. Впрочем, никто на эти флаги не обращает никакого внимания. И нигде не пишут температуру: ни воздуха, ни воды (у нас на юге - пишут, я видел). А зачем? И так тепло!

    Многие пляжи принадлежат гостиницам, туда пускают строго постояльцев, но если вы предложите свои 10 евро, вам тоже не откажут. Как правило, пляжные работники собирают деньги с 10 до 18 часов, а до и после того можно запросто лежать на прокатном лежаке. Многие, уходя домой, бросают свои подстилки и полотенца прямо на пляже, "столбя" таким образом место. Их почему-то не воруют. Многие отдыхающие сразу по приезду покупают подстилки и зонтики, а при отъезде просто бросают их. К нам вот подошёл русский мужчина и предложил "за так" новый зонтик: мол, мы уже уезжаем, возьмите. Мы и взяли - а что добру пропадать?

    Стоянка у моря, как правило, платная (в родных Бечичах с нас попытались содрать аж 3 евро за целый день, но были посланы лесом: я отогнал машину через дорогу и поставил недалеко от своего пансиона абсолютно "безбозбездно", то есть даром). До 9 утра и после 6 вечера можно проехать бесплатно. Впрочем, попадаются приятные исключения: так, на пляже Ноки, что на "Великом пляже", мы бесплатно припарковались под навесом - очевидно, трудолюбивые хозяева отдыхали в жаркий послеобеденный час.

    В основном мы ходили на ближайшие пляжи в Бечичах. Купались и в Будве, в Рафаиловичах, и в Каменово, и на Великом пляже - везде хорошо. На Великом пляже - песок, зато и вода мутнее. А самое чистое место - под стеной Старого Града в Будве. Там небольшой галечный пляжик с исключительно прозрачной водой: висишь у буйка и видишь в глубине дно, а мимо проплывают рыбки. Единственное неудобство - большие валуны в воде, можно ненароком налететь. В Каменово тоже понравилось: там почти нет лодок, вода не пахнет соляркой, и очень удобно нырять с причала для водных мотоциклов. Поэтому туда ходят купаться многие туристы из Рафаиловичей.

    Достопримечательности

    Их столько, что перечислять нет смысла. Откройте любой путеводитель и прочитайте сами. А потом - осмотрите их на месте, если останутся силы.

    Церкви

    Как я уже писал, черногорцы не особо религиозны - явно не фанатики. Но церквей и монастырей в стране много. В каждом самом захудалом посёлке найдётся своя древняя церковь, а то и монастырь. И не только в посёлках: едешь по головокружительной горной дороге, и вдруг в самом неудобном месте, на вершине горы, видишь церквушку. Посещать их все - времени не хватит, да и нет смысла: побывав в одной, считайте, что видели все. Почему? Да просто все они похожи друг на друга как близнецы, и неважно, построены они 1000 или всего 10 лет назад. Впрочем, это же относится и к домам: их до сих пор строят из того же камня, что и тысячелетие назад. Деревянных построек мы не видели вовсе.

    Обычная черногорская церковь - это простой дом из серого, грубо отёсанного камня, под треугольной черепичной крышей. Над входом - подобие небольшой колоколенки с колоколом (на "богатых" церквях - с тремя колоколами). У самых богатых есть купол над крышей. Иногда внутри на стенах бывают фрески. Над входом и на колокольне - простой четырёхугольный крест. Всё. Ни тебе куполов, ни золота на них. Дикари-съ! Причём точно так же выглядят и католические церкви, и понять, чей это храм, можно только изнутри: если есть иконостас, то православная, если же алтарь открыт, то католическая. Говорят, есть и "совмещённые" церкви, где молятся и католики, и православные.

    Интересно черногорцы поступают со свечами: они всегда ставят их исключительно в специально отведённые места. Обычно это двухъярусный железный ящик у входа, наполненный песком и залитый водой. Вверху - "За живе", внизу - "За мртве". Свечи зажигают и втыкают в песок через воду - и безопасно, и копоти нет. Поэтому даже древние церкви не такие закопчённые внутри, как в России. Кстати, в православной церкви используется исключительно кириллица.

    Учитывая конструкцию и местоположение церквей, можно смело предположить, что каждая из них - попутно ещё и "тврђава", т.е. крепость, для укрытия от набегов врагов. А вот про монастыри это можно сказать однозначно и определённо. Но мы были только в одном - в Остроге (о чём - позже), т.к. наша семья совсем не религиозна, а я и вовсе убеждённый атеист. Единственная церковь, где мы бывали достаточно часто - это церковь Св. Фомы возле пляжа в Бечичах: там во дворе есть источник с прекрасной водой.

    Быт в Бечичах

    Итак, поселились мы на вилле Сан-Марко ("три звезды") в городе Бечичи. Это вроде как фамилия, причём по-сербски там пишутся две РАЗНЫХ буквы "ч": Бечићи или на латинице Bečići. Симпатичный четырёхэтажный бело-оранжевый домик стоит в глубине посёлка, почти у самых гор. С моря его практически не видно. Под окнами растут 2 маслины и один дуб. До моря - 400 метров под горку. С моря - соответственно 400 метров в гору. Впрочем, дорога не слишком крутая. Но приходится переходить довольно оживлённый Jадрански пут - Адриатическое шоссе, которое тянется по всему побережью, от Ады Бояны на юге через всю страну и далее по Хорватии, где, если вы не забыли, пешеходов не любят пропускать, несмотря на переход. Хотя рядом есть пешеходный мост. Народ на форумах не напрасно предупреждал: "Прочитав в объявлении 'Сдаётся комната в 300 м от моря, дёшево', уточняйте, В КАКОМ направлении - иногда это может быть вертикально вверх".

    Номер у нас был небольшой (примерно 3*4 м, включая туалет с душем и плиту с раковиной и мини-холодильником). Зато был большой балкон, где мы завтракали и ужинали. Этаж - третий с видом на море (по-сербски - "други спрат", т.е. "второй этаж", т.к. они, подобно многим другим, считают первый этаж за нулевой). Правда, вид этот несколько портил недостроенный дом в полусотне шагов. Но всё равно нам повезло с видом: половина комнат выходили на другую сторону, на горы. Был кондиционер, который мы почти не включали из-за врождённого чувства милосердия к соседям: он страшно дребезжал. Впрочем, ночью неплохо спалось и с открытыми окнами, а днём нас дома не было. Жалюзи на окнах также спасали от дневной жары. Правда, в туалете попахивало (похоже, из душа), да немного подтекала раковина. Телевизор показывал только один местный канал, да и то не всегда. Бесплатный Wi-Fi был и работал. То есть в целом всё неплохо. Полотенец не было, но мы приехали со своими. Стирка - 5 евро за одну загрузку машинки. И все три десятка номеров обслуживала одна неутомимая Рада, с утра и до вечера.

    До Будвы было недалеко, километра 3-4: можно доехать на автобусе за 1,50 евро с человека, на такси за 5 евро на всех, на "бомбиле" - как договоришься (обычно 2-3 человека запросто договариваются по цене автобуса), а можно и дойти пешком. Здесь вообще города и посёлки переходят один в другой: Будва - Борети - Бечичи - Рафаиловичи. Можно идти прямо от Старого города Будвы по хорошей дорожке вдоль пляжа, попутно купаясь и загорая. Прямо там же можно отобедать или просто перекусить в одной из бесчисленных кафешек, а то и в ресторане. Однако у недостроенного комплекса Dukley (кризис?) придётся подняться наверх, по туннелю, затем мимо гостиницы "Медитеран" с единственным в стране аквапарком (15 евро, дети - 10 евро, за весь день с 11 до 19:30) выйти на Ядранский путь. Потом можно опять спуститься к морю и идти вдоль него до конца Рафаиловичей, и дальше - до пляжа Каменово. Мы не раз так делали.

    Чем понравились Бечичи - это очень тихое место, в отличие от Будвы. Хотя по ночам к нам в номер доносились звуки с пляжной дискотеки, да и сербы из соседних пансионатов вели себя не очень тихо. Но это всё пустяки, мелочи. Главное - русских немного, хотя непосредственные соседи как раз были русскими - отличная семья из Казахстана, мы с ними ежевечерне делились новостями и впечатлениями. А их было предостаточно!

    Как мы жили эти две недели? Просыпались довольно рано, в 6-7 часов местного времени (не забываем про двухчасовую разницу!) Затем, выйдя на террасу, любовались на озарённый первыми лучами солнца кусочек пляжа и залива. Потом завтракали (каша или яичница) и шли купаться. Затем ехали или шли куда-нибудь: например, в Будву. Днём перекусывали в какой-нибудь кафешке, вечером либо ужинали в одном из ресторанчиков, либо готовили ужин дома: жареные колбаски, свежие овощи, вкусный хлеб, холодное пиво, бокал "Вранаца" - местного красного вина. А иногда хозяин и домашней ракией угостит. Поскольку рядом была небольшая пасека, компанию на террасе нам всегда составляли несколько пчёл. Причём они налегали в основном не на сладости, а на мясо: наверное, это были неправильные пчёлы (возможно, перекрашенные мухи). Ну и куча кошек во дворе и крики петуха вдали, а также лазающие по деревьям козы довершали пасторальную картину.

    Погоды стояли хорошие. Даже слишком: было очень жарко и солнечно. Лишь пару дней солнце было в дымке, всё остальное время оно жарко пекло: на небе нет ни облачка. Кондиционер в номере даже ночью редко показывал менее 28 градусов. Дождя не было месяца три, и местные жаловались, что всё выгорело. Впрочем, незаметно: виноградники зеленеют, фруктовые деревья - тоже, обильно зреет урожай (очевидно, второй) фруктов и ягод.

    По городам и весям

    Итак, взяв напрокат автомобиль, мы двинулись навстречу приключениям. Сейчас я расскажу о наших впечатлениях о каждом посещённом месте Черногории (и не только). За 5 дней аренды автомобиля мы побывали почти во всех местах, описанных в путеводителях, кроме национальных парков Дурмитор и Биоградская Гора: туда уже сил не хватило. Зато будет повод приехать ещё раз. Ну, поехали!

    Будва

    Будва - центральный город Будванской Ривьеры, её неофициальная столица. Говорят, это древнейшее поселение в Черногории. Город небольшой, всего 10000 населения - и сотни тысяч туристов, в основном русских. Когда идёшь по пляжу или по тенистому бульвару, не покидает впечатление, что ты в Сочи: русская речь, русские надписи, смуглые торговцы китайскими сувенирами и едой.

    Первый раз в Будву мы приехали на автобусе из Бечичей (1,50 евро с носа). Доехали до автовокзала и пошли пешком исследовать город. Зашли на почту, купили подробную карту Черногории и очень убогую - Будвы (каждая по 3 евро, дешевле, чем в других местах). Прогулялись по бульвару, поглазели на сувениры, попутно отбиваясь от зазывал на экскурсии (мол, успеем, второй день только).

    Так мы дошли до Старого Града - величественной старой венецианской крепости, стоящей на полуострове. Зашли внутрь (вход бесплатный), побродили внутри по узким мощёным улочкам, мимо многочисленных магазинов и кафешек. Постояли на стенах, полюбовались морем. Зашли в несколько церквей - как в православные, так и в католические. Послушали сербского экскурсовода, на хорошем русском языке рассказывающего историю Будвы группе русских подростков, которым она была явно "по барабану". Из её рассказа мы поняли, что символ Будвы - две рыбки - восходит к красивой легенде из серии "...и сия пучина поглотила ея в один миг; короче, все умерли". Тем не менее рыбки нам понравились, и мы купили гипсовый магнитик - уменьшенную копию таблички с городской стены. В цитадель не пошли (вход - 2 евро), зато за те же деньги с удовольствием осмотрели местный археологический музей, полюбовавшись остатками древнеримских и древнегреческих украшений и керамики. Рядом с музеем работает антикварный базар, где всё очень дорого. Полюбовались на советские юбилейные рубли и прочие старинные вещи. Затем вышли на пристань через одни из ворот, полюбовались на дорогие яхты и катера (многие с австрийской регистрацией - интересно, а где море в Клагенфурте, в самом сердце Альп?) Подивились на некое подобие Царь-колокола на той же набережной. Затем вернулись внутрь и опять пошли бродить по улочкам Старого Града.

    Мы ещё не раз приезжали и приходили в Будву. Старый Град очень красив ночью, подсвеченный многочисленными огнями. Есть очень хороший пляж у городской стены, про который я уже писал. Напротив него стоит памятник неизвестной балерине, спина которой отполирована многочисленными мужскими руками фотографирующихся. Других памятников немного. По вечерам прямо на причале рыбаки продают живую рыбу (весьма дорого). Цыгане продают скатерти и канючат милостыню. Русскоговорящие толпы ходит туда-сюда. Народ сидит в многочисленных ресторанах и кафешках, пьёт вино, ест рыбу и мясо (меню на русском языке). Красиво, одним словом.

    Покупки в Будве делать не стОит - всё очень дорого. Есть крупный торговый центр, пока ещё полупустой, с надписями по-русски. Рядом - рынок, где продавцы хватают за руки, наперебой предлагая попробовать "домачи" пршут, вино и оливковое масло (цены не написаны, для русских - дороже). Жильё тоже достаточно дорогое, мы так и не смогли подобрать себе подходящий вариант в Будве. Хотя, как пишут на форумах, можно приехать "наудачу" и договориться прямо на месте - комнат сдаётся несметное число.

    Пляжей в Будве много. Особенно нам понравился Словенский пляж, ближе к Бечичам: там на краю растут сосны, и можно прилечь на песочек в тени. Лепота!

    Прямо напротив Будвы расположен большой треугольный остров Св. Николы. Он необитаем и весь зарос лесом. Но на берегу - пляжи, кафе и прочие развлекаловки для туристов. Добраться можно на лодке примерно по 5 евро с человека - как сторгуешься. Лодочники предлагают свои услуги по всей набережной Будвы, и не только до острова, но и вокруг него. Но мы туда не поехали. Ещё из Будвы предлагают круизы вдоль побережья и в Которский залив. Это красиво, но мы ездили поберего - тоже неплохо.

    Одним словом, Будва - отличное место для семейного отдыха. Она была бы ещё лучшим местом, не будь там столько русских. На кой было уезжать на две недели из России, чтобы снова попасть в Сочи?

    Подгорица

    Подгорица - официальная столица Черногории. В прошлой жизни - Титоград. Основана в каменном веке (не верите? прочтите Википедию!) Население - 136 тыс., меньше, чем в Сызрани. Добирались мы туда на своей первой арендованной машине, через Цетине. В Подгорицу с побережья ведёт и другая дорога, через новый туннель "Созина" (вроде как платный), но мы поехали по старой. Серпантин уходил далеко вверх, и оттуда открывались замечательные виды сначала на море, а потом - на горы и долины. Где-то далеко внизу были крошечные домики, садики и поля. На половине дороги нас обогнали три Lotus 7 с турецкими номерами. Красавцы! 60 километров между Будвой и Подгорицей мы ехали больше часа: я впервые ехал по горной дороге. Да мы и не спешили.

    Скажу сразу - город не впечатлил. Безликий он какой-то. Даже приличной византийской крепости - и то нет. Зато есть красивейший вантовый одностоечный мост Миллениум, недавно построенный через речку Морачу, из-за жары больше похожую на ручей. путеводитель утверждает, что где-то возле моста в сквере установлен памятник Высоцкому. Мы в этот сквер не пошли. Покружив по центру города в безуспешных поисках бесплатной стоянки, мы оставили машину прямо на бульваре, недалеко от моста: запрещающих знаков я не заметил, но и машины там почему-то никто не ставил. Сей странный факт не давал покоя, и осмотр центра города был очень беглым. Тем более что и осматривать-то было особо нечего. Попив прохладной водички из источника на одной из улиц, мы тронулись в путь. По дороге заехали в торговый центр, где в "Меркаторе" (привет, Словения!) и на рынке накупили как подарков, так и просто еды на 10 дней (благо не на себе тащить). Хотя все советуют затовариваться в торговом центре "Дельта": он как раз на въезде со стороны Цетине, не промахнётесь!

    День едва перевалил за полдень, и мы решили поехать в монастырь Острог.

    Острог

    Дорога из Подгорицы до поворота на Острог хороша: ровная и хорошая, хотя и узковатая местами (как, впрочем, и большинство черногорских дорог). Не доезжая до Никшича, мы свернули по указателю на Острог... и тут началось! Назвать путь к монастырю "дорогой" можно лишь при большом и богатом воображении. Это просто узкая тропинка, местами покрытая асфальтом, ведущая под облака. Двум машинам разъехаться непросто, да и ограждений просто нет. Не слишком приятное ощущение: справа - пропасть в 20 сантиметрах от колеса, слева вплотную к скале едет встречная машина, едва не снося тебе зеркало (на нашей многострадальной Тойотке оно и так было примотано скотчем - кто-то уже постарался). Но и это ещё не всё: дорога довела только до бесплатной стоянки, дальше путь был закрыт, и последние сколько-то метров мы в жару карабкались по узкой тропинке вместе с десятками паломников, туристов и просто любопытных из разных стран. Не мудрено: монастырь расположен в скале на почти километровой высоте, что и делало его неприступным для врагов. Лишь потом мы узнали, что от стоянки до монастыря ходит автобус с надписью "Одигитриjа" на борту (по-гречески это означает "Путеводительница", и берёт она за своё путеводительство всего по 50 центов с носа). Зато по пути мы попили ледяной воды из специальной колонки (качать приходится вручную). Рядом с ней паломники оставляют деньги, хотя монахи этого и не приветствуют. (А нам что? Вот недавно шибко православные знакомые ездили в Иерусалим на паломничество, и оставили записки не где-нибудь, а в Стене Плача, ЕВРЕЙСКОЙ святыне. А что? Нам, татарам, всё равно...) В основном у источника лежали центовые и евровые монеты и сербские динары, но лежали также и пятидесятирублёвка, и даже 5 австралийских долларов. Разные люди ходят в Острог...

    Добрались до монастыря с трудом. Оксана и Ваня страшно устали, я тоже был не в восторге. По всей дороге нам попадались предупреждающие плакаты о необходимости соблюдать "форму одежды": никаких шорт и мини-юбок, и я боялся, что меня точно не пустят (выходит, зря лез). Но никто не остановил: заходи как есть. Двор монастыря был устлан одеялами - на них ночуют паломники. Мы купили 4 свечки по пол-евро каждая, нам за это подарили флакончик святой воды и пузырёчек елея. Купили кипарисовые крестики родным и знакомым. Свечки поставили в специальном помещении, стены которого покрыты толстым слоем копоти. На входе висела закопчённая табличка на сербском языке (кириллицей, я уже говорил, что лишь она употребляется в сербской церкви), призывающая не писать на стенах. И прямо под ней нацарапана надпись на русском из серии "Здесь был Вася". Не умеют "руссо туристо" читать, это очевидно.

    Внутрь монастыря не пошли - моим стало нехорошо от жары и разреженного воздуха (меня в очередной раз поразила учтивость местных жителей: они то и дело спрашивали по-сербски и даже по-английски, не нужна ли помощь). Пришлось уезжать. Бросили последний взгляд на белую громаду монастыря, выступающего из скалы, и двинулись вниз, к машине. Проехав часть пути, я увидел развилку, указывающую другую дорогу на Подгорицу. Не желая повторять головокружительные трюки на "козьей тропе", я решил рискнуть, повернул налево и поехал по новой ровной дороге, совершенно пустой. Спустя некоторое время это стало настораживать: машин не было вовсе, несмотря на отличное качество дороги. Подозрение росло, и... вот! Аж 2 знака "Ремонт дороги" прямо посреди дороги, рядом с кафешкой! Вышел, спросил у хозяина кафе, в чём дело. Он ответил, что дорога ещё только строится и можно застрять впереди на неопределённое время. Он также объяснил, что можно выйти по просёлку на старую дорогу, и традиционно предложил что-то купить (например, ракию).

    Но в это время прямо мимо знаков пронеслись несколько местных машин, и я решил рискнуть. Поблагодарив хозяина, мы поехали вперёд. И через несколько километров дорогу преградила машина: впереди укладывали асфальт. Приехали! Разворачиваться не хотелось, и я стал пытать водителя этой машины, можно ли проехать где-нибудь в объезд. Тот плохо говорил по-сербски, назвавшись македонцем, и не знал объезда. Но поскольку обогнавшие меня машины не возвратились, я сделал вывод: объезд где-то рядом. Вдоволь поплутав по деревенским дорогам и попытав приветливую бабушку (см. выше), мы всё же нашли долгожданный объезд. Судя по карте, дорога эта шла вдоль официальной и проходила через Даниловград, стоящий чуть в стороне от трассы Подгорица - Никшич. Но дорога хорошая. В итоге мы выехали к Подгорице, сделав небольшой крюк. А дальше - дело техники: каких-то 60 км по знакомой трассе. Выехав из города, поужинали в небольшой придорожной кафешке: "мешено месо", шопский салат, маринованный перец и ОЧЕНЬ вкусный домашний хлеб (даже просили добавки). Кстати хлеб здесь, в отличие от Чехии, обычно включен в стоимость обеда.

    Домой мы приехали поздно, очень измотанными, хотя проехали менее 300 км. На машину было страшно смотреть: она вся была покрыта пылью от просёлочных дорог. Мои попытки помыть её из бутылки привели лишь к тому, что она из пыльной стала просто грязной. Пришлось утром, сдавая машину, заехать на бойку, где за 3 евро "кёрхером" с неё сбили эту грязь. Заодно плеснул 10 литров бензина (между прочим, на заправке Lukoil), чтобы вернуть указатель топлива в исходное состояние.

    Улцинь

    На следующий день было воскресенье, и мы решили таки воздержаться от лазания по горам и просто отдохнуть. Взяв на 4 дня новую Тойоту, мы поехали вдоль всего побережья на юг страны. Проехав мимо Петроваца (там нужно ехать по главной дороге направо, а иначе уйдёте на новую дорогу в Подгорицу!), Бара и ещё нескольких больших и малых городов, мы приехали в Улцинь. Город этот - древняя пиратская столица. Он расположен почти на границе с Албанией, и его населяют в большинстве своём албанцы, называющие город Улкин (Ulqin). Улцинь показался мне самым грязным городом в Черногории, по его вонючим улицам ходить было просто неприятно. Все надписи на албанском и сербском (или просто на албанском), продавцы уличных забегаловок в большинстве своём албанцы, но говорят по-сербски и даже по-русски. Грязные дети собирают милостыню. Русских мало, но мусора много. Выходит, не только наши могут гадить!

    Осмотрели крепость, поднявшись по лестнице на стену (бесплатно). Внутри поплутали по узким улочкам и лестницам, мимо домов со сдающимися комнатами. Объявлений о сдаче квартир на русском языке уже не было, вместо них появилось албанское слово "Dhoma" (догадайтесь, что оно означает?) По дороге нам встретились три мусульманских семьи: молодые бородатые парни, чем-то похожие внешне на чеченских боевиков из теленовостей, но в джинсах и майках, детишки в китайской одежонке с рынка и жёны - в глухой чёрной парандже, с прорезями для глаз. Н-да, XXI век на дворе...

    Купив горячий "бурек" (хитро сплетённый рулет из слоёного теста с мясом) у слегка русскоговорящего албанского продавца, мы поспешили покинуть Улцинь, не горя особым желанием туда вернуться. Постояв в небольшой пробке на выезде из города, мы направили свой путь на юг, мимо торговцев фруктами и многочисленных автомоек (навес и пара скучающих албанских парней) в сторону Великого пляжа.

    Великий пляж

    Собственно, я хотел проехать до самой границы с Албанией, до знаменитого острова Ада Бояна (говорят, его намыло вокруг обломков затонувшего в устье реки Бояны корабля) с его нудистскими пляжами, чтобы полюбоваться на тётенек и поднять настроение. Но супруга почему-то не одобрила моё стремление к прекрасному, и мы свернули на первый попавшийся обычный пляж, так и не подняв настроение. Пичалько!

    "Велика плажа" тянется на 13 километров вдоль побережья. Это хорошо оборудованный песчаный пляж с такими же условиями, что и на Будванской Ривьере: хочешь - бери напрокат лежаки и зонтик, не хочешь - загорай так, на своём. Разве что туалеты бесплатные, и стоянка тоже. Мы вдоволь повалялись на раскалённом песке, под палящим полуденным солнцем, в сени зонтика, и вдоволь накупались в тёплом ласковом море.

    Среди отдыхающих попадались мусульмане: мужики - как обычно, а вот женщины загорали и купались в чём-то вроде кимоно, закрывавшем ВСЁ тело от пят и до шеи, и в платках. Открыты Солнцу были лишь их руки и лица (видимо, в этом и есть весь эротизм ситуации). Но не будем судить...

    Накупавшись до одурения, мы поехали назад.

    Старый Бар

    По дороге домой мы заехали в Старый Бар. Он находится немного в стороне от нового Бара, крупнейшего порта Черногории, в 4 км от моря, у горы Румия. По сути, это крепость с полураскопанными развалинами домов и церквей, этакие черногорские Помпеи. Вход стоит 2 евро, но этих денег не жалко: ясно, что поддерживать развалины в сохранности - нелёгкое дело. Путеводитель говорит, что всего в Старом Баре - более 200 строений. В основном от них остались лишь фундаменты. Но представить себе план города очень легко. Идёшь по узким улочкам (иногда шириной не более метра) вдоль остатков стен небольших домиков, и пытаешься представить себе, как люди жили сотни лет назад в этой тесноте. Постояли на стенах, глядя на игрушечные домики далеко-далеко внизу и на далёкий огромный порт, казавшийся таким маленьким. Посидели на камнях в тени деревьев. Зашли в развалины цитадели. Заглянули в специально отворенную для нас церковь Иоанна Крестителя XI века постройки (восстановленную в 1927 году), поставили у входа свечки. Попили вкусной воды у выхода. И поехали дальше - день уже подходил к концу.

    По пути сверху полюбовались на Свети Стефан - небольшой скалистый остров у самого берега, соединённый с берегом мостом. Весь остров застроен, дома спускаются прямо к морю. Очень жаль, что мы так и не дошли туда. Хотя старались: один день даже специально вышли из дому рано утром, чтобы по холодку пройти вдоль берега те 5 километров, что отделяют остров от Бечичей. Но дошли только до Каменово. Потом тропа прерывалась, и нам пришлось идти по неухоженной тропинке в гору, к Ядранскому пути. Пройдя мимо молчаливых "качков" в майках с надписью "Ukraine", под шум прибоя тягавших штангу и качавших мускулы прямо на берегу, мы попали на какую-то заброшенную турбазу. Чувствовали себя прямо как в фильме "Сталкер": полуразрушенные дома с выбитыми окнами и дверями, буйная экзотическая растительность, фундаменты от бывших домиков, лестницы в никуда... Мы решили не испытывать судьбу и вернуться назад из этого неуютного места. Потом выяснилось, что мы немного не дошли до новой тропы. Ну да ладно.

    Скадарское озеро

    На следующий день, полные сил, мы с раннего утра поехали на Скадарское озеро. Путеводители говорят, что это крупнейшее озеро на Балканах, его площадь - пости 400 кв. км, но в половодье может превышать и 500. В него, в числе прочих, впадает река Морача, на которой стоит Подгорица, а вытекает уже упомянутая выше река Бояна. Дорога заняла немного времени, и приехали на озеро мы часов в девять. Не успели поставить машину, как нас уже атаковали лодочники и на смеси русского и сербского языков стали предлагать свои услуги. Час езды по озеру стоил недёшево - 50 евро. Мы отказались, но в конце концов цену снизили до 30 евро за троих, и мы согласились. Дополнительно пришлось ещё купить 2 билета в "Национальный парк" по 4 евро за штуку (ребёнок - бесплатно). Мы сели в лодку и поехали.

    Лодочник явно не спешил - оплата-то почасовая! Мы медленно плыли вдоль живописных берегов озера, наслаждаясь тишиной и замечательными видами. В воде играли рыбы, над водой летали птицы - чайки, бакланы; чуть поодаль на отмелях горделиво стояли на одной ноге цапли. Вдали высились горы, подёрнутые дымкой от лесных пожаров. Мы заехали в огромное поле лилий и кувшинок. Наш лодочник намеревался сорвать нам цветы, но мы отказались: зачем губить красоту?

    Мимо проплыло большое судно с туристами - наверное, из автобуса. Они тоже любовались красотами озера. На берегах рыбаки ловили на удочки рыбу - карпа, как пояснил лодочник. Он оказался достаточно разговорчивым и рассказал, что летом они имеют доход от туристов, а зимой - от рыбалки. Поведал, что этой зимой на берегах озера выпал обильный снег - событие для этих мест из ряда вон выходящее. Опять же посетовал, что русские туристы говорят только по-русски, в отличие от нас. Так мы и ехали, любуясь и неспешно беседуя.

    Я глянул на часы - прошёл почти час, а мы едва объехали небольшой залив на западе озера, а на саму гладь большого озера даже не вышли! Тогда я мягко намекнул нашему гондольеру, что он может катать нас хоть до вечера, но заплатим мы ему лишь за два часа, и ни центом больше. После этого наша лодка почему-то побежала гораздо резвее. Мы вновь прошли под мостом, по которому только что прошёл короткий поезд из Подгорицы в Бар, мимо мирных рыбаков на берегу и развалин крепости на острове Лесендро. Нас везли на юг, к острову, на котором стояли руины крепости, которую турки использовали ка тюрьму. Лодка рассекала мутную воду озера, неспокойную под лёгкими порывами северного ветра, принесшего долгожданную прохладу. Мы медленно объехали остров с руинами и направились назад, к причалу. Два часа пролетели незаметно. Переполненные впечатлениями, мы сошли на берег. В рыбный ресторан заходить не стали - дорого. Посмотрели напоследок на озеро и поехали дальше, в Цетине.

    Цетине

    По-русски почему-то название этого города часто неверно пишут как "Цетинье" - очевидно, из-за сербского написания на кириллице: Цетиње. Цетине - древняя столица Черногории. Город расположен в окружённой горами долине у подножия горы Ловчен, которую многие считают той самой Чёрной горой, давшей название стране. В этом году Цетине отметил 630 лет, но выглядит он просто как патриархальный городок с населением всего 15 тыс. человек. Город знаменит своими красивыми дворцами и церквями (тупо переношу список из Википедии):
    - Влашская церковь (1450) - её ограда сделана из дул трофейных ружей, захваченных у врага.
    - Дворцовая церковь, построенная на развалинах Старого Цетинского монастыря Черноевича (1484).
    - Новый Цетинский монастырь (1701).
    - Дворец "Билярда" (1838).
    - Дворец короля Николы I (1863).
    - Королевский театр "Зетский Дом" (1884).
    - Резиденция престолонаследника "Голубой Дворец" (1895).
    - Особняки богатых черногорских родов (Джукановичей, Вукотичей, Вуйовичей и т. д.)
    - Старинные здания иностранных посольств и консульств (теперь в них расположены различные учебные заведения и другие учреждения)

    В Цетине расположены много других известных музеев, входящих в состав Национального музея Черногории.

    Поставив машину на тенистом бульваре им. каких-то героев (в путеводителе 2008 года он ещё носил имя Ленина), мы пошли по пешеходной улице, мимо красивых двухэтажных домиков. Осмотрели снаружи все дворцы и церкви, попавшиеся на пути. Поинтересовались ценами за вход в музеи - 2 - 3 евро с носа - и решили не ходить: мы и так потратились на Скадарском озере. Сквозь полупрозрачное стекло отдельного павильона Билярда рассмотрели знаменитую рельефную карту Черногории, созданную австрийцами для военных целей - впечатляет! Зашли во двор Нового монастыря, почитали подробную инструкцию на русском языке (на других не было), как правильно заполнять записки "за здравие" и "за упокой" ("только на кириллице, печатными буквами и в именительном падеже"). Затем прогулялись по аллейке до форума и вдруг заметили на вершине горы какое-то сооружение, к которому вела тропинка. Оксана категорически отказалась карабкаться наверх, а вот мы с Ваней пошли. После Грушинской горы эта дорога не представляла никакой сложности. Наверху оказалась большая площадка, на краю которой стоял увенчанный крестом купол с надгробьем, под которым уже три столетия покоился митрополит Данило I Петрович Негош, правитель Черногории. Оттуда открывается потрясающий вид на Цетине и окрестные горы. Полюбовавшись, мы бегом спустились вниз и пошли дальше.

    На площади у автостанции был рынок с сувенирами. Цены здесь оказались намного ниже, чем в Будве, и мы накупили много подарков родным и знакомым, да и себе любимым (например, майку и кепку с гордым золотым двуглавым орлом и надписью "Crna Gora - Montenegro"). Потом ещё побродили по тенистым улочкам города, подкрепились и поехали дальше - в национальный парк Ловчен.

    Ловчен

    Узкая дорога шла в гору. Последний указатель, обещавший "Парк Ловчен" через 2 км, остался в пяти вёрстах позади, но никаких признаков национального парка, как то: колючей проволоки, будки со шлагбаумом и вооружённых егерей - не было и в помине. Только следы от недавно прошедшего пожара да огонь и дым в нескольких шагах от дороги. Я уже засомневался - туда ли мы едем, тем более что дорога в нескольких местах разветвлялась безо всяких указателей. Но вдруг появилось кафе, прямо перед которым нас обогнал и подрезал некий его завсегдатай (очевидно, выпить уж слишком хотелось!), а потом справа в глубине показались строения администрации парка. Ура!

    Мы вышли из машины размять ноги. Следом подъехала семья словенцев из Любляны и стала о чём-то расспрашивать сотрудницу парка, стоявшую возле конторы. Я подошёл и прислушался: она объясняла, как проехать на Котор. Поскольку возвращаться назад через Цетине сквозь дым пожара не было желания, я с горем пополам пытался понять, куда ехать дальше. Они поблагодарили и пошли поразмяться, а я стал пытать тётеньку тем же вопросом. Она спросила, увидев подошедшего сына: а не желает ли "дечак" посетить парк приключений? Из любопытства мы пошли в указанном направлении, и пришли на огороженный сеткой участок парка, где между деревьев на разной высоте были натянуты канаты, лестницы, сетки и пр. По ним увлечённо лазали люди в касках, в основном оглашая окрестности восторженными криками на русском языке ("Мать...мать...мать!!!" - привычно отзывалось эхо). У сына загорелись глаза! Мы заплатили, кажется, 10 евро, на сына надели каску и страховочный пояс. Потом инструктор провёл инструктаж Ване и ещё одной маленькой русской девочке. Поскольку по-английски дети не понимали, мне пришлось быть переводчиком с сербского. Впрочем, всё было и так понятно: "Никогда не отцеплять оба карабина сразу, быть осторожным, не бояться".

    В итоге мы ребёнка потеряли на два с половиной часа. Он неоднократно проходил все доступные его возрасту трассы; особенно ему нравилось спускаться на ролике по натянутому чуть с наклоном канату. За процессом наблюдали инструкторы. Бегая с камерой за ребёнком по тенистому лесу, я порядком замёрз: день клонился к вечеру, дул северный ветер, и тепло было лишь на солнце. В итоге мы ушли из этого парка предпоследними, перед самым его закрытием. Не зря съездили!

    Потом мы поехали дальше, в сторону Котора. Сначала дорога была хорошей. Мы продолжали подниматься всё выше и выше, и вот справа открылась гора Ловчен - Чёрная гора. У неё две вершины: на малой вершине стоит мавзолей самого любимого черногорцами правителя - Петра II Петровича Негоша. По легенде, уже неизлечимо больной чахоткой, он сам построил на горе часовню, где и завещал похоронить себя; когда его спросили, а почему он построил себе последнее пристанище не на самом высоком пике, тот ответил: "Там похороните того, кто будет выше меня". Теперь там телебашня... А вместо скромной часовни в годы Тито построили помпезный мавзолей, при этом тело Петра Петровича покоится в Цетине. Согласно путеводителю, к вершине ведут более 400 ступеней. Мои настолько устали, что категорически отказались идти. Пришлось и мне отказаться. Мы посмотрели на мавзолей с дороги - даже издали он выглядел величественно.

    Проехав ещё немного, мы выехали на развилку. Хорошая дорога уходила вправо, к Ловчену, а на развилке был прибит маленький рукописный указатель: Котор - налево. Я повернул налево, на 180 градусов, и... дорога кончилась! Началась "козья тропа" шириной чуть более 2 метров, правда, асфальтированная. Неогороженная, она то и дело ныряла вверх-вниз, поворачивала на 90 и 180 градусов - одним словом, добавляла адреналина. Я жалею, что не взял с собой видеорегистратор - один только серпантин с 26 поворотами на 180 градусов каждый чего стоят! Семья не хотела даже любоваться замечательными видами - хотели быстрее спуститься вниз.

    Где-то на половине дороги была удобная смотровая площадка, где уже стояли несколько авто с польскими, чешскими и какими-то другими номерами. Мы тоже остановились, подошли и посмотрели вниз. Зрелище открылось потрясающее: внизу, среди величественных гор, лежал Которский залив. Бухты, города, аэропорт - всё это алое заходящее солнце освещало сквозь дымку лесных пожаров. Вдоволь налюбовавшись (который раз я повторяю эту избитую фразу?) мы поехали дальше. И вот, наконец, страшный серпантин закончился, и мы спустились вниз, к Заливу. И уже затемно приехали домой. Поужинали и легли спать, усталые и довольные.

    Дубровник

    На следующий день мы решили на время покинуть гостеприимную Черногорию и посетить соседнюю Хорватию. Далеко ехать не собирались - лишь до Дубровника и обратно, благо виз не требуется. Выехали довольно поздно, в 9 часов. Спустя полчаса мы уже подъехали к Тивату, и там решили "срезать", проехав на пароме. В "часы пик" паромы ходят каждые 15 минут. Мы заплатили 4,50 евро за автомобиль (пешеходы ездят бесплатно), въехали на палубу, и паром отправился. Переправа заняла каких-то 15 минут вместе с погрузкой-разгрузкой. Проплывая, мы любовались Которской бухтой с моря - замечательное зрелище! Но вто мы прибыли на противоположный берег, выгрузились и продолжили путь. Без пяти десять мы уже подъехали к границе. На переходе была небольшая очередь, и мы простояли минут 25. Их Хорватии везли целую фуру коров, они жалобно мычали на жаре, стоя на таможне. Соседний ряд шёл явно быстрее - в нашем "шмонали" машину с албанскими номерами. Но вот подошла и наша очередь. Дежурный молодой полицейский в окошке тщательно проверил документы на автомобиль, особенно договор аренды, довольно равнодушно поставил штампы в паспортах - куда придётся, и отпустил нас на все четыре стороны. И мы оказались на "ничейной земле". Ни один из "беспошлинных" магазинов на этом участке не работал. Мы подъехали к хорватской границе... и простояли там ещё 40 минут. Однако! Но вот такой же равнодушный хорватский чиновник в окошке поставил штампы в наших "путницах" - привет, Хорватия!

    Не успев разогнаться, мы попали на восьмикилометровый участок ремонта дороги. Старое покрытие с неё сняли, клали новое. Работала тяжёлая техника, то и дело было организовано реверсивное движение, стояли переносные светофоры. Мы больше стояли, чем ехали. Как, впрочем, и дорожники - они не больно-то спешили, у них была вечная сиеста. Придорожная растительность была серой от дорожной пыли, пришлось закрыть окна и включить кондиционер, благо дорога была достаточно ровной. Пейзажи не отличались от черногорских, только фраза "Счастливого пути!" по-хорватски ("Sretan put!") чуть отличалась от своего черногорского аналога ("Srećen put!"). Собственно, всё различие между самостийными "языками" бывших братских югославских народов - примерно на таком уровне.

    Но вот участок с ремонтом закончился, и мы прибавили скорость. И вскоре вдали показалось море - голубое, а не зелёное, как в Черногории. Проехали аэропорт Чилипи, и вскоре внизу, у моря, показались красные черепичные крыши. Дубровник!

    Мы въехали в город и по указателям нашли большую платную подземную парковку, решив не рисковать автомобилем. Удовольствие оказалось не из дешёвых - час стоил 20 кун, или почти 3 евро. Поэтому мы поспешили осмотреть Старый город и вернуться домой. Спустились по многочисленным лестницам мимо старинных стен - таким же, как в Будве - и вышли прямёхонько к крепости. Бесплатный туалет возле неё - редкость для Балкан! - был как нельзя кстати. Войдя в Старый город, мы попали на большую площадь с фонтанчиками с питьевой водой. Шумные толпы разноязычных туристов наполняли крепость. Как и в Будве, всюду были магазинчики и ресторанчики, только улицы были пошире и дома - побольше.

    Дубровник неприятно поразил своей дороговизной, начиная со стоянки. По ощущениям, цены в магазинах были выше черногорских, даже в туристических местах последней. Плюс своя валюта - куна, с курсом примерно 7,5 кун за евро. Обменники и банкоматы были на каждом углу, плюс во многих магазинах и лавочках охотно принимали евро. В итоге мы купили мороженое, разменяв 20 евро и получив 100 кун сдачи (хотя в глубине души я подозреваю, что нас слегка "нагрели"). Мы побродили по городу, заглянули в несколько храмов (музеи все платные и недешёвые, даже вход на стены - и тот платный), изучили меню кафешек (рыба такая же дорогая!) и ассортимент магазинов (во многих есть Tax free).

    Выйдя на пристань, мы сразу попали в цепкие объятья лодочников. По сравнению с ними черногорские перевозчики и даже цыгане - просто ангелы. Таких настойчивых торговцев я встречал только в Москве, у "трёх вокзалов" - они вам не предлагали "выгодно купить" разные утюги-фены? Мы твёрдо решили не ехать на лодке, но они не отставали. Пришлось спасаться бегством. Вода в бухте была настолько прозрачной, что лодки казались парящими в воздухе. Погуляв по пристани и поснимав город и море, мы поспешили назад - заканчивался третий час стоянки. На оставшиеся куны мы купили пару "гамбургеров" и пончик, и монета в 2 куны (10 рублей) досталась ребёнку в коллекцию. Подниматься пришлось очень высоко, т.к. мы пошли чуть другой дорогой. Отдышались, я оплатил парковку в автомате (он не давал сдачи, и все водители приставили друг к другу с одной просьбой на всех языках - разменять деньги) и выехал. Посмотрев напоследок на крепость, стоящую высоко на горе, и на ведущий к ней фуникулёр, мы двинулись в обратный путь.

    Поскольку день едва перевалил за половину, на границе было пусто. Мы без очереди (2 машины - не в счёт!) прошли контроль, разговорчивый хорватский пограничник побалагурил насчёт семейного отдыха (как я понял) и даже не соизволил пропечатать наши паспорта. Его черногорские коллеги отнеслись к делу серьёзнее, и мы уже законно въехали назад в Черногорию.

    Херцег Нови

    Ехать домой было ещё рано, и мы решили попутно заехать в Херцег Нови. Это самый северный город Черногории. Возможно, при словах "самый северный город" вы представили себе Оймякон или хотя бы солнечный Магадан? Могу вас разочаровать: Херцег Нови - самый обычный балканский городок с домами их грубо отёсанного камня под красными черепичными крышами. Та же венецианская архитектура, те же площади и церкви. Старый Град не впечатлил: оштукатуренная жёлтая церковь (кажется, католическая); старинные пушки и якоря с табличкой на латинице, но с забавной ачипяткой - кириллической "и" вместо "i" в слове "herojиma"; музыкальная школа в старинном здании. Посмотрели со стен на море и поехали домой.

    Солнце ещё не село, и мы решили не плыть на пароме, а проехать вдоль Которской бухты. Рысью проехали Рисан, Пераст, Котор, решив назавтра сюда вернуться и всё тщательно осмотреть. В Которе свернули налево, по указателю на Тиват, и... оказались в туннеле, который за несколько минут вывел нас к Тивату. А там - знакомый Ядранский путь, и - пансионат в Будве, уже ставший почти родным домом.

    Которский залив

    Наутро мы отправились в Которскую бухту. Говорят, что "Бока Которска" - единственный настоящий фьорд на Адриатике, хотя другие утверждают, что это - погрузившийся в море речной каньон. Не важно, что он представляет собой на самом деле, главное - это восхитительно красивое место.

    Доехав до Тивата, мы свернули в знакомый туннель и через несколько минут были уже в Которе. Несмотря на раннее утро, у которского Старого Града толпились туристы, а на припаркованных на тротуарах и прочих неположенных местах автомобилях уже красовались квитанции о штрафе. ГАЙцы не спят! Но мы решили начать осмотр с Рисана и вернуться в Котор на обратном пути.

    Рисан

    Рисан - небольшой городок с двумя тысячами жителей (не считая туристов). При этом его считают древнейшим поселением в Которском заливе. Кроме того, он знаменит двумя другими достопримечательностями: римскими мозаиками и первобытными наскальными рисунками. До рисунков мы так и не добрались: несколько раз подъезжали к отвороту, ведущему к пещере с рисунками, но он был надёжно перегорожен проволочным забором, не дававшим даже пройти, не то чтобы проехать. Очевидно, археологам надоело стирать русское народное слово из трёх букв, регулярно появляющееся рядом с изображениями, сделанными нашими далёкими предками. И кто же дикари?

    Сфотографировав три новых рукотворных пещеры, мы вернулись в Рисан. В самом центре города установлен навес, под которым лежат развалины римского дома II века новой эры с замечательными мозаиками, частично сохранившимися с тех далёких времён. Заплатив в сумме 5 евро за вход (не жалко - деньги пойдут на поддержку памятника), мы вошли под навес. Очертания дома неплохо сохранились: атриум, окружённый комнатами, и задний двор. Мозаики сохранились в четырёх комнатах, причём в одной - лишь частично. Во второй пол напоминает шахматную доску, в третьей на полу выложен замысловатый орнамент, а в центре последней изображён какой-то то ли купидон, то ли бог. Мелкие камушки выглядят так, как будто их выложили только вчера, а не две тысячи лет назад. Поражаешься мастерству древних "плиточников", кропотливо "ложивших" мелкий древний "кафель". На заднем дворе лежат фрагменты колонн и карнизов, украшенные чудесной резьбой. Очевидно, в этом доме жила небедная семья каких-нибудь "новых римских".

    Всё, в Рисане больше осматривать нечего. Едем дальше, в Пераст.

    Пераст

    Пераст ещё меньше Рисана, там обитают всего 350 постоянных жителей. Цыгане и туристы - также не в счёт. Мы поставили машину прямо на въезде в Пераст, и сразу же к нам подъехал на двухколёсном электросамокате (или как он там называется) парковщик: мол, дядя, платить надо, пол-евро в час. Я заплатил за первый час, пообещав расплатиться при выезде. Мы прошли по набережной мимо зазывающих лодочников и продающих скатерти цыган, поснимали венецианскую архитектуру, море и горы (терзаемые мыслью, что ВСЁ ЭТО мы уже где-то видели). Настойчивая цыганка смогла всё-таки продать нам 2 скатерти по цене меньшей, чем она изначально просила за одну. Очевидно, фраза "нема лавэ" на сербско-цыганской смеси языков доконала её. Поняв, что осматривать тут больше нечего, и не желая пока езхать домой, мы обратили свой взор в сторону двух островов в бухте города.

    Кто не знает: Пераст знаменит своим "Островом погибших кораблей". На самом деле есть остров называется "Госпа од Шкрпела", т.е. "Богородица на скале", а известен он тем, что он - рукотворный. Он был построен поверх рифа после того как в 1452 году два моряка из Пераста нашли на нём икону Божьей Матери, которая излечила одного из них от болезни. После этого икона сразу стала почитаемой. Первоначально риф был лишь немного выше поверхности воды, но горожане в течение 200 лет затапливали рядом с ним захваченные пиратские и свои старые корабли. Кроме того, был принят закон, согласно которому каждый проходящий мимо рифа корабль должен был здесь бросить на дно камень. Так было создано плато, площадь которого составляет 3030 кв.м. (Не подумайте, что я такой умный - Википедия рулит!)

    Остров сверху напоминает корабль. На берегу мы договорились с лодочником, который за 10 евро отвёз нас на остров, пообещав через 40-45 минут забрать нас обратно. На острове построены одна церковь (каотолическая, но в ней сейчас музей), один дом (в нём сейчас магазинчик сувениров и бесплатный туалет с неработающим бачком) и один маяк (на солнечных батареях; моё чадо, забыв это простое название, упорно называло их "преобразователями солнечной энергии в электрическую", совсем как в анекдоте: "Дайте мне ацетилсалициловую кислоту!" "Вам аспирин?" "Да! Всё время это слово забываю...")

    Офтоп: солнечная энергия широко используется в Черногории. Многие маяки, дорожные знаки, фонари оснащены солнечными батареями. А что: солнце там светит почти круглый год! Одна из гостиниц в Бечичах имеет систему горячего водоснабжения с подогревом от Солнца. В Чехии я тоже видел целые поля солнечных батарей. А пол-Австрии покрыто ветряками. И что только эти европейцы не придумают, лишь бы за наш газ не платить!

    Но я отвлёкся. Остров мы осмотрели очень быстро. К причалу был пришвартован большое двухпалубное судно, доставившее "руссо туристо" из Будвы. Они шумной толпой бродили по острову, по церкви и создавали очередь в сортир. Сфотографировавшись у маяка, старинной пушки и в прочих значимых местах острова (кроме ватерклозета), мы стали ждать нашего Харона. Он прибыл, принял нас на борт и повёз к острову Св. Георгия, на котором находятся одноимённая церковь (больше похожая на крепость) и старое кладбище. Посетить их нельзя, а вот купаться у подножья - можно. Парадокс! Проплыв вокруг острова, мы вернулись в Пераст. Парковщики на стоянки мирно отдыхали, и я не стал тревожить их покой ради каких-то пятидесяти евроцентов...

    Котор

    Уже в третий раз за два дня мы въехали в Котор. Он кажется большим городом, хотя постоянно там проживают лишь полторы тысячи человек. Как и везде в Которском заливе, русских туристов тут относительно немного, если сравнивать с Будвой. Припарковались мы на самом солнцепёке, зато прямо напротив входа в Старый Град (90 центов в час). Ничего нового: те же древние венецианские стены, те же узкие улочки, те же магазинчики и кафешки. Единственное отличие - стена, зигзагами ведущая от Старого Града на высоту 260 м к крепости Св. Иоанна. Уже пресыщенные впечатлениями, мы легко уложились с осмотром достопримечательностей в один час. Затем сели в авто и поехали домой - купаться и загорать.

    Но ехать решили не через туннель, а вдоль Которского залива, до самого Тивата. Ушли по указателю направо... и я призадумался: дорога была какой-то просёлочной, и это в центре города! Но я смело двинулся вперёд и вскоре вышел на узкую дорожку, петлявшую вдоль моря у самой его кромки. Пляжей не было вовсе, люди купались прямо с бетонных причалов. Я нисколько не пожалел, что вместо Которской бухты мы выбрали для отдыха Бечичи. Дорожка была настолько узкой, что мы с трудом могли разъехаться со встречными автомобилями. В одном месте и вовсе образовалась пробка: некий белградец решил повернуть налево, во двор, бойко разговаривая при этом по мобильнику и не желая пропускать другого столичного жителя, выезжавшего из этого двора. Но, несмотря на всё трудности, мы всё же доехали до Тивата - как раз до остановки парома. Круг замкнулся.

    Тиват

    Тиват - это прежде всего порт. Потом - аэропорт, второй по величине в Черногории. Население - почти 10 тыс.: крупный город по местным меркам! Путеводители говорят, что там есть какие-то достопримечательности, но мы их не заметили. Вернее, не стали осматривать, а сразу же выбрались на ставший родным Ядранский путь и сразу поехали на родной пляж в родных Бечичах. При въезде на дорогу к пляжу некий дядько попытался содрать с нас 3 евро "за парковку", но был послан лесом. Однако, дабы не нагнетать международной напряжённости между братскими народами, я отъехал поближе к дому - там денег не просят.

    Петровац

    В этот же вечер, накупавшись, мы посетили не очень далёкий Петровац (13 км ку юг от Бечичей, полторы тысячи жителей). Уже вечерело. Бросив машину на тротуаре (а чо мы, рыжие?) мы пошли на набережную. Всё то же: русские туристы на фоне венецианских построек. Посетили крепость, полюбовались на море и два острова. Больше ничего особенного не запомнилось. Потом немного затарились в крупном универсаме (почти все покупатели говорили по-русски, и цены были соответствующими) и уже по темноте поехали домой. По дороге остановились у Свети Стефана: в ночных огнях он особенно красив! С высоты дороги полюбовались на сияющую огнями Будванскую Ривьеру. Ну и домой, отдыхать!

    Пешком

    На следующее утро я сдал свою верную Тойотку, ставшую мне почти родной. Желание продлить удовольствие натолкнулось на резкое сопротивление домашних: мол, хватит, наездились, пора отдыхать купаться и загорать. Действительно, тысяча вёрст по горным дорогам за пять дней - не шутка! Плюс ещё пешие походы по городам и горам. Сдав нашу малышку в идеальном состоянии, мы пешком погуляли по Будве, искупались, съели по плескавице, искупались и пошли пешком в Бечичи прямо по пляжу. Правда, у недостроенного Дуклея пришлось подняться до Ядранского пути и немного покружить мимо отелей. Зато узнали расписание работы аквапарка - пригодится! Затем вернулись в Бечичи и купались до вечера. И всё равно мне было скучно без машины. Пешком гулять по Черногории тоже можно, но очень жарко. Лучше выходить рано утром, пока Солнце ещё не печёт. Кстати, уже вернувшись в Россию, мы в каком-то свежем журнале прочли, что около Будвы открыли специальную пешую дорожку для туристов. Но что-то мы её не видели.

    Рафаиловичи

    На следующий вечер мы решили сходить в Рафаиловичи. Тамошняя набережная сильно отличалась как от Будвы, так и от соседних Бечичей. Во-первых, небольшой участок пляжа был песчаным (ну разве чуть-чуть с галькой). Во-вторых, вся набережная представляла собой сплошную линию ресторанов и кафе. По вечерам пройти здесь невозможно: официанты хватают за полу, приглашая посетить именно их заведение. А ужинающим и того хуже: столики стоят прямо рядом с "народной тропой": попробуй-ка получить удовольствие от недешёвого ужина, когда тебе смотрят прямо в рот любопытные проходящие туристы! Именно здесь расположены знаменитые "Три рибара", известные своими рыбными блюдами. Каждый вечер в "Рыбаках" все столики заняты желающими рыбку съесть: разумеется, в основном русскими туристами. Отзывы про этот ресторан самые разные: от "Дорого и посредственно!" до "Очень вкусно и очень дорого!" Мы так и не решились там поужинать, несмотря на соблазнительные запахи: действительно дорого для рыбы, пусть даже и вкусной. Мы и мясом перебьёмся. Один раз днём в Рафаиловичах мы отобедали комплексным обедом по 5 евро с человека (напротив гостиницы "Куч") - неплохо: супчик, второе на выбор, салат и десерт. И в магазинах там цены ниже, чем в Бечичах (потому что их побольше). А на мой юбилей посетили уютный ресторанчик "Порат" с живой музыкой. Нам понравилось! И в последние дни мы каждый вечер гуляли по набережной именно в Рафаиловичах, любуясь на Луну и огни посёлков, слушая шум моря и глядя на толпы туристов.

    День рождения

    Так сложилось, что 2 сентября я отметил своё сорокалетие. В России не принято отмечать эту дату, но мы-то не в России! Поэтому с утра мы позавтракали с остатками вина, затем я надел подаренные Оксаной часы Tissot, и мы пошли гулять и купаться. Гулять так гулять: мы с сыном отважно прокатились над заливом на парашюте за катером. 10 минут обошлись в 60 евро. Плюс нам предложили купить 2 видеоролика: один - с моего шлема, другой - с камеры перед нами. Просили 50 евро, затем - 40. Но мне как всегда "повезло": второй ролик не получился. Идя навстречу моим расстроенным чувствам и из уважения ко внезапно подкравшемуся возрасту, хозяин дела отдал мне 4-гиговую флэшку с роликом за 20 евро.

    Затем мы погуляли ещё немного, а вечером переоделись и пошли в ресторан - кутить. Про "Трёх рыбаков" я уже писал: это не для нас. "Пальма" в Бечичах тоже не вдохновила, когда мы там ужинали один раз. Оставалось 2 варианта, которые подкупали нас обстановкой: "Ант" на пляже в Бечичах, с уютными соломенными крышами и маленькими водопадиками, и "Порат" в Рафаиловичах, на повороте набережной, где у входа стоит большой парусник. В "Анте" нам не понравились музыка и меню - Оксана очень хотела попробовать тушёную баранину, которой там не было. И мы пришли в "Порат". Молодой официант, немного говоривший по-русски, провёл нас в глубину второй террасы (там их три), откуда была прекрасно слышна живая музыка, исполняемая местным гитаристом, и куда не доносился гомон гуляющей толпы. Но обслуживал нас другой официант, Милан. Послушав мой сербский, он поинтересовался: мол, первый год здесь живёте? Услышав "всего 10 дней", он сильно удивился. Пришлось объяснить, что мы не покупаем здесь недвижимость, а просто приехали в отпуск, а язык изучаем из уважения к хозяевам.

    Мы заказали по бокалу "домашнего" вина - красного и розового, традиционный "шопский" салат, тушёную баранину "под сачем" и "негушки стейк" - бифштекс под сыром и пршутом. 2 рюмки ракии в качестве аперитива нам дали как бы в подарок (их давали всем, как я заметил). Всё было вкусно: мягкая баранина просто разваливалась под вилкой, стейк был тоже отменен. Потом подали отличный Капучино с десертом. Обошлось это великолепие в 40 евро с копейками плюс 5 евро - на чай.

    Сытые и довольные, мы ещё долго гуляли по побережью при свете фонарей и Луны. Замечательный выдался день рождения! Жаль только, отпуск подходил к концу.

    Домой

    Помните мультфильм про льва Бонифация: "Но вот... каникулы кончились!" Уже в последние дни августа количество отдыхающих, особенно с детьми школьного возраста, заметно уменьшилось, а после 1 сентября и цены стали ежедневно падать. Хотя холоднее при этом не стало - стало не так жарко. И несмотря на отсутствие ветра, на море был сильный прибой. В последний день, 3 сентября, мы вечером пошли попрощаться с морем на "свой" пляж в Бечичах. Но вдоволь поплавать не удалось: прямо у берега плавали бумажки, разный мусор и, простите за подробность, всякие какашки. Проплыв до буйков и обратно, я несколько раз чуть не хлебнул ртом неких неаппетитных коричневых кусочков. Больше в воду мы не полезли, а сидели на берегу и грустили. Потом погуляли по ночной набережной и пошли собирать вещи.

    Хозяин наш сидел на веранде и угощал ракией сербскую даму бальзаковского возраста. Я поставил им от себя так и не початую бутылку водки - за свой юбилей. Дама сразу оживилась, стала меня расспрашивать, правда ли, что в России лучшую водку делают из берёзы (она пила "Белую берёзу", и та ей очень понравилась)? Я её разочаровал, сообщив, что любую водку делают всё же из зерна, а в "берёзовую" добавляют свежевыжатый берёзовый сок с мякотью. Она поверила. Потом мы обсудили под ракию особенности производства оной в Сербии, дальше пошли стандартные разговоры "за жизнь". Как было написано на одной майке, виденной мною в Будве: "RAKIA - connecting people". И впрямь получилось неплохое общение, несмотря на языковой барьерчик. В итоге дама пошла спать, мы с хозяином договорились о времени поездки в аэропорт и тоже пошли по домам.

    Рано утром, бросив прощальный взгляд на наш пансион, мы сели в потрёпанный хозяйский "Форд" и поехали в Тиват. Приехав, тепло попрощались с хозяином и пообещали по возможности вернуться ещё. На прощанье он подарил Оксане бутылку "Вранаца", а мне - бутылочку своей ракии. Спасибо огромное, хвала лепо, и - удачи!!!

    Мы прошли регистрацию (я боялся, что будет перевес багажа, но обошлось), досмотр (воду взять не разрешили, компьютер заставили вынуть, а фонарик - включить), паспортный контроль ("белый картон" так и не спросили) и стали ждать посадки. От нечего делать прошлись по местному дьютику: вино "Вранац", которое в магазине стоило 2,50 евро, здесь стоит 7,50 - и так у них всё. Купили кое-какие подарки ещё не оподаренным племянникам и пешком пошли на посадку. С трапа бросили последний взгляд на окрестности: Довиђења, Црна Гора!

    Небо было чистым, и дым от пожаров не застилал обзор. Поэтому на взлёте мы во все глаза любовались Которским заливом. Причём уже осмысленно: "Это - Тиват, вот - Котор, а вон - Пераст и Рисан!.." Потом мы набирали высоту над величественными горами. Наконец, встали в эшелон. Подали завтрак, более чем скромный: немного сыра и колбасы и пирожное; 2 сока, вода и чай - на выбор (кофе не было). Скромнее только на внутренних рейсах кормят. Ну да ладно, мы не гордые.

    Через три часа мы благополучно приземлились в Домодедово. Москва встретила нас пасмурной, холодной погодой. Хорошо ещё, мы прошли через "рукав" сразу в аэропорт. На паспортном контроле "для граждан РФ и Белоруссии" царило столпотворение (впрочем, на контроле "для прочих" - ещё большее). Минут 20 мы ждали, когда нас примет родная земля. Но вот приветливая и весёлая девушка поставила нам заветные штампики. Мы надеялись успеть на ближайший аэроэкспресс, отходящий через 10 минут, но долго искали свой зонтик, пока наконец я не догадался посмотреть в "негабаритном багаже". Действительно, их там стояла целая батарея - бери любой! Бирки на выходе никто не проверял (на внутренних рейсах в Домодедове, бывает, проверяют). Таможенники были заняты "шмоном" прилетевших рейсов с Еревана и Намангана и даже не посмотрели в нашу сторону. Мимо назойливых таксистов мы прошли к аэроэкспрессу, купили "семейный билет" (он не подорожал) и поехали в Москву.

    По дороге пошёл дождь. Приехав на Павелецкий вокзал, мы опять сдали изрядно потяжелевшие в Черногории сумки в камеру хранения (зонтик заставили условно засунуть в сумку: "А то возьмём за него, как за отдельное место!") и повезли сына в Музей космонавтики, что на ВДНХ. Ему очень понравилось, нам - тоже. Потом под мелким дождём пробежались по ВДНХ - так, чисто показать ребёнку, что это такое. Фонтан "Дружба народов" работал, а вот "Каменный цветок" ремонтировали (или демонтировали?) Потом мы вернулись на вокзал, взяли вещи, пообедали в привокзальной забегаловке (где ты, черногорская плескавица, дешёвая и очень вкусная?) и поехали на Казанский, к поезду. Кое-как я допёр свою 20-килограммовую сумку до вагона (хорошо ещё, что чемоданы - на колёсиках!), мы плюхнулись на свои места и пости сразу уснули. И немудрено: только дома мы осознали, насколько устали во время отпуска. Как говорят сербы: "Уморни смо с одмора" ("Устали мы от отдыха").

    Но всё равно мы нисколько не жалеем, что побывали в Черногории. И постараемся вернуться туда ещё раз. Пока!

    Эпилог

    А всё же ракия у хозяина была бесподобная!!!

    фото здесь

    Источник: alexzuev.narod.ru
    Зуев Алексей
    17/09/2012 10:28


    Материалы по теме

    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Черногории

    07.03.24 FlyOne начнет совершать рейсы из Еревана в Тиват
    21.07.23 Pegasus начал летать из Стамбула в Подгорицу
    18.07.22 Коронавирусные ограничения для российских туристов сняли уже более 50 стран
    08.12.21 Отдых в декабре — какие страны открыты для туристов из России
    26.10.21 Куда поехать в ноябре 2021
    22.08.21 Черногория вводит ограничения на въезд, но делает это максимально гуманно
    Открытые страны: куда поехать в сентябре 2021 года
    13.04.21 Власти РФ "закрыли" Турцию и Танзанию до 1 июня
    08.04.21 До 31 октября пребывание в Черногории - до 90 дней без виз
    23.02.21 В Европе туристов из России не особо ждут, но иногда впускают

    Смотрите также