RSS
Прошел почти год со времени моего мексиканского путешествия. Отчеты в хронологическом порядке вряд ли когда-нибудь напишу за недостатком времени. Когда-то частично писал про Мехико, а сегодня место и время действия - Гуанахуато, 10-11 октября 2011 года. Это один из "колониальных" городов Мексики часах в четырех езды на автобусе на северо-запад от столицы.
Ехал я в Гуанахуато из соседнего города Сан Мигуэль Альенде. Если когда-нибудь дойдут руки, о нем тоже напишу. Диапазон комфорта мексиканских автобусов простирается от индейских чикен-басов до делюксов, уровню навороченности которых позавидует любая Европа. Ехал я навороченным автобусом компании ETN, заказав билет на их вебсайте, что было излишне, поскольку автобус был полупустой: не у каждого мексиканца есть возможность ездить автобусами подобных компаний. Фото сделано на автовокзале в Сан Мигуэль Альенде.
Расстояние между сиденьями на уровне бизнес-класса самолета. С одной стороны ряд парных сидений, с другой ряд одиночных. Спинка откидывается практически горизонтально. Впереди-подставка для ног. Прилагается бутылочка и пакет с ланчем (которым, правда, может наесться разве что кошка). Ехал я этой радостью три раза: из Мехико в Сан Мигуэль, оттуда в Гуанахуато и обратно в Мехико.
Через час автобус выплюнул меня на автовокзале Гуанахуато. До центра добирался еще одним автобусом. Приехал на ночь глядя, точнее на вечер. Это главная церковь города, Нуэстра Сеньора де Гуанахуато.
Если не читать комментарии к фото, можно подумать, что находитесь где-нибудь в Андалусии. Это "Театро Хуарес", самый фешебенельный театр города (всего их там несколько)
Памятник местному уличному артисту. Если ваш стереотип мексиканского музыканта - традиционный "мариачи" в сомбреро с усами, штанами и гитарой, то в Гуанахуато это немного другое. Часть местных музыкантов выглядят как "туны" из испанской Авилы.
Вот, сопсно, вокально-инструментальная банда местных "тун" наяривает на радость публике у ступенек церкви Сан Диего.
Ранним гуанахуатским утром в полях отпели лягушки (название города в переводе с местных индейских наречий означает "место пребывания лягушек"), а я отправился к покойникам. Гглавная достопримечательность города - покойники, собранные в музее мумий. В середине 19 века то ли из-за перегруженности местного кладбища, то ли просто в силу жадности местных властей был введен налог на захоронение. Отлежавшие свой век покойники выкапывались, и если родственники не находились или не могли уплатить налог, тело эксгумировалось. В силу определенных природных условий часть покойников мумифицировалась. Сегодня в местном музее мумий имеется несколько десятков удачливых покойников, ушедших в мир иной между 1850 и 1950 г., большей частью женщин. Барышни, радуйтесь, вы чаще мумифицируетесь и у вас есть шанс попасть в музей (или просто у вас меньше родственников, способных заплатить налог). A также около 20 детей. Этот оптимистичный утренний пейзаж я снял с площадки у музея в ожидании открытия.
Здесь я предполагаю, что меня могут читать дети, беременные женщины, тургеневские эстеты и только что пообедавшие. Посему фотографии покойников убираю в глубокий кат. Если у вас нежная конституция, а также если моральная сторона фотографирования покойников без письменного их на то разрешения вызывает у вас дискомфорт, пройдите мимо. И вообще, фотографировать там запрещено. Но поскольку я думал, что будет очередь, приперся с утра к открытию музея. Ессесна, никакой очереди не было и даже охранники еще не до конца проснулись. Так что, одиноко блуждая среди усопших, я успешно грешил фотографированием.
Приношу извинения за качество: снято через стекла, без вспышки и т.д. общий вид одной из галерей.
На многих трупах просматриваются остатки одежды. Кое-где им в руки изящно засунута табличка, рассказывающая их историю, причем рассказ ведется от первого лица: "Я, доктор такой-то, отошел в мир иной в таком-то году, меня выкопали тогда-то и поместили в музей. Я стал первым экспонатом этого музея. Правда, я выгляжу достойно?"
Галерея детей носит название "Ангелитос". По местной католической традиции умерших детей одевали в праздничные одежды, наряжали святыми (мальчиков) и ангелочками (девочек), чтобы обеспечить легкий переход безгрешных детских душ в лучший мир. Одна из этих мумий-самая маленькая в мире мумия ребенка.
Особенно сильное впечатление, пожалуй, производит стеллаж с жертвами несчастных случаев. Не доказано достоверно, но есть предположение, что эта женщина была погребена заживо. Она умерла в 20-х годах 20 века, страдала то ли каталепсией, то ли летаргией (не буду разбираться в разнице между тем и этим) и, вероятно, была похоронена по ошибке, о чем свидетельствует положение рук в возможной попытке выбраться. Рядом с ней лежит утопленник (в середине) с признаками нехватки воздуха перед смертью, а также погибший от колотой раны в черепе.
Это единственный покойник музея, который был захоронен не в гробу, а непосредственно в земле, поэтому он хуже сохранился.
Женщина, умершая на поздней стадии беременности, и неродившийся ребенок.
А теперь вернемся на свежий гуанахуатский воздух и продолжим наш путь по залитым солнышком улицам. Музей расположен в стороне от центра города. Это снято по дороге к центру. Архитектура окраин напоминает большую арабскую деревню, только дома разноцветно раскрашены.
Обратите внимание на большое количество туннелей. География города безумна. Практически ни одной прямой улицы. Чтобы выбраться из города, нужно нырнуть в туннель, как легко заметить по дорожному указателю.
Гуанахуато был одним из богатейших городов испанской Америки благодаря месторождениям серебра, найденным в соседних горах. С середины 16 века и на протяжении последующих 250 лет здесь добывалось около трети всего мирового серебра, временами доходя до двух третей. Добыча серебра принесла огромные богатства местным аристократам, в первую очередь, семейству Валенсиана, которая в благодарность за свалившееся на них с неба богатство построила эту церковь Сан Каэтано. Она считается одной из красивейших церквей Мексики и стоит практически на серебряном месторождении. В холме под ней расположены серебряные шахты. В одну из них я заходил, но там не слишком фотогенично (и серебра уж точно не заметно), поэтому фотографий оттуда нет.
В очередной и окончательный раз направляюсь в центр города. Вам еще не надоели разноцветные домики?
Это огромное здание называется Альхондига де Гранадитас. Ни что иное, как зернохранилище. Правда, таковым оно было очень недолго, после чего в 1810 году оно вошло в историю освободительного движения Мексики. В ходе борьбы с испанской армией мексиканские повстанцы, ведомые Мигуэлем Идальго осадили это здание, где находились испанцы. Испанцы успешно удерживали осаду, но один из повстанцев сумел пробиться к воротам и поджечь их, после чего здание удалось взять штурмом.
Позже, правда, испанцам удалось отвоевать город, в результате чего была утроена "лотерея смерти" в лучших традициях испанской инквизиции, когда имена городских жителей вытягивались по жребию. "Победители" лотереи были подвергнуты пыткам и повешены. Головы предводителей восстания, включая Мигуэля Идальго и Альенде (помните, я в начале упоминал город Сан Мигуэль Альенде - он назван в честь этих двух достойных граждан) были развешаны по четырем углам Альхондиги и висели там десять лет в назидание, тассказать, потомкам. На здании до сих пор висят крюки, отмечающие места, где чья голова висела.
Начинаем спускаться от Альхондиги к центральной улице города, авениде Хуарес, заходя по дороге в мелкие местные церквушки. Авенида Хуарес во время моего визита была на тотальной реконструкции и вся была перерыта.
Вход в городской рынок, меркадо Хуарес. Каркас здания то ли был скопирован, то ли вообще перенесен из Антверпена, с проекта антверпенской станции железной дороги (был я в этом году на вокзале в Антверпене, действительно, некое сходство прослеживается).
Туннели, туннели, везде туннели. Городской транспорт живет на двух уровнях. В силу рельефа местности город постоянно затапливался соседними реками. В середине двадцатого века была построена система подземных водоотводных сооружений, чтобы защитить город от наводнений. Позже защищать город от наводнений стали дамбы, а систему подземных каналов превратили в автомобильные дороги. Так Гуанахуато превратился в город крысиных ходов.
Здесь имела место мексиканская версия Ромео и Джульетты. "Аллея Поцелуев", самая узкая улица в городе, представляет собой лестницу между двумя рядами почти соприкасающхся домов. Идеальное место для легенды о двух влюбленных, обменивающихся поцелуями с соседних балконов. Что и было сделано: она, как водится, из богатой семьи, он простой шахтер, ее отец против, влюбленный джигит снимает комнату напротив, тайные поцелуи, папочка засёк, заколол собственную дочь прямо на месте преступления. Влюбленный джигит тоже как-то там умирает. Хэппи энд. Одна ступенька выкрашена в красный цвет. На ней принято целоваться, что гарантирует с поцелованным/нной семь лет любви да согласия. Не проверял, кстати.
Нуэстру Сеньору Гуанахуатскую мы уже видели накануне вечером. А теперь днём.
Статуя Марии Гуанахуатской на алтаре церкви считается покровительницей города. Предполагается, что она 800 лет была спрятана от мусульман в некой пещере на территории Испании в эпоху арабского халифата, после чего Филипп II передал ее городу в знак благодарности за богатство, доставленное Испании добычей местного серебра.
Статуя барышни на площади перед церковью символизирует мир, да и сама площадь называется площадью мира. Это центральная площадь города.
Соседние с площадью улицы:
Внутри здания на предыдущем фото находилась то ли выставка, то ли магазин изделий неких местных народных умельцев. Вот, что, к примеру, наваял один такой умелец. Предполагаю, что это его автопортрет с женой, а может даже с тещей. Еще из тамошних шедевров:
Культурное ядро города имеет абсолютно европейский испанский вид. Сад Юнион перед театром Хуареса. Вокруг расположены рестораны и играют уличные музыканты.
Мариачи развлекают посетителей ресторана.
Мадемуазель возле театра Хуареса:
Открыл этот театр в начале 20 века лично дядюшка Порфирио Диаз, диктатор всея Мексики, гигант мысли и отец мексиканской автократии. К сожалению, внутрь не пускали, ибо там шла подготовка к фестивалю Сервантеса, который должен был вот-вот начаться.
К слову, о Сервантесе. Гуанахуато позиционирует себя как сервантесовская столица западного полушария. Ежегодный фестиваль Сервантеса проводится там ежегодно с 1972 года, как правило в октябре, то есть как раз через пару дней после моего приезда он должен был открыться. По числу статуй Дон Кихота на душу населения город, похоже, занимает первое место в мире.
Туннели, везде туннели. Статуя на вершине холма - памятник тому самому революционеру, который поджег Альхондигу, по имени Хуан Хосе де лос Рейес Мартинес. Известный кратко по прозвищу "Эль Пипила" (хмм, из песни слова не выкинешь).
С этого холма открываются лучшие виды на город. Подняться туда можно на весьма экзотичном фуникулере.
Высота статуи 28 метров. На пьедестале написан девиз революционеров, что-то вроде "есть еще Альхондиги, которые нам предстоит поджечь".
Виды на город действительно потрясающие. Зеленое здание с двускатной крышей кирпичного цвета - задняя сторона театра Хуарес. Рядом с ней купола церкви Сан Диего. Желтый фасад Марии Гуанахуатской нам уже знаком, за ним большое белое здание университета не слишком удачно вписывается в окружающую архитектуру. Здание с куполом, похожим на капитолийский - еще одна церковь, Компания де Хесус.
Начинаем спускаться ножками и углубляться в лабиринт разноцветных домов. Внешний вид их может навести на мысль, что это не слишком благополучные районы. Тем не менее, район колониального центра Мексики, где расположен Гуанахуато - один из самых безопасных в стране, и уж точно не сравнить с мексиканским севером. Издали эти кварталы напомнили мне то, что я видел, скажем в Арекипе или в фавелах Рио. Но при ближайшем рассмотрении это похоже на вполне архитектурные закоулки Толедо, не сравнить с жуткими мазанками в Рио.
И выплываем к очередному Дон Кихоту в нижней части города. Стоит он у входа в музей имени его самого.
Скульптура эта изображает ангела, если вы не догадались.
Карта города не слишком поможет в нем ориентироваться. Общее правило блуждания в лабиринте улиц - если вы поднимаетесь, вы, скорее всего, уйдете в окраины. Если спускаетесь, рано или поздно выйдете к центральным улицам.
Это уже третий Дон Кихот за сегодня, не считая музея...
Туннели, везде туннели... эта улица расположена ниже "основного" уровня города. Здесь можно заметить, как город живет на двух уровнях. Как правило, все улицы с односторонним движением, при этом по земле и под землей направления движения противоположны. Чтобы сесть в автобус, может понадобиться спуститься в подземную остановку.
Тут и сказочке конец.
27/08/2012 13:11
Материалы по теме
- Страны: Мексика
- Отзыв о поездке: Мексика: настроение вечной фиесты, май 2012
- Отзыв о поездке: Блошиные рынки в Мехико, март 2012
- Отзыв о поездке: Самое зловещее святилище майя, август 2011
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.