Израиль. Off beaten track

RSS Обсудить

Сия поездка планировалась уже давно. Она послужила логическим продолжением наших предыдущих странствий по городам и весям Израиля. Для тех, кто не в курсе, коротенько опишу для начала наши предыдущие поездки...

В 2007-м году состоялся настоящий поход по Галилее, палаточные ночёвки у ручья Кзив и т.п., шабат под горой Мейрон, ледяной ветер в безлюдном Цфате на исходе Субботы, термы в Тивреии, походы в Эн-Геди на Мёртвое Море, и много еще чего...

В 2009-м мы перенесли акцент южнее - на Иудейскую пустыню, Араву и Эйлатские горы. Пешие маршруты местами требовали элементарных навыков скалолазания. От поселка Кейдар мы прошли до монастыря Мар-Саба (Св. Саввы) что на палестинских территориях, а вдоль ущелья Ог дошли до кибуца Калия (со спуском по веревке в пещерный монастырь Св.Феоктиста) . На Мертвом Море - взошли на гору Содом. В Араве - прогулялись три дня с палатками вдоль Shvil Israel от Тимны до Эйлата...

Надо ли говорить, что сам Новый Год заставал нас всякий раз у нашей дорогой Майи Король, что проживает уже много лет в Иерусалиме, в квартале Восточный Тальпиот. Я знаю Майю еще в бытность её студенткой Московского Государственного Университета на Ленинских Горах. Это достаточно давно, чтобы раз в пару лет нагло пользоваться ее гостеприимством...

В этот раз я твердо стоял на своей идее - "едем на север". Хотелось пройтись пешочком по Голанским высотам и Хермону. Забегая вперед, скажу: зима на Голанах - не лучшее время для пеших хайков. Удалось далеко не все задуманное. К тому же, Оле (моей жене) было обещано катание на горных лыжах на горе Хермон, и ради такого случая я даже посетил Сарочаны, и встал-таки разок на эти самые лыжи... Кто бы мог вообразить такое?

В итоге, с катанием нас посетил Облом, снега выпало совсем мало ...

Передвижение наше по стране происходило на двух машинах, Consta и Галя доблестно рулили. Пешком много ходить не планировалось, ибо наш Акаша (известный также как Arkadeus Viskarius) только еще отходил от героически им перенесенной операции на позвоночнике...

Итак, к делу! Постараюсь дать хронологию по достаточно свежим следам...

На старт явилось пятеро: Consta - ваш покорный слуга, Оля - его 1/2, Аркадий, Галя и Наталья.

28 декабря

Вылет из Домодедово Israir рейс 6H 812 14-50, прилет в Бен-Гурион 16-55, берем машины, едем в Тель-Авив.

В аэропорту Бен-Гуриона наблюдаем изменения - гаражи ренткаров вынесли с территории аэропорта. То есть, машину вы оформляете, как и прежде, на 2-м этаже терминала, но чтобы получить вожделенный транспорт, нужно еще прокатиться на бесплатном шаттле до гаража. Поменяли немножко шекелей, получили машины, покидали шмотки, включили навигатор и вперед!

Отступление о навигации

Хочу с похвалой отозваться о карте CN Israel NT 2012.30. По сравнению с картами двухлетней давности - эта просто шедевр. На старой карте даже Иерусалим был схематично представлен, что уж говорить о территориях за "зеленой чертой", где, однако же, тоже живут люди. Навигация безукоризненная, нахождение по адресу - 100%. Правда, любителям путешествовать по палестинским "палестинам" (да простится мне каламбур), то есть по территориям "А", не стоит рассчитывать на адресный поиск и пр. Впрочем, основные улицы даже таких городов как Йерихон, Шхем, Хврон, Бейт-Лехем прорисованы, пусть и схематично. Иерусалим имеется весь, со всеми "прирезанными" пригородами, и отличном исполнении. В общем - рекомендую, останетесь довольны...

Пешком ходить - тоже карта имеется. Israel Topo, причем - бесплатная. В дополнение в рельефу, обозначена сеть троп и веломаршрутов, изображенных "в цветах маркировки"... (для тех, кто в танке)... "Вы идете пешком, тропинка под вашими ногами, ведет куда надо, но...". Как узнать точно, та ли тропинка, или не та? Легко узнать... В Израиле все более или менее известные туристические маршруты маркированы специальной разметкой. У каждой тропинки свой цвет "полосок", которые заботливые еврейцы (в основном российского происхождения) нарисовали для вас на каждом камне, пне, столбике и т.п. Видите у тропы "красный-синий-белый" маркер, и в GPS тропа покрашена в те же цвета. Во, как! Такого я даже в Европах не видал... В общем, тоже - респект и уважуха авторам...

Через час, покружив малёк под чутким руководством "GPS-барышни", объявились мы уже в Тель-Авиве, в отеле Liber Seashore Suites Apartments (где у нас были забронированы 5-ти местные апартаменты). Парень на ресепшене очень удивился, он никого уже не сегодня не ожидал. При ближайшем рассмотрении моей "брони" обнаружилось, что она не на 28 декабря, а на 28 января ... Лох, в общем, Лебедев - старость не радость. Но, слава Б-гу, нашлись два свободных номера для нас пятерых. Быстро заселились, и пошли искать "где кушать". Место нашлось прямо рядом - пиццерия. Хозяйка было очень любезна, говорила по-русски, есть дают вкусно и очень - очень много... Апартаменты, кстати, отлично расположены - прямо на берегу моря, условия - замечательные...

29 декабря

Эйн-Карем храм Иоанна Крестителя, Иерусалимский продуктовый рынок, закупка жрачки на Новый Год, едем к Майе, оставляем продукты - ужинаем у нее же - Эйн-Карем.

Это был самый суматошный и бестолковый день. С утра, позавтракали, чем Б-г послал, и отправились кто куда.

Большая (и лучшая) часть отправилась, разумеется, на море. А остальные (то есть Consta) побежали добывать газовые баллончики Campin Gaz. В общем, облом первый: магазина Campin Gaz больше не существует на старом месте в Тель-Авиве, снесли... В Тель-Авиве повсюду идет большое строительство, похоже, в стране завелось "бабло"... С газом пролетели (хотя это и не критично в этот раз, раз палаточных ночевок не планируется. Газ хотели купить просто, чтобы, чувствовать себя свободнее в отелях, где нет кухни.

Пока бестолковый Лебедев осматривал архитектуру "баухаус" второй Израильской столицы (то есть Тель-Авива), остальной народ тоже времени даром не терял. Погода стояла замечательная, и почему они не искупались в море, мне честно говоря, до сей поры не понятно ...

В общем, таким образом, только к двенадцати часам выехали мы из Тель-Авива в направлении Эйн-Карем. По отличной дороге поднялись в горку, и повернули по стрелке на "Ein-Kerem". Поселок этот давно стал районом Большого Иерусалима, но сохраняет свою самобытность и очень уютно расположен в горной лощине. Эйн Карем в переводе с иврита означает "Источник в виноградниках". Здесь расположено множество христианских мест, посвященных Иоанну Крестителю, отец которого был священником в Иерусалимским Храме, но почему-то проживал в такой "дыре" как Эйн Карем. Не понятно... Именно здесь у источника имела место встреча Марии с Екатериной (матерью Иоанна Крестителя). Какой-то у них здесь состоялся секретный женский разговор про своих "чад"... В общем, Эйн Карем - святое и почитаемое место. Есть тут и православные и католические церкви и монастыри...

Облом второй обнаружился, когда мы, руководимые GPS-барышней, прибыли в точку, где должно было находиться наше следующее обиталище - Rosary Sister Guest House. Но, ошибочка вышла. Координаты, взятые с сайта монашек оказались немного не те. И опять, высунув язык, Лебедев заметался по склонам и улочкам поселка, в котором, как оказались одни приезжие, которые ровным счетом ничего не знают ни про каких, "... этих монашек-Розарий, мать их так..." (это цитата)... В конце концов, Сестер мы нашли. Guesthouse оказался на поверку неслабым отелем, с видеонаблюдением, автоматическими воротами, греющими кондиционерами в номерах и т.п. Оказывается, название Rosary происходит от латинского слова "четки" (а не от нашей чечетки, как некоторые наивно полагали) . Пообщавшись с монашками, прибывшими сюда из далекой Индии и заплатив вперед за две ночи вперед чёрным налом в долларах, отправляемся гулять по поселку в сторону хорошо видимого на склоне русского Горенского женского монастыря. Издалека виден большой красивый Храм с золотым куполом... Но, тут опять вмешались обстоятельства, Майя Король, наша иерусалимская подруга, должна была подъехать с минуты на минуту. "Своим ходом" - то есть на рейсовом автобусе N23... Группа вяло потянулась по склону горы к манящему золотому Храму, а "старый и больной еврей" Лебедев метнулся на остановку - встречать старинную подружку. Подружка нашлась на удивление быстро, но заявила, что ходить ей противопоказано и "на горы никуда, о Б-же ж мой!, - она не полезет"... К этому моменту, наши разведчики доложили, что вход в Монастырь находится с другой стороны горы. от больницы Адасса. Мы тогда еще не знали, что этой больничке - Адассе суждено стать нашим камнем преткновения и символом наших будущих обломов...

Погрузив всю компанию в машины, Лебедев решил, что "нет проблем, мы на отдыхе, - больничка так больничка".

А надо вам сказать, что Больничка эта - не просто больничка, а целый медицинский городок, оседлавший вершину одной из иерусалимских гор. Тут и лечебные корпуса, и корпуса учебные (Еврейского Университета), и общежития студентов. Плюс - вся нужная инфраструктура, вплоть до кинотеатра. Майя тут много раз была, но - всегда на автобусе, и как выяснилось, не имеет ни малейшего представления, как нам туда въехать на машине... Дальнейшее трудно поддается описанию... Как оказалось, для того чтобы проехать под шлагбаум (а проехать нужно, чтобы добраться до ворот монастыря) нужен, некий пароль. Все как-то шлагбаум открывают, с помощью разных мистических манипуляций...

Мы же стоим и тупим, заслоняя проезд... Нас начинают объезжать со всех сторон по бордюрам... В общем, позор...

Оказывается, нужно было позвонить по некоему номеру, и шлагбаум бы открылся, или стоять и тупить дальше перед камерой, чтобы создать пробку сзади, и тогда шлагбаум "доктора" сами откроют... Мы ничего этого не знали... Объехали всю Больничку по периметру (там везде, разумеется, одностороннее движение) и успешно потели друг друга из виду. В итоге, через час ужасных испытаний ,"эти странные русские" снова оказались перед въездом в Адассу "не солоно хлебавши". Один плюс мы снова нашли друг друга! Заколдованное место - эта Больничка (в чем мы и убедились еще раз буквально на следующий день).

Вернувшись в поселок, мы прошлись от пригорка, где расположен католический храм Иоанна Крестителя по узким улочкам до шоссе. Повсюду - сувенирные лавки, кофейни и вообще - очень мило. Но, время уже поджимало. Дело в том, что на следующий день нам предстоял длинный хайк, а 31-е выпало в этом году на шабат, так что, закупать продукты на праздничный стол нужно было именно сегодня вечером. Собрались, когда уже стемнело, и поехали на продуктовый Иерусалимский рынок в западном городе (на улице Агриппас). Эйн-Карем находится совсем близко от центра города, но в связи с тем, что по улице Яффо теперь ходить "супер-мупер" Иерусалимский трамвай, все автобусы сворачивают на улицу Агриппас. Пробка плотная, к тому же - автобусная, но с нашим московским опытом - пустячная. С грехом пополам находим парковку, и кидаемся в волны Рынка. Описать ощущения человека, впервые оказавшегося здесь трудно, по-первости, мне кажется, это шок будет у любого. Что там арабский толчок в Старом городе... Здесь потрясающий драйв... Здесь оглушительный саунд... Здесь такой народ ходит, что "я вас умоляю"... "ШЭкаль- ва-хЭци..!! АгВаНиОТ!!! ШеКаааЛЛЬ!"... Уфф... красиво... люблю, но - в меру...

Уже очень скоро Майя и Оля увешивают нас с Аркадием разными увесистыми пакетами и сумками со всевозможными вкусняшками. Харчей, как обычно, закупили какое-то невероятное количество, так что уже очень хотелось домой - "к монашкам". Скупив половину рынка (например, я даже обнаружил три килограмма сахарного песка), мы отъезжаем в Тальпиот Мизрах к Майе, скинуть у нее еду к поужинать... В итоге, уже в полной темноте, доверив управление GPS-барышне, рулим домой к монашкам. Очень забавно, когда за последним ярко освещенным городским кварталом, мы свернули по стрелке "Ein Kerem". Тут весь свет внезапно закончился. Горная дорога, спускающаяся по склону к посёлку крутая, узкая и совершенно темная. Только далеко внизу слабо мерцают огни Эйн Карем...

Дома, устроившись под монастырскими одеялами и включив кондиционеры на +30, ложимся спать...

30 декабря

Эйн-Карем - Больничка - пеший поход - Бейт Шемеш - Эйн-Карем.

Утром монашки покормили нас завтраком, все очень прилично и сытно, не просто хлебушек с повидло.

На этот день у нас был "назначен подвиг" - длинный пешеходный маршрут по западным склонам Иерусалимского нагорья. При подробном рассмотрении карты, оказалось, что начало маршрута для нас - все та же Больничка Адасса...

Сперва требовалось обеспечить себе транспорт на обратный путь. И одна машина была припаркована рядом с конечной точкой намеченного маршрута. Это мероприятие отняло у нас некоторое время (все-же, 30 км в один конец), да поднялись мы не с петухами. В итоге, на маршруте группа оказалась часов в двенадцать, что было тактической ошибкой. Но об этом позже...

Тропа вначале пробирается по руслу ручья (настоящего ручья - с водой!). Кое-где ущелье узкое и приходится облезать скальные прижимы. Однако вскоре дорога расширяется и выводит в широкую долину. Здесь пересекаем шоссе и попадаем к началу обустроенного участка маршрута. Как часто бывает в Израиле, какое-то семейство из Америки заплатило деньги, и, вот, - на гору построили каменную лестницу... Подъем довольно длинный, но не крутой. Слева и справа огороды, снабжаемые водой из источника, расположенного выше по склону. Далеко, на другой стороне долины виден монастырь Св. Иоанна Пустынника. По пути встретили местных израильских "пионеров", которые тут занимались ориентированием, правда, без особого энтузиазма, как мы отметили. Похоже, это выездной школьный урок...

Источник тоже обустроен, около него глубокий водоем, но купаться в нем запрещено. На холмах , куда мы наконец забрались, расположены несколько арабских сел. Главное из них - Абу-Гош, расположенное севернее Иерусалимского шоссе . Сейчас здесь живут весьма состоятельные арабы, которые не бежали в войну 1949-го года, и сейчас замечательно тут себя чувствуют... Именно в Абу-Гош, турки расселили Черкесских беженцев времен Кавказской войны в XIX веке.

А вот чеченцам (к счастью для Израиля) выделили земли за Иорданом - на территории нынешней Иордании (нынешние территории Израиля и Иордании входили тогда в состав Османской империи). До арабов маршрут проходит преимущественно по лесными дорогами с постоянными спусками и подъемами, а дальше начинается десятикилометровый спуск по долине речки Ксалон. Ущелье очень красивое, лесистое, речка полна воды. Из-под ног разлетается разная пернатая дичь. Народ здесь тренируется, и мы встретили нескольких спортсменов, бегущих нам навстречу в горку. К сожалению (и это обычное для всего Ближнего Востока явление), по дну ущелья кроме туристской тропы проложена еще и ... канализационная труба, которая местами дает о себе знать в виде сочащихся из труб фекалий...

В конце концов, добираемся до места с большим количеством мангалов и лавочек, куда подходит асфальтированная дорога. Обедаем, хотя по времени - впору ужинать, уже начинает темнеть. После тропа пересекает ручей и начинает пологими серпантинами забираться на крутой лесистый склон. По обе стороны от дороги - целые поляны диких нарциссов. Набрав 150 метров высоты, попадаем на грунтовку, ведущую к войсковой части расположенной выше. Лес наверху редеет и превращается в островки дубрав. Между тем, почти совсем стемнело, а до начала финального спуска к месту, где была оставлена машина, мы еще не подошли. Дорога продолжала петлять по хребту, неуклонно набирая высоту. Закат застал нас где-то на одном из поворотов. Было красиво! Все уже давно поняли, что финиш планируется в полной темноте и морально были готовы. Плохо видящей Наталье выдали единственный имеющийся фонарик, а Лебедев впереди светил своим мобильным. И все бы хорошо, но дорога, по которой мы продвигались свернула в сторону, а маркировка маршрута вывела нас на скальные плиты, где даже тропы толком не наблюдалось... А шоссе светилось оранжевой ниткой глубоко внизу... Дальше в кромешной тьме без фонарика, каким-то сверхъестественным чутьем Ольга отыскивала маркировку за маркировкой, и группа потихоньку буквально "сползала" по склону. Однако, метров через триста напряженного ночного ориентирования откуда-то снова вынырнула дорога и идти стало легче. Спуск идет лесом, крутыми серпантинами. Справа до самого горизонта - море огней городков прибрежной равнины. Где-то в кронах деревьев завозились вспугнутые нашими шагами птицы. Весь лес наполнен негромкими звуками... Но, вот, наконец, и наша машина! Как славно, что нас пятеро, все поместились в одно авто, и поехали к родным монашкам в Эйн Карем.

В монастыре имели честь пообщаться с настоятельницей, которая долго удивлялась, почему Лебедев "не верует в Б-га Единого истинной католической верой"...

31 декабря

Эйн-Карем - Горенский женский Монастырь - заповедник Эйн Прат - Вади Кельт - Фаранская лавра - Новый Год у Майи.

Разумеется, мы не могли так просто успокоиться. Будучи в Эйн Карем, не побывать в русском монастыре... Позавчерашние мытарства в Больничке уже позабылись, и мы решили с утра пораньше отправиться туда пешком, так как было точно известно, что вход находится на территории Адассы (по какой-то неведомой причине, калитка, выходящая в Эйн Карем всегда закрыта). Территория монастыря поистине огромна, он занимает все пространство на склоне холма между Эйн Каремом и Адассой. Решено было идти вдоль забора, но это оказалось невозможным, и если бы с собой не было GPSа, мы бы в монастырь опять не попали.. Загадочное, заколдованное место... В общем, с грехом пополам, перелезая через заборы, пересекая частные владения и какие-то стройки, через час мы стояли у ворот монастыря, который открывается в десять. Вход оказался на самом деле прямо на территории студенческого кампуса среди корпусов, где живут студенты-медики. Внутри все чрезвычайно культурно. Цветочки, дорожки, лесенки. Лесистый склон уставлен одноэтажными домиками, где проживают сестры. В нижней части находится старая маленькая церковь (в которую войти не удалось), а на самом верху выстроен абсолютно новенький, с иголочки, Храм. Его-то золоченый купол и виден отовсюду в Эйн Карем. Собор сложен из иерусалимского камня, и потому не белый, а кремово-розовый. По фасаду выполнены мозаичные панно, посвященные встрече двух мам - Девы Марии, матери Христа и Екатерины - матери Иоанна Крестителя. Сооружение стояло недостроенным многие годы (с начала XX века) пока уже в 2000-х на завершение строительства не пришли деньги из России. Матушка-ключница, старая и едва передвигающаяся, открыла нам Храм, и мы смогли все осмотреть и (кому надо) поставить свечки и т.п. Разговорились с молодой русской девицей (не монашкой, барышня проживает в Эйн Кареме). Она рассказала ,что где-то в 70-х годах, здесь разыгралась ужасная трагедия: в то время как большинство сестер были в отъезде, на территорию проник сумасшедший и перерезал всех тут оставшихся. .. Она же посоветовала спросить в трапезной, чтобы нам открыли заднюю калитку. Все сложилось удачно, хранительница ключа от калитки быстро нашлась, и уже через десять минут мы оказались у наших машин, готовые покинуть Эйн Карем.

Сегодняшняя наша программа включала еще посещение национального парка Эйн Прат, расположенного северо-восточнее Иерусалима в самых верховьях Вади Кельт (на иврите нахль Прат). Проезжая северную часть Иерусалима, мы немного плутанули, и проехали через религиозный район. Сегодня - шабат, и мы наблюдаем чинно гуляющих разодетых евреев с семьями. Вслед нашим машинам несколько раз кто-то недовольно кричал... Ездить на машине в шабат, конечно же грешно, как и выполнять любую другую работу. В некоторые районы и поселениях, где живут верующие евреи, вообще невозможно въехать в субботу на машине - дорогу перекрывают.

Интересно, что у евреев запрет на работу в "день седьмой" связан с Библейским рассказом о сотворении Мира, "...шесть дней Творил, а на седьмой день почил после трудов...". Сообразно, у евреев и протестантов началом недели считается воскресенье - первый день Творения. В то же время, другие христианские конфессии, сохранив общую идею "дня, посвященного Г-споду", связали это день с Воскресением Христовым. И неделя у православных начинается не с воскресенья, а с понедельника.

Эйн Прат, куда мы направлялись, это маленький кусочек ущелья Вади Кельт в самом его верховье. Здесь расположен один из источников, наполняющих ручей водой. Таких крупных источников два Эйн Прат и Эйн Мабуа (расположенный ниже по течению). Пресная вода бьет тут из под камней круглый год, так что даже в самые засушливые летние месяцы здесь можно найти и воду и тень от растущих по берегам эвкалиптов. Понятное дело, что источник, в старые годы снабжавший водой Иерусалим, принадлежит местному шейху.

Во времена британской Палестины на источнике были построены водозаборные сооружения, которые теперь не используются, так как весь Иерусалим снабжается водой централизованно по специально проведенному водопроводу. Однако, такой крупный город Палестинской автономии как Иерихон, в большой части снабжается водой из источников Вади Кельт, для чего вдоль всего русла построены водоводы и акведуки (причем, многие из них существуют еще с римских времен).

Чтобы попасть в Заповедник, нужно ехать по дороге, обозначенной на карте как East Ring Road (первый же поворот налево после выезда из туннеля под Скопусом), и пусть вас не пугает указатель "Рамалла"... Проехав по этой дороге 3.5 км., попадаем на Т- образный перекресток, где сворачиваем налево. Почти сразу после перекрестка сворачиваем вправо, на дорогу к поселению Альмон. В поселке есть два КПП. На въезде в поселок и на въезде в национальный парк (где с вас берут 29 шекелей). В Парк въезжают на машинах. Далее - крутой извилистый серпантин спускается до самого русла ручья. Для некоторых водителей, дорога может быть легким потрясением (автобусы, например, по этой дороге проехать не могут, так что судите сами). Парковка расположена у самой воды. Здесь куча столиков, мангалы и пр. Вдоль ручья вниз и вверх можно прогуляться. Выше - расположен сам источник и русский монастырь Эйн Фара. Сегодня, в шабат, тут много народу. Есть просто гуляющие, но есть и скалолазы, которые покоряют скалистые отвесы Вади Кельт. При наличии времени, можно пройти более длинный хайк, выбрав за начало маршрута парковку автобусов (выше, почти у самого поселка). Отсюда тропы спускаются вниз в ущелье. На въезде в Парк выдаются проспекты со схемами, на английском и иврите. Зимой парк закрывается очень рано, в четыре. Работает по субботам. Слева к склону прилепилась маленькая обитель - русский монастырь Эйн-Фара. К сожалению, в монастыре никого не оказалось кроме скучающей в одиночестве собаки. Как нам пояснили, присматривает там за всем единственный монах, который оказался в отъезде. Нужно звонить ему, если захотите посетить Лавру. Конечно, внутри там смотреть практически нечего, но пообщаться с русским отшельником было бы интересно.

Фаранская Лавра - первый монастырь, основанный в Святой Земле Св. Харитоном, выходцем из Малой Азии. Годы его служения относятся к 4-му веку - самому началу Христианской эры. Как рассказывается в житии Святого : в окрестностях Иерусалима он был захвачен разбойниками, которые привели его в пещеру. От смерти Харитона спасло то, что в пещеру вползла змея и своим ядом отравила сосуд с вином, выпив которое разбойники погибли. Харитон остался жить в этой пещере, устроил в ней церковь. Вскоре у него появились последователи, и в том месте образовалась Фаранская лавра, ставшая первой обителью в Иудейской пустыне. Кроме неё Харитоном были основаны Иерихонская и Суккийская лавры. Иерихонская лавра ныне - греческий монастырь Каранталь на Горе Искушения в Иерихоне, Суккийская - не сохранилась.Руины ее и прилегающую пещеру, названную именем Харитона можно видеть в районе пос. Текоа. Как и Суккийская, Фаранская лавра были разорены персами в VII веке и пребывали в запустении многие столетия.

В 1903 году участок с руинами монастыря не был куплен Афонскими монахами, которые отстроили лавру и поселились тут в количестве семи человек. Во время 1-й Мировой Войны, когда Турция воевала против России на стороне немцев, монахи были депортированы (оставался один единственный сторож). Лавра разрушалась еще несколько раз на протяжении XX века.

Вдоволь нагулявшись, мы решили пообедать, но наши приготовления прервал местный рейнждер, который заявил что они уже закрываются. Делать нечего, расселись по машинам и въехали в гору. Там и пообедали, на автобусном паркинге...

Теперь предстояло настроить себя на новогодний лад, что оказалось непросто, учитывая совершенно летнюю погоду. Дело в том, что даже когда в столице пасмурно и дождик, в ущельях Иудейской пустыни и на Мертвом море, как правило стоит прекрасная погода.

С помощью GPS барышни едем домой, к Майе. Там уже давно готовится новогодний стол. Прилагаем некоторые усилия, чтобы "помочь", делимся последними впечатлениями. Новый Год в Израиле, это большой балаган (как, правда, и многое другое): мало того, что у евреев имеется свой Новый Год (праздник Рош-а-Шана, который бывает осенью), христианский новый год - тоже не один... Есть полночь по Израильскому времени, есть полночь по Московскому времени, и есть еще "бой курантов" по русскому телевидению (которое транслируется на Европу по европейскому времени). В общем, раз такой бардак, было решено один из этих Новых Годов встретить на смотровой площадке с видом на Старый город (на иврите это место называется Тайелет). К счастью, ехать для этого никуда не пришлось: от майиного дома до Тайелета - минут пятнадцать пешком. Полюбовались ночным Иерусалимом, хлопнули шампанское, и отправились назад к салату оливье и президенту Медведеву...

Правда, напитки были ограничены - назавтра был назначен ранний выезд на экскурсию в город Хеврон.

1 января

Иерусалим - поселения Гуш-Эцион - Кирьят-Арба - еврейский квартал Хеврона - Маарот а Махпела (Гробница Праотцев) - Иерусалим.

Визит в Хеврон заранее планировался как экскурсионный - то есть с гидом. Арье Парнис, сертифицированный гид, любезно согласился познакомить нас с этими историческими местами, куда уходят корни всего Еврейского народа.

Квартал, где проживает Майя расположен на юго-востоке Иерусалима, почти на Хевронской дороге, и мы, захватив нашего гида, выехали по шоссе к югу. Раньше эта дорога проходила через палестинские окраины Вифлеема, но в середине 90-х годов были построены два туннеля, и теперь дорога на юг совершенно безопасна - она пересекает арабские кварталы под землей. Трудно переоценить значение этих туннелей, связывающих Иерусалим с крупным блоком еврейских поселений Гуш-Эцион. Арье предлагает нам свернуть у поселения Алон Швут на проселок, и вот, через пять минут, мы выгружаемся. Здесь, в горах, на высоте более 1000 метров дует ледяной ветер . Мы подходим к милевому столбу (от слова миля), вкопанного здесь еще римскими легионерами в свободное от войны время...Таких столбов сохранилось только несколько на территории Израиля. В древности здесь проходила дорога, пересекавшая все Хевронское нагорье. А совсем рядом расположилась миква времен царя Ирода. Паломники, следовавшие в Иерусалимский Храм на праздник, делали тут омовение. Ведь, в Храм не мог войти "нечистый" (в буквальном смысле этого слова). Миква - это бассейн, обязательно с проточной водой, причем именно эта миква примечательна еще и тем, что у нее имеется вход и выход. Входят "нечистыми", выходят "чистыми". И сейчас, прежде чем идти молиться в синагогу, евреи тоже ходят в микву, хотя это и не является обязательным. Статус любой нынешней синагоги не сопоставим со статусом Иерусалимского Храма. В самом поселке Алон Швут (в переводе "Дуб Возвращения") стоит собственно сам этот дуб... В жаркие месяцы под его кроной, наверное, хорошо укрываться от зноя, но сейчас зима, и мы остаемся стоять на солнышке (хотя Арье, видимо по давней привычке экскурсовода и жителя южных стран, встал в тени)...

Дуб растет посреди поселка, говорят, уже 700 лет. Он действительно очень внушительный со следами "реконструкций" и апгрейтов (отпиленные ветки, подставки и пр.). За ним следят... Дуб - не простой, как и все в этой стране. Еще в 40-х годах здесь было основано еврейское поселение, которое сыграло важную роль, когда в ходе Войны за Независимость 1948-49 гг. Иерусалим мог быт окружен арабскими войсками. Сопротивление, оказанное бойцами, засевшими у этого Дуба, на несколько дней задержало наступление Арабского легиона, так что Иерусалим избежал участи Ленинграда и не был окружен. Война закончилась победой, но к Дубу евреи таки и не вернулись...Дело в том, что всё Хевронское нагорье оставалось до 1967 года под контролем Иордании. Дети защитников Алон Швут уже после победы в Шестидневной Войне обратились с просьбой к правительству еврейского Государства - разрешить им поселиться "у Дуба", и начать восстанавливать еврейский ишув ("общну") в районе Хевронских Гор.

Дело в том, что после окончания Шестидневной Войны под контролем Израиля оказались большие территории, населенные арабами, и Израиль, как демократическое и цивилизованное государство, признал права частной собственности на большинство этих земель за арабскими владельцами, которые могли подтвердить факт своего владения документально. В результате, еврейским поселенцам (которые считают своим неотъемлемым правом проживать на всей территории Земли Обетованной) оставалось довольствоваться немногими объектами, находившимися до войны вне частного владения (иорданские военные базы, полицейские станции, железнодорожные постройки и пр.). Алон Швут, в этом отношении, бесспорно, имел самый высший "юридический статус" среди прочих еврейских поселений, ведь здесь евреи жили и до прихода Иорданцев.

Сейчас в поселениях района Гуш Эцион живут, в основном, зажиточные евреи. Например, поселение Эфрат основано выходцами из Соединенных Штатов. Здесь работает большая ешива (еврейское религиозное училище).

Дальнейший наш путь сегодня лежал еще южнее, в город Кирьят-Арбу. Это довольно большой, благоустроенный и развивающийся городок был специально создан для изъявивших желание поселиться в одном из святых для евреев городов - Хевроне. При этом, подразумевалось, что собственно в старом Хевроне евреям делать нечего, ведь после погромов 1929 года, уцелевшее население еврейского квартала было эвакуировано, а сам квартал перестал существовать. Но мы едем сегодня отнюдь не ради новенькой Китьят Арбы, а ради древнего Хеврона - первой столицы Израиля. Здесь Авраам приобрел у местного владыки участок земли с пещерой, чтобы похоронить свою жену Сарру. Над этой пещерой, называемой на иврите Маарот а Махпела , стоит монументальное здание, кладка которого напоминает камни Стены Плача в Иерусалиме (и напоминает не случайно, сооружение датируется тем же временем правления Ирода Великого). Разумеется, за 2000 лет здание обросло пристройками, византийскими, латинскими, османскими. До 1967 года это была мечеть. Мусульмане также почитают еврейских Праотцев. После Войны была достигнута договоренность о разделе помещения между мечетью и синагогой, причем в последнюю можно свободно пройти. Внутри, кроме помещения для молящихся, расположены мемориальные гробницы: Авраама, Ицхака и их жен (кроме Рахели, похороненной в Вифлееме). Здесь же вывешен стенд об исследовании подземелий гробницы, где реально было обнаружено захоронение времен Первого Храма, посуда и утварь. Войти в арабскую мечеть невозможно.

По одной талмудической притче, Авраам тек хотел купить именно эту землю, потому, что знал - здесь, что здесь были похоронены два первых человека - Адам и Ева... В синагоге наблюдаем интересный обычай. Мальчика лет трех усадили на красивое кресло, и папа торжественно отстригает локон его волосенок. Оказывается, у сефардских евреев принято отращивать волосы мальчикам до трех лет, и это его первая в жизни "стрижка"...

В городе царит разруха. Никто не хочет выделять деньги на ремонт пустующих арабских домов и лавок. В районе больничного здания Адассы есть несколько современных домов. В самой Адассе расположен музей, посвященный погромам 1929 года. Раскопки Хевронского теля - холма, под которым находятся руины древнего Хеврона, показывают остатки стен еще неолитических времен. А прямо над раскопами, на сваях, построен жилой дом . Здесь люди оберегают свое великое прошлое...

В Хевроне проживает около 800 евреев и 120 тысяч арабов - мусульман. В последние годы арабский город быстро развивается благодаря европейским вливаниям в казну Палестинской автономии. Где-то на восточных окраинах арабского Хеврона существует русский монастырь "У дуба Мамврийского".

По возвращении в Иерусалим, прощаемся с Арье, а заодно и с Майей... Нас ждал меленький арабский отель в Старом Городе под названием Hebron Hotel. Номер "люкс" содержал двухъярусные кровати, окошко в потолке, стены времен Османской империи и санузел, гордо возвышающийся прямо в середине номера. Правда, справедливости ради, нужно отметить, что в "обычных номерах" туалета не было вовсе... Главное и единственное преимущество этой дыры - пятиминутная близость о центра Старого города. До Храма Гроба оттуда можно дойти в тапках... Много мытарств было у нас с парковкой машин, так как в старом городе оставить их негде. Для начала, на ночь оставили машины у внешней стороны стены на платной парковке (которая ночью бесплатна).

2 января

Иерусалим - Иерихон- Иерусалим

Иерихон (Йерихо на иврите) - древнейший город на Земле, он непрерывно существует уже более десяти тысяч лет... Иерихон - самый низкий город на Земле, он расположен на отметке 250 метров ниже уровня моря...

Иерихон - первый город, захваченный иудеями в Земле обетованной. Вспомним Иерихонские трубы...

Иерихон - место искушения Иисуса дьяволом в пустыне... Наконец, Иерихон - первый город, переданный Арафату властями Израиля в 1994 году...

Вполне достаточный повод для нанесения визита, что и планировалось...

Большинство туристов, приезжающих в Иерихон - христианские паломники. Туристов сейчас в городе мало по сравнению со временами, когда город был под контролем Израиля. После передачи города арафатовцам, въезд сюда жителям Израиля был запрещен (запрет не очень строгий, но если кто попадется, будут неприятности). Главная достопримечательность Иерихона, конечно же - греческий православный монастырь Каранталь ("Дир Курунтуль" на арабском), расположенный на крутых скалах обрыва Горы Искушения. Монастырь тоже основал Св. Харитон, о котором сказано выше. Так как сегодня машины и водители должны были отдыхать, с утра пораньше Consta с Галей побежали на парковку, чтобы оплатить стоянку (с 8-00 уже нужно платить деньги, а мы планировали вернуться только вечером). И тут в очередной раз нас посетили обломы... Выяснив экспериментально, сколько шекелей сколько времени стоит, Галя с Лебедевым принялись кормить автоматы валютой... Галин автомат поел немного, а потом есть отказался... И не то, чтобы не ел совсем, нет - ел, но время на счетчике при этом не увеличивал... Лебедева автомат убоялся, и не взяв лишнего, начал тупо писать что-то вроде "Out of service, NO PARKING!"... Проезжавший мимо полицейский сказал, что нужно приходить и платить каждые два часа, за день сразу заплатить невозможно. В общем, если вам нужно зависнуть в Старом городе, лучше оставить машину на арабской парковке у Шхемских ворот...

Суть нашего расставания с машинами (кроме желания драйверов передохнуть), состояла в том, что на территорию Палестинской автономии машины с израильскими (желтыми) номерами, вроде как не пускают, а может и пускают, не ясно...

Такая страна. Замечу, что в Иерихоне мы видели много машин с желтыми номерами. Их, кстати, имеют все арабские жители Иерусалима...

Чтобы добраться до Иерихона из Иерусалима нужно выйти из Старого города через Шхемские (арабы называют их Дамассими) ворота и пройти чуть вправо. Здесь, не доходя до музея Рокфеллера, расположена автобусная станция Восточного города. Спрашивайте автобус или маршрутку до Аль-Азарии - пригорода Иерусалима. На автобусах все написано, но только по-арабски кроме номера. Ищите номер 34. Дорога не заняла много времени, маршрутка притормозила на кругу (не въезжая в Аль Азарию), и нас передали "с рук на руки" в такси до Иерихона. Кроме нас пятерых в машине поместились еще два араба и водитель - большая машина. Летели пулей...С дороги, ведущей на Мертвое море свернули влево - в Иерихон. На пути развешаны предупреждения на иврите, что впереди зона "А" Палестинской Автономии, но КПП имеется только арабское, где на нас вообще никто внимания не обратил. Иерихон считается самым спокойным и респектабельным городом Автономии, хотя в нем тоже имеется свой рассадник смуты, - лагерь "беженцев", куда местные власти любят возить слезливых баб из Европы, страдающих от своей левизны и отсутствия привлекательности...

Во времена оны, когда в Палестине хозяйничали англичане, они понастроили тут себе живописных фазенд среди пальмовых рощ... А вскоре после соглашений Кэмп- Дэвида (когда Иерихон первым среди городов Западного берега получил полную автономию) здесь даже было открыто казино. Европейцы построили тут и детский Луна-парк, и канатную дорогу к монастырю Каранталь и многое другое. Ни казино, ни Луна-парк не пережили второй интифады... но канатная дорога работает...

Такси привезло нас к нижней станции канатки (заплатили какие-то копейки). Канатная дорога довольно длинная и начинается в самом городе. Тут же рядом вход на археологический сайт телль Иерихо. Этот телль - все что осталось от Иерихона Иисуса Навина (после трубления в трубы)... Осталось мало - трубили от души... Единогласно решаем, что "на эти развалюхи" смотреть не пойдем... Хотя, наверное, стоило... Канатка поднимает нас не до самого монастыря, а до широкого уступа скалы метрах в трехстах правее. Тут, разумеется, кафешки и сувениры (правда у палестинцев пиво только безалкогольное). И, не пытайтесь найти тут что-то, посвященное Иерихону, - бесполезно, зато тут выжимают огромные, сладкие гранаты и это обалденно вкусно... К монастырю ведет идет широкая народная тропа. Все его помещения располагается на "балкончиках", повисших над пропастью. Внутри можно осмотреть главный Храм и галереи. Стены разрисованы сценами искушения Христа Сатаной. Монахи не очень любезны, все время визита я постоянно чувствовал, что "напрягаю" хозяев. Фотографировать в Храме можно - но только одну фотографию... Суть этой фишки никто не понял...

Покидаем Монастырь с чувством выполненного долга. Теперь мы побывали во всех трех монастырях Вади Кельт: Эйн-Прат, Св. Георгия Хозевита и Каранталь. Безусловно, красивейший из трех - монастырь Св. Георгия (до которого мы ы жэтот приезд не доехали). Спустившись в город, берем такси и едем по другим интересностям Иерихона (кстати, город большой, и без такси тут передвигаться трудно). Наш следующий "пункт" Хишам Палас - дворец Хишама. Он построен арабами в VIII веке по образцу дрквнеримских дворцов. Это означает, что дворец этот, по сути дела - одна большая сауна. 90% его помещений это либо "парилка", либо "помывочная", либо ... сами понимаете что... Где тут, собственно, люди государственными делами занимались - не ясно. Руины обширные, сохранились чудесные каменные барельефы с растительным и геометрическим орнаментом...

А тем временем, погода начала портиться, а ведь, зимой здесь как, если в Иерихоне накрапывает, то в Иерусалиме - льёт...

А еще Иерихон известен благодаря некому Закхею-мытарю, жившему тут, который, желая хоть издали увидеть Мессию, влез на смоковницу, так как был малого роста. Там его заметил Христос, и сказал: "Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме". Закхей поспешно сошел и принял Иисуса с радостью. Глубоко тронутый Закхей дал обещание вчетверо воздать всем, кого только он когда-нибудь обидел при сборе пошлин и податей. Вот ведь ...

Смоковниц тут несколько, и одну (сухой ствол за стеклом) мы удостоились видеть, вторая же - живая и развесистая, находится на территории, которую арафатовцы подарили нашему Президенту Медведеву. Они недавно и боизлежащую улицу "переименовали" в его честь (не в честь мытаря Закхея, а в честь Димы Медведева). P.S. При этом, в Иерихоне, как и в большинстве других арабских городов, никаких "названии улиц" и "номеров домов" вообще не сущестыует! Не принято...

Пишут, что: 18 января 2011 г. был открыт новый музейно-парковый комплекс в Иерихоне на участке, принадлежащем Российской Федерации. На торжественной церемонии присутствовали президент России, а также глава палестинской национальной администрации Абу Мазан.

Сфотографировались напоследок (у особнячка, выросшего откуда ни возьмись на пожертвованных Диме 10-ти гектарах) . Пообедать решили здесь же - в Иерихоне. Рекомендуется центральная площадь. Вкусно, чисто и дешево... Здесь же конечная остановка всех маршруток и автобусов...

Обратно ехали долго, под занудным дождем. Проехали весь огромный Абу-Дис, серый и невзрачный. На въезде в город, расположен Арабский Университет Аль-Кудс (Аль Кудс по-арабски - Святой Город, так они называют наш Иерусалим). Какие "факультеты" имеются в "Университете АльКудс" мне трудно предположить...

P.S. Сеть говорит: Педагогический, IT, Медицинский и Факультет Искусств...

Еврейский Университет находится на горе Скопус в Восточном городе (гуманитарные факультеты) и в кампусе Гиват-Рам - технические.

Отдельно хочу отметить новенькое шоссе, построенное на деньги евро-спонсоров, которое связывает Абу-Дис, Аль-Азарию с шоссе N1. На всем протяжении дороги не установлено ни одного дорожного знака и нет никакой разметки... Малеш, как говорят арабы... и так сойдет ...

P.S. Палестинские водители, въезжая на территорию "А" (где уже нет шанса напороться на израильскую дорожную полицию), демонстративно отстегивают ремни безопасности, и всем тоже советуют. Говорят, "Наконец-то! - вот мы и в свободной Палестине!".

По возвращении в Иерусалим, некоторые рванули в Храм Гроба, некоторые за косметикой Мертвого моря, а Лебедев, вестимо, потащился к машинам, проверить, скока там с нас причитается штрафа... А причиталось с нас 100 новеньких еврейских шекелей, в общем, терпимо для злостных нарушителей условий парковки (кстати, на машине, что стояла у сломанного счетчика счета не оказалось).

Несколько заключительных слов хочется сказать о нашем номере в незабываемом Hebron-отеле. Это трудно описать, хотя, не стану грешить, хостель как хостель, видали мы и не такое...Что поражает - это сортир "номера люкс"...Он - как Кувуклия посреди Храма Гроба царит посреди комнаты. И, хотя с боков отхожее место стыдливо прикрыто фанерным стеночками, сверху этот "кабинет задумчивости" ограничивает только какая-то веселенькая тряпочка, и больше ничего... В общем, можете себе представить... Группа, после новогодних чревоугодий, после перекусов в арабских заведениях, в количестве пяти человек, отдыхает в метре от всего этого...В се особенности пищеварения каждого стали в тот вечер достоянием гласности, Джулиан Асаанж отдыхает.

2 января

Иерусалим - музей "приют Доброго Самаритянина" - пляж Калия (Мертвое море) - монастырь Св. Герасима - горячие источники Хамат - Гадер - Кацрин.

При замечательной погоде покидаем наш "люкс" в Старом городе, и снова (уже на машинах) устремляемся к Мертвому морю. Тут наша GPS-девушка начинает тормозить, так как, по ее понятиям, сразу после туннеля начинаются палестинские территории, а туда лучше ездить... Настаиваем, нам - именно туда!... Карта так устроена, что прежде чем проложить путь через палестинские территории (даже, через зону "С" - вроде дороги на Мертвое море) GPG девушка запрашивает разрешение. Наверное, этот ненавязчивый сервис можно отключить в настройках навигатора, но я не разбирался. Стандартно же маршрут планируется без заезда к арабам, что может (не сведущим) неожиданно добавить 100-150 лишних километров...

Широченное шоссе убегает вниз от Столицы; быстро мелькают знакомые уже места - поворот на Эйн-Прат (слева), поворот на Аль-Азарию (справа).

На вершине горы видно множество домиков - коттеджей под черепичными крышами. Это - Маале Адумим, город спутник Иерусалима, расположенный в Иудейской пустыне. В городе живет много "русских", в их числе такие приятные люди как писательница Дина Рубина и бард Юлий Ким. По слухам, сюда даже планируют дотянуть трамвайную линию из города (лет через пятьдесят, такими темпами, пожалуй, дотянут). Кроме жилой застройки и промзоны, здесь находятся еще и руины двух древних византийских монастырей Св. Мартирия и Св. Евфимия В настоящее время, здесь организован комплекс из трех музеев - два уже названных монастыря и приют Доброго Самаритянина. Вот к Самаритянину мы и свернули. Это - музей мозаик, их много и они поразительно красивы. Красочные панно, хотя и датируются примерно одной и той же Византийской эпохой, были обнаружены при раскопках трех различных типов культовых сооружений: христианских - церквей, еврейских и самаритянских - синагог.

Самаритян (не только "добрых", а вообще в мире) осталось не более 500-600 человек, а 2000 лет назад их насчитывалось десятки, если не сотни тысяч. Они признают только Пятикнижие, не почитают Исторические книги Библии и Пророков, не считают Иерусалим Святым городом, и используют древнееврейскую письменность (в противоположность финикийской, используемой в современном иврите). Самаритяне считают только себя "настоящими евреями", на том основании, что никогда не покидали пределов Земли Обетованной и поэтому, якобы - сохранили религию Моисея в ее первозданной чистоте. В то же время, современные самаритяне внешне менее всего похожи на евреев в "расхожем представлении"... Более всего они похожи на турок...

После "Доброго Самаритянина", пресытившиеся музейными впечатлениями участники потребовали ехать купаться.

Как будто специально для таких случаев на самом севере Мертвого моря существует пляж Калия. То есть, на самом деле, Калия - это животноводческий кибуц, где можно поплавать на кибуцном пляже, а при желании - и переночевать в замечательных домиках. Не останавливаясь подробно на теме кибуцев, скажу, что у северной оконечности моря их сейчас два: Калия и Альмог. Пляж платный, на территории - лежаки, душ, туалеты и кафе. Заход в воду очень спокойный, песок и нет острых соляных кристаллов. Не успели мы вдоволь пополоскаться в море, как на пляже нарисовалась большая группа, скажем так, ... "жителей стран, расположенных южнее Сахары"... Все оживились, потому, что эти ребята обычно показывают что-нибудь, чего никто не ожидает ... В прошлую поездку, например, огромный ... африканец, при разинутых ртах всех присутствующих (включая спасателей пляжа) с разбега занырнул в море с головой и долго там плескался и отфыркивался как морж. В думали, конец, мужик, если зрения не лишится, то орать станет как резаный. Ничуть не бывало... Вытерся футболкой и порядок... Но, в этот раз, экстрим оказался иного рода... Жены этих "людей южнее Сахары" обладавшие весьма внушительными грудями по скидывали кофты (под которыми ничего похожего на лифчик не оказалось), и полезли в море "во всей своей красе"... Ухх...

На повороте шоссе N1 к югу (у перекрестка Лидо), не доезжая пляжа видны руины - это развалины иорданского отеля, работавшего здесь в 60-х годах прошлого века. Стены его расписаны местными художниками, и говорят, на это стоит посмотреть.

После купания при ясной теплой погоде у всех улучшилось настроение, и идея осмотреть еще один монастырь была принята благосклонно. Монастырь Св. Герасима находится здесь же недалеко - у северных берегов моря, рядом с местом Крещения на Иордане. Святой Герасим был пустынник, и - дикий человек (судя по иконам). Покровительствовал он всем "тварям живым, братьям меньшим"... Жил преимущественно в пещерах, дружил с одним львом и на иконах даже похож на него внешне (льву этому он однажды оказал услугу, после которой, тот по гроб жизни пахал на Герасима,причем, как утверждается в житии, пахал в буквальном смысле слова - в поле). В монастыре живет умный попугай, который здоровается на всех языках мира, кроме русского. Тут очень мило. Внутренний дворик весь в зелени и цветах, всюду птички поют, красота... Монастырь - православный , греческий...

Далее нам предстоял длинный переезд воль всей долины Иордана до озера Кинерет (Тивериадского моря в русской традиции). Тут вокруг есть много чего интересного: место Крещения Иисуса, гора и крепость Ирода Сартаба, сирийские монастыри "у вод иорданских", но все заснули. Так что сознание вернулось к группе только к обеду, часа через два, в Бейт - Шеане, и лучше всего сохранившийся город эллинистического декаполиса, запомнился группе только обедом в местном Мак- Дональдсе...

Впереди нас ждал Хамат-Гадер, главный пункт сегодняшнего маршрута. Чтобы попасть в Хамат-Гадер, нужно у южной оконечности озера свернуть на восток, и потом следовать по указателю. Узкая дорога некоторое время петляет, пересекая отроги гор у Иорданской границы. В итоге, мы оказываемся на берегу реки Ярмук - левого крупного притока Иордана, берущего начало в Сирии. До того, как Голаны перешли под управление Израиля (в 1967 году de facto, а в 1981 года и de juro), сирийцы очень сокрушались, что "Ярмук - неправильная река"... Она берет начало в Сирии, а течет к "сионистким врагам"... Смех смехом, но в 60-х годах они спроектировали, и даже начали строить, водоотводный туннель, чтобы лишить Израиль (а заодно, почему-то, и ни в чем неповинную Иорданию) воды реки Ярмук... Не успели, слава Б-гу... А Иордания теперь беспрепятственно получает воду по соглашению с Израилем.

Хамат-Гадер можно перевести как "горячие источники Гадеры". Гадера - один из эллинистических городов древнего Заиорданья. Не территории построены термы, работающие допоздна (до 23-00), имеется зоопарк, крокодилья ферма, рыбные пруды и чрезвычайно дорогой отель, в котором, тем не менее, все места забронированы за несколько месяцев. Вода в термах теплая и серная, здесь на Голанах повсюду видны следы древнего вулканизма. Само плато Голан сложено из застывшей лавы древних извержений.

В Талмуде указывается, что вода реки Ярмук "чиста и может использоваться для миквы" только выше Хамат Гадер, ниже по течению, вода с примесями от серных источников становится "нечистой" и непригодна для омовений...

Зоопарк небольшой, в основном, домашние зверюшки, но есть и страусы, павианы и т.п....

Вот, крокодилья ферма стоит внимания! Тут есть такие огромные страшилища, которых на два чемодана и сумочку в придачу хватит. Есть байка, что хулиганы одного из таких чудищ вывезли и выпустили в озеро Кинерет, что тут неподалеку, чем и сорвали пляжный сезон... Уже стемнело, а мы все продолжали наслаждаться горячими некошерными водами... Этим вечером нам предстояло заехать в циммер (дословно "комнату", израильский аналог апартаментов) в городе Кацрин - столице Голан. Поездка оказалась недлинной, по хорошей дороге от Хамат Гадер до Кацрина не более 45 минут езды.

У северной оконечности озера Кинерет, там, где дорога сворачивает на Голанское плато, берем попутчика. Мужик - местный уроженец, едет в Кацрин. Общаемся, типа... Мужик заценил иврит Лебедева и удивлялся, "почему он до сих пор еще живет не здесь, в Кацрине?"... Апартаменты, называющиеся "Villa Golan", нашлись не сразу. Но когда нашлись, то всех поразили. На самом краю поселка стоит двухэтажный коттедж. В нем три номера: Galil, Hermon и Kineret. Все три выполнены в разных цветовых гаммах. Огромные комнаты с кухней, джакузи и всякими антикварными прибамбасами оставляют глубокое впечатление...

Вино и фрукты ждали нас на столе, хотя, конечно, сгоняли еще и в супермаркет... В полном блаженстве провели вечер и ночь...

3 января

Кацрин - Гамла - ущ. Завитан - оз.Кинерет - Капернаум - река Иордан - Кацрин

Утром готовимся ко дню большого хайка. Сегодня планировалось пройти длинный и полноценный пешеходный маршрут по каньонам ручьев Завитан и Йегудия, что удалось только отчасти... Но, сперва едем в национальный парк Гамла, это совсем близко от Кацрина. Гамла - место, именуемое еще Масадой Севера описана у Иосифа Флавия. В 67 году н.э. здесь, в древней еврейской столице Голан, возник очаг антиримского сопротивления. Город был взят римлянами летом того же года, после чего разрушен. Многие столетия никто не мог точно указать его местоположение. В 1968 году израильские археологи обнаружили руины, и здесь начались раскопки. В 1997-и сайт открылся для посещения туристов.

Гамла расположена на обрывистом хребте, хотя и на меньшей высоте, чем знаменитая Масада. К руинам можно спуститься, но мы ограничились видом со смотровой площадки. Кроме крепости на территории находится водопад (на ручье Гамла) и многочисленные дольмены.

Дольмены - неолитические сооружения непонятного назначения. Предполагают, что они служили захоронениями. Обычно, это две массивные каменные плиты, поставленные вертикально и покрытые третьим камнем. Многочисленные дольмены имеются в Крыму и на Кавказе. Есть они и по всей Европе, например на острове Корсика. Кроме дольменов здесь можно посмотреть и другое мегалитическое сооружение - некое подобие Стоунхенджа. Называется оно Гигьгаль Рефаим "колесо Рефаимов".

"Рефаим" - это допотопный народ Великанов,как-то ухитрившийся пережить Великий Потоп (по слухам они сидели на дне и дышали через соломинку). Гигьгаль Рефаим находится вне национального парка, и мы не успели к нему сходить, так как нас ждал хайк...

Наш пеший маршрут должен был состоять из трех участков: верней части нахль Завитан, каньона нахль Йегудия и каньона нахль Завитан. В итоге, удалость пройти только первую треть. Долина Завитан неглубокая и в верхней части хайка легко проходимая. Так что, несмотря на сырость после дождей, мы легко преодолели этот участок. В долине течет нормальный ручей, буйная растительность, цветы. После семи километров мы попадаем на пастбище. Базальтовое плато Голан здесь - одно большое пастбище для коров и ...танков. С трудом разминувшись со стадом на узкой дорожке, выходим к туристическому центру "Нахль Завитан, нахль Йегудия", и тут узнаем , что весь Парк закрыт из-за дождей и дальше нас никуда не пустят. Оказывается, мы еще и нарушители, потому что успели уже столько здесь нагуляться ... Делать нечего, "опасно",- говорит служащая заповедника. В каньонах действительно может быть опасно в сырую погоду. Там местами приходится карабкаться по металлическим лестницам, и действительно, есть шанс сломать себе шею... Решаем не испытывать судьбу, а круто поменять план, и вместо спорта заняться Историей... В результате этого непредвиденного облома, группа оказалась на озере Кинерет в городке Кфар-Нахум (Капернаум в русском написании). Здесь жил и проповедовал Иисус, так что неудивительно, что почти все Апостолы были так или иначе связаны с Капернаумом и озером Кинерет Застаем момент, когда в свете заходящего солнца русские ребята, забравшись на крышу православного Храма, покрывают кресты позолотой.... Здесь есть как греческий, так и католический храмы, обширный археологический сайт, раскопанный католиками и остатки древней синагоги I века, где проповедовал сам Спаситель. Здесь же на дне озера была найдена прекрасно сохранившаяся рыбацкая лодка, точно такая, на которой Иисус переплывал озеро (не в те разы, когда "ходил по водам", а просто - когда переплывал). Проехав еще несколько километров, достигаем моста через Иордан. Тут все вышли и стали мочить в этом Иордане ноги. После обильных дождей вода в реке стремительная и коричневая от глины.

В этой части Иордана организован рафтинг - спуск по реке на надувных плотах до озера. Дома на вилле ужинаем, попиваем красное сухое вино, произведенное здесь же, на Голанах и наслаждаемся покоем и уютом...

4 января

Кацрин - пос.Алоней-а-Башан - смотровая площадка с видом на ООН - столица голанских друзов - Мадждаль-Шамс - горнолыжная деревня Неве-Атив.

С утра пораньше мы покидаем виллу Golan и славный город Кацрин - столицу еврейских Голан, чтобы двинуться в сторону гор, где расположен поселок Мадждаль Шамс - столица голанских друзов и горнолыжная деревня Неве-Атив, где нам предстояло прожить два дня. У поселения Алоней-а-Башан дорога подходит совсем близко к "границе" с Сирией. Слово "граница" я беру в кавычки, так как, со времени окончании войны Судного Дня в1974 году, Израиль с Сирией больше официально не граничит. Граница оделяет израильскую территорию Голан от узкой полосы демилитаризованной зоны, находящейся до сей поры под управлением ООН. Верхние Голаны, аннексированные Израилем, давно заселены. Здесь расположены сельскохозяйственные поселения мошавы и кибуцы (их здесь более тридцати), в которых живут и работают евреи - виноделы и ковбои...

P.S. Что бы подумали записные антисемиты века XIX, увидев евреев, целый день работающих в поле, на пастбище или в винограднике, а не сидящих в шинке, ломбарде или в барышнической скупке?... Да, не поверили бы глазам. А может - раскаялись бы... Ведь, и среди них были честно заблуждавшиеся.

К примеру - черносотенец и монархист Василий Шульгин. Он во время Кишиневских погромов в 1903 году прямо-таки героически спасал (в своем воображении преимущественно) ни в чем не повинных жителей еврейских местечек от своих же однопартийцев... Шульгин, прожил долгую жизнь, вернулся в СССР уже после войны, и даже удостоился быть приглашенным на XXII съезд КПСС (как раз, когда решено было послать в Сирию советских инструкторов на борьбу с "Сионистским врагом")...

Сейчас на Голанах производится отличное вино и пасется до 2/3 всего поголовья израильских коров...

При сирийцах - здесь был один большой танкодром, и никаких иностранцев (кроме советских военных инструкторов, конечно). При израильтянах - танки никуда не делись (они здесь, будьте уверены). И русских - тоже достаточно, только таких, для кого здесь проходит граница родной земли, а не граница сферы советского влияния...

При всем при этом, вы можете спокойно путешествовать здесь. Никому не требуется предъявлять пермит или аккредитацию, да и паспорт-то ваш, вряд ли кого-то заинтересует за все время поездки по Израилю...

Слева и справа от дороги попадаются руины казарм и деревенских мечетей, оставшиеся после сирийцев, их никто не трогает, но и не чинит. Продвигаясь севернее, проезжаем смотровую площадку с видом на Кунейтру, безлюдный город-призрак в демилитаризованной зоне.

Люди покинули Кунейтру, когда их президент - папа нынешнего Башара Ассада - Хафиз, в очередной раз облажался, и "сионистский враг", вместо того чтобы быть "опрокинутым в море", оказался со своими танками в ста километрах от Дамаска на севере, и в ста километрах от Каира - на юге ...

Здесь же, у самой границы, находится мемориал погибшим израильским танкистам и два подбитых танка - израильский и советский... Лирическое отступление...

Ужасно, когда русские оказываются по разные стороны линии баррикад, еще страшнее - когда по разные стороны линии огня...Шульгин, мне кажется, понял это на старости лет... Зачем нужна "советом" эта Сирия? А сейчас, она на кой нам нужна?

И это - при наличии миллиона граждан РФ, живущих в Израиле, и исправно голосующих за Путиных и Медведевых...А еще, здесь еще живут последние ветераны Великой Отечественной, они не в Сирии или Иране проживают. Они читают русские книжки, болеют за Россию и даже смотрят ОРТ. Поищите-ка таких в Сирии - найдете только наших девиц, что повыходили здесь замуж и попринимали ислам...

Едем дальше, вокруг все те же виноградники, скотные выгоны и минные поля ...Севернее, ближе к Хермону, начинается район где поныне проживают сирийские друзы. Они населяют четыре больших села: Буката, Мас'ада, Мадждаль- Шамс и Эйн-Кинийа. Об израильских друзах - речь впереди, а сирийские живут здесь - у подножия Хермона. Много лет живут, со старыми сирийскими паспортами, ведь у них у всех родственники остаются по ту сторону границы, а с израильским документом в Сирию путь заказан. Для родственников Израиль и Сирия открывают границу, и они могут свободно передвигаться в приграничных областях, для всех остальных граница на замке уже много лет... Недалеко от пос. Мас'ада (это не та Масада, что на Метрвом море) находится пруд Биркат-Рам. Пруд как пруд, утки - гуси. А на самом деле, этот пруд - затопленный кратер древнего вулкана!

Здесь же к пограничной дороге примыкает шоссе, поднимающееся от города Кирьят-Шмона - главная артерия, ведущая из центра страны к горам. Следует пояснить, что стремление наше в горы было обусловлено твердым решением еще в Москве, во что бы то ни стало покататься в Израиле на горных лыжах. Решение было настолько твёрдым, что Лебедев даже озаботился и еще в Москве разок на них покатался (в первый раз в жизни). К середине дня мы оказались в горнолыжной деревне Неве-Атив, что приютилась на склоне в окружении настоящего леса. Тут выяснилось, что: на Горе снега мало, кататься нельзя, прогноз плохой, бассейн в отеле работает...Последний факт примирил нас с очередным мегаобломом - покататься не удастся... Затем родилась мудрая мысль: "А не съездить ли нам в Калат Нимрод ? (крепость мамлюков и крестоносцев) пока есть время и погода?". Сказано - сделано. Но оказалось, что опять имеет место облом, сайт закрывается через полчаса. Метнулись ниже, к заповеднику Баниас - та же история. Здесь девицы наши очень обиделись, что русские ребята из охраны национального парка не пустили их даже цветочки пофотографировать рядом с забором... Такого девушки не прощают никогда... Оставалось одно - до ужина ехать в друзский поселок за вином, запасы которого иссякали... Как ни странно, эта затея вполне удалась... Найдя с помощью GPG барышни сельский продмаг, мы обрели желаемое, причем у друзов оказалось дешевле, чем в любом другом месте на Голанах. На витрине выставлена была одна только водка (наверное, традиционно, после наших военных инструкторов), но в итоге нашлось и вино, и вино приличное (в Москве бутылка такого стоит около 450 рублей)...

В поселке Мадждаль Шамс несколько площадей украшены "скульптурными группами", посвященными истории восстания друзов против османского владычества, имевшего быть в 1916-18 годах ... Очень впечатляющие композиции...

Далее - ужин, гитара и гулянья по поселку. Пусто. Снега нет, народу нет. Только в нашем Rimonim hotel жизнь кипит, все сидят в бассейне, друзы вперемешку с еврями... Неве Атив застроен маленькими горнолыжными приютами и циммерами. Кстати, Неве Атив , как и вся область Хермона по традиции находятся вне пределов Земли Обетованной... Именно здесь, в Неве-Авив, жил в первое время по приезде в Израиль широко известный в узких кругах одессит Марик Хазин - руководитель психодраматических семинаров, любимец дев и вивисектор еврейских (и не очень еврейских) душ. Как мог Марик коротать свои дни в такой "дыре" как этот Неве-Атив - уму непостижимо . И, главное, - зачем?

Жизнь наша в отеле Rimonim (что означает гранаты в переводе с иврита, причем, как гранаты-фрукты, так и гранаты- армейские) протекала в двухэтажных коттеджах, рассчитанных на семью из 4-х человек. Тут есть все необходимое, включая русские каналы TV. А на улице, тем временем, сбылся прогноз, и пошел недетский дождик, который лил с короткими перерывами всю ночь. Возникла слабая надежда на катание в ближайшие дни, что мы здесь еще остаемся...

5 января

Неве Авив - национальный парк Баниас - Неве Авив

Это был самый "ленивый" день за все путешествие. Проснулись - дождик поливает, кругом туман - не видно ни зги!

P.S.Когда-то, в дни ранней юности - году в 2002-м) ,я был знаком с девушкой, которая отзывалась, на кличку "Зга"... Утверждала, что она "Зга" именно от "ни Зги"...

В общем, отсидка - отлёжка... Даже за руль садиться не хочется. Все машины ездят с включенными аварийниками... Но, все же поехали пониже - в Баниас. И правильно сделали - дождевое облако осталось вверху, а здесь - в долине было почти что солнечно. Название Баниас арабское, искаженное от Паниас. Так же как Иорданскую Петру арабы называют Батара. А Пан - языческий божок пастушьего мира. Бог источников и дубрав... Ну, и с нимфами он тоже близок бывал и регулярно.

От него же происходит слово "паника" - она. Видно, возникала среди честных дев, когда пьяный Пан заявлялся в их деревню...

Вообще, здесь при источнике Хермон у язычников существовали капища разных богов. Пещеры и сам источник посвящены Пану, рядом - руины храма Зевса и так далее. Здесь, на северо-востоке древней Палестины во времена наследников царя Ирода существовала область, населенна язычниками. И их столица - Кейсария Филиппова (aka Бниас), была расположена как раз здесь. В отличие от других областей Библейской Палестины, граничащих с озером Кинерет, здесь жили язычники, и именно отсюда, видимо были родом первые Христиане - неевреи по крови. Иисус здесь часто бывал и проповедовал.

Спаситель, объявив себя Царём Иудейским, разумеется оказался "вне закона", да еще проповеди, да плюс - исцеления... В общем - расстрельная статья... Но, он легко умел избегать "руки правосудия" вовремя переправляясь через Озеро (в лодке или так) на другую сторону. А так как в то время море Галилейское было поделено между пятью полунезависимыми владениями наследников Ирода, то просто перейдя границу можно было долго избегать наказания, очень долго - но не бесконечно...

В национальный парк Баниас есть два въезда: верхний (главный) и нижний. На нижнем наших девиц сутки назад оболмали охранники - не пустили "на 5 минут поснимать цветочки". Верхний въезд находится у храма Пана и источника.

На самом деле, ручей Хермон течет откуда-то сверху с горы, грязный и мутный, но здесь он подпитывается мощным и чистым родником, так что, после слияния еще долго можно проследить "коричневые" и "синие" струи двух слившихся потоков... После языческих капищ, оскверненных и порушенных арабами (хотя, еврейские Маккавеи еще и не такое творили) под мелким дождиком выходим на тропу. Хайком это назвать трудно, просто - активное времяпровождение. В нескольких местах на ручье оборудованы мельницы. Это тоже печальные следы не по своей воле сгинувшего безвозвратно сирийского местного населения. Арабы сбежали, а друзы - остались...

Весь путь до южного "портала" Парка занимает минут 25 неспешного хода (не углубляясь в античные "развалюхи", но фотографируя все встреченные цветочки). В самом конце, стоит посетить новый участок тропы, проложенный по деревянным подвесным мосткам высоко над водой. Построено все это совсем недавно, еще в 2005-м году ничего не было. Вылезаем с трудом из каньона ("с трудом", потому что кругом море цветов и барышень утащить отсюда просто невозможно). Покончив, наконец, с цветочками - предпринимаем второй заход на Калат Нимрод (это переводится как Крепость Нимрода, хотя не имеет к Нимроду - царю Бавельскому, никакого отношения) . Дождь здесь наверху поливает так, что мысль об осмотре "развалюх", да еще и за 29 шекелей с носа испаряется так и не появившись...

Калат Нимрод - оставшаяся нами непокоренной крепость, построенная, по всей вероятности арабами, но затем многократно пререуступленная крестоносцам и обратно царит над всей окрестностью. Она прекрасно сохранилась (в отличие от других крепостей одного с ней времени постройки).

От крепости можно легко пешком дойти да Баниаса. По дороге - прекрасная природа, в том числе живая - местные сурки, черепахи и т.п. Но, это все было не про нас - дождь и туман здесь наверху были как утром, ничего не изменилось...

Как не трудно догадаться, вскоре мы оказались в своих уютных хижинах в Неве Атив, и убаюканные ночным туманом и запасенным алкоголем, отбились спать...

6 января

Неве Атив - гора Хермон (зона катания) - Нижня Галилея - гора Кармель - Усафийа

Уже ночью стало ясно, что назавтра нас ждет замечательная погода! Облака ушли, и луна фарила вовсю ...

Утром собрали вещи, и на одной машине поехали на Гору. Дорога проходит через окраины Мадждаль-Шамс (кстати, самого высокого населенного пункта Израиля) и крутыми серпантинами забирается в горы. По обочинам, появляется свежий снег, но дорога расчищена до самой парковки. В самом конце - КПП с покупкой билетов (только за въезд в национальный парк и за парковку). В конце дороги - горнолыжный городок. Отсюда наверх уходят три линии канатки - две для лыжников (которые не работали), и одна - для прочих "отдыхающих". Канатка открытая, путь наверх - не близкий, из чего Оля сделала вывод что, даже в самую подходящую погоду (когда холод собачий и идет снег), тут не комфортно. Трассы имеются всех "расцветок", от синих до черных...На верхней станции очень не хотелось выходить из относительно тёплого ангара. Здесь можно покушать, а можно - купить памятные цацки - пецки ... Высота здесь - более 2200 метров над уровнем моря. Рядом растет несколько чахлых елочек, изрядно замороженных прошедшим снежным зарядом... Гуляем и фотографируемся среди этого "леса из трех сосен"... Выше по склону находится военная база, и парень, стоящий в каракуле у дороги уж очень "нашенского" вида... Но было холодно - не подошли, не пообщались...

Спускаемся вниз по той же канатке (хотя трассы уже отратрачены, и похоже, катание со дня на день начнется)...

Внизу находим развлекуху - аттракцоин "Сумасшедшие санки" или что-то в этом роде... Вы платите свои шекели и садитесь (один или с девушкой) в некий "боб" - типа бобслейного, потом вас тащат на тросе всё и выше по склону, а потом... неожиданно отпускают...Вы летите вниз по рельсам под действием силы тяжести и своего понимания когда следует нажать на тормоз, а когда все и так хорошо... На первом повороте, я пробовал тормозить ... отстой. Больше не пробовал ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... )

Получив порцию адреналина и вволю наснимавшись на фоне израильских ратраков, садимся в машины и трогаемся в обратный путь (обратный уже в полном смысле слова - нам оставалась всего одна ночь в Земле Обетованной)...

Все уснули сразу, и только двое доблестных драйверов, Галя и Consta, продолжали пялить свое недремное око на дорогу.

А дорога после уже известного пути до Кинерета и Изреельскеой долины ушла горы средней Галилеи. Здесь меньше леса, чем на севере и гораздо больше арабов. Раньше, я полагал что Назарет - самый большой арабский город Израиля, но глядя вокруг - стал сомневаться. Помню, в начале 90-х, когда поток репатриантов в Израиль из России достиг максимума, в "моде" были "города развития", где давали деньги на квартиру на льготных условиях. Среди этих городов был и Кармиэль, сюда заселили кучу "наших". А вокруг ... как будто - Палестинские территории... Одни мечети со всех сторон... В общем, я подумал, что лучше жить в пустыне Негев вместе с бедуинами, чем тут - в окружении муэдзинов, орущих каждую ночь в 5-00 ...

Все проснулись, потому, что захотели кушать. Уже на горе Кармель, куда мы прибыли через часа три езды. Кармель - большая горная гряда на вершине которой находится высотка одного из зданий Хайфского Универстиета. Лес на Кармеле два года назад горел ужасным огнем, так что даже людей эвакуировали... Сейчас, мы не заметили никаких следов пожаров. Проезжаем пасеки, где прямо с обочины торгуют медом. Выше по горе начинаются друзские деревни, которые в какой-то момент сливаются в один большой поселок. Между тем, темнеет, и мы разыскиваем наше последнее обиталище уже в темноте. Это циммер El Manzul, расположенный в друзском поселке Усафийа (Isfiya). Находим его не сразу, координаты и в этот раз оказались сдвинуты метров на 700. Внутри все прекрасно, друзские интерьеры, друзское гостеприимство и друзская простота. Всем рекомендуется. Кругом - куча магазинчиков друзских Усафийи, незаметно переходящих в еврейские магазинчики Хайфы. Гуляем, пьем вино и готовимся к последнему дню.

6 января

Утро застигло нас на самом хребте Кармельской горы, где живут израильские друзы. Поэтому, два слова о них...

Друзы - обособленная секта, которая отпочковалась от мусульман. Символ их веры секретен, и не подлежит разглашению. Они молятся не в мечетях, а в специальных молельных домах. Не уверен, веруют ли они Аллаха (да, простится мне). Друзы живут в Израиле, Ливане и Сирии. Они предпочитают не вмешиваться в дела правителей стран, где обитают, если последние обеспечивают им религиозную свободу. Даже, более того, религия друзов предписывает им защищать эту страну с оружием в руках. И друзы - защищают. По стене нашего отеля были развешаны разные дембельские артефакты времен службы а ЦА'АЛ (Армии Обороны Израиля) владельца циммера.

Хайфа предстала нашим глазам в основном сверху - с горы Кармель, где мы остановились у калитки Храма Бахаев. Увы, дальше в сады Бахаев без плановой экскурсии пройти нельзя. Раньше было иначе, и в сам Храм можно было спокойно зайти самостоятельно...

Бахаи, которые построили здесь свой главный Храм, еще одна религия "из молодых". Ее основал один очень состоятельный и родовитый перс по имени Бахаулла в 1844 году. Не стану сильно распространяться, но он попытался создать синтетическую религию, опирающуюся только на пророков, ибо познание Б-га, по его понятиям, - занятие в лучшем случае безнадежное. До сих пор в Иране живёт крупнейшая община бахаев - 350 тысяч человек. С разрешения израильского государства сотни продолжателей дела Бахауллы тайно приезжают в Израиль из Ирана, причём на границе в их паспортных документах не ставится штамп о въезде в Израиль. Храм построен в 1957 году с разрешения Израильского правительства, причем разрешение было обусловлено добровольным отказом бахаев от миссионерской деятельности на территории Израиля.

В итоге, полюбовались на красоту сверху. Тут Consta вспомнил, что он в 1993-м тут буквально рядом прожил целую неделю, и предложил покататься на Хайфском метро Кармелит (единственном в Израиле). Метро непростое - фуникулерное. Другого такого, вроде как, нет нигде в мире. Поездов, соответственно - два, они уравновешивают друг друга, будучи подвешенными на одном тросе. Рельсовый путь один, и ровно посередине сделан разъезд. Построено это чудо техники французами в 70-годах прошлого века, и, похоже, с тех пор не подвергалось никаким усовершенствованиям. Автоматы выдают билеты через раз, причем, о сдаче - не мечтайте; персонал, как был в 1993-м весь русский, так и остался, и даже похоже - люди те же... Прокатились в полупустых вагонах. Забавно, что сидения расположены на своеобразных "ступеньках", так как уклон пути везде очень значительный...

Нужно сказать, что у Лебедева в этот раз явилась свежая идея - не ехать на машинах в аэропорт, а сдать их спокойненько в Хайфе, и потом - с бутылочкой винца на поезде ехать в Бен-Гуриона... Сказано - сделано, только поиски Хайфского офиса Gertz стоили Гале и Лебедеву лишних седых волос. В итоге, группа разделилась, и водители прибыли только через час после запланированного срока. Все это время наши переживали, что драйверы опоздают на самолет, и только Аркадий оставался безмятежен, всех урезонивал, просил его покормить и "дать ему ножик, порезать колбаску, потому-то у него свой ножик далеко...". Все собрались перед регистрацией, Лебедев кратко напомнил тезисы "как говорить со службой безопасности": никого в Израиле мы не знаем, ни на каких арабских территориях не бывали. Где были? Тель-Авив, Иерусалим, Мертвое море... Чего казалось бы сложного?... В теории...

Собеседование прошло на ура! А вот при просветке Аркадиевой куртки его отозвали и стали тыкать пальцами в экран. Тут, он вспомнил, что положил с карман очки. Очки вынули, но в куртке все равно было что-то еще... Как вы уже догадались - это был Аркадиев мажорский ножик, куаленный на Корсике, к тому же еще с надписью "Vendetta!"... Нож был извлечен, вызвали старшего дядьку и начали Аркадия допрашивать...

Диалог состоялся примерно такой:
- Зачем Вам нужен был этот нож?
- Ну, как "зачем". А чем же порезать колбаску, хлеб?
- Вы один путешествуете?
- Да, нет же! Какие вы бестолковые - мы группа, ездим по Израилю, мы туристы.
- Где вы побывали в Израиле? (а я стою рядом)
- Мы были в Хевроне. Ни секунды не задумываясь говорит Аркаша...

А город Хеврон, надо пояснить, - такое место, про которое лучше в разговорах со службой безопасности не упоминать. Армия и полиция в Израиле равно подозрительны как к тамошним арабам, так и к тамошним поселенцам, которые создают "слишком много беспокойства" для них... В итоге - нож был торжественно конфискован.

Остается упомянуть только, что путь наш пролегал через аэропорт Киева Борисполь, где мы замечательно выспались в транзитной зоне (только бедному Аркадию было там негде курить... поделом ему)...

Утро встречали уже в Москве. Как выяснилось, те, кто жаловались, что "пропускают из-за этого Израиля 10 дней лыжного катания" были не правы! Снег выпал только за день до нашего возвращения...

Так закончился наш третий маршрут по Земле Обетованной. Кое-что не удалось осуществить, кое-где пришлось понервничать, но в целом, есть чувство удовлетворения (пусть не "глубочайшего", как писалось в советских газетах)... Продет годик-другой и мы вернемся к Израильской теме снова. И надеюсь, еще не раз...

RSS Обсудить