Турция зимой

RSS Обсудить

"Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского"
- У троянского коня не было крови, он был деревянный.

"Никогда я не был на Босфоре..."

Про Турцию стоит написать.. Она того заслуживает. Турция произвела на меня впечатление оглушительное. Не знаю, что я ожидала от поездки. Некогда было думать, куда еду. Надо же куда-то ехать на каникулы. Не дома же сидеть у компьютера или по городу уворачиваться от сосулек и вязнуть по сугробам. В Турции наверное тепло.. Не так, как в Египте, но уж градусов 12 по Цельсию обязаны предъявить туристам. В турфирме Галина Николаевна как обычно заливалась соловьем по поводу маршрута и принимающей стороны. При всей её восторженности Галина - женщина адекватная, плохого не посоветует.. Попробовала найти себе компаньонку, но все знакомые путешественницы, оказывается, по Античному ожерелью Турции уже проехали. Все в полном восторге! Одна я отсталая оказалась.

Муж сказал: - Тогда бери одноместный номер. Нечего тебе слушать чужой храп!
Сосед сказал: - С ума сошла - лететь самолетом? Они же все время падают!

Больше никто ничего не высказал, из чего я вывела, что завидуют, и ехать надо, чтобы оправдать общественное мнение, которое вокруг меня сложилось.

Отгуляли корпоративку, пережили ужасный по напряжению последний рабочий день, студень сварен. С концерта и плясок на Дворцовой площади прибежали за пять минут до курантов. Думала уже, что встречу Новый год в прихожей в одном сапоге... Хорошо, что муж достал фужеры и шампанское к нашему приходу. Успели!!!

К моменту отъезда 2 января праздник уже был отпразднован окончательно.

Лету до Стамбула из нашего аэропортишки "Пулково-2" три часа. Поели-попили и прилетели. В Стамбуле аэропорт огромный, но как-то всё понятно, быстро получен багаж, марка визы прилеплена в паспорт. За металлическим ограждением стоят люди с плакатиками с названиями принимающих фирм. "Нашего" нашли быстро. Приветливый молодой мужчина собрал всех, рассортировал по автобусам, отправил по отелям.

Автобус аккуратно вырулил по узеньким улочкам к дверям отеля. Водитель достал чемоданы из багажника. Турецкие водители, как же, как и литовские, багаж в багажник складывали сами. Правда литовцы делали это со всей возможной аккуратностью, а турки - чтобы как-то всё было засунуто и запихнуто. Зато в нашем автобусе в проходе лежали турецкие ковровые дорожки и песок и пыль с них водитель снимал щеткой, похожей на ту, которая бывает в наших домах для сметания крошек со скатерти, только у него эта щетка размером побольше. Не удалось запомнить, как водителя звали, не уложилось даже в моей тренированной таджикскими именами голове. Стыдно немножко - хороший дядька.

Наш автобус в отеле ждали. Выдали ключи в обмен на паспорта, по сэндвичу и по бутылочке воды. Про воду из-под крана гид сказал, что, так как расход воды в отелях очень большой, то воду они берут техническую. Мыться и зубы чистить ею можно, а пить нельзя, она вредна для работы почек.

Мой номер был со сложным проходом к лифту. Портье бегом коридорчиками оттащил мой чемодан к нужному лифту, затолкал в него чемодан, потом меня, нажал на кнопку нужного этажа и исчез в закоулках отеля. В номере я поставила чайник на казенной водичке. Откусила колбасы из сэндвича. У нас такую не едят. Хотя возможно, что мяса в ней было больше, чем в нашей докторской. Потом наши туристки говорили, что видели, как кошка с аппетитом её уминала, но по вкусу - бумага. Больше я турецкую колбасу не пробовала ни разу.

Утро в Стамбуле было дождливым и серым. Позавтракали и поехали смотреть Голубую мечеть Султан Ахмет, построенную в 17 веке с шестью минаретами. У входа пришлось снять обувь и надеть красные бахилы. Обувь складывают в пакетики и берут с собой. Когда в мечети нет службы, можно туда входить всем желающим. Мечеть громадная. Ногам тепло и мягко на красных коврах. Когда-то и ковры в Голубой мечети были голубыми да поистерлись и их заменили на те, что были под рукой.. Голубой купол великолепен, роскошные светильники и главное - потрясающие размеры сооружения.

Следующий объект - Базилика -Резервуар - уникальное сооружение для хранения питьевой воды. Сооружение древнее, но показывают его туристам где-то с середины прошлого века. Вход с улицы в простенькое беленькое одноэтажное здание, потом лестница вниз, под землю и ряды колонн в полумраке. Колонны вырастают прямо из прозрачной воды. В желтоватом свете подсветки в воде можно увидеть крупных рыб, лениво шевелящих плавниками. Недалеко от входа - развлечение для публики. На вешалке выбор исторических костюмов, можно выбрать эпоху, надеть костюмы и всей семьей, например, сфотографироваться в виде семьи турецкого султана. По помостам можно прогуляться по этой огромной цистерне для воды. В первом веке уровень запасенной воды был значительно выше, теперь глубина не больше метра. Две колонны в глубине базилики поставлены на более старые постаменты. Два камня с изображениями медуз- горгон, оставшиеся от разрушенных древних построек, строители резервуара использовали в работе. Производство секонд-хенд.

К середине дня небо прояснилось, и мы отправились на пристань, чтобы прокатиться по Босфору. Кораблик был занюханный, но с буфетом. Наш гид Гюнай угостил народ турецким чаем в стеклянных стаканчиках "с талией". Буфетчик наливал стаканчик за стаканчиком крепкий горячий чай и раздавал жаждущим. Когда заварка с большом чайнике закончилась, он взял жестяную коробку с чаем и щедро засыпал новую порцию заварки в чайник прямо через край жестянки. Сразу вспомнилось, как меня ругала мама за такой способ заварки чая, и еще вспомнился анекдот: Умирает старый еврей и соседи, собравшиеся у одра, умоляют его не уносить тайну с собой в могилу. Абрам, у тебя всегда был лучший чай в нашем городе! Скажи, в чем секрет! И Абрам приподнимает голову с подушки и слабеющим голосом говорит : "Евреи, не будьте жидами, кладите больше заварки!" Всю поездку, каждый день и не по одному разу принимались мы пить чай в различных придорожных кафешках и всегда чай был великолепен и по цвету, и по крепости, и по вкусу. И что особенно приятно: ЧАЙ- он и по-турецки -ЧАЙ.

Возвращаюсь к прогулке по Босфору. Небо серое, вода сероватая, ветер, даже знакомый по множеству фотографий мост через Босфор в такую погоду особо не впечатляет. По берегам - дворцы в восточном стиле, виллы, на горе крепость, впереди маяк. И туристы на корабликах. Руками приветственно машут. И мы и машем! На воде всегда приятно покататься под голос экскурсовода. Мы расслабленно попиваем чаёк и глазеем по сторонам. После прогулки садимся по автобусам и ПРОЩАЙ, СТАМБУЛ!

Отправляемся в дальний путь до города Эджеабата, который расположен ещё на европейском берегу. Едем из Эджеабата до Чанаккале на пароме через Дарданеллы (звучит-то как!) минут сорок. И конечно же пьем чай из стеклянных стаканчиков, стоящих на фарфоровых маленьких блюдцах. СтОит чай везде одну турецкую лиру. На наши деньги - двадцать рублей.

Чанаккале уже в Азии, у входа в залив Чанаккале, соединяющий Мраморное и Эгейское моря в самом узком месте пролива Дарданеллы (название происходит от города Дарданос, Dardanos), игравшего большую роль, как в античной, так и в современной истории. В 480 году персидский царь Ксеркс построил два моста через Дарданеллы (Геллеспонт), чтобы пройти в Европу. Переправу через Дарданеллы использовал Александр Македонский, в 1352 году пролив прошли Османы, впервые достигшие таким образом европейского берега. Проливом Дарданеллы долгое время стремилась овладеть царская Россия, во время Первой мировой войны его хотели захватить союзные войска. По Лозаннскому мирному соглашению и конвенции о режиме проливов, принятой в Монтре, черноморские государства имеют право проводить военные и торговые суда через Дарданеллы без ограничений.

В Чанаккале на набережной стоит в вечерней зеленой подсветке огромный троянский конь, сработанный американцами для съемок фильма "Троя" и оставленный на исторической родине навсегда. Мы его увидели из окна автобуса по дороге в отель, а после заселения еще и прогулялись до набережной, где кроме того коня осмотрели какие-то археологические макеты. Потом пошли взглянуть на главную улицу. Витрины обыкновенные, космополитичные. Никаких манекенов в чадре. Архитектура тоже среднеевропейская. У здания похожего на горсовет ( т.е. мэрию или ратушу) на постаменте стоит памятник какому-то деятелю. Он в фуражке. Т.к. из турков никого не знаем, то по фуражке определяем однозначно - Киров. Потом Гюнай сказал, что если в Турции и в фуражке - это Ататюрк.

Утром после завтрака едем смотреть древнюю Трою. Осада древней Трои греками под предводительством Агамемнона - один из важнейших сюжетов "Илиады" и "Одиссеи" Гомера. Долгое время город считался легендой, Троя была открыта в 1870-е годы немецким археологом Г. Шлиманом. Более поздние раскопки кургана Гиссарлык ("крепостное место") показали, что Троя была основана около 3000 г. до н. э. и существовала до 500 г. н. э. Она разрушалась и отстраивалась 9 раз. В результате раскопок было выявлено 46 культурных слоев, которые были разделены на несколько периодов - от Трои I до Трои IX. Троя I датируется 3200 - 2600 гг. до н.э., это самый древний период Трои. Считается, что гомеровская Троя - это Троя VI (1900 - 1300 гг. до н.э.). Самый поздний культурный слой включает в себя следы поселений от 350 года до н.э. до 400 года н.э. Троя закончила свое существование с распространением в Малой Азии христианства. Рассказывают, что Шлиман искал здесь золото и в один прекрасный день сам нашел его. Он объявил своим рабочим, что совершенно забыл про свой День рождения и по этому случаю рабочие могут идти по домам. Золото он тайно вывез в Европу и некоторое время безуспешно пытался продать.

То, что туристы видят сегодня, - это больше виртуальное, чем реальность. Сохранились некоторые фундаменты, часть одеона, "троянского коня" для колорита сделал из дерева местный столяр. Я в него конечно забралась. Конь имеет три этажа внутри. Высокий. Над раскопками для лучшей сохранности археологи соорудили что-то типа паруса в несколько крыльев. Воодушевляет только святость места (великая Троя!).

Гюнай сказал, что программа тура задумана им так, что, чем дальше мы будем осваивать наше путешествие, тем более сильными окажутся впечатления и каждый "объект" по исторической значимости и по силе воздействия на наши органы чувств будет превосходить предыдущий. Троя была на троечку... Дальше путь лежит в древний Пергам (это отсюда пошло слово - пергамент, т.е. тонко выделанные шкурки ягнят для изготовления книг). Пергамская библиотека наряду с библиотекой Цельса в Эфесе была одной из самых крупных в античном мире. Хотя библиотека в Александрии так и не была превзойдена никем. Говорят, что Антоний, влюбившись в Клеопатру, подарил ей обе библиотеки и пергамскую, и библиотеку в Эфесе.

Кстати, тут Галина Николаевна уже сколачивает компанию на круиз по Нилу, обещает Александрию и ту самую александрийскую библиотеку... Заманчиво.. Предполагаю, что там тоже руины, но зов античного мира приглушает голос здравого смысла.

Пергам в нынешней Турции называется Бергама. Совсем как город Бергам итальянский. В Италии точно так же есть Бергам нижний - современный, и Бергам верхний - старинный. И так же, как и к Бергаму итальянскому, к древнему Бергаму турецкому на гору везет фуникулер. На площадке для посадки пассажиров на полу нарисован ряд следов, чтобы было понятно, куда пассажирам нужно встать, чтобы приготовиться к запрыгиванию в кабину и сколько человек могут одновременно в нее поместиться. Прогулка по Пергаму особых чувств у меня не вызвала. Старинные фундаменты, полуразрушенные стены, останки когда-то прекрасных колонн, поросшая жухлой травой галерея. Была пара мест приятных для позирования. Люба из Харькова шикарно выпячивала пышную грудь и принимала эффектные позы а ля Верка Сердючка на фоне пергамских руин. В Харькове эти фотки будут приняты на ура!

Мы с Мариной на стены залезать как-то не решились, но в арках сфотографировались, а затем полезли, пригибаясь, в подземный коридорчик, который вел к входу на трибуны одеона. Каждый раз античные театры поражают своими размерами. Ступени, на которых сидели зрители довольно-таки высокие, по ним скакать тяжело, поэтому вниз, до места, где когда-то была сцена, мы не пошли. Любовались панорамой с высоты. Все время в голове крутилось : Почему отсюда ушли люди? А потом дошло: Это место сейсмоактивное, и не только войны, но и сама природа с ее землетрясениями и подвижками земной коры разрушала великие цивилизации

Ночевать в этот день мы приехали в город Сельджук. Я своими глазами видела название на дорожном указателе. А сейчас никак не нахожу этот городок на карте. А между тем мы с Мариной чудно провели в нем поздний вечер. Часов в 9 вечера из отеля, который находился чуть больше, чем в полукилометре от города, мы двинулись обозревать местность. До города дошагали довольно-таки быстро, и дальше путь пошел по оживленной городской улице. Все витрины на первых этажах были освещены, за ними было видно, как турецкие мужчины проводят свое свободное время: читают газеты, играют в нарды, разговаривают, отпивая потихоньку все тот же крепкий туркиш чай из стеклянных стаканчиков. У некоторых кафе столики стояли и на улице, за ними тоже сидели мужчины всех возрастов и пили чай. В этом было что-то завораживающее, мистическое. Вы когда -нибудь видели одновременно сотню брюнетов, пьющих хорошо заваренный чай из прозрачных стеклянных небольших стаканчиков?

Сотни рыжеватых мужчин с кружками пива- да! В Мюнхене на Октоберфесте. Но там публика была разнообразная: были и женщины, и девушки, и дети. А в турецком городе квартал за кварталом столики в кафе, чай и ни одной женщины. Мы шагали мимо спокойно, но решительно. Я в Турции впервые, и как правильно себя вести в ночном турецком городе среди сотен отдыхающих мужчин представляю смутно. Оказалось, что хотя турки и наши азеры говорят на одном языке (вернее, азербайджанский - это вариант старо-турецкого), это люди совершенно разного менталитета. Никакого улюлюканья вслед, никаких попыток заговорить и никакого хватанья за руки. Поведение совершенно нейтральное, доброжелательное. Поэтому (или потому что мы с Мариной по натуре не робкого десятка, или по нашей глупости и самонадеянности ), когда мы увидели вдали крепостные стены с подсветкой, то бесстрашно пошли в темноту взглянуть на них поближе. Пустой узкой улицей прошли вдоль руин храма Иоана Крестителя, подошли к прекрасному зданию то ли храму, то ли дворцу, стоящему на возвышении. С высоты смотрели на плоские крыши одноэтажных и двухэтажных домов вокруг замка и храма. В жилых кварталах было темно и безлюдно, только луна чуть освещала дворы да лаяли собаки. Туда мы идти не рискнули. Кто знает, что на уме у турецких собак.

Пошли по дорожке среди кустов вдоль стены крепости и набрели на костер, у которого два подростка что-то жарили на прутиках. Вот они-то были не прочь поболтать с заезжими тетеньками, но мы, перебросившись с ними парой фраз на корявом английском, прошли мимо, не останавливаясь, по прошлогодней бурой траве через развалины храма снова на обычную городскую улицу. Кстати сказать, и в этих развалинах по обыкновению живут кошки. Много. Как и римские "гата руини" на развалинах в вечном городе. Появляются из тени. Сидят на каменных обломках и на тебя укоризненно смотрят: "Чего сами не спите и другим мешаете?"

Вышли из античности в современный вечерний город. Погуляли по нарядным центральным улицам, купили бутылочку воды, зашли в великолепный магазин сладостей. Полюбовались на изобильные витрины, попробовали какую-то фруктово-жевательную сласть вроде мармелада, только погуще, из инжира. Марина купила себе чуть-чуть какой-то сладкой штуки к чаю, и помаленьку двинулись к дому, т.е. в отель. Отели на ночь не закрывают, гулять можно, сколько захочется, но к полуночи и мы были в номере. На следующее утро позавтракали, как и обычно, не особо обременяя желудок, чайку- кофейку попили и цигель-цигель (чтобы успеть до нашествия японцев) покатили в сторону Эфеса к дому Пресвятой Богородицы, в котором мать Иисуса провела свои последние дни. Предполагают, что Мария переехала в Эфес вместе с Иоаном Златоустом, которому Иисус поручил заботиться о матери. На самом-то деле дом построен в 1951 году на старом фундаменте, который и был во времена девы Марии. Это даже не дом в настоящем смысле слова, а маленькая церковь. На входе можно взять свечи, положив в коробку немного монет, и поставить их во славу Богородицы в большие подсвечники, в которых насыпан речной песок, и свечи стоят в песке твердо, пока не сгорят полностью. Говорят, что православные верующие из Эфеса из поколения в поколение приезжали на это самое место каждый год 15 августа (а по-нашему 28-го) в день Успения Пресвятой Богородицы для богослужения. В 1891 одна немецкая монахиня увидела в видении своем это место, хотя ранее она ничего о нем не знала, и по сведениям из рассказа этой немки и местных жителей были начаты раскопки, и они увенчались успехом. Был найден фундамент дома, построенного в 1-ом веке нашей эры.

Дом находится на возвышении, а под горкой краники от источника со святой водой. Краников три - один с водой для ума, другой для здоровья, третий для богатства и счастья в личной жизни. Для ума - был первым по ходу, и толпа устремилась за умом. Я без очереди набрала водички себе и моей "религиозной фанатке" сватье из двух других краников, а "за умом" подошла попозже и хлебнула немного с ладони. Какая самонадеянность! Хотя дело ведь не в количестве. "Благодать количеством не измеряется",- так сказал брат Павел из Александро-Свирского монастыря, когда бабки рванули за исцеляющим песочком с совками и полиэтиленовыми пакетами.

Дальше за святым источником - стена, похожая на стену плача в Иерусалиме (сама не видела, но сужу по фото), на которую страждущие привязывают ленточки с просьбами к Богоматери. У кого нет тряпочки-ленточки, могут привязать хоть носок хоть трусы (гид сказал - и такое видел). Я просьбу на багажном талоне написала. Пока сбывается, хотя вспугнуть боязно..

В 5-6 веках Эфес был важнейшим городом Византийской империи после Константинополя При императоре Константине I Великом город был в значительной степени перестроен. Храм Артемиды в Эфесе - одно из семи чудес света древнего мира, сожженный в 356 году до н.э. Геростратом, который испытывал маниакальное желание прославиться, и восстановленный заново, был окончательно разрушен в 401 году. Камень, из которого он был построен, пошёл на строительство других зданий, в том числе Софийского собора в Стамбуле. Лишь одна неприметная колонна уцелела от храма Артемиды. Колонна была найдена во время археологических раскопок, проводившихся Британским музеем в 1870-х гг

В 614 г. город был частично разрушен землетрясением. В дальнейшем, значение города как центра торговли убывало, по мере того как гавань постепенно заполнялась илом из реки. На сегодняшний день гавань находится в 5 километрах от города. Потеряв гавань, город лишился и выхода к Эгейскому морю, что немедленно ударило по торговле. Люди стали покидать город, перебираясь на близлежащие холмы. Руины храмов использовались в качестве источника строительного камня для новых жилищ.

Арабские грабежи 654-655, 700 и 716 гг. ещё больше ускорили упадок города. К моменту завоевания турками-сельджуками в 1071-1100 гг. от него осталась лишь небольшая деревня. В 15 веке Эфес был окончательно заброшен.

Эфес - огромный город. Вернее был таким, пока не был разрушен и не превратился в руины. Но даже в таком печальном состоянии он вызывает восхищение. В Эфесе сохранилось множество археологических памятников. Особенно богат город памятниками римской эпохи, среди городов восточного Средиземноморья здесь их больше всего. Далеко не всё ещё раскопано, но то что можно увидеть даёт некоторое представление о былом великолепии города. Можно живо себе вообразить, какими богатыми были дома, какими белоснежными и изящными колоннами они были украшены. Сохранились мощеные белым камнем дороги. По обеим сторонам от них еще видны фундаменты или даже части городских построек. Стоят позабытые во времени скульптуры античных богинь. Хорошо сохранились остатки огромного античного театра. Фасад здания, бывшего когда-то знаменитой библиотекой Цельсия в Эфесе, выглядит театральной декорацией. В нишах - скульптуры, колонны изящно уходят ввысь. Среди белых камней, обломков и руин бродят группки туристов. И снова "гата руини" - руинные кошки. Сидят на солнышке по камням, сопровождают группы на экскурсии или просто живут своей жизнью, не обращая внимания на посторонних.

Хорошо сохранился античный общественный туалет примерно на два десятка посадочных мест одновременно. Довольно-таки тесно расположенных. По центру этого помещения на возвышении сидел музыкант и игрой, предположим, на лютне приглушал возможные физиологические звуки. Кстати, в Турции и по сей день во многих общественных туалетах играет музыка. Гюнай провел нас по центральной части Эфеса, Показал всё, представляющее интерес для туриста и сказал своё обычное: " Вопросы есть?" И дальше безапелляционно, тоже обычное: "Вопросов нет! Вопросов нет и быть не может!".

Да, стоило сюда добираться, чтобы понять, как давно живет человечество, как прочны камни и как далеко в глубине веков остались те люди, которые строили и которые жили в этом прекрасном городе. Здесь уже можно задуматься о вечном и о бренности живого.

Дальше едем по направлению к Памуккале. Это довольно-таки далеко. Поэтому в пути останавливаемся на обед и на знакомство с небольшой фабрикой мехов и кожи. Очаровательные девушки быстренько организовывают "дефиле", привлекают к показу своих моделей кожаных курток и молодежь из числа туристов. Угощают гостей неизбежным чаем и дефилируют по подиуму. Красиво! Девчонки особенно.

Потом приглашают в магазин. Люба из Харькова впихивает свой бюст в курточки-дубленочки. Остальные живо обсуждают модели и решают, какую ей брать. Люба, чтоб не задумываться, берет обе. В кафешке при дороге угощаемся интересным десертом. В йогурт из молока буйволицы плюхают ложку негустого меда, а сверху посыпают маком. Очень вкусно: не слишком сладко и имеет свой вкусовой букет.

Памуккале вечером играет цветной подсветкой, которая отражается в водах, пейзаж кажется космическим, но мы за долгий день уже одурели от бесконечной дороги, быстренько фотографируем обалденный пейзаж и едем заселяться в отель и ужинать.

В отеле оказался внутренний дворик прямо под крышей здания. Окна некоторых комнат выходили прямо в этот дворик, красиво, уютно, но душновато, проветрить невозможно. Летом, наверное, этот дворик спасает гостей от палящего зноя.

Ещё в отеле был бассейн-джакузи с горячей термальной водой. В термальной ванне находиться можно было не больше пяти минут. Меня хватило на два захода, но ощущения непередаваемые. Душа воспарила в астрал, а тело осталось без движения до утра.

Следующий день был посвящен белым террасам Памуккале. Гюнай сказал: "Надо выехать как возможно раньше, потому что можно опоздать и "саранча" покроет все белые пространства и будет черно, и вы ничего не увидите". Саранчой он называл японцев и китайцев, которые тоже в это время любят ездить по экскурсиям. Вода, стекающая со склонов горы образует систему причудливых водоёмов с известняковыми стенами (травертинами). Ослепительно белые террасы (травертиновые образования) возникли на склоне горы в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников. Эти места используются как курортная местность с античных времен. В 1988 Памуккале и руины города Хиераполиса включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приехали мы чуть-чуть раньше, чем японский автобус, и спокойно прогулялись по берегу белоснежного водоема. Над водой поднимался пар, она поступала сюда из термального источника. Можно было разуться и гулять по теплой воде и целебным глинам, но мы, во-первых, хотели искупаться в бассейне Клеопатры, во-вторых, подняться на гору к развалинам театра и остаткам церкви Св.Филиппа.

Сначала пошли к бассейну. Билет стоил 25 турецких лир, это примерно 15 долларов. Кассир выдал билеты и показал направление, где раздевалка. Раздевалки как таковой не оказалось. В чистом поле стояли шкафчики, как в бассейне. Дядька, выдавший нам ключи от шкафчиков, предложил переодеваться в только что отштукатуренной нише снаружи в стене небольшого домика. Там не было ни вешалки, ни двери, ни занавесочки, рабочие собирали рядом свой инструмент и оставшиеся мешки с материалами. Потом предложил переодеться в туалете, потом от щедрот открыл ключом какое-то помещение. Марина углядела, что это туалет для инвалидов. Но я не уверена. К этому моменту мы уже были не в адеквате и стали требовать назад свои кровные лиры. Дядька был явно огорчён, что девушки попались переборчивые, забрал обратно ключи от шкафчиков, а мы пошли требовать деньги у кассира. По дороге увидели Гюная, он пил чай за столиком на берегу бассейна. Нас выслушал с сочувствием, но сказал, что с лирами придется проститься. "Пишите письма мелким почерком!"- сказал. На эти его слова видимо у меня в лице что-то переменилось, я сказала:- "И напишем!". Ну и пошли в буфет выпить горячего - зима однако!

Через пару минут Гюнай пришел с нашим знакомым дядькой- ключником: "Идите с ним, деньги вернут!" И вправду, дядька коротко поругался с молодым нахалом на кассе, и тот кинул нам наши лиры. Ну и пусть -кинул, зато деньги снова у нас.

Над бассейном Клеопатры стоит туман, вода горячая. Вокруг зеленые деревья, под деревьями столики, публика чаи распивает. Красиво! От кафе и бассейна в гору идет дорога к античному театру, метров 300. Это руины Хиерополиса, но сохранился относительно хорошо лишь театр. Выше в гору от театра ведет античная дорога, вымощенная белым камнем. На горе остатки церкви святого Филиппа. Предположительно, один из апостолов - Филипп был похоронен в этих местах. Ни его могила, ни церковь не сохранились. Фрагменты стен, абрис фундаментов, намек на арку, саркофаги разбросаны вокруг как игрушки, забытые огромным младенцем. Похоже, что землетрясение разрушило эту церковь, часть камней сползло в разломы, а остальные так и остались в беспорядке валяться по окрестностям. Кое какие наиболее интересные обломки собраны в музее под открытым небом у подножия горы. Идем обратно по белокаменной дороге, и кажется мне, что камень должен быть теплым, таким он, наверное, и был, когда ходили по нему не просто люди, а апостолы. И не в куртках и сапогах, а в хитонах и сандалиях.

Прошли мимо бассейна и вдруг за спиной слышим настойчивое покашливание: это наш знакомый дядька -ключник. Улыбается и сверкает своими турецкими глазами. Мы ему тоже поулыбались и помахали руками на прощание.

RSS Обсудить