лучшее письмо месяца

    Путевые заметки: Португалия



    SAUDADE, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ!

    Какая она, Португалия? Открываешь ночное окно навстречу соленым океанским брызгам, вдыхаешь насыщенный йодом и морскими водорослями воздух, слушаешь шум прибоя, вглядываешься в мерцающие огни рыбацких судов - и понимаешь, что оказался на самом краю обитаемой суши, там, "где кончается земля и начинается море" (Камоэнс). Жить на берегу океана - совсем не то, что на берегу моря. Житель Леванта или Андалусии всегда знал, что другой берег моря не так уж и далек. Каждый день отправлялись к противоположным берегам - в Италию, в Северную Африку, на Ближний Восток - корабли, но вскоре и возвращались, груженые товарами или военной добычей. Мореходы знали Средиземное море, как свои пять пальцев, оно было им родным домом, где все знакомо и привычно.

    Океан - нечто совсем другое. Его не измеришь, у него нет противоположного берега. Кто отважится отправиться туда, где погружается в пучину солнце? Даже и рыбакам нельзя терять из виду родной берег: переменится ветер, нахлынет бурная волна, унесет тебя далеко-далеко на запад, где уже нет берегов, где кипящая бездна поглощает и тушит раскаленное светило. Море может быть твоим союзником и помощником, океан - никогда. Довольствуйся тем, что выплевывают на берег океанские волны, да промышляй рыбу вблизи берегов, а терять сушу из виду не смей, не шути с океаном: унесенный далеко на запад, ты уже никогда не воротишься.

    Не потому ли так разнится характер и обычаи двух соседних народов, португальцев и испанцев?

    Спокойным, тихим, немного "пришибленным" португальцам кажется невоспитанностью крикливая испанская эмоциональность. В свою очередь испанцам не понять происхождения извечного спокойствия и тихой грусти в задумчивых португальских глазах. Кошачьи страдания фламенко, сопровождаемые яркими и нецеломудренными плясками так непохожи на тоскливое, порой скорбное и неритмичное фаду. Это скорбь о тех, кто навсегда исчез за горизонтом, кто уже никогда не вернется к родному берегу. Фаду - самое характерное выражение состояния, называемого непереводимым словом saudade. Это слово не переводимо в точности ни на русский, на на какие другие языки. Это существительное выражает болезненную тоску от потери чего-то. Считают, что очень давно, в эпоху начальных географических открытий это слово придумали португальские моряки, затерянные на долгие годы неизвестно где в океанских просторах. Корень слова происходит от латинского solitas - одиночество - и словарь объясняет его как "чувство ностальгического воспоминания о людях и вещах, отсутствующих или навсегда потерянных, сопровождающееся невыносимым желанием увидеть их и обладать ими снова".

    Природный ландшафт отражается в характере и эмоциональности его обитателей. Становится понятно, почему португальцы такие спокойные. Их транквилизирует и смиряет неохватный, такой близкий - и такой неподвластный - океан. Один из моих друзей, впервые посетивший Португалию, безошибочно определил настроение Лиссабона так: "Какой меланхоличный город!". Это все лирика а теперь советы и свежие впечатления.

    Началось всё с короткого пребывания в Португалии в 2004 году., когда решив совершить первый дальний вояж я отправился в 3 недельное путешествие целью которой было добраться до самой Западной точки континентальной Европы мыса Кабо да Рока. С тех пор эта страна не дает мне покоя...

    Португалия кажется совсем другой, она не похожа ни на одно государство Европы, которые я посетил. По моему уже глубокому убеждению, это благословенная страна. И хотя все путеводители утверждают, что она среди европейских самая бедная, уверен - просто завидуют. Там всюду бродят призраки завоеваний и морских походов, люди там щедры и неторопливы, погода никогда не приносит неожиданных сюрпризов, а с самой западной точки континентальной Европы - мыса Кабо да Рока в ясную погоду можно увидеть американский берег (ну, конечно, если вы способны заглянуть за горизонт).

    В этот раз мы проехали южную часть страны по побережью Атлантики и немного западной стороной, и что меня везде приятно поражало, так это витающее в воздухе ощущение свободы, когда можно если не всё, то очень многое. И это при почти полном отсутствии бардака по типу российского. Может португальцы и бедны, но, как в финских саунах, не парятся по этому поводу. Аборигены расслаблены, никуда особо не торопятся, и ко всему прочему не заморачиваются от своего незнания английского. Видимо потому, что язык жестов ещё никто не отменял, а пару-тройку слов на пиджин-инглише не знает только слабоумный. Первое, что бросается в глаза, это всеобщие чистота и порядок. Дома светлые и ухоженные, общественные места не загажены, количество граффити на стенах на порядок меньше, чем в тех же Франции, Германии или Испании.

    Самые заядлые любители мяса здесь становятся любителями рыбы. Сложно думать о мясе, когда все вокруг едят жареную и печёную рыбу, осьминогов, кальмаров, креветок, крабов, лангустов, устриц, мидий и прочие деликатесы. И всё это свежее, каждый день выловленное именно СЕГОДНЯ рано утром. Да, мясо везде стоит дешевле, но думать о нём не хочется совершенно. Многие едальни на португальском побережье, особенно специализирующиеся на сифуде, по понедельникам не предлагают рыбу и морепродукты в меню. Потому что по понедельникам рыбаки не выходят в море и весь сифуд оказывается "вчерашним" (во, блин живут, а!). Вне зависимости от разряда заведения, практически везде подают большие порции. Даже если вы заказываете блюдо стоимостью в 20 или 30 евро, то будьте уверены, что вам принесут еды на каждый из этих евро, и, не смотря на то, что вы физически не в состоянии столько съесть, вежливо предложат заполировать десертом. Примерно на 4-й день пребывания в стране мы перестали заказывать еду из расчёта каждому по салатику и по горячему, иначе было бы не выжить. Но бывают и "приятные" исключения из правил, особенно в сильно туристических местах.

    А самым популярным местным алкогольным коктейлем оказалась "кайпиринья". Это, кто не знает, такой недомохито, в котором вместо рома кашаса, но мяты нет ни одного листочка. Интересно, что вино в Португалии делают и на севере страны и на юге, но в целом виноградники занимают относительно небольшую часть территории. Ну а главное винное место это разумеется Порто. Не думаю, что открою для кого-то военную тайну, сообщив, что Порто (в смысле - город) это центр производства портвейна (в смысле - крепленного вина). Но даже если вы убеждённый трезвенник, или от одного запаха спиртного покрываетесь сыпью и язвами, всё-равно, будучи в Португалии стоит обязательно посетить Порто. В эту поездку нам не удалось это сделать к великому моему сожалению.

    Здесь все равно будет уместно написать о моих воспоминаниях о Порто в далеком 2004 году, Потому как не рассказать о этом великом городе было бы преступлением с моей стороны. Тогда Порто показался мне совершенно очаровательным. Расположенный на холмах по берегам Дору (или Доуро - Douro), выстроенный в мавританском стиле с множеством малюсеньких улочек, петляющих вверх-вниз, он не может не вызывать симпатию, быстро перерастающую во что-то большее. В городе было очень много голубей и жирных морских чаек... через реку проложены необычные двухуровневые мосты... маленькие очень узкие домишки вдоль таких же узких улиц, пропитанных стариной... Интересно, что многие дома заброшены, там никто не живёт, и складывается впечатление, что власти специально не ремонтируют и не восстанавливают их, чтобы город не потерял свой неповторимый колорит. Впрочем, при выезде из исторической части, Порто становится вполне современным, респектабельным, но не менее приятным местом. Есть один факт, о котором обычно не задумываются туристы: административно Порто находится только на одном берегу Дору, а на другом стоит как бы совершенно другой город - Вила-Нова-де-Гайя, и именно здесь расположено почти всё, что связано с портвейном и его производством. Поэтому на бутылках с портвейном чаще всего написано Vila Nova de Gaya, а не Porto.

    Конечно, портвейн можно купить практически по всему миру. Но здесь, на его родине есть шанс встретить совершенно эксклюзивные экземпляры. Многие кафешки и маленькие ресторанчики в Порто ангажированы тем или иным производителем портвейна, а на зонтах от солнца нарисованы логотипы по тому же принципу, как в России можно летом съесть шашлык, сидя под зонтом "Балтика" или "Бочкарёв". В одном из таких ресторанчиков я попробовал чудесный, пахнущий старой замшелой винной бочкой Dalva white porto cohleita 1952 года (54 года в бочке). Причём, если в меню напротив других сортов стояла цена, как за порцию, так и за бутылку, то этот продавался только в розлив.

    Мне очень понравилась одна местная особенность обслуживания. Причём этого правила придерживаются как в самых дешёвых, так и далеко не в самых дешёвых заведениях: даже если придёт 8 человек, и все закажут разные напитки, официант обязательно принесет 8 бутылок и тут же каждому нальёт соответствующий.

    Впрочем, чтобы попробовать портвейн, не обязательно ходить из ресторана в ресторан. На берегу Дору в Вила-Нова-де-Гайя стоит огромный квартал, где расположены практически все мало-мальски известные дома-производители порто. Там и офисы, и склады, где выдерживают вино, и дегустационные залы. Придя к любому производителю можно при желании получить экскурсию (на английском, немецком, испанском или португальском а ныне говорят и на русском), продегустировать за пару-тройку еврорублей наиболее характерные для этого дома виды портвейна, ну и естественно купить столько, сколько влезет в чемодан. Сколько там этих производителей совершенно непонятно, навскидку около 2-х десятков или даже больше. Но сами понимаете, заниматься такими подсчётами на отдыхе - задача слишком сложная для простого русского туриста. У набережных на воде, на якоре стоят красивые лодки с бочками, чем-то напоминающие венецианские гондолы. Утверждают, что именно на таких лодках раньше сплавляли свежеприготовленный портвейн от мест обработки винограда до складов в Вила-Нова-де-Гайя. Можно сказать что тогда я дорвался и хотел попробовать портвейн наверно всех производителей. Вообще-то дегустация крепкого сладкого вина при 28-градусной жаре - серьёзный стресс для организма. И вполне естественно, что меня хватило всего на 6 домов. Если кто будет в тех краях, мой совет: посвятите дегустациям один целый день, причём между первой, второй и последующими лучше делать перерывчики в пол часа не меньше, плюс перерыв на обед.

    Где покупать порто дешевле, не знаю. Была выявлена только одна закономерность: в маленьких португальских городишках значительно дешевле дорогие сорта. Так, в самом Порто Vintage Porto 1963 года стоил 400-450 евро за бутылку, а в одном из городков бутылка этого года была замечена всего за 250.

    Кстати Португалия знаменита не только портвейном, а и другими оригинальными винами, к примеру мадейрой, Vinho Verde (зелёное вино, которое делают только на севере Португалии) или мускателем (самый лучший, по слухам - Mouscatel de Setubal)... но это уже совсем другая история.

    Чай в Португалии отвратительный. Зато кофе... ммм... поверьте, не хуже итальянского. И это в любой забегаловке, баре, кондитерской или кафешке на пляже. Потом так не хотелось уезжать. Земной шарик хоть и большой, но на поверку на нём оказывается не так уж и много мест, где можно чувствовать себя совершенно комфортно. Вот уже прошло почти 2 месяца, как я вернулся из Португалии, но только теперь моя насквозь православная русская душа начинает понимать, что означает saudade. И портвейн здесь не при чём!

    * Содад - термин, встречающийся в креольском (sodade), португальском (saudade) и испанском (saudade) языках, и не имеющий аналогов во французском, английском и русском. Содад - смесь ностальгии, меланхолии и нежности, где ностальгия - своего рода чувство утраты настоящего. Иными словами любовь, только возникнув, осознает свою конечность и смертность и ностальгирует по себе самой нынешней, такой прекрасной...

    Балашев Артём
    22/10/2010 20:47


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Португалии

    09.09.22 Упрощенный визовый режим между Россией и ЕС больше не действует
    16.08.22 Какие страны выдают шенгенские визы в 2022 году
    10.08.22 Курорты южной Европы страдают от аномальной жары
    18.07.22 Коронавирусные ограничения для российских туристов сняли уже более 50 стран
    14.07.22 Где и какие авиакомпании чаще всего отменяют рейсы
    04.07.22 Португалия отменила антиковидные ограничения на въезд
    14.06.22 На курортах Пиренейского полуострова введен оранжевый уровень опасности
    20.05.22 Мадейра отменила медицинские маски
    03.02.22 Для въезда на Мадейру больше не требуются тесты
    23.02.21 В Европе туристов из России не особо ждут, но иногда впускают