Путевые заметки: Португалия

RSS Обсудить

SAUDADE, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ!

Какая она, Португалия? Открываешь ночное окно навстречу соленым океанским брызгам, вдыхаешь насыщенный йодом и морскими водорослями воздух, слушаешь шум прибоя, вглядываешься в мерцающие огни рыбацких судов - и понимаешь, что оказался на самом краю обитаемой суши, там, "где кончается земля и начинается море" (Камоэнс). Жить на берегу океана - совсем не то, что на берегу моря. Житель Леванта или Андалусии всегда знал, что другой берег моря не так уж и далек. Каждый день отправлялись к противоположным берегам - в Италию, в Северную Африку, на Ближний Восток - корабли, но вскоре и возвращались, груженые товарами или военной добычей. Мореходы знали Средиземное море, как свои пять пальцев, оно было им родным домом, где все знакомо и привычно.

Океан - нечто совсем другое. Его не измеришь, у него нет противоположного берега. Кто отважится отправиться туда, где погружается в пучину солнце? Даже и рыбакам нельзя терять из виду родной берег: переменится ветер, нахлынет бурная волна, унесет тебя далеко-далеко на запад, где уже нет берегов, где кипящая бездна поглощает и тушит раскаленное светило. Море может быть твоим союзником и помощником, океан - никогда. Довольствуйся тем, что выплевывают на берег океанские волны, да промышляй рыбу вблизи берегов, а терять сушу из виду не смей, не шути с океаном: унесенный далеко на запад, ты уже никогда не воротишься.

Не потому ли так разнится характер и обычаи двух соседних народов, португальцев и испанцев?

Спокойным, тихим, немного "пришибленным" португальцам кажется невоспитанностью крикливая испанская эмоциональность. В свою очередь испанцам не понять происхождения извечного спокойствия и тихой грусти в задумчивых португальских глазах. Кошачьи страдания фламенко, сопровождаемые яркими и нецеломудренными плясками так непохожи на тоскливое, порой скорбное и неритмичное фаду. Это скорбь о тех, кто навсегда исчез за горизонтом, кто уже никогда не вернется к родному берегу. Фаду - самое характерное выражение состояния, называемого непереводимым словом saudade. Это слово не переводимо в точности ни на русский, на на какие другие языки. Это существительное выражает болезненную тоску от потери чего-то. Считают, что очень давно, в эпоху начальных географических открытий это слово придумали португальские моряки, затерянные на долгие годы неизвестно где в океанских просторах. Корень слова происходит от латинского solitas - одиночество - и словарь объясняет его как "чувство ностальгического воспоминания о людях и вещах, отсутствующих или навсегда потерянных, сопровождающееся невыносимым желанием увидеть их и обладать ими снова".

Природный ландшафт отражается в характере и эмоциональности его обитателей. Становится понятно, почему португальцы такие спокойные. Их транквилизирует и смиряет неохватный, такой близкий - и такой неподвластный - океан. Один из моих друзей, впервые посетивший Португалию, безошибочно определил настроение Лиссабона так: "Какой меланхоличный город!". Это все лирика а теперь советы и свежие впечатления.

Началось всё с короткого пребывания в Португалии в 2004 году., когда решив совершить первый дальний вояж я отправился в 3 недельное путешествие целью которой было добраться до самой Западной точки континентальной Европы мыса Кабо да Рока. С тех пор эта страна не дает мне покоя...

Португалия кажется совсем другой, она не похожа ни на одно государство Европы, которые я посетил. По моему уже глубокому убеждению, это благословенная страна. И хотя все путеводители утверждают, что она среди европейских самая бедная, уверен - просто завидуют. Там всюду бродят призраки завоеваний и морских походов, люди там щедры и неторопливы, погода никогда не приносит неожиданных сюрпризов, а с самой западной точки континентальной Европы - мыса Кабо да Рока в ясную погоду можно увидеть американский берег (ну, конечно, если вы способны заглянуть за горизонт).

В этот раз мы проехали южную часть страны по побережью Атлантики и немного западной стороной, и что меня везде приятно поражало, так это витающее в воздухе ощущение свободы, когда можно если не всё, то очень многое. И это при почти полном отсутствии бардака по типу российского. Может португальцы и бедны, но, как в финских саунах, не парятся по этому поводу. Аборигены расслаблены, никуда особо не торопятся, и ко всему прочему не заморачиваются от своего незнания английского. Видимо потому, что язык жестов ещё никто не отменял, а пару-тройку слов на пиджин-инглише не знает только слабоумный. Первое, что бросается в глаза, это всеобщие чистота и порядок. Дома светлые и ухоженные, общественные места не загажены, количество граффити на стенах на порядок меньше, чем в тех же Франции, Германии или Испании.

Самые заядлые любители мяса здесь становятся любителями рыбы. Сложно думать о мясе, когда все вокруг едят жареную и печёную рыбу, осьминогов, кальмаров, креветок, крабов, лангустов, устриц, мидий и прочие деликатесы. И всё это свежее, каждый день выловленное именно СЕГОДНЯ рано утром. Да, мясо везде стоит дешевле, но думать о нём не хочется совершенно. Многие едальни на португальском побережье, особенно специализирующиеся на сифуде, по понедельникам не предлагают рыбу и морепродукты в меню. Потому что по понедельникам рыбаки не выходят в море и весь сифуд оказывается "вчерашним" (во, блин живут, а!). Вне зависимости от разряда заведения, практически везде подают большие порции. Даже если вы заказываете блюдо стоимостью в 20 или 30 евро, то будьте уверены, что вам принесут еды на каждый из этих евро, и, не смотря на то, что вы физически не в состоянии столько съесть, вежливо предложат заполировать десертом. Примерно на 4-й день пребывания в стране мы перестали заказывать еду из расчёта каждому по салатику и по горячему, иначе было бы не выжить. Но бывают и "приятные" исключения из правил, особенно в сильно туристических местах.

А самым популярным местным алкогольным коктейлем оказалась "кайпиринья". Это, кто не знает, такой недомохито, в котором вместо рома кашаса, но мяты нет ни одного листочка. Интересно, что вино в Португалии делают и на севере страны и на юге, но в целом виноградники занимают относительно небольшую часть территории. Ну а главное винное место это разумеется Порто. Не думаю, что открою для кого-то военную тайну, сообщив, что Порто (в смысле - город) это центр производства портвейна (в смысле - крепленного вина). Но даже если вы убеждённый трезвенник, или от одного запаха спиртного покрываетесь сыпью и язвами, всё-равно, будучи в Португалии стоит обязательно посетить Порто. В эту поездку нам не удалось это сделать к великому моему сожалению.

Здесь все равно будет уместно написать о моих воспоминаниях о Порто в далеком 2004 году, Потому как не рассказать о этом великом городе было бы преступлением с моей стороны. Тогда Порто показался мне совершенно очаровательным. Расположенный на холмах по берегам Дору (или Доуро - Douro), выстроенный в мавританском стиле с множеством малюсеньких улочек, петляющих вверх-вниз, он не может не вызывать симпатию, быстро перерастающую во что-то большее. В городе было очень много голубей и жирных морских чаек... через реку проложены необычные двухуровневые мосты... маленькие очень узкие домишки вдоль таких же узких улиц, пропитанных стариной... Интересно, что многие дома заброшены, там никто не живёт, и складывается впечатление, что власти специально не ремонтируют и не восстанавливают их, чтобы город не потерял свой неповторимый колорит. Впрочем, при выезде из исторической части, Порто становится вполне современным, респектабельным, но не менее приятным местом. Есть один факт, о котором обычно не задумываются туристы: административно Порто находится только на одном берегу Дору, а на другом стоит как бы совершенно другой город - Вила-Нова-де-Гайя, и именно здесь расположено почти всё, что связано с портвейном и его производством. Поэтому на бутылках с портвейном чаще всего написано Vila Nova de Gaya, а не Porto.

Конечно, портвейн можно купить практически по всему миру. Но здесь, на его родине есть шанс встретить совершенно эксклюзивные экземпляры. Многие кафешки и маленькие ресторанчики в Порто ангажированы тем или иным производителем портвейна, а на зонтах от солнца нарисованы логотипы по тому же принципу, как в России можно летом съесть шашлык, сидя под зонтом "Балтика" или "Бочкарёв". В одном из таких ресторанчиков я попробовал чудесный, пахнущий старой замшелой винной бочкой Dalva white porto cohleita 1952 года (54 года в бочке). Причём, если в меню напротив других сортов стояла цена, как за порцию, так и за бутылку, то этот продавался только в розлив.

Мне очень понравилась одна местная особенность обслуживания. Причём этого правила придерживаются как в самых дешёвых, так и далеко не в самых дешёвых заведениях: даже если придёт 8 человек, и все закажут разные напитки, официант обязательно принесет 8 бутылок и тут же каждому нальёт соответствующий.

Впрочем, чтобы попробовать портвейн, не обязательно ходить из ресторана в ресторан. На берегу Дору в Вила-Нова-де-Гайя стоит огромный квартал, где расположены практически все мало-мальски известные дома-производители порто. Там и офисы, и склады, где выдерживают вино, и дегустационные залы. Придя к любому производителю можно при желании получить экскурсию (на английском, немецком, испанском или португальском а ныне говорят и на русском), продегустировать за пару-тройку еврорублей наиболее характерные для этого дома виды портвейна, ну и естественно купить столько, сколько влезет в чемодан. Сколько там этих производителей совершенно непонятно, навскидку около 2-х десятков или даже больше. Но сами понимаете, заниматься такими подсчётами на отдыхе - задача слишком сложная для простого русского туриста. У набережных на воде, на якоре стоят красивые лодки с бочками, чем-то напоминающие венецианские гондолы. Утверждают, что именно на таких лодках раньше сплавляли свежеприготовленный портвейн от мест обработки винограда до складов в Вила-Нова-де-Гайя. Можно сказать что тогда я дорвался и хотел попробовать портвейн наверно всех производителей. Вообще-то дегустация крепкого сладкого вина при 28-градусной жаре - серьёзный стресс для организма. И вполне естественно, что меня хватило всего на 6 домов. Если кто будет в тех краях, мой совет: посвятите дегустациям один целый день, причём между первой, второй и последующими лучше делать перерывчики в пол часа не меньше, плюс перерыв на обед.

Где покупать порто дешевле, не знаю. Была выявлена только одна закономерность: в маленьких португальских городишках значительно дешевле дорогие сорта. Так, в самом Порто Vintage Porto 1963 года стоил 400-450 евро за бутылку, а в одном из городков бутылка этого года была замечена всего за 250.

Кстати Португалия знаменита не только портвейном, а и другими оригинальными винами, к примеру мадейрой, Vinho Verde (зелёное вино, которое делают только на севере Португалии) или мускателем (самый лучший, по слухам - Mouscatel de Setubal)... но это уже совсем другая история.

Чай в Португалии отвратительный. Зато кофе... ммм... поверьте, не хуже итальянского. И это в любой забегаловке, баре, кондитерской или кафешке на пляже. Потом так не хотелось уезжать. Земной шарик хоть и большой, но на поверку на нём оказывается не так уж и много мест, где можно чувствовать себя совершенно комфортно. Вот уже прошло почти 2 месяца, как я вернулся из Португалии, но только теперь моя насквозь православная русская душа начинает понимать, что означает saudade. И портвейн здесь не при чём!

* Содад - термин, встречающийся в креольском (sodade), португальском (saudade) и испанском (saudade) языках, и не имеющий аналогов во французском, английском и русском. Содад - смесь ностальгии, меланхолии и нежности, где ностальгия - своего рода чувство утраты настоящего. Иными словами любовь, только возникнув, осознает свою конечность и смертность и ностальгирует по себе самой нынешней, такой прекрасной...

RSS Обсудить