Антарктида одним глазком, ч.2

RSS Обсудить

Китовое шоу. Величественное приближение

Никто никому ничего не обещал. Но повезло, как обычно. Могло и не быть, но было! Стоя на корме на пути от Десепшн к материку и фотографируя антарктические закаты, вдруг услышал стрельбу. Да-да! Такой звук обычно доносится, если стреляют на охоте по уткам где-то далеко... Думал - показалось. Оказалось - это выдохи китов, выбросы фонтанов! Вдруг - крики: "Киты! Ки-ты! Всем на палубу!!!" По договорённости с командой при появлении интересного на маршруте тут же следовало объявление по громкой связи, чтоб никто не прозевал этого самого-самого... Более то-го, опытная команда понимала, что попали мы сюда не деньги зарабатывать, а смотреть и наслаж-даться, поэтому за обнаруженными китами тут же была организована погоня. Ну какая погоня... Просто приближались настолько, насколько это было возможно, совершенно не обращая внимания на плановый курс. Это были киты-горбачи, пара настоящих уникумов среди китов-полосатиков. И они устроили нам шоу с хвостами, с погружениями и фонтанами. Всё, как в сказке! И всё это шоу подсвечивалось закатными лучами солнца и происходило на фоне приближающейся Антарктиды!.. Вот это, скажу я Вам, на всю жизнь!.. Среди моряков горбачи слывут весельчаками за любовь к кульбитам и пируэтам в воздухе, которые они делают просто так, для собственного удовольствия. Вот бы ещё и это посмотреть как-нибудь!

Киты имеют общих предков с современным крупным рогатым скотом. Опять приходится вспоминать красавца Дарвина и тупоголовые невежественные крики " Я не от обезьяны произошёл!" Нох айн мал: Дарвин не утверждал, что человек произошёл от обезьяны, хотя и это, на мой взгляд, вполне реально. Ну вот два свежих по рассказу примера. Африка и Антарктида - из одного материка. Кит и корова - от одного протодедушки. Доказано и разжёвано наукой вдоль и поперёк. Учиться лучше надо, а не мистических создателей искать, позорно отступая столетиями после очередного научного познания. ................................................... Дарвин - красавец!

Киты-горбачи показали нам в деталях и медленным темпом только свои мощные спины и паспорта-хвосты, но теперь я узнаю их, китов, безошибочно. Это зрелище заставляло бегать мурашки по коже. И постоянно целый час бурчать под нос что-то типа "вот это да... сволочи..."

Относятся горбачи к китам беззубым и чрезвычайно любопытны. Если у них нет неотложных дел, они проводят много времени рядом и под кораблями. Видимо, у нашей парочки никаких неотложных дел и не было. Ибо целый час они кружили вокруг "Молчанова" и дали поснимать себя со всех сторон... Горбатые киты выгибают спину, когда ныряют, отсюда и их название. Вокруг головы у них ряды шишек или бугорков, и хотя головы они при нас не высовывали особо, пару раз удалось увидеть эти шишкастые головы! Вот волос увидеть не удалось - а горбачи один из немногих видов китов, у которых растут какие-либо волосы. Но как медленно и с достоинством они перед нырком сгибаются и показывают свои горбы с мощным плавником! Горб медленно становится всё круче и массивней, потом почти исчезает в воде и вот!!! Раззз... Появляется хвост в то время, когда весь кит уже движется в глубину, весом в 30 тонн и длиной 15 метров! Гигантский хвост в куче брызг, переливающихся в желтых солнечных лучах... Хвост - это паспорт кита, по нему, его окраске и форме можно идентифицировать каждого кита! Учёные худо-бедно, но насчитали 30 000 таких китов в мире.

Горбатые киты хорошо известны, как "поющие" киты. Они поют сложные, повторяющиеся песни, каждая из которых может длиться по 10-15 минут. Отдельные звуки или ноты этих песен можно охарактеризовать, как тявканье, фырканье, щебетанье, стоны, вздохи ахи и охи... Песни они поют часами и слышно их за 30 километров! Ну... песен мы тоже не услышали... В другой раз. И так песни какие-то в головы "крутил" после того, как киты ушли в свою сторону, а мы - к Антарктиде... Всё представлял, как они там плывут глубоко под водой и цедят планктон через свои усы, накапливая тонны веса. Как бы это посмотреть? И как разговаривают киты на частотах, недоступных человеческому уху... И как дружат, и как... Спал крепко до самой Антарктиды, не опасаясь опоздать на встречу: капитан пообещал, что входить в залив с утра будет, как только все проснутся...

Залив Шарлот. Первый шаг на землю Антарктиды

На западном побережье Земли Грейама на полуострове Реклус находится Портал-Пойнт, вход в залив Шарлот, получивший своё название от британцев, после того, как они построили здесь своё укрытие в 1956 году. Не смог найти информацию о том, кто такая эта Шарлот, но залив был для нас первой встречей с Голубым континентом. Как же всё было празднично. Погодка - как по заказу! Яр-кое солнце и полное отсутствие ветра. Высаживаемся на "Зодиаках" на берег в местечке Портал-пойнт. Свой первый шаг на Землю Антарктиды делаю осторожно, торжественно, под фотосъёмки и шуточки Дроздова из лодки. По счастливому стечению обстоятельств, именно в месте высадки берег свободен от снега и льда, приятные тёплые жёлтые камни, ежеминутно смачиваемые голубозелёной водой залива. Праздник!

Рядом - любопытный пингвин нового вида. Один! Зато "новый"... Это - пингвин Адели. Их можно отличить от уже увиденных и остальных невиданных по отсутствию всяких шапочек на голове и тесёмочек там разных. Просто черная головка и белое брюшко. Зато глаза окольцованы белыми кружочками. Говорят, самые "человекоподобные" пингвины. Интересно, что своё название они получили в честь сходства с женой одного французского исследователя - первооткрывателя Юрвиля. Надо же! Повезло жене. Или самому Юрвилю.... В конце полярной ночи, где-то в начале октября, эти птицы мигрируют к местам гнездования, где мы их встретили, большими группами по несколько тысяч особей. Температура в местах гнездований минус сорок, ветер - до 70 км/час. Им пофигу. Если не могут идти, ползут на брюхе со скоростью 4 км/час и занимают прошлогодние места гнездований. Между прочим, некоторые места гнездований находятся там же, где и тысячи лет назад. Известны колонии, которым 13 тысяч лет. Можете ЭТО себе представить?! Самцы прибывают на 4 дня раньше самок. Делают гнёзда, прибывают самки, откладывают яйца и уходят есть рыбу. В море. А самцы насиживают яйца первыми в течение 2 недель. Гнёзда они кладут из камней и высоко ценят камни просто в принципе. Иногда, возвращаясь из моря, член семьи приносит камень в клюве, подобранный где-то по дороге. Пингвины тоже кистехвостые, как и уже виданные нами чинстрап и Генту. На суше они часо садятся на этот кистеобразный хвост, а в воде, когда плавают по поверхности, задирают эту свою "кисть" над водой и смотрятся очень прикольно! Прикольным показалось также то, что строительство гнёзд сопровождается битвами за камушки и их воровством друг у друга, благо гнёзда совершенно рядом друг с другом. Но ещё более удивительным оказалось, что самки "торгуют" собой за камни! Это обнаружили исследователи, много лет прожившие рядом с пингвинами. Уже будучи в семейной многолетней связи и отложив яйца, самка оставляет пингвина-мужика насиживать двух детей, выживает из которых обычно только один, а сама кокетничает перед соседом, т.е. вертит жо... попой, как все самки умеют. Когда верный инстинкту "свободную самку надо догнать и попробовать" пингвин отвлекается даже от насиживания своих детей, эта вертихвостка отвлекает его сексом только для того, чтобы её мужик украл несколько камней для родного дома. Вот это да! Люди так не делают. Наверное... Одна любопытная Аделька отвлекала меня на берегу Шарлот, только зачем? Яйца я не высиживал и кам-ней у меня не было. Но было приятно! Вообще всё это было похоже на кино, и голос телеведущего вот-вот должен раздаться за кадром. Он и раздавался. И голос-то знакоый! Но только не за кадром, а прямо в ухо. Николай Дроздов, судя по возбуждённости, тоже был счастлив встрече с Антарктидой и пингвинами.

А вот и айсберги! Айсберг - это огромные плавающие глыбы льда, которые откололись или ото-рвались от краёв больших ледников и шельфовых ледников. Айсбергов тут мы насмотрелись вдо-воль. Самых разных форм и очертаний. А уж цвета!!! Айсберги в среднем "живут" по десять лет. Столовые айсберги просты по форме, но поразительны по величине и мощи. А айсберги остроконечные или неправильной формы совершенно изумительно сказочные и совсем не верится в случайность и естественность их образования. Айсберги состоят из замёрзшей пресной воды, потому что образуются они не из морской воды, а из ледников, а те, в свою очередь - из плотного снега. Температура внутри айсберга минус 15-20 градусов, снаружи - около ноля.Столовые айсберги достигают 60 метров высоты над водой и уходят в глубину на 300 метров. Большинство крупных айсбергов выглядят белыми из-за содержащихся во льду пузырьков воздуха, отражающих свет. Те айсберги, которые состоят из плотного льда без пузырьков, поглощают свет всех частей спектра, кроме коротких (голубых), и поэтому имеют яркий голубой цвет. Иногда айсберги переворачиваются и на поверхности может оказываться подводная часть, которая выглядит зелёной из-за водорослей. Южные антарктические айсберги отличаются от северных гренландских, например. Толщина льдов в Антарктиде, сжимающих нижние слои и выдавливающих пузырьки воздуха, - до 5 километров! Естественно, лёд для айсбергов Антарктида "поставляет" более голубой.

Заплыв на "Зодиаках" в залив у острова Энтерпрайз недалеко от Шарлот, мы обнаружили дико неестественно смотрящийся здесь ржавый остов норвежского китобойного судна "Гавернер". Про-сто огромное судно! Но затонуло здесь, в "гламурном" заливе для отдыха китобоев, а не в суровых водах Южного океана. Странно. Пингвинов рядом с судном не наблюдалось. Эстеты они,однако. Если я фотографировал судно ржа-вое и думал о крушении и грубых китобоях, которым даже в пиках гор чудятся груди женщин, то орнитолог Ярослав обнаружил гнездовья антарктических крачек и снимал, естественно, их.

Здесь было настолько эксклюзивно и необычно, что, быстро поужинав, я занял место на верхней палубе "Молчанова" и ожидания меня не обманули. Мы медленно двинулись, осторожно расталки-вая айсберги, по заливу Вильгельмина по направлению к завтрашнему "чуду",- бухте Неко. Солнце лениво улеглось на горизонт, которого не было видно из-за гор плато Недоступности. И хорошо, что солнце то и дело пряталось, оно так необычно и по-разному подсвечивало Вильгельмину, что я про-сто потерял чувство времени , вдыхая холодный ночной воздух и глядя на невероятные сочетания голубых цветов айсбергов и закатного золотистого неба... Жаль, что снимать приходилось в услови-ях слабой освещённости на движущемся пароходе, т.е. в ограниченных диапазонах экспозиции на фотоаппарате и надо было "задирать" ISO, имея впоследствии повышенный уровень цифрошума на отличных в целом фотографиях. Ну, хоть память выдержки не требует. С удовольствием пил кофе с молоком на капитанском мостике и болтал с рулевым.

Бухта Нэко

В восточную сторону залива Энворд как бы втиснулась укрытая бухта гавани Неко - необычайно красивое место. Неко назывался плавучий китобойный завод, который действовал в этом регионе с 1911 по 1924 г.г. Ныне китов перестали истреблять в таких немеряных количествах, как сто лет на-зад, и завода уже нет давно. А красота бухты Неко осталась. Мы, как и вчера в Шарлот, высадились в деревню пингвинов и тюленей рядом с заброшенной аргентинской станцией, которая здесь су-ществует и законсервирована также для поддержания политического статуса территории. С удо-вольствием поднялись по снежнику повыше в горы, чтобы насладиться потрясающим зрелищем на бухту, на корабль в айсбергах и на наших, валяющихся вместе с НикНиком рядом с тюленем где-то далеко внизу, у лодок. Народ присел на камни и замолчал, настолько вид вдаль был чудесен. При-чудливые складки сине-фиолетовых облаков с розовым оттенком... Пигвины внизу, у берега, натоп-тали целые ходы в глубоком снегу. И, поскольку они живые существа и какают иногда, вернее, часто, и постоянно тащат камни к своим гнёздам, все пингвиньи тропинки были коричнево-красного цвета. Да и сами пингвины вымазались в этом гуано и брюшки у них были не белыми, а такими... Гуанными...

На вершине горы над точкой Неко взял интервью у Виктора Боярского. Для себя и для Фестиваля "Разумный Экстрим", который скоро состоится в четвёртый раз в Самаре. Виктор охотно и очень ладно прокомментировал своё отношение к экстриму, сославшись на уважение к родным и близким, помнить о которых надо всегда, во всех своих экстремальных выходках. Я, конечно, поязвил, напомнив Вите про Трансантарктический его переход длиной 6500 километров, который закончился благополучно только случайно, по его же утверждению. Опытный полярник что-то промурлыкал про молодость и незнание, но в итоге мы остались при убеждении: экстрим должен быть настолько разумным, насколько это возможно.

Гавань Парадайз

Севернее Неко находится Уотербоат-Пойнт, вход в гавань Парадайз, названную так по воле бри-танской экспедиции 1921-22 г.г. Залив является настоящей жемчужиной этого района - в тихую по-году его поверхность отражает пики и ледники, в воде много айсбергов, на льдинах - тюленей, ино-гда сюда заплывают киты. Суровые китобои не зря назвали эту гавань Парадайз, они отдыхали здесь, как в раю и жарили китов. Опять мы взобрались на гору и по-моему, увидели вдалеке косаток, чрезвычайно редкое явление. Со мной многие не согласились. Спорить не буду. Просто фотографии есть у меня, можно посмотреть. Только очень далеко... Полюбовавшись на залив Парадайз, с горы я съезжал, как пингвин , только на спине, прибрав ножки с фоторюкзаком к животу.

Скорость, кстати, совсем немаленькая развивается на таком косогоре, а удовольствие - и того больше! На "Зодиаках" мы подошли к гнездовью голубоглазых бакланов, у которых уже появились птенцы. Они были ещё не в состоянии летать и отцы тащили им корм. Среди них бегала белая ржанка, которая на халяву пыталась попитаться тоже. Рядом на изломе горы зеленели выходы малахита и чего-то ещё, наверняка драгоценного. Здесь же нет туристов, поэтому всё в первозданном. Даже курить не хочется... После активных продвижений по заливу Парадайз мы вернулись на корабль и получили команду "Сбор на корме". На корме нас ждал сюрприз - гриль-ужин с горячим глинтвейном! Столько я не съедал за три дня! Вот тут да. Тут я устроил праздник живота. Худосочные Дроздов и Аникеев, кстати, по-моему тоже.

Канал Лемейр. Бухта Пленео

Голландец Лемер на корабле Горн впервые обогнул мыс, который получил соответствующее на-звание и увековечил место рождения капитана корабля - Горн, а сам корабль сгорел в этом путеше-ствии. Лемера тоже нет уже давно, но его имя носит одно из красивейших мест на Антарктическом полуострове - канал или пролив Лемер.

Краткие путеводители "доложили" о Лемер немного, но притягивающее рекламно. "Высокие чёрные двойные пики Унас Титс ( "Синицы Уны" ) мыса Ренард указывают на северный вход в уз-кий канал Лемер, временами непроходимый вовсе. Течения и ветра могут за несколько часов запол-нить канал шириной менее километра между островом Бут и Землёй Грехэма Антарктического полуострова морским льдом и крупными айсбергами. Это "фотогеничное" место получило прозвище "Промежуток КОДАК" - по шутливым подсчётам полярников здесь каждый год тратится на фотоснимки не менее 600 километров фотоплёнки..." Но это, видимо, очень старая шутка, ибо в нынешние времена надо гигабайтами памяти карточек мерять как-то... Учитывая эти предпосылки, рано утром мы все высыпали на палубу со всеми своими фотоаппаратами. "Молчанов" медленно двигался по направлению ко входу в канал с северной стороны, а мы, естественно, очумевали... Это действительно одно из самых красивых мест мира! Погода просто идеальная для свадьбы - солнце и штиль. На ровной и тёмной воде рассыпались кусочки льда, мелкого и чистого. Иногда со следами пингвинов на льдинках. Чёрные пики "Синиц Уны" и тупоконечные горы острова Бут с другой стороны канала торжественно "резали" ярко-синее небо. Кстати, у Г. Карпенко в книге про плавание в Антарктиду прочёл ещё одно название этих пиков - не какие-то там "синицы", а "Груди Юнеси". Говорят, так их прозвали китобои, бедствовавшие в этих водах в средние века и любовавшиеся на увеличенную природой копию прелестей общей подружки Юнеси, ожидавшей их всех в порту Стенли на Фолклендских островах. Дааа... Хотел бы я глянуть разок на тить... груди настоящей Юнеси! Ну, чтобы сравнить. Снег покрывал горы ниже вершин. Облака прикрывали "груди Юнеси" неохотно и только где-то в середине. Изредка так же степенно, не нарушая общую обстановку неторопливой, степенной и какой-то высокомерной вечной природы, мимо корабля парили бакланы и альбатросы. Справа от нас в сказочной дымке виднелись высоченные заснеженные вершины островов Байя и Смит, невероятно мультяшные и просто нереально сказочные... Вдруг впереди на входе в канал мы обнаружили чужой корабль. Разглядели в бинокли - "Андреа", мы вместе стояли в порту "Ушуайя". "Андреа" как-то странно повлияла (или повилял?) перед нами и вошла в канал первой. И тут... Я успел поймать на фото это зрелище - с острова Бут прямо перед "Андреа" в канал ухнула лавина. Просто огромная! Если бы "Андреа" шёл чуть быстрее, лавина накрыла бы его! Оглядывая воду в канале, поняли, что большой беды не было бы. Наверное... Но накрыло огромным облаком снега этот корабль бы точно! И тут же у всех появилась тревожная мысль: "А почему бы второй такой лавине не сойти чуть позже и прямо на нас?" Проходили канал, с опаской посматривая на высоченные берега. Сколько на них снега!!! На обрат-ном пути я в одиночестве стоял на верхней палубе и вдруг увидел, что сзади нас, когда мы уже вышли из канала, опять сошла лавина! Чуть меньше, чем первая, но такая же страшная и неожиданная. Вот ведь "повезло-то"! Пока проплывали Лемер, не знал,- куда смотреть... Глаза разбегались! Со всех сторон нас окружали необычные картины этого снежного шоу. Нависающие с неровностей стен канала многометровые растресканные снежные одеяла подсвечивались ярким солнышком и светились в трещинах люминесцентной бирюзой, а горные массивы создавали диковинные картины с тенями и низкими облаками разного цвета, окутывавшими не вершины, а середины гор... Масштабными элементами на берегу редко, но иногда всё же "выступали" пингвины и птицы, и было понятно, что толщина этих снежных одеял просто огромна,- сотни метров! На абсолютно позитивной, хоть и невидимой глазом волне, мы вышли из Лемер и попали в огромный и красивейший залив возле острова Пленео, заполненный опять же льдинами и айсбергами, но уже другими, заметно другими.

Оказалось, наиболее зрелищной достопримечательностью острова Пленео является поле айсбергов на мели к западу от канала Лемер. Поскольку эти айсберги сидят на мели, они более стабильны, чем плавучие. Айсберги образуют этакую сказочную картину с украшенными сосульками арка-ми и остроконечными башенками, а цветовой диапазон простирается от светло-бирюзового до ярко-голубого в трещинах во льду... По крутым белоснежным склонам натоптали дорожки пингвины, они еле различимы, эти пингвины, но продолжают упорно топтать свои немыслимые переходы с одной горы на другую... Эх... Понять бы ещё,- зачем? Ну чем вот эта гора лучше той? Почему они так неловко ковыляют, долго и трудно, с вершины одного холма на другую, точно такого же холма? Может, как в песне поётся - потому что у холмов нет вершин? На льдинах залива отдыхают в лужах крови морские леопарды, наевшиеся, видимо, этими милыми пингвинами, больше же нечем! Нако-нец мы разглядели морского леопарда совсем вблизи. Н.Н. Дроздов увлечённо с ним разговаривал, чуть не перелез на льдину ( шучу-шучу )... Морской леопард резко отличается от остальных тюленей настоящих. Он изящный и стройный, а голова действительно похожа на голову огромной змеи! Он - главный пожиратель пингвинов. Караулит их у выхода на льдины из моря, гад. Хотя, почему - гад? Согласен с Дроздовым, убеждавшим нас, что у животных нет гадких человеческих черт, равно как и положительных и нравственных. Живут себе по законам природы: кто кого смог съесть, тот того и съел. Иногда даже членов семьи. Конечно, мы побаивались этого трёхметрового хищника, способного за одну охоту съесть до 14 пингвинов! Юмористы дома в Самаре спрашивали меня: а как он узнаёт, сколько съел,- 12-ть, 13-ть или 14-ть?! Не знаю. Думаю, что как в известном анекдоте: если очередной пингвин во рту выталкивает с другой стороны первого, то это - пятнадцатый... Извините. Плывём дальше.

Айсберги действительно поражали многообразием форм,- настоящий ледовый театр. Когда на "Зодиаках" мы подплывали поближе, ловил себя на мысли, что в некоторых айсбергах очень даже уютно всё устроено и возникает подсознательное желание высадиться и побывать там, в этих гротах диковинных. Не оставляло чувство недоумения, - почему это пингвины не "живут" в таких уютненьких дворцах? Никуда не деться от этого лютого антарктического обмана: пингвины кажутся человечками, а вся Антарктида - их загадочной страной. И всё же - это просто птички... С птичьими мозгами... Жалко! Вон проплывает мимо энергичная стайка! Взлетают над водой их тушки веретенообразные. Как дельфины плывут! Читал, что у пингвинов невероятно аэродинамично или, вернее, гидродинамично совершенные формы тела в воде. В 6 раз лучше, чем у самой совершенной подводной лодки, сделанной человеком. И что под водой они оставляют за собой смешные следы из пузырьков воздуха, выдавливаемых из оперения. И что, перед тем как плыть на рыбалку, они сначала смывают с себя грязь и гуано, в котором навозились на суше. Не чистоты ради, а для качественного функционирования этого супертермобелья в последующие часы рыбалки на сотнях, а иногда и тысячах (!) километров "пробега".

Надо отметить, что солнце здесь жжёт - будь здоров! Без очков и крема солнцезащитного в лодке и на льдинах делать нечего. Через час такого подвига можно "сдаваться" врачам с тяжелейшими ожогами. Особенно глаз. Поэтому мы особо и не шутили,- уже в заливе Шарлот были научены. По-этому глазели на волшебную страну Пленео в чёрных очках и с вымазанными в летнее-пляжном креме от загара носами. Пошли тихим ходом, огибая мелкие айсберги, к украинской полярной стан-ции им.Вернадского, находящейся неподалёку. Пингвины чинстрап на льдинах любопытно глазели на нас и топтали девственно чистый снег, который мы так полюбили тут есть. Чистый...

Полярная станция Вернадского

На эту точку мы высаживаться не планировали. Но высадились. И не пожалели. Солнечный день с Лемером и Пленео и так подарил нам пожизненно неизменные счастливые мгновения и впечатления. На станцию мы высаживались весёлыми и с огромным интересом. Впервые всё-таки. Станция находится на низком каменистом островке Галиндес. Вот они, полярники! Молодые, разные, настороженные... Узнают Дроздова, улыбаются и бегут за фотоаппаратами. С энтузиазмом проводят нас на экскурсию по главному зданию станции. Разглядываю детали. Очень чисто и свежо, у каждого - свой кабинет, рабочий стол с компьютером. Над столом практически у всех висит фотография зелёного леса, на рабочем столе мониторов - тоже. Одиннадцать мужчин и одна женщина. Вспоминаю историю - убей не помню, откуда взялась. Кто-то рассказал... Станция была британской и называлась "Фарадей", но в начале 90-х выставлена была на аукцион: тому, мол, отдадим бесплатно в аренду вместе с мочалками в душе тому, кто ежегодно будет передавать нам все результаты научных исследований. Украинцы победили в конкурсе. Завезли первую партию исследователей-полярников, составленную из незамужних женщин и свободных мужчин. Люди - не пингвины, но закон эволюции один для всех, и через время на станции начались битвы за самок. С ножами. Пришлось эвакуировать весь сексуальный состав полярников и формировать новую бригаду. С учётом законов природы. А ещё, говорят, обнаружилась причина, по которой станция была отдана Украине бесплатно: британцы пролили здесь добрую порцию солярки и по гринписовским законам человечества надо было новым хозяевам вырезать весь заражённый лёд и вывозить в Украину. Вот это песня! Не увидели мы здесь никаких тонн пролитой солярки. Пингвины сновали туда-сюда у пристани, гуляли по камням поморники. Глубоко вдыхая свежий воздух, мы щурились на уже злое какое-то солнце и слушали рассказы про озон. С удовольствием залез на чердак станции к харизматичному парню с чубом на бритом черепе и посмотрел на то, как он ежедневно "измеряет озон". Аппаратура от британцев осталась. Озон - лёгкий ядовитый газ и лучший друг кислорода и человека. Он как тёща - обязательно должен быть, но на приличном расстоянии. Если точнее, на высоте 20 километров над Землёй озоновый слой создаёт защитную оболочку от ультрафиолета космоса и Солнца. И полезен. Озон из выхлопных газов вреден и вызывает астму и бронхит. Дыры в полезном и далёком озоновом слое возникают как раз над Антарктидой, только зимой. Сейчас-то здесь лето, к счастью. Но, тем не менее, ребята здесь на станции, видимо, знают об озоновых дырах очень много и предупреждали, чтобы мы без шапок и очков на свежий воздух надолго не выходили. Это излучение, от которого озоновый слой защищает, повреждает органические молекулы, из которых мы состоим, и приносит нам рак всего. Так что давайте изучать эти дыры в Антарктиде и как-то восстанавливать озоновый слой. Посмотрел я на журналы регистрации характеристик озоновой дыры за последний год и поспешно спустился в бар, единственный, кстати, на всю Антарктиду, где обнаружил наших молчановцев, с удовольствием опрокидывающих рюмки с горилкой за здравие исследователей Антарктиды, а также Скотта и Амундсена заодно. Даже злостный противник алкоголя и табака Дроздов Н.Н. приложился. Горилку на станции делают изо льда айсбергов, чистого и бирюзового на свет и называют "Вернадовкой". На вынос не продают, поэтому мы по-доброму отблагородили барную кассу валютой американского происхождения, а себя погрели от несуществующего холода. Понимая, что эта станция - крайняя южная точка нашего путешествия на юг, на самый юг Земли. До южного полярного круга не добрались примерно градус широты, километров сто. Интересный обычай узнали, увидев за барной стойкой огромный бюстгальтер, вывешенный на мачте стоящей в баре модели парусника. Оказывается, по заведённым ещё построившими станцию англичанами правилам, женщины, попадающие на станцию, обязаны были оставлять здесь свой бюстгальтер... Что-то я не заметил у наших женщин такого желания... Может, они как-то скрытно поддержали традицию?

С интересом послушали рассказы о буднях полярного труда и об обычаях на станции. Все обычаи не расскажу, но вот завтрака у них нет. Вернее, он есть, но готовит его себе каждый сам тогда, когда проснётся. Просыпаются поздно. Рабочий день - с обеда до ужина. Интернет отсутствует по причине страшной дороговизны. Вернее, он есть, но ограниченного пользования. Это показалось странным в эпоху тотального обинтернечивания Земли. Позже на станции Беллинсгаузена обнаружили совершенно дешёвый и общедоступный Интернет. Телевидения толком нет нигде и это, вполне вероятно, даже лучше наверно. "Что у вас там за кризис?" - лениво спрашивали полярники, живущие здесь за деньги, но без них годами. Они не слушают этих наших телефантомов и почти равнодушны к курсам валют. Художественные фильмы в большом количестве существуют в видеотеках. Пополнил видеотеку сборником нашего самарского экстремального видео "Разумный Экстрим", ребята со станции были рады и пообещали вдруг прислать нам какой-то свой экстремальный фильм про развлечения в Антарктиде. Жду!

Воспоминания о станции Вернадского сформировали у меня новый образ жизни полярников,- светлый, современный и не менее романтичный., чем в старых советских фильмах или в рекламе кофе "Нестле". Гости на станцию заплывают довольно часто и я подумал, что в сувенирной лавке, которая есть там рядом с бильярдной комнаткой, можно продавать не только эмблемы с пингвинами, но и свои некоторые свои вещи: ручки, например, которыми годами велись журналы регистрации озона в Антарктиде.

Смотрел на удаляющуюся станцию Вернадского и вспоминал какие-то далёкие споры-разговоры о том, надо ли за такие огромные деньги проводить научные исследования в Антарктиде, какие тут вообще могут быть исследования и "Зачем всё это ?" А вот зачем: озоновой дырой уже наших вну-ков может "накрывать" так скоро, что портреты недалёких дедушек они сожгут в камине. А льды Антарктики растают совсем скоро. Как говорят учёные,- то, что уже однажды было в истории Земли, повторится обязательно. Таяние льдов и всемирное оледенение уже были. Ждём очередного? ...Когда лёд на Волге тает каждой весной, поднимающаяся вода затапливает окрестности и подхо-дит вплотную к крыльцу моего дома у реки. Ещё пару метров уровня воды - и будет затоплен не только мой первый этаж, а вообще все наши посёлки на берегу. Неожиданное ускорение процесса таяния льдов может привести к этому уже при нашей жизни. Причём, уровень воды поднимется не на два, а сорок два метра! По всему земному шару. Вот это будет катастрофа. Огромное количество мест в мире уже сейчас "боится" даже метра "лишнего" уровня: Венеция, Нидерланды, Нью-Йорк, юго-восточная Азия... Хотя, судя по истории развития Земли, тысяч десять годков у нас в запасе есть, чтобы разобраться, как жить в парнике, в который превратится наша планета, до следующего оледенения. Которое обязательно случается на Земле каждые 100 000 лет.

Но вот уже в самые ближайшие годы мы столкнёмся с самыми трагичными последствиями гло-бального потепления - тающие льды Арктики на северном полушарии приведут к вымиранию белых медведей, ведь они охотятся со льдов Северного Ледовитого океана и по-другому добывать пищу, скажем на берегу, не умеют. На Чукотке видел, как их подкармливают люди во время миграций, причём свалки отходов моржового и тюленьего мяса устраивают рядом с посёлками, чтобы медведи, подкормившись, не заходили в посёлки и шли себе дальше.

На берегу у станции, несмотря на ультрафиолетовую опасность было оживлённо. На фоне неве-роятных просторов простирающегося до горизонта моря Беллинсгаузена, забитого у берегов мелки-ми айсбергами и льдинами с отдыхающими на них леопардами и пингвинами, наши фотографировали снующих в прозрачнейшей воде суперпловцов и слушали рассказы Олег Токарева, ныряющего каждый день в глубину и пытающегося составить полнокровное впечатление о здешних пучинах. Не буду разочаровывать дайверов.

Хотя и запрещено, конечно, но маленький кусок базальта с берега Антарктиды я стащил. Базальт - это то, из чего на треть состоит земная кора,- изверженная в процессе образования Земли горная порода чёрного цвета, образованная в результате кристаллизации магмы верхней мантии. Поэтому этот чёрный гладкий камешек на полке с камнями со всего света в моём шкафу - не только осязаемый сувенир из Антарктиды, это - привет из глубины Земного шара времён миллионов так двести лет назад.

Станция Беллинсгаузен. С Новым годом!

На обратном пути через канал Лемер я расчувствовался. Пошёл в бар, купил у Яна корабельный колокол и односолодовый виски со сникерсом и, напевая песню Гребенщикова "Три сестры" из альбома "Навигатор", устроился с фоторюкзаком на верхней палубе. Один за другим появлялись сопутешественики и мы болтали про всякую мужскую всячину и фотографировали окрестности,уже сня-тые утром, но теперь уже в другом СВЕТЕ. На закате, отойдя от Антарктиды километров двадцать-тридцать, вдруг увидели плывущих нам навстречу нам двух каякеров!!! Головы у них вроде были. Остальное - тайна... Долго смотрел им вслед, вдыхая ночной ветер и рассасывая послевкусие шотландского вискаря, и думал об этом экстриме. О том, что вряд ли я когда-нибудь попаду в байдарку в ледяных и грозных водах Южного океана,- уж больно неразумный какой-то экстримчик-то.

На следующее утро мы встали на якорь у станции Беллинсгаузен, станции нашей, российской. Станция расположена на одном из Южных Шетландских островов Кинг Джордж. Погода пасмур-ная, но число 31 декабря и настроение праздничное рефлекторно. Перед высадкой на станцию реши-ли искупаться прямо с борта корабля. Члены команды страховали нас красной верёвочкой, привя-занной к ноге каждого ныряющего. Вода океана очень зла оказалась, очень. Нырял в Северный Ле-довитый и в прорубь на Волге. Не то. Здесь сурово. Смотрел потом в Дрейке на пучины океанские и представлял, сколько же можно продержаться в такой воде, упав за борт... Недолго, наверное. Ми-нут 8-10 говорят.

Знакомая после ледяного купания бодрость просто заставила чувствовать себя хорошо, ибо пого-да сегодня просто подкачала. Тучи и серость в небе дополнялись совершенно неантарктическими пейзажами на окружающих островах. Прямо сказать, неновогодняя и мрачная картинка образовалась. Станция Беллинсгаузен даже с борта "Молчанова" казалась огромной, целый городок! Погрузив в "Зодиаки" шампанское и фрукты, а также некоторые личные подарки полярникам, мы высадились на берег.

Когда-то станция "Беллинсгаузен", открытая в 1968 году, была здесь практически единственной, являясь самой западной в Антарктиде советской станцией. Сегодня здесь базы Чили, Уругвая, Китая, Кореи, Бразилии, Польши, Перу, Эквадора, США, Германии, Италии, Чехии и Великобритании. Появилось какое-то подобие мобильной связи, позволяющей отправлять эсэмэски хотя бы. Тут есть грунтовый аэродром чилийских ВВС и аж восемь метеостанций! Полно автомобилей, естественно без номеров, потому что ГИБДД здесь, естественно отсутствует. Видимо, по причине отсутствия денег и знаков. Ходят бразильцы, немцы и чилийцы - Новый Год же на носу. Мы всяким образом показывали всем своё расположение. Допустим, встретив чилийца в похожей на военную какую-то форму, мы вспомнили Сальвадора Альенде. А чего он ещё хотел? Улыбался и говорил, что нас понимает. Встретив бразильца, я хвастался, что в наших "Крыльях" в Самаре играет куча бразильских футболистов. Он тоже чем-то похвастался, но я забыл чем... Короче, тут на острове - целый интернационал! Естественно, что в условиях подобной обжитости нахождение национальной исследовательской станции воспринимается не как реализация научных интересов, а как политическое присутствие данной страны в этом ключевом районе Антарктики. Наша станция "заточена" под океанологические и биологические исследования, здесь постоянно проводятся метеорологические, аэрологические, геофизические научные эксперименты, ведутся прибрежные гидрологические работы. Чилийцы сделали крен в сторону представительского характера своей экспедиции, так впечатляющего многочисленных туристов, здесь бывающих на пути в Антарктиду. Кроме аэродрома есть специальная гостиница для авиатуристов, школа, магазин, банк, вышка обеспечения сотовой связи, теле- и радиоцентры. А наши... Православный храм "Святой троицы" построили в 2003 году на одном из самых видных и высоких холмов поблизости. Рядом с храмом ходят неторопливо несколько окольцованных бурых поморников. Снега практически нет. Полярники говорят, что на Новый Год нам всем немножко повезло,- безветренно. А обычно здесь бывают такие ураганы! В 18:00 по местному времени мы собрались отмечать Новый Год, потому что именно в 18 местного в Москве было уже 0 часов и начался следующий 2009 год. Почему-то все ожидали выступления президента по телевизору, местные радисты пообещали, что каким-то образом устроят это. Не получилось. Ну и ладно. И так всё знаем. Вот если б он, как Ельцин в памятном году ошарашил! Вместо президента выступил щуплый отец Софроний в сопровождении бугаистого послушника Николая. Мне было весело. Минут пять не мог понять в сутолоке, почему отец повернулся читать молитву к огромному холодильнику в углу. Только потом обнаружил маленькую икону в углу над холодильником. Молитва содержала произносимые традиционной малопонятной скороговоркой тоненьким голосом слова о путешественниках с теплохода "Молчанов", т.е. о нас. И это было немножко смешно, но приятно. После мо-литвы я вручил отцу Софронию сборник экстремального видео из Самары и он вдруг человеческим голосом сказал "спасибо!", заулыбался и сказал, что весь вечер будет смотреть. А я пошёл искать привезённый мной российский флаг-путешественник в начавшейся новогодней суете. Флаг дорог мне - он со мной где только не побывал! Открывались одна за другой бутылки с брютом, который мы привезли с собой из Аргентины. Бенгальские огни, шум-гам, сдержанные полярники и очень ве-сёлые мы, молчановцы. В заключение мы спели гимн СССР, слова знали все, да и станцию СССР построил, да и большую пока часть жизни большинство присутствующих в этой стране прожили, в СССР. Пошёл в кабинет начальника. Начальник станции Александр Оруп написал мне добрые пожелания на карте Антарктиды, наставил кучу печатей, подтверждавших, что я здесь действительно был. Дроздов привёз полярникам огромное количество бородинского хлеба, а Кавалер Золотой Звезды "Герой Труда" Леонид Степанович Аникеев - кучу своих журналов "Гений жизни" от клуба долгожителей. Добрая часть содержания журналов посвящена беседам о похудании с доктором-натуропатом Зиганьшиным, ибо похудание - и есть ключ к долгожительству и вообще является показателем "хорошести" человека. Вон, мол, и Дроздов на 30 килограмм похудел. Ну... Не знаю, насколько это полярникам интересно, они и так все худые. А насчёт тождества "худой - хороший" - это они, долгожители, перегнули... Хорошего человека должно быть много, вот это факт. Хорошо, что на корабле нас ждёт праздничный ужин из дивного аргентинского мяса!

Попытался представить,- что там дома творится? Всё ещё была надежда, что удастся с корабель-ного спутникового "Иридия" дозвониться в самарскую снежную ночь до любимых... Не удалось. Приятным завершением новогоднего вечера была заранее продуманная программа на корабле. Нако-нец появился Дед Мороз, а им был легендарный герой-покоритель Антарктики и Арктики Виктор Боярский с рыжей бородой! Вёл вечерину Николай Николаевич, а мы экспромтом придумывали ка-кие-то весёлые номера. В основном песни, стихи и танцы. Было весело! Посидев минут десять в уголке, сочинил и я стишок про наше новогоднее путешествие. Весь стишок приводить здесь не бу-ду, но Николай Николаевич на следующий день несколько раз просил переписать ему стишок на па-мять. "Ведь это правду ты написал,- восклицал он,- я НЕ ЛЮБЛЮ животных! Любить можно Роди-ну, женщин и детей, а животными я только УВЛЕКАЮСЬ!" Поэт-этнограф Костя Куксин читал свои немножко пафосные стихи про Гоби и Монголию и пел красивые песни... Начались танцы. Участвовать в танцах не стал, скорее устроился на палубе, потеплее одевшись. Всматриваясь в темноту ( мы уже настолько севернее, что ночь почти настоящая ) приближающегося Дрейка, вспоминал моменты красивого путешествия, думал о доме и о будущем. Клялся себе, что по приезду в Самару пять вечеров подряд буду в освещённой только новогодними гирляндами гостиной сидеть у камина и под треск горящих ароматных ольховых поленьев рассказывать об Антарктиде и Гондване с бокалом красного аргентинского вина в руке и слушать любимую музыку. Началась тоска по дому, а это значит, что путешествие пора заканчивать.

Дрейк-Ушуайя-Огненная Земля

Нет, душ в корабле "Молчанов" по утрам во время перехода пролива Дрейк я запомню на всю жизнь. Так же, как бродящие по судну лица, похожие на нас, путешественников, держащиеся за по-толок, чтобы не упасть. Обратный "Дрейк" был на первой половине пути милостив к нам. Наблюда-ли всех уже виданных птиц, прощались с Антарктикой в зоне конвергенции, курили, лежали и голодали, а также слушали лекции замечательных людей. На подходе к Огненной Земле взяли курс на мыс Горн,- очень хотелось посмотреть легендарное местечко. Подумал,- вот ведь жаль, что из наших российских глубинок моряков-первооткрывателей не было. А то, например, назывался бы сейчас мыс... Ну, хотя бы, мыс Похвистнево. Или мыс Сызрань. Или мыс Сима. Там я родился.

Воды к югу от мыса Горн славятся своим бурным нравом, и на подходе к мысу Горн мы получи-ли все 8 баллов шторма. Никто не испугался, и с расстояния в семь миль удалось сквозь брызги дождя и волн хоть что-то рассмотреть и сфотографировать. Непогода подчёркивала легендарную недоступность и суровость мыса Горн. Вымок весь, разглядывая с палубы, окатываемой волнами и поливаемой дождём, этот Горн и пытался перенести себя лет хотя бы на 300 назад и представить, как тут воевали с погодой и рифами моряки на своих парусниках... Будет время завтра в Ушуайя после того, как пришвартуемся, разглядеть современный деревянный парусник, отчасти напоминающий парусники первооткрывателей 300-400 лет назад. Жуть. Народ в древней одежде, без электричества и всяких современных экспедиционных удобств в еде и навигации, продирался сквозь шторма, ветра и непогоды на маленьких судёнышках раза в два короче, чем наш "Молчанов" и меньше даже, чем этот парусник деревянный. Им приходилось управлять парусами на открытой палубе и согреваться потом в тесных каютках при свечах, и как-то выживать месяцами, годами. В идейной устремлённости капитанов и предводителей экспедиций я не сомневаюсь, но как и за что "убивались" обычные простые матросы??? Рядом с парусником и нашим "Молчановым" была пришвартована суперсовременная яхта Мела Гибсона и даже внешний её вид показывал, как далеко шагнуло человечество за какие-то последние сто лет... Тогда люди бились насмерть за шанс выжить, просто доплыв до Антарктиды, сейчас Мел Гибсон вон сидит на своей яхте, видно, контракт подписывает, а потом поедет встречать Новый Год в Антарктиду, посиживая в джакузи на пятой палубе и прикидывая, стоит на следующий Новый Год в космос слетать или нет?

Очень повеселила пограничная проверка прямо здесь, в порту. Всё, что лежало в огромных на-ших баулах и рюкзаках в автобусах, загруженных нами прямо с борта корабля, так и пролежало в автобусе. А нас заставили пройти через неработающие "просвечивающие" воротца. Для порядка, блин. Мы ж две недели были вне всяких государственных границ. Да к тому же, именно этот контрольный пункт пугал меня в совершении более масштабных сувенирных операций из Антарктиды. Может быть, так и надо? Но вы знайте, никто тут ничего не проверяет.

Очень хорошо, что у нас незапланированно появилось время для маленького путешествия по Ог-ненной Земле. Совершенно незнакомые мне природные явления по прошлой жизни. Тут действи-тельно и сейчас огромное количество сухих умерших деревьев, которые и сейчас можно жечь годами и поддерживать статус этого края Земли, как Огненной.

Обратный путь весь был занят для меня перевариванием полученных впечатлений и даже жаркий 30-ти градусный Буенос-Айрес не прервал особо размышления об этой холодной и далёкой антарк-тической одиссее с пингвинами, китами и айсбергами. Хотя короткая утренняя вылазка в район ста-рого порта столицы Аргентины была приятным бонусом, необычным, со вкусом красного вина и под музыку танго.

БИБЛИОГРАФИЯ
Плюс перечень источников информации до, во время и после экспедиции... 1. Г.Карпенко "Под парусом в Антарктиду", Москва, 2002.
2. Дэвид Макгонигал, Лиин Вудворт "Антарктика",Бертельсман Медиа Москау, 2004, пере-вод с англ.
3. "ОКЕАН - Последняя тайна Земли раскрыта", A Dorling Kindersley Book, "Издательство Астрель", пер. с англ., 2006.
4. "ЗЕМЛЯ", под ред. Джеймс Ф.Лоор, "Издательство Астрель", пер. с англ., 2004.
5. А.Н.Томилин, "Как люди открывали свою Землю", Москва, "Просвещение", 2008.
6. А.Н.Томилин, "Как люди изучали свою Землю", Москва, "Просвещение", 2008.
7. "АНТАРКТИКА - полярные экспедиции" - www.p-expeditions.com
8. Карты Антарктиды и Антарктического п-ва, доступные только в магазинах г.Ушуайя, Аргентина.
9. В.Боярский, "У каждого из нас есть полюс свой", Гидрометеоиздат, 2003.
10. В.Фукс, Э.Хиллари, "Через Антарктиду", ТЕРРА, пер. с англ., 1997.
11. Ф.Ф.Конюхов,"Под алыми парусами.Дневниковые записи",Москва, СофтИздат, 2006.
12. Роберт Фолкон Скотт, "Экспедиция к Южному Полюсу 1910-1912 гг. Прощальные письма", пер.с англ., ДРОФА, Москва, 2007.
13. Роберт Пири, "Северный полюс", Руаль Амундсен "Южный полюс", ДРОФА, Москва, 2007.
14. Томас Кассанс, "История великих путешествий ХХ века. Герои и первооткрыватели", пер. с англ., КОНТЕНТ, Москва, 2009.
15. Личные встречи и беседы с В.Боярским, Н.Н.Дроздовым, А.Чубаркиным, полярниками станций Беллинсгаузен и Вернадский, членами команды т/х "Профессор Молчанов".
16. Фильм от В.Боярского о переходе "Трансантарктика", 1989.
17. Фильм "Звезда, которая не греет" об автономном достижении Северного полюса А.Чубаркиным и Г.Карпенко, 2005.
18. Фильм об экспедиции Ж.Кусто в Антарктику, 1998.
19. Фильмы телеканала "NG" о морских котиках, таянии льдов Антарктиды и истории об-разования Земли.
20. Музыка и песни Jean Michel Jarre, Б.Гребенщикова, В.Бутусова, С.Крылова

И, конечно, если читать было интересно, можно посмотреть все 1000 фото на aibolito.ya.ru

RSS Обсудить