Эквадор самостоятельно

RSS Обсудить

"Про Галапагосы рассказывают фантастические вещи... Там бабочки садятся на людей, считая их разновидностью цветов..." (с)

Ехать или не ехать в центр мира - мы очень долго решались и не решались. С одной стороны дороговастенько, страшновастенько, не всё понятно. А с другой - огромные черепахи, синелапые птицы, красные крабы, озёра в кратерах вулканов, и фламинго, которые всё ещё снятся мне ночами после поездки в Боливию...

Мы нашли хорошие стыковки у клмов, забронировали электронные билеты за 1430 долларов каждый и решили всё ж ехать. Общий бюджет путешествия потянул на 3200 зелёных денег на человека. Учитывая, что турагентства предлагают похожие туры по мин. 5000-6000, получилось, что сэкономили.

Кому надо:
ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БРАЗИЛИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ЭКВАДОР
(по совместительству)
Адрес : SHIS, Q -06, Conjunto-04, Casa-02, LAGO SUL, CEP 71615-040 Brasilia-DF, BRASIL
Телефон: (8 10 5561) 3365 1457, (8 10 5561) 3365 3889 Факс: (8 10 55 61) 3365 2127
E-mail: emb_br@mfa.gov.ua, brucremb@zaz.com.br
Веб-сайт: www.ucrania.org.br, www.mfa.gov.ua/brazil/
Режим работы: 09:00 - 17:00 (пн-пт)
Embassy of Ukraine in Brasilia, Brazil - SHIS, QL-06, Conjunto-02 Casa-17, CEP 7162-025, Brasilia, DF, Brasil, Tel: (55-61) 365 14 57, Fax: 365 38 98, e-mail: brucremb@brnet.con.br Consulate General of Ukraine in Curitiba, Brazil - Rua Marechal Deodoro, 869, 15 andar, sala 1501, 80-060-010 Curitiba, Pr, Brasil, tel/fax (55-41) 222-77-73, e-mail: ucrania@mps.com.br

Заранее бронировали только авиарейсы на Галапагосы (415 $) и в Куэнку (130$), бронировали у ТАМЕ www.tame.com.ec, но не на сайте, т.к. у них там платежи принимаются оч. хитро - только через кредитные карты какого-то их местного банка, а просто писали письма вот сюда: reservas@tame.com.ec. Тут работают очень милые и отзывчивые девочки. Все наши сто двадцать изменений они терпеливо меняли и, в принципе, очень нам помогли. Выкупали билеты уже по прибытию в аэропорту Кито.

Хотя, они не панацея, могу ещё порекомендовать АэроГал: www.aerogal.com.ec, у них можно найти билеты дешевле, и мне показалось, что как-то организация рейсов получше, но у нас на момент проработки маршрута с ними какие-то стыковки не сошлись.

Ещё "на берегу" списались с местным проводником - сеньором Маурисио Боада - boada.maur@gmail.com, info@selvatour.net, www.selvatour.net, (который нам стоил 150 долларов в день плюс его питание и проживание в пути за наш счет), и запланировали его услуги на четыре дня, в которые нам нужна была машина и водитель. Остальное время катались сами. (честно говоря, мы списывались с несколькими проводниками, Маурисио показался нам самым адекватным и надежным, в чем мы убедились сто мильёнов раз и были очень довольны).

Маршрут у нас ещё дома был очень четким и понятным, но в процессе путешествия изменился почти до неузнаваемости. Мы даже сами удивились. Я не стану писать как было изначально, расскажу как получилось в реальности.

День первый. Итак, мы прилетели. В качестве бонуса Маурисио нас встретил в аэропорту (вообще, за такси аэропорт-Марискаль мы платили 6 долларов, но, думаю, нужно платить 4-5. нам было лень торговаться) и отвез в Марискаль, поселить в отель. Мы обошли несколько осталей и наткнулись на Quito Antiguo на пересечении Joacuin Pinto y Juan Leon Mera, стоимостью 15$с носа с вполне приличным завтраком и бесплатной стиркой белья (прям рекомендую - чистенько, беленько, уютненько, всегда горячая вода, милая хозяйка, мы в него потом всё время возвращались), единственный замеченный мною минус - это слегка шумновато на улице... мы как-то хлопнули по чашке кофе на ночь, я заснуть не могла и всю ночь слушала, как сначала в кафе на первом этаже молодежь дурными голосами что-то пела в караоке, а потом какой-то влюблённый африканец таким же дурным голосом кричал кому-то "тэ кьерроооо!!!!!!!!" :) Я вообще сплю как младенец, поэтому до той ночи считала, что мы жили в очень спокойном и тихом районе, но в реальности оказалось, что район голосистый. Бросили шмотки, пошли на площадь, чего-то выпить и сто-двадцать-пятый раз поговорить о нашем маршруте, договорились, что первоначальный план пока в силе: сегодняшний день мы посвящаем Кито и тусим тут самостоятельно, а завтра утречком уезжаем в Папаякту через озёра, к термальным источникам.

Сначала Кито я не поняла, и я устроила себе ипохондрическое настроение, всё время хотелось себя спросить, какого хрена я сюда припёрлась?... Мы поднялись на Teleferico (вход 8$ для иностранцев) и с удивлением обнаружили какой он огромный, этот Кито (почему-то я представляла его себе раз в десять меньше), к сожалению, облака и туман не дали нам в полной мере насладиться окружающими нас вершинами, но там всё равно очень миленько.

Спустились, взяли такси и за такие же 8$ по счетчику доехали до середины мира по мнению французских геодезистов 18 века (Mitad del Mundo), местные не раз нам говорили, что это не настоящий центр земли, а настоящий находится в другом месте (кто бы мог в тот момент подумать, что и настоящий мы увидим тоже!...) и что высчитанный французами экватор не есть в ширину несколько сантиметров, чтобы одной ногой стать в одном полушарии, а другой - в другом, что все это туристические штучки, но нам хотелось всё увидеть самим.

Ничего нас особо не впечатлило. Мы зашли в этнографический музей(который озадачил нас своей искусственностью) и в музей инти-ньян (в котором без труда поставили яйцо на шляпку гвоздя, чем привели в восторг девочку-экскурсовода, подивились на то как вода бежит в разные стороны на разных полушариях и пр.) и осталось у нас какое-то ощущение того, что это всё сделано для детей-туристов. Ни больше, ни меньше.

Обратно мы решили прокатиться на местном автобусе, сделали несколько пересадок на каких-то терминалах, потерялись во времени и пространстве и решили просить помощи. Местный народ очень милый, отзывчивый и какой-то сердечный, нам подробненько рассказали, где нужно выйти из автобуса, чтобы взять занедорого такси до нашего отеля. Когда мы вышли на темной пустой улице неизвестно где и спросили у прохожей пары, в ту ли сторону мы собираемся ловить такси, они нам сами его словили и мы благополучно доехали до отеля, где нас ждал Маурисио, чтобы показать нам ночной Кито. Я очень люблю ночные пустынные площади и ощущение своей безопасности на них, дневной их обзор мы оставили на потом. Мы поднялись к статуе Девы Марии Китской и взглянули на Кито ещё раз. Уже ночью.

К сожалению, в стране последнее время было очень мало дождей и в связи с этим обмелели реки, что привело к определённым проблемам с электроэнергией. Из-за этого попеременно отключали от сети некоторые районы в городах, и выключили подсветки на храмах, полюбоваться подсвеченной красотой не удалось. Зато свечи в отелях иногда создавали просто охренительную романтику!

День второй. Это был день земли. Рано утром мы выехали в Лагуну Папаякту, чтобы побродить там между многочисленными озёрами, и к вечеру добраться до Папаякты-деревни и остаться там на термальных источниках на ночевку. Вход в парк для иностранных туриков 10$.

Сам парк насчитывает, если я не ошибаюсь, что-то около 250 озёр.

Есть два основных трэка по этой местности: первый часа на два с половиной-три (подъем вверх по широкой дороге, но учитывая что идти нужно уже на достаточной высоте, сердце даёт себя знать и приходится отдышиваться) он доходит до определённой точки и оттуда начинается второй трэк ещё часа на четыре-пять, который и приводит вас практически к деревне Папаякте (сейчас мне очень жаль, что мы выдохлись на первом трэке и не стали идти дальше, а вернулись к машине. Но тогда это казалось таким счастьем!

Озёра действительно очень симпатичные и очень там пустынно и здорово. Наш Маурисио показал просто чудеса выносливости, пока мы забирались на один пригорок, он уже успевал забежать и сбежать с парочки других.

Но вернулись мы не столько из-за усталости, а потому что всё вокруг покрывалось облаками и туманами и просто смысла, наверное, было не много, продолжать этот путь. В машине нас ждал брат Маурисио - Сантьяго, который разделил с нами это путешествие и был не только нашим водителем, но и очень интересным и замечательным попутчиком. Мы все вместе добрались до деревни, предварительно заехав на ещё одно озеро, прямо у деревни и тут у нас с Юлей случился "заскок", мы посмотрели на эти термальные источники, на отельный комплекс и абсолютно расхотели останавливаться здесь на ночевку. (если у вас есть желание попасть в джунгли, то ночевать тут вполне оправданно и именно из Папаякты туда удобно продолжать свой путь.) Так как джунгли мы вычеркнули из нашего маршрута ещё в Кито, то в этой ночевке как-то и смысла не было...

Теперь одно маленькое отступление: одна барышня в сети (тут два матюка) написала, что в Эквадоре есть такое место, которое называется Миндо - это чуть ли не самое красивое место на планете, там разводят орхидеи, бабочек и колибри, там великолепный водопад, там всякие ахи и вздохи и прочая восторженная муть. Я, девушка впечатлительная, огненными буквами в своем сердце написала это заветное слово - Миндо. Но, когда пришел нужный момент, я почему-то его слегка изменила ...

Так вот, стоим мы в Папаякте, у нас есть ещё несколько часов светлого времени, оставаться тут мы не хотим, и я говорю Маурисио :
- А не поехать ли нам в Минас?
- Зачем? - удивлённо спрашивает Маурисио
- Ну как же, - говорю я, - там же удивительный водопад можно посмотреть!
- Ир, там нет водопада, - говорит мне местный Маурисио
- Есть. - убеждённо заявляю неместная я, - я точно читала, там красота должна быть невероятная! Очень сильно озадаченный Маурисио соглашается везти нас в другой конец от Кито, отчасти, наверное, и потому, что ему самому стало любопытно, где я там найду водопад...

Мы едем, по дороге разговариваем о том, о сем, Сантьяго рассказывает нам о каком-то удивительном празднике, когда чуть ли не полстраны идут пешком по этой дороге к одной заветной церкви Эль Кинче, чтобы поклониться Деве Эль Кинче. Это громадное паломничество совершается ночью и он, Сантьяго, тоже будет идти со всеми. Мы шутим, что хотели бы тоже наверное принять участие в таком удивительном действии, но жаль, будет мало времени. Заезжаем в церковь Эль Кинче, я покупаю у девушки на входе свечку и три раза захожу в церковь и выхожу из неё, пытаясь найти место, где же ставят свечи... Сантьяго, наконец, ведёт меня таинственным ходом во внутренний дворик, где стоит спец. подставка для свечей (если не знаешь где это - фиг найдёшь) Уезжаю я из церкви очень довольная проделанной работой.

Продолжаем наш путь вдоль красивенного каньона, по дороге покупаем удивительные местные фрукты - черемоя, очень сильно некрасивые снаружи, но милые внутри, они нам страшно нравятся, набираем их и с собой в отель.

Маурисио пытается ещё раз вернуть меня к действительности и напоминает мне, что Минас- это очень сухая и пыльная местность, и даже переводится как карьеры, какие ж тут водопады? Я пытаюсь дать ему адресок поточнее, и говорю о всяких колибри и бабочках, и он с ужасом спрашивает:
- Так может Миндо??????
Я сижу и думаю, "...доктор, а я как сказал??..."...
Мы все понимаем, что едем в никуда, и возвращаемся в Кито. Все оставшиеся дни, вплоть до дня отъезда, меня подкалывают Минасом. (к сожалению, это не конец истории с Миндо).

День третий. Мы сегодня выезжаем на вулкан Котопакси. Это был день воздуха. Много облаков, ветра, свободы, высоты... По дороге встречаем целую толпу всяких черно-белых коровок, которые мирно пасутся на склонах гор, думаю, благодаря им в стране очень вкуснющее мороженое и сыр. Тут просто слов даже нету. Очень это красиво.

Платим на входе 10$ с иностранного носа, работает это всё с 8 до 15, потом потихоньку облака начинают спускаться на землю и его становится не видно.

Мы забрались на машине аж до смотровой площадки, я вниз походила пешком, хотелось пофотать, покатались по лагунам, повосхищались вдоволь этой необычайной красотой и продолжили наш путь в сторону Баньоса.

По дороге остановились пообедать в совершенно чумовом (для меня, как для почти-не-едящего-мяса-человека просто убийственном) месте, которое находится в городке Латакунге. Про это я должна сказать пару слов обязательно. Это место - обычная кафеха, но там подают так страшно и так много мяса свинины, что я была почти парализована от страха... вместо хлеба дают такую хрустящую штуку....когда я спросила что это, мне Маурисио ответил : это кожа. Я чуть не хлопнулась в обморок, но не поверила. Мы подозвали официантку и она подтвердила: "да, это кожа"... Я была в ступоре просто. Честно, я такого не видела никогда в жизни. Но бананы и картофан там жарят вкусно.

Потом заехали в миленький городок Амбато и хотели там в банках поменять деньги на мелкие купюры, но не тут-то было. Эта процедура здесь наверное курируется Интерполом, потому как деньги НИКТО НИГДЕ не меняет. Поэтому, когда мы с трудом нашли какой-то центр помощи туристам и там нам согласились обменять деньги на мелкие, взяв комиссию 1 бакс с каждой сотни, мы всё ж были несказанно рады.

Амбато показался очень приятным, каким-то колониальным немножко, тёплым, со всякими пальмами, голубями и симпатичными малышами. По пути встретили кучу всяких вулканов

В Баньос мы приехали где-то к шести вечера, тобишь сумерки потихоньку начинали касаться верхушек гор... В городе нет света - экономия электроэнергии. Остановились в милейшем остале "Plantas y Blanco", casilla 1980, option@hotmail.com, чистенько, миленько, у нас была комната с балконом с видом на водопад и на главный храм, стоимость 9,50$ с чела.. Наверху - великолепная мансарда, со всякими столиками, стульчиками, с кухней и холодильником, в котором есть какие-то напитки и по-моему даже еда. Берёшь себе что хочешь из холодильника, на досточке над ним пишешь номер своей комнаты и что взял и сидишь, отдыхаешь.

Весь осталь заполнен молодыми европейскими туристами, света нет, как я сказала, повсюду свечи, атмосфера непередаваемая. Вспоминается какая-то то ли стройотрядная юность, то ли общаговская молодость :) Очень здорово.

Мы бросаем шмотки, переодеваемся и идём гулять по абсолютно тёмному ночному Баньосу и влюбляемся в него напрочь.Бесповоротно и безнадёжно, потому что, по-идее, завтра уже должны его покидать. Мы гуляем под абсолютно черным небом с абсолютно огромными звездами, мы ищем Южный Крест и находим их аж три, что нас радует несказанно, для меня даже звезда упала... :) Где-то к восьми вечера в городке дают свет, и мы продолжаем вечер-ночь питьём пива на мансарде, мы честно влюбились в Баньос.

День четвертый. Рано утром мы завтракаем, гуляем по Баньосу, заходим в местный храм, там обнаруживаем святого с метлой, удивляемся. Никто нам к сожалению, не смог рассказать его историю.

Видим как делают местные удивительные конфеты (сначала варят смесь из тростника, молока и ещё чего-то там, потом загустевшее карамельное "тесто" вешают на гвоздик на двери и много раз вытягивают, закидывая снова на звоздик, пока оно не станет совсем затвердевать. После чего его ломают на кусочки и упаковывают в целофанчики. Получаются нормальные вкусные карамельные конфеты. Я привезла таких в офис, всем понравилось, рассказала как это готовится - сказали что я хочу их отравить.

Меня еле увели оттуда - так на это интересно смотреть. По-моему это всё деалется не просто так, а к какому-то религиозному празднику... не уверена).

Выезжаем на водопады.

Это был день воды. С утра моросил дождик, мы собрали свои вещи, рассчитались с отелем и сначала приехали к Pata de Novia, залезли в корзинку, нас переправили сверху к самому водопаду, дождик кончился, мы пошли осматривать всё пешком, сквозь зелень джунглей, сквозь ароматы цветов, через струи воды, по подвесным мостикам, обратно наверх, откуда нас корзинка спустила к водопаду. Замечательно.

Второй водопад Pallon de Diablo - это чудо расчудесное, такая мощь красивая... я и раньше видела мощные и красивые водопады, но этот весь спадает в одну ограниченную чашу, отчего кажется, что вода взрывается внизу - очень сложно уйти оттуда. Красиво. Мы залазили на самый верх. Вымокли как кошки, но удовольствие дикое. Плюс ко всему, тут очень даже милые окрестности, со всякими подвесными мостиками и прочими прелестями.

Третий водопад, я забыла как называется, но он тоже оч. прелестный. Это каскадный водопад. Сначала к нему долго нужно спускаться с горы... как это называется - к первому подножию, а потом вдоль речухи проходишь и попадаешь как бы ко второму, меньшему водопадику, ну и дальше уходит вдаль речка. Красивенько.

Мы спустились, посидели на камушках, полюбовались открывшейся нам красотой, и все пошли обратно. А я ещё сидела внизу, что-то фотала, потом, когда стала их догонять, смотрю, показалось солнышко и над маленьким водопадом такое радужное свечение... "ну, думаю, сейчас я это сниму, потом как покажу всем, они и обзавидуются"... нафоталась вдоволь и просто счастливая поднимаюсь к подножью главного водопада. И тут, мне открывается совершенно фантастическая картина ЦЕЛОЙ огромной радуги на фоне большого водопада, которой сидят и любуются мои товарищи всё это время.

Мы бросаемся с Юлей практически под водопад, чтобы это сфотать, вымокаем до нитки, нифига не получается, но удовольствие какое-то бешеное.

Пока поднялись снова в гору, практически полностью высохли.

И тут, мы узнаем, что просто не можем уехать из Баньоса сегодня, т.к. по направлению к Кито перекрыты дороги, т.е. мы должны тут остаться ещё на одну ночь, а в 6 утра на следующий день на рейсовом автобусе мы должны уехать из Кито в Миндо. Ночью это назвать сложно, потому как при этом раскладе выехать нужно было из Баньоса в три часа ночи (до Кито ехать часа три). Мы возвращаемся в Баньос, предварительно заехав на смотровую площадку над ним.

Сантьяго с машиной поехал вниз, а нас Маурисио повел по лесной тропинке вниз пешком (захотелось пройтись ещё немного). В остале нашем уже не было свободных мест, поэтому мы поселились в соседнем, за углом, называется Санта Крус, стоимость та же. И тоже очень милый, только вместо мансарды наверху, у него есть внутренний дворик, в котором стоит полустеклянный "шатер" со столиками внутри, большим очагом посередине, и компом с интернетом. Занятная штука (не интернет, конечно, а вся эта конструкция)

В комнате нет полотенец. Иду на ресепшен, мальчик говорит:
- Они теоретически есть, а практически нету, потому как не было электричества и они не высохли. Но если хочешь, пошли повыбираем.
- Хм. Идём, повыбираем...
Он меня ведёт в темноте на крышу отеля, там в какой-то комнате практически наощупь я выбираю два отличных сухих полотенца в общей массе влажных, мальчик пытается мне спичками освещать путь :) (кстати, спички очень занятные в Эквадоре - маленькие, тоненькие и пластмассовые). Мы идём ужинать в местный ресторанчик, нас кормят безумно вкусной рыбой, пробуем сок из моры, покупаем пивка и идём "домой".

Все нормальные люди идут спать, а я, не видя смысла спать 3-4 часа, иду попользоваться инетом, и не дождавшись такового (после 11-12 его какой-то дяденька выключает), во дворе натыкаюсь на симпатичного француза, с которым мы до самого нашего отъезда болтаем о жизни, я ему рассказываю о Росии и Украине, он мне - о своём шестимесячном путешествии по Южной Америке, через несколько дней он уезжает дальше, в Аргентину. Начинает накрапывать мелкий дождик...
- Ты умеешь танцевать танго? - спрашивает он вдруг
- Чуть-чуть..

Под дождём пытаемся танцевать, шепотом напевая себе мелодии... все вокруг спят... страшная романтика...

В три ночи просыпаются мои друзья, и мы покидаем полностью спящий город, который нам так сильно понравился.

День пятый. Как и планировали, где-то к шести утра мы добрались до нашего отеля в Кито. Бросили рюкзаки, переоделись, и махнули на автовокзал, сбоку от которого отходит наш автобус. К сожалению, на НАШ автобус мы опоздали. Поэтому решили ехать на перекладных, сначала автобус до Nenegalito(2,5$), там пересаживаемся на автобус до Los Bancos(1$), и на этом автобусе едем до того места на трассе, в котором поворот на Миндо. С этого места на трассе ловим такси (3$) до самой деревни Миндо (думаю, нас на мелочах немножко нагрели, потому что обратно мы ехали на автобусе от трассы Миндо до Кито всего за 2 доллара).

Ещё одно отступление (тут опять три матюка). Этот день у нас получился как бы свободным. Мы могли его потратить на то, чтобы съездить в Килотоа и увидеть ТО САМОЕ озеро в кратере вулкана, о котором я мечтала, собираясь в Эквадор. Но. Кто-то сильно умный с одной стороны, написал в сети, что Килотоа - это такое же самое озеро в кратере, как и Куикоча (возле Отавало), и мы, зная, что в конце нашего маршрута поедем всё равно в Отавало, там заедем и в Куикочу, решили пожертвовать Килотоа. Тем более, что, с другой стороны, та восторженная инетная барышня писала о Миндо как о чуде света, что и решило наши планы на этот день. Если бы сейчас всё вернуть, я бы ни за что не поехала в Миндо. И обязательно поехала бы в этот день в Килотоа.

В Миндо можно ехать только в том случае, если вы собираетесь провести время на активном рафтинге или ищете прочих спортивных развлечений. В этом случае, миленьким бонусом вам будет посещение парка колибри-бабочек-орхидей (вход 4$). Но тащиться в Миндо спецом из-за колибри... это было, как бы сказать... неправильно.

Хотя, сами орхидеи очень даже занятные, некоторые имеют оч. странные формы, некоторые сворачивают листики, если их коснуться, некоторые вообще не похожи на орхидеи, бабочки очень красивые, и большие и маленькие и коконы мне очень у них понравились, как будто с бусинками и шипами и колибри, в принципе забавные, только фотографировать их всех сложно, потому что они постоянно шевелятся и весьма шустрые, но они все вместе взятые не стоили этого дня.

Мы себя утешили тем, что вернувшись в Кито, посвятили ему всю вторую половину дня. Наелись всяких вкусняков, нагулялись по площадям и насмотрелись местных красот, нашли "дом-кофе" (я оч. хотела привезти домой местного кофе) - это такое кафе, недалеко от площади Сан Франциско и около Дома Президента. Но оно как раз закрылось. Облазив все окрестности, мы потом всё ж нашли небольшую лавку какой-то тётушки, в которой я купила отличного кофе.

Туристический район нас немного озадачил, когда стало темнеть... Я-то чуть похожа на местных, а вот на мою рыжую и ярко-отличающуюся от всех здешних Юлю прохожие тёмные личности смотрели всё более и более хищно, и мы стали искать такси. Улицы с односторонным движением. Таксистам едущим в настоящий момент не в нашу сторону даже и в голову не приходит разворачиваться, они озадаченно говорят, что не знают никакого Марискаля в той стороне, а в другую конечно же не могут ехать. Мы переходим на другую улицу и ждем такси в нашу сторону, постепенно замечаем, что стоим на тротуаре возле каких-то жутких типов и полуголых девиц с таким видом, что у нас не остается сомнений в их профессии. Переходим ещё несколько улиц, выходим на большую дорогу, и, с удивлением замечаем, что словить пустое такси - это тут не такое уж и простое дело, машины перехватывают прямо из-под носа. Мы набираемся наглости и захватываем-таки машину, 3$ - и мы снова в Марискале. Перебираем рюкзак, бросаем половину вещей у хозяйки в отеле и спим. Завтра утром мы улетаем в Куэнку.

День шестой. Куэнка. Из самолета наблюдаем совершенно прекрасные виды Эквадорских вулканов и облаков. За пару долларов доезжем с аэропорта до центра, в присмотренный по инету ещё в Кито осталь "Каса Наранха". Стучим в запертую дверь, выходит девочка, идем смотреть комнаты и просто охреневаем от колорита: потолки метров наверное пять, комната с двумя дверями такой же высоты, всё немного стрёмное, сероватое и какое-то средневековое, ночью явно тут ходят привидения и какие-нибудь трупы. Решаем посмотреть какие тут ещё есть места жительства и не можем решиться, хотим ли мы жить мило и безопасно, или хотим диких эмоций.

По ошибке поворачиваем в сторону жилых кварталов и не можем найти вообще ни одного отеля-осталя. Удивляемся. По дороге встречаем какого-то русского (кислого и пресного, я думала, такие не доезжают до Эквадора), быстренько его бросаем и продолжаем блуждать по каким-то странным районам Куэнки, начинаем сомневаться и в красоте города, и в наличии здесь храмов-церквей-площадей и туристов как таковых. На улицах непередаваемо пахнет свежепеченым хлебом, мы ещё не голодные, но пахнет дивно. Из маленьких лавочек легкий аромат сухой кукурузы, запчастей, фруктов и всяких продающихся штук. Я удивляюсь сейчас, что мы не дошли до какого-нибудь промышленного района :) Решаем вернуться в исходную точку и пойти в другую сторону. И тут-таки забредаем в центр... как тут мило, как прекрасно... солнце светит, мир такой, лето... прямо возле площади Пласа Доминго находим тучу осталей и из них выбираем, цены примерно везде одинаковые - 10-15 долларов с носа. Нам нравится отель Gran. www.granhotel.hotelesyturismoecuador.com , granhotel@gmail.com, General Torres 9-70 entre Bollivar y Gran Colombia. При той же цене (чуть поторговались) мы получаем отличную большую комнату в центре, с двумя чудными двуспальными кроватями, с большим и светлым внутренним двориком, утопающим в зелени, в котором расставлены столики и где завтракают. Нам нравится прям очень сильно. Наконец-то нас осталяют мысли и колебания по повду касы наранхи. Очень милая дама на ресепшене дает нам карту Куэнки и рассказывает где и что находится, у неё же мы узнаём адрес турагентства, которое нас может отвезти на озёра el Cajas. Это совсем рядом, метров 20 от отеля.

Бросаем вещи, приводим себя в порядок и посвящаем весь день просто Куэнке, заодно решаем организационные вопросы по эскурсиям. Мы тут только три дня, изначально хотели попасть в Эль Кахас и Ингапирку, но потом почему-то передумали и купили только тур в Эль Кахас(стоит 40$ с носа и 10$ платится на месте за вход). Девушка в турагентстве предлагала нам к туру взять с собой резиновые сапогищи (напрокат конечно, бесплатно) весом пару-тройку килограммов каждый, потому что вдруг пойдёт дождь, нам будет очень сложно идти. Мы примеряем на себя вес сапог и решаем, что хоть в дождь, хоть нет, нам будет намного легче идти без них. Отказываемся. Идём в музей-магазин знаменитых куэнковскких шляп. Купили себе совершенно невероятно красивые шляпы. Я замечаю, что у здешних жителей присутствет какой-то странный акцент. Например, на тридцать они говорят не "трейнта", как хотелось бы ожидать, а "чента", понимать их чуть сложнее. Весь день мы что-то посещаем, смотрим и очень много гуляем по узким куэнковским улочкам с непрекращающимся транспортом.

Мы приехали в пятницу. Машин в будний день не просто много, а очень много. К концу дня мы почувствовали, что просто задыхаемся от выхлопных газов, не смотря на всю красоту и прелесть города. Так как мы всё время находились в центре, город показался нам очень маленьким и камерным, даже включая жилые кварталы, в которые мы забрели с самого начала, и очень нам понравился, даже не смотря на выхлопные газы.

В отель мы возвращались когда на улице было уже темно, подходя к нашему кварталу (даже не знаю, с удивлением ли?) обнаружили, что в нашем квартале нет электричества. В кромешной тьме ходить по улицам слегка стрёмновато. Вот тут мы очень и очень порадовались тому, что остановились именно тут, а не в касе наранхе. Там мы бы вообще обосрались (уж извините мой французский). Весь холл отеля заставлен свечами, отчего внутри получилось очень романтично и сказочно, нам дали свечи тоже, спать ложились в полутьме. Что радует - горячая вода не связана с наличием электричества и она была всегда и везде.

День седьмой. Утром нас от отеля забрал мальчик на машине - Хуан, мы подобрали ещё трёх барышень, две американки и одна итальянка, и поехали к озерам. Таким образом, наша экскурсия состояла из пяти барышень и одного проводника. По дороге едем, разговариваем с Хуаном о местной жизни, о местных радостях и проблемах, об экономическом положении и пр. Я по-тихоньку перевожу Юле нашу беседу. Я спросила, что мпортируется в страну, и Хуан помимо всего разного, сказал, что импортируется жопа. Нормальным выразительным русским языком, жопа, - говорит. Юля удивлённо поднимает бровь, улыбается и смотрит на меня. Я в замешательстве...
- Жопа?...
- Ага, - говорит, - жопа. Из Перу, Китая...
На меня снисходит догадка. По-испански одежда - это ропа (ropa), а тут лёгкий акцент, получается жопа.

Озера Эль Кахас нам понравились несказанно.

Это был трэк часа на три. Очень не нужно тут бегать или активничать, кислорода не много, высота что-то около 5400. Мы прошлись среди невероятных красот озерных, посмотрели "мертвый" лес, в котором растут многолетние хинные деревья, из коры которых можно делать подобие папиросной бумаги, и где снимают фильмы ужасов, уходить в цивилизацию нам не хотелось совсем. Обедать нас привезли в очень милый ресторан, в окружении гор и дивных пейзажей, где мы наконец-то попробовали самый вкусный картофельный суп-пюре в мире - локро, с сыром и авокадо и местный алкогольный горячий напиток, очень сильно похож на наш глинтвейн. В Куэнку мы прибыли когда уже слегка вечерело.

Решили на троих с итальянкой взять такси и поехать посмотреть на город с мирадора Тури. Вот только тут мы увидели, какой же он огромный, этот город. Сильно удивились.

Местные говорят, что на этом мирадоре не надо оставаться когда темнеет, потому как опасно, поэтому таксиста мы не отпускали. Заплатили ему 6 долларов, он нас подождал и отвез обратно центр.

Нашли две чудные кафехи - одна возле храма San Blas, там подают свежевыжатые соки и огромные бокалы с фруктовыми салатами. Мы насчитали что-то около 12 ингридиентов - пища богов. А второй - у самой площади "frutilados", там очень вкусный кофе, сладости и мороженое.

На площади мы оставались до поздна, сидели смотрели, как какой-то художник рисовал картины чем-то аэрозольным и красками, прям топлу собрал вокруг себя, как местные мальчишки пытались танцевать аренби..

Абсолютно абалдели, когда к нам подошел наш француз из Баньоса, мир всё ж такой маленький... Он встретил каких-то друзей и они остановились в остале кафетито(по-моему так), мы проходили мимо - очень мило выглядит и тоже есть внутренний дворик, внутри не знаю, но внешне, мне кажется, там вполне можно остановиться тоже.

Уснули мы этой ночью такие влюблённые в Куэнку, что нам казалось, что даже Галапагосы нам уже не нужны.

День восьмой. Он изначально у нас был предусмотрен на Ингапирку, но нам хотелось ещё Куэнки, поэтому Ингапирку мы благополучно продинамили. Мы ходили утром в главный храм на мессу, оставляет невероятные впечатления. Это было воскресенье и в городе не было машин, вот практически совсем не было. И людей тоже на улицах не было. Какое-то их количество собралось на площади по поводу праздника и смотрели танцы, песни, капуэро, мы забрели в единственный открытый художественный музей (где тоже никого не было), на улицах по-прежнему пахло свежепеченым хлебом, светило мягкое солнце, мы просто захлёбывались от этого абалдевшего счастья... улетали мы в Кито почти со слезами на глазах.

Маленькое отступление: мы летели в Кито, чтобы оттуда лететь на Галапагосы. Может быть, это был не самый лучший вариант, потому что, с одной стороны из Гуаякиля получалось ближе, а с другой (это мы обнаружили уже в самолёте) из Куэнки, оказывается, тоже есть рейсы на Бальтру, и у ТАМЕ, и у Аэрогала. Но на нашем маршруте почему-то тогда это было оптимально, к тому же половина наших вещей благополучно валялись у хозяйки в отеле Кито, и шляпы наши мы тоже там побросали. Поэтому мы возвращались в Кито.

Маурисио заехал к нам в отель в Кито (ещё раз низкий ему поклон) и дал координаты своего друга, который живет на Исабеле и может нам усторить там и жилье и экскурсии за 200 долларов на всё про всё, ну и всяких нужных и полезных рекомендаций как его там найти, и как добраться на Исабелу. Друга зовут сеньор Пабло Варгас, у него агенция Papis Tours на Исабеле. Рекомендую, хороший мужик. Очень.

Тут опять маленькое отступление: на Галапагосы можно ехать в круиз между островами, а можно земным пакетом, а можно самим по себе. Мы планровали ехать сами по себе, потому что с одной стороны не хотели себя ничем ограничивать, а с другой стороны не хотели болтаться в море пять дней в компании галдящих и ни на мить не замолкающих иностранных пенсионеров (мы с ними сталкивались в автобусах и на паромах - это страшно). Но предложение Маурисио мы приняли почти сразу же, во-первых потому что он уже очень сильно втёрся к нам в доверие, а у клёвых людей редко бывают дурные друзья, а с другой стороны, потому что это получалось даже выгодно: мы заплатили 200 долларов с носа за три дня и три ночи, с проживанием, питанием и желаемыми нами экскурсиями.

Мы ещё зашли в инет, проверить почту, и с удивлением обнаружили в ящике письмо от ТАМЕ о том, что наш рейс отправляется на Бальтру почти на час раньше, чем в билетах. Пришлось утром выезжать на час раньше.

День девятый. Рано утром мы отправились в аэропорт и проторчали там всё-таки до указанного в билетах времени, потому что рейс "задержали", относительно нового расписания :) мы не совсем поняли этот прикол, но, заплатив аэропортовый сбор в 10 долларов, долетели благополучно. На Бальтре мы заплатили ещё по 100 долларов входных, наши рюкзаки вроде бы и обыскали, но как-то без пристрастия. Мне кажется, что при желании туда вполне можно привезти несколько хомячков или кустик лианы-ползущей (этого ни в коем случае делать не надо!! просто я почему-то ожидала, что наши рюкзаки и нас будут обыскивать какие-то специально обученные собаки, ну или кого там можно обучить на растения и живтоных?).

От аэропорта до парома идет бесплатный автобус, он быстренько заполнился пенсионерами и мы, слушая их галдеж и постоянную возню, искренне радовались, что не взяли круиз. Пересели на паром за 0,8 долларов с носа и доехали до Санта Круса. Оттуда - до Пуэрто Айоры тоже на автобусе за 1,8 дол (мне кажется, чтов автобусе мы ехали полтора часа).

В Пуэрто Айоре мы без труда нашли турагентство, которое продавало билетики на лодку до Исабелы(их там много) - 30 долларов с носа, и нас и ещё одного испанского мальчика последними посадили на корме (предварительно ещё раз проверив рюкзаки и повесив на них спец.бирочки). Ехать 2-3 часа, на корме жутко воняет бензином и заливает брызгами. Лодка не "плывёт", она скачет по волнам. Бедному испанскому мальчику было реально плохо. Это так утомляет, что, честное слово, ехать на экскурсии на другие острова отбивает нифик все желание. На Исабеле нас встречал наш сеньор Пабло Варгас. Он нас посадил в свой чудный грузовичок (хотел посадить в кабину, но слишком уж мил кузов с сиденьями) и повез в деревню. Там мы поселились у него, у нас была небольшая, но чистая комната, в которой не пахло сыростью, с читыми постелями и горячей водой. Не могу сказать, что это было шикарное место жительства (там есть много отелей, выглядящих покруче, но нас вполне устроило, да и не были мы внутри этих отелей. не факт, что там также хорошо.), но буквально в 20 метрах от дома шумел океан и, перейдя дорогу, мы попадали на изумительный пустынный пляж, где значительно позже мы обнаружили и синелапых олушей и игуан. Знакомимся с сеньорой Сусаной, которая все дни нас кормит (очень вкусно, надо сказать), оговариваем с сеньором Пабло наши дальнейшие действя и экскурсии, бросаем вещи и едем смотреть на фламинго, которые тут живут на месте какого-то брошенного карьера. Безусловно, это не цветные лагуны Боливии, но миленько. Их там несколько штук и они совершенно никого не боятся, подпускают к себе достаточно близко.

Тут опять встречаем нашего испанского мальчика :) мы вообще, были его карой, потому что мне казалось, что мы ему не очень приглянулись (он весь такой молодой-одинокий-мечтательно-отстранённый), но встречал он нас всегда. Тут просто невозможно не встретиться :) Ужин-пиво-спать. Надо сказать, что пиво и пр. излишества не входили в наш рацион, оплачивали мы это дополнительно, но так как у нас были деньги по 10, 20 дол, то очень часто на острове мы слышали фразу "ну завтра оплатите", разменять деньги у нас всё не получалось, поэтому к последнему дню нашего там жительства мы были слегка должны всему острову, начиная нашей сеньорой Сусаной и заканчивая интернетом в деревне :) Вообще, в этом смысле Эквадор - удивительная страна, в которой иногда иметь 10 долларов по одному намного лучше, чем стольник одной банкнотой :)

День десятый. Нам рассказывают, что погода на островах сильно зависит от фазы луны, что изумило. С раннего утра было как-то туманно и что-то моросило. У нас намечена экскурсия на вулкан Сьерра Негро. За нами заезжает пикапчик с водителем и проводником, и конечно же, наш испанский мальчик тоже едет с нами :) и ещё одна пара, по-моему местные. Знакомимся, проводник нам зачем-то рассказывает, как хорошо всё-таки идти на этот вулкан пешком, а не ехать на лошадях, ведь те, кто едут на лошадях - они же не имеют возможности ничего увидеть! Я начинаю слегка тревожиться, говорю, что мы всё же предпочитаем с лошадьми... все весёлые, всё хорошо. Я успокаиваюсь.

Машина нас везет довольно долго к базе на вулкане, откуда стартуют экскурсии. Мы останавливаемся у стенда с маршрутами, проводник быстро рассказывает, где ходят пешком, а где ездят на лошадях, и мы уходим на какую-то тропу.

Примерно в это же время мимо нас проезжают иностранные турики-пакетники на лошадях, но какой-то другой дорогой. Меня опять трезают смутные сомнения, я опять спрашиваю про лошадей, проводник мне объясняет, что тут, где мы идем, лошадь пройти не может, и только тут можно хоть что-то интересное увидеть, и именно поэтому сейчас мы идем пешком, потому что у нас экскурсия намного лучше, чем у тех, которые стразу поехали на лошадях. Я думаю, что на лошадей мы пересядем позже и спокойно отправляюсь за проводником...

Мы идем, кажется, в сплошном тумане, сверху что-то активно моросит, пейзажи вокруг никакие. Время от времени наш проводник-орнитолог останавливается на тропинке и рассказывает нам о том, как удивительно здесь строение почвы или что где-то там, в густых зелёных хащах, живут гигантские черепахи, или превращается в статую, потому что на тропинку вылетела птичка очень похожая на нашего воробья, о которой он много и долго рассказывает, что она и уникальная, и очень любопытная, что если мы проятнем руки, то она сядет прямо на руку. Мы все пятеро послушно протягиваем руки и стоим так, глядя на совершенно не интересующегося нами воробья. Потом он снова останавливается и предлагает нам полюбоваться удивительным серым оттенком оперенья этого чуда света. Вобщем, как только эта дрянь попадает в его поле зрения, наш орнитолог впадает в экстаз и мы стоим и ждём пока его попустит.

Я спецом сфотографировала её, чтобы после опознать и может быть проникнуться тем, КОГО же мы тут наблюдали, но в книжках про птиц Эквадора я её не нашла. Если кто знает, как она называется, напишите мне? Мне просто любопытно.

Испанский мальчик показывает себя достойным попутчиком нашему проводнику, и с удовольствием рассматривает всяких козявок по пути, а когда в один момент он остановился на тропинке, увидев кого-то раздавленного, то мы все умилительно ждали пока они вдвоем поразмышляют, чьи бы это кишки могли быть.

Так мы шли пять часов. То, что я сначала приняла за туман, оказалось облаком, оно благополучно кончилось в определённом месте и нам открылся вид на огромадный кратер вулкана с застывшей в нем лавой. Занятно.

Наш орнитолог поведал, что весь этот наш путь вдоль кратера вулкана Сера Негра до самого вулкана Чико составляет 17 километров и мы их уже вот-вот пройдём!

И тут, я понимаю, что лошадей не будет. Моя Юля очень сильно растроилась, но я, по-моему, даже больше. Тут надо понимать. Я - чистокровное дитя больших городов, с лошадьми никогда не имела ничего общего, и вообще думала, что они неприятные и холодные наощупь(как говорит моя подружка "это потому, что все лошади в твоей жизни, которых ты трогала, были чьими-то постаментами или памятниками"), специально для этой экскурсии, ещё дома, я потащилась на конно-спортивную базу (кстати, рекомендую днепропетровцам - на Передовой отличная база, и очень хороший инструктор Аня +380977800793, которая за один раз изменила все мои представления о лошадях и научила вполне сносно держаться в седле), чтобы как-то понимать, с чем я имею дело. А тут, оказывается, лошадей не будет... Мы устраиваем нашему орнитологу разнос, на что он нам говорит, что вообще никого никогда на лошадях не водит, и вообще, у него на них сильная аллергия.

Я понимаю, что где-то мы все друг друга неправильно поняли, и прежде всего с сеньором Пабло, по возвращению в деревню мы этот инцидент пообсуждали, он сделал нам скидку (т.к. экскурсия с лошадьми всё ж на 15 дол. дороже), и вроде бы все хорошо решилось, но лошадей в нашем путешествии всё ж не было. Итак, мы узнали, что лошадей не будет, что обратно нам эти 17 километров прийдется тоже идти пешком, расстроились, но взяли себя в руки и отправились дальше к вулкану Чико.Если вдоль кратера вулкана Сьерра Негра растительность неинтересная, но её полно, то по мере приблежения к Чико она пропадает совсем, остаются лишь редкие одинокие кактусы, а на самом Чико не растёт вообще ничего. Ладшафты, конечно, захватывающие. Мы тут излазили просто всё, испанский мальчик залез даже в какую-то дырку наподобие кратера, но благополучно оттуда выбрался.

Ну и обратно те же наши 17 километров. Что интересно, это то, что я сначала приняла за утренний туман и моросящий дождик в окрестностях Сьерры Негры, в реальности действительно оказалось облаком, которое так и осталось висеть на том же месте, где мы из него вышли. Тут же мы в него снова и вошли.

Вернувшись вниз, перед ужином, мы пошли гулять по деревне. На нашем собственном берегу океана мы вдруг нашли и игуан, и целые колонии синелапок.

Мы их сначала просто рассматривали, думая, что это стаи каких-то чаек, и только подойдя поближе, заметили их синие лапки. Чудненькие птицы.

Должна сказать, что место это очень и очень потрясное, вообще, на Галапагосах нужно снимать кино. Всякое, и страшное и веселое и спокойное и умное, но главное - про любовь. Очень здесь тихо, романтично и здорово. Мы долго бродили по нашему пустынному пляжу, слушая океан, и строили планы на завтрашние экскурсии.

День одиннадцатый. Сегодня мы весь день с сеньором Пабло, ну почти весь день. Он свозил нас на экскурсию на черепашью ферму - очень интересно не только посмотреть на них, но и "проследить" их жизненный путь со стадии откладки яиц до выростания в животных крупных размеров. Ну и звери же эти черепахи, скажу я вам!

Когда ты смотришь на них издалека и они себе мирно лазят друг по дружке, они кажутся очень даже милыми и мирными, но если поднести к ним поближе кусок зеленого растения, которым они питаются, они почти мгновенно слышат его запах, бросают все свои дела и в каком бы месте они не находились, все по-тихоньку двигаются в твою сторону. Зрелище захватывающее. Особенно когда она выхватывает у тебя из рук это растение. Реакция мгновенная, она захлопывает свою пасть как крокодил, сильно и быстро. Очень интересно.

Потом мы съездили к так называемой "стене плача", покатались по окрестностям, полазили по смотровым вышкам, и т.к. на сегодня у нас был запланирован сноркелинг, сеньор Пабло решил нас свозить в какие-то хащи, где бежит неглубокая изумрудная речка, которая сливаясь к океанским течением, образует в одном месте границу между пресной и соленой водой, немножко там поплавали, попробовали, всё ли хорошо с масками, поменяли все что нам не подошло (большое ему за это спасибо, потому что потом, в океане у нас не было никаких сюрпризов) и он нас отдал мальчику, который поклялся показать нам всех котиков-пеликанов-пингвинов-игуан и прочих живущих тут тварей.

Прямо с причала наша лодка пошла прямым курсом в кучку пришвартованых недалеко от берега лодок. Только врождённая вежливость не позволила мне крикнуть ему "куда ж ты плывёшь, гад!?", я сгруппировалась и стала ждать столкновения. Оно случилось. И тут, из сеседних лодок высунулась голова огромного котика, который вскочил в лодке и стал на нас кричать. Мы просто ошалели от всего этого.

А наш инструктор стал нам рассказывать, что это обычное дело - котики тут запрыгивают в лодки и спят в них, греясь на солнышке. Иногда даже могут запрыгнуть на довольно высокую яхту. Он просто железно хотел, чтобы мы их увидели, оказывается. Интересно посмотреть момент запрыгивания... Позже мы много раз видели котиков, которые жили в лодках и прочих неожиданных местах.

Мы вышли в океан, к каким-то кораловым островкам и, надев на себя гидрокостюмы (вода была всё ж прохладной), отправились в свободное плаванье. Сноркелинг на Галапагосах отличный, тут конечно ничего не скажешь... думаю, дайвинг вообще чумовой, потому что когда ты плывёшь на поверхности и видишь, как под тобой скользит скат ростом с тебя или как из зелёной глубины недалеко от тебя выплывает настоящая акула, то остаётся только представлять, что чувствуешь, плавая на одном с ними уровне. К сожалению, нам так и не удалось увидеть гигантскую морскую черепаху, но наш испанский мальчик вечером пришел к нам ужинать и рассказывал, что он с нею чуть ли не обнимался. Мы позавидовали. Наверное. Когда мы наплавались просто до одури, так, что замерзли даже в гидрокостюмах, наш инструктор взял курс на какой-то островок, где живут пингвины, а потом на островок, где толпились различные турики (оказывается, они здесь есть. в Эквадоре мы вообще туристов не сильно ощущали), здесь живут семьи игуан, и сюда (тут есть такой тунельчик в воде) заплывают акулы, греться и ночевать. Да и сам остров занятный.

Нам так понравилось на Исабеле, что мы в томительных мучениях не хотели уезжать дальше, всё рядились, что нужно остаться тут на всё время. Но кораблики с Исабелы на Санта Крус уходят только один раз в день, в шесть утра, и если вдруг какой-нибудь шторм или непредвиденные задержки, то мы просто не успеем на наш самолёт в Кито. Поэтому с болью в сердце решаем ехать завтра. Ужинали мы с испанским мальчиком, от него узнали, что он тоже уезжает на Санта Крус с нашим корабликом и ещё планирует съездить на Флориану и Бартоломе. Мы, помня эту не очень приятную переправу, решаем остаться на Санта Крусе. Завтра мы уезжаем, поэтому сразу после ужина мы пошли ещё погулять по деревне и пораздавать долги.

День двенадцатый. Рано утром сеньор Пабло отвез нас на пристань, моросил дождик... "луна такая сейчас..." - говорят местные. Наши рюкзаки снова проверяют и с нас берут по 5 долларов за выезд с острова. Три часа прыжков по волнам в аромате бензина и мы на Санта Крусе. Без труда нашли здесь миленький отельчик Castro за 20 долларов с носа, кто-то в сети говорил, что можно было бы что-то сторговать, но мы, во-первых об этом забыли, а во-вторых на такую цену примерно и расчитывали, поэтому даже не пытались. Горячая вода, чисто, уютно, завтраки невкусные. Тут все совсем по-другому. Это уже не наша деревенька на Исабеле, это курортный городок. Выходит солнышко, идём в как раз открышееся рок-кафе, пить кофе, завтракать, и потом гуляем по городу. Проходим мимо рыбного рынка, где вежливый дядя предлагает за 16 долларов приготовить нам вот огромных омаров прямо у него на яхте, сюда же слетаются пеликаны, в небезосновательной надежде получить от продавцов что-то вкусненькое. Вдали любуемся красивыми яхтами, которые на приколе болтаются в изумрудной воде, а вблизи - красивенными крабами на камнях На Санта Крусе есть много деревьев с белыми стволами, без листьев, которые если колупнуть кору, пахнут нашими кедрами, такое чудо. И вообще, в Эквадоре много всяких чудес: помидоры растут на деревьях, а томатного сока практически нету, ещё, розы там стоят 25 штук - 1 доллар, а апельсины 50 штук - 3 доллара... ну это так, отступление...

Хотели пойти на станцию Дарвина, но передумали и пошли искать Тортугу Бей. 30-40 минут по удобной симпатичной дороге в кактусах, и - Тихий Океан. Мне его словами описывать трудно, это что-то совершенно волшебное и ни на что в мире не похожее. (сори, фотоаппарат я с собой наконец-то не взяла, этих фоток ждем от Юли). Мы проторчали там полдня и силой заставляли себя оттуда уйти.

Решили зайти в кафе чего-нибудь выпить, чтобы унять боль разлуки с таким чудным местом, нас и там нашел наш испанский мальчик. Говорит, что на Флореане ему понравилось, но особого блеска в глазах мы не наблюдаем.

Нам ещё очень хотелось попасть на Бартоломе, но на это нужен отдельный день, которого у нас не было.

День тринадцатый. Наш самолет вылетает что-то около 11.30, в аэропорту нужно быть за два часа. Помня, как мы добирались сюда, мы особо не спешим, идем спокойно завтракаем, собираем рюкзаки и выходим на улицу в надежде, что тот автобус, который нас сюда привез, тут же и стоит. Но автобусов вообще никаких не наблюдается. Начинаем тревожиться и спрашивать у прохожих, где же он? Оказывается не так всё просто. Автобус отходит не из самой Пуэрто Айоры, а с некого терминала, до которого можно доехать за доллар на такси. Истерично уже ищем такси, приезжаем на терминал и обнаруживаем (о, чудо!), что все автобусы, которые идут к каналу - они уже ушли в 7.30, и следующий будет только аж в 9.00. Такси стоит 15 долларов до Итабаки, мы хотим наплевать на автобус и ехать на такси, но мальчик, который продает билеты на автобус, уговаривает нас, что этого делать не нужно, потому что автобус все равно идет как раз к авиарейсам и мы точно успеем, а так, будем как дурочки сидеть в аэропорту. Мы даём себя уговорить, но потом все время нервничаем. В аэропорт мы приезжаем за полчаса до посадки, нас везде пропускают без очереди, быстренько дают посадочные талоны и мы в последний момент чудом успеваем не прозевать наш самолет. Кстати, вылетел наш самолет в 11 вместо положенных 11.30 :)

Изначально, мы хотели в этот же день уехать из Кито в Отавало и заночевать в Ибарре, но потом подумали - а зачем? И остались на ночь в Кито. Тем более, что, как оказалось, наш Маурисио чудно играет на нескольких музыкальных инструментах и состоит в музыкальной группе, которая в этот вечер-ночь выступает на одной закрытой вечеринке. Мы уговариваем Маурисио взять нас с собой. Музыканты они действительно очень хорошие, мы там до двух ночи танцевали сальсу(представляете, у них нормальные человеческие мужчины с удовольствием танцуют нормальную человеческую сальсу!), с тем, чтобы на следующее утро раненько уехать в Отавало. Хорошее всё-таки дело - молодость, спишь по паре часов в сутки и остаешься не только живым, но и бодрым и весёлым.

День четырнадцатый. Мы уехали в Отавало. Вернее, сначала в деревню Котакачи, которая славится своими изделиями из кожи, где мы скупаем просто полдеревни, потом отправляемся на озеро Куикоча, которое по моим представлениям должно было быть такое же, как и Килотоа. Это оказывается не так, я огорчаюсь даже сильнее, чем из-за отсутствия лошадей на Сьерре Негре, поднимаюсь высоко на соседний холм, но это всё не то... и только активный шоппинг в Отавало как-то меня приводит снова в состояние, близкое к нормальному. Напокупали всякой дребедени на сувениры. Тут можно найти очень симпатичные артовые украшения и скатерти хорошей работы, очень меня улыбнуло здесь обилие стилизованных под Че футболок с портретом Дарвина :) После всего этого мы заезжаем ещё на водопад Пегуче, очень мило, но, често говоря, водопады в окрестностях Баньоса "перекрыли" нам все оставшиеся водопады наверное на несколько ближайших лет.

Справившись с этим всем и везде нагулявшись вдоволь, мы решаем возвращаться в Кито. Вечереет и темнеет. Мы едем и разговариваем о том, как жаль нам будет завтра расставаться с Эквадором и улетать, и тут, на дороге обнаруживается какая-то странная пробка и небольшая толпа. Спрашиваем, что случилось, нам полицейский объясняет, что всё, дальше ехать нельзя, потому как сегодня великий день паломничества, и дорогая перекрыта до 4 утра. Я не могу вспомнить время нашего вылета, но мне кажется что в 7 утра, это значит, что завтра мы вполне можем и не попрощаться с Эквадором, Маурисио меня пытается убедить, что в 10 , но я ему не верю, у меня в голове не укладывается, как это так, нельзя заехать в город?? Чтобы хоть как-то что-то делать, он говорит, что не всё ещё потеряно, в Кито есть ещё одна дорога, шансов мало, что она открыта, но надо попробовать. Мы едем на другую дорогу. Вдоль всего пути вместе с нами идут люди, толпы людей. Вот мы и поучаствовали в твоем празднике, Сантьяго :) Как и следовало ожидать, эта дорога перекрыта тоже. В Кито мы никак не можем заехать до 4 утра. Ну вообще никак. Не вызывать же вертолёт?! Остается надеяться, что Маурисио прав, и ждать утра. Нам звонит Сантьяго и говорит, что забыл предупредить - дороги-то в город будут закрыты! Мы смеёмся. На обочине находим миленький отельчик, в котором хозяйка сдает нам комнаты за 6 долларов сноса. Вдруг, мы узнаём, что находимся-то мы как раз в самом центре мира, как раз в том самом настоящем, о котором нам рассказывали ещё в Митад дель Мундо. Мы идем погулять и глянуть что творится снаружи. Какой-то сюр. Огромные толпы людей идут по трассе, на обочинах продают всякую снедь и воду, мы доходим до трубы, которая воткнута в центр мира и стоим тут, глядя в громадные местные звезды, мягко говоря, с удивлением...

Проснулись мы где-то в три и практически сразу же выехали. Немного подождали на трассе, за нами шустренько выстроилась очередь из других машин, но в 4 открыли дорогу и все как-то мирно разъехались.

Дня пятнадцатого не было. Мы приехали в Кито, сердечно попрощались с Маурисио, и с нашей отельной хозяйкой, которая успела нам ещё и завтрак приготовить, собрали рюкзаки, и махнули на самолет. Едва успели, рейс-таки был в 10. Ещё сутки пути и мы дома.

Сейчас, рассказывая своим друзьям об этом путешествии, я с печалью осознаю, что мои слова и фотографии не передают и десятой доли тех чувств, которые мы испытали в Эквадоре. Южная Америка очень сердечная...

RSS Обсудить