Армения: заметки начинающего автостопщика, ч.2

RSS Обсудить

День пятый. Снова на север.

До Ехегнадзора доехали без особых приключений, а вот дальше началось… Позиция для стопа была выбрана не очень удачно: перекресток на съезде в город, в пределах прямой видимости кучкуются таксисты. Но в одну сторону идет долгий подъем, в другую - горный серпантин: решили никуда не ходить и положиться на удачу. Сначала мы были атакованы таксистами. Следующие несколько остановившихся драйверов оказались деньгопросами и выражали искреннее удивление, почему у нас нет денег. А потом поднялась настоящая песчаная буря, да еще и с мелким дождем. Поэтому мы очень обрадовались, когда огромная, медленно идущая фура начала тормозить: ездить на таких на большие расстояние довольно бессмысленно, а вот убраться с неудобной позиции - вполне можно.

Драйвер не знал ни единого слова ни по-русски, ни по-английски. Поэтому, чтобы выяснить, куда он едет, я перебрал несколько населенных пунктов. Когда дошел до Еревана, он закивал. Сил уже не было. Решили, что лучше в девять часов вечера быть в Ереване, чем в два часа дня снова на трассе, и поехали до конца. Драйвер пытается со мной говорить - вроде даже не по-армянски (армянский язык на слух отличать немного научились). Он долго пытался мне что-то объяснить, потом показал листок, исписанный арабской вязью, и сказал:

- Фарси. Иран.

Итак, мы застопили иранского дальнобойщика - несмотря на утверждение Вольной Энциклопедии, что это невозможно, так как им запрещено брать пассажиров на территории других государств.

Иранец не торопился. По горным извилистым дорогам он шел со скоростью не больше десяти-пятнадцати километров в час, а, когда трасса становилась более-менее прямой, "разгонялся" до сорока. Примерно через час пути он остановился у придорожного фонтанчика - думали, что попить водички. Какое там! Сначала иранец тщательнейшим образом вымыл дверцу сбоку кузова. Потом открыл ее - это оказался откидной столик. За ним находились: газовая плитка, ведро плова, посуда, залежи пепси-колы… Угостил нас пепси-колой и разогретым на плитке пловом - и сам приступил к неторопливой трапезе. Пока он обедал, а затем перемывал в фонтанчике всю посуду, мы попытались застопить что-то более быстрое - но безрезультатно. Наконец, мы тронулись - но опять же не слишком быстро, и с каждым часом все острее вставал вопрос вписки в Ереване.

Въезжаем в Ереван. Уже смеркается, вокруг какая-то промзона, палатку ставить решительно негде. Бежим к таксистам - просим побыстрее вывезти на трассу до Гарни. Таксист везет к автобусной остановке. Вторично объясняем, что нам нужна не остановка, а трасса. Приехали. Пытаемся стопить. Глухо. Светлого времени остается минут на сорок максимум. Останавливается самосвал.

- Я вас только километров пять могу отвезти. Куда вы едете?
- В Гарни.
- Тогда давайте так: я сейчас отгоню машину - и мы поедем ко мне домой. Мой поселок как раз между Ереваном и Гарни.
Переночуете у нас - а утром поедете.

Мы начали мяться - все же как-то неудобно, лучше, наверное, поставить палатку у трассы, а с утра продолжить путь.

Но Арутюн (так звали водителя) настоял на своем:

- Знаете, что мне скажет мой папа, если узнает, что я вас бросил ночью на трассе?

Последний аргумент был слишком веским, чтобы отказываться дальше, и мы решили ехать к Арутюну.

- Сейчас, кто-нибудь знакомый поедет и заберет нас. Ну а если нет - то автобус поедет.

Действительно, вскоре затормозила груженая "под завязку" легковушка. К нашему удивлению, нас пригласили садиться. Как туда вместились еще три человека и пара рюкзаков, осталось для нас загадкой, но вскоре мы уже пили кофе и ужинали дома у Арутюна, а он знакомил нас со своей большой семьей. Кстати, о кофе. Этот напиток в Армении прекрасен просто повсеместно: практически нигде вам не предложат столь любимой многими нашими соотечественниками растворимой лабуды. И водитель-дальнобойщик, и сторож в своей будочке, и продавец в деревенском магазине - каждый достанет из кармана пакетик хорошего черного молотого кофе, обязательно - набор маленьких кофейных чашечек, и непременно вас угостит. Кажется, приглашение "пить кофе" в Армении - вместо приветствия.

Поражает разнообразие занятий в семье Арутюна. Сам он работает на грузовике. Жена - домохозяйка. Один сын, еще школьник, - борец, его наградами увешано чуть не пол-комнаты. Второй сын - в армии. Дочка - учится в университете, знает то ли четыре, то ли пять языков. И еще поражает, с какой теплотой встретили нас, в общем-то, совершенно незнакомых людей.

День шестой. Гарни - Гегард.

Античный храм в Гарни

Утром, к счастью, задерживать нас никто не стал: надо ехать - значит надо. Только уговорили попить напоследок кофе. Обменялись контактами, попрощались, и прямо от крыльца дома застопили машину.

Дорога до Гарни была недолгой, а вот погода испортилась: поливал непрекращающийся мелкий дождик. Впрочем, суровый античный храм в Гарни даже приобрел от этого своеобразный колорит.

После прогулки вокруг языческого храма мы порядком вымокли, и решили зайти в находящийся неподалеку храм христианский, обсушиться: мокрые уже насквозь, и чуть не дрожим от холода. Вообще, армянские церкви очень демократичны: главное в них - соблюдать элементарные правила приличия, все остальное не важно. Никто не будет смотреть, как вы одеты, есть ли на голове платок, и, тем более, с какой целью зашли. Так было и здесь. Заходим в церковь - все та же суровая простота. Каменные стены, иконы, у входа горит огонь (какая-то модификация газовой плитки, дающая большое "живое" пламя). Садимся в сторонке. Служительница, древняя бабулька, жестом приглашает нас к огню. Подходим, греемся. Бабулька достает хлеб, сыр, угощает нас. Ставит на огонь кипяток. Мы ставим свечки. Все - без единого слова. Чувствуешь себя не туристом, не автостопщиком, не бекпекером - а именно Путником. Который нашел приют в Храме.

Храм

Половину пути до Гегарда проехали на маршутке. Набиваются они здесь довольно сильно (хотя, в отличие от наших маршруток, никто не хамит, а, напротив, помогают затащить внутрь и разместить рюкзаки). Как выяснилось, до самого Гегарда маршрутки не ходят, и нам предложили воспользоваться такси. Мы отказались, застопили очередного драйвера - и вскоре были уже у стен монастыря.

Природа

Уже на подъезде поразились количеству рукотворных пещерок в скалах вдоль дороги: настоящий каменный сыр. Но еще больше поразил сам монастырь. "Наземная" часть храмов сравнительно небольшая; основной же объем вырублен в примыкающих скалах. С потолка течет вода - местами едва капает, местами льет струями так, что приходится быстро пробегать под каменным сводом. Стены рукотворных пещер-церквей украшены резьбой: изображения святых, кресты с причудливым орнаментом, пара львов… Вокруг в скалах высечены галереи, склепы, часовни…

Гегард

Архитектурные детали

Осмотрев монастырь, отправляемся искать место для ночевки. К счастью, это не представляет проблемы: почти везде в Армении в радиусе трехсот метров даже от самых туристических мест можно спокойно ставить палатку.

А ночью началась гроза. Не наша гроза средней полосы, а настоящее месиво из молний, грома и льющейся сплошным потоком с небес воды. Гремит - так, что бьет по барабанным перепонкам. И - одновременно со вспышками. Значит, молнии бьют прямо над нами. А поставились мы под нависающей скалой, у самого обрыва: любой скатившийся камень неизбежно достиг бы палатки. К счастью, обошлось.

День седьмой. Дорога на Севан.

Стоим на трассе, стопим. Вовремя успеваю заметить шашечки на крыше машины - опускаю руку с недвусмысленно поднятым вверх большим пальцем. Тем не менее, машина останавливается.
- Вам куда?
- У нас денег нет.
- Совсем нет?
- На транспорт - нет. Путешествуем автостопом.
- Садись.
- Без денег?
- Без денег.

Туман

Так мы доехали до Гарни.
Дальше ситуация повторяется.

- Мы едем в Ереван.

- Вы знаете, что это такси? - Извините, тогда нет.
- Садитесь, так довезу. Я тут бомблю, но сейчас никого нет, поеду, покатаюсь.

Довезли нас непосредственно до севанской трассы, а совсем скоро мы были уже в Севане. Город показался неприветливым: серые коробки домов, кажется, давно находились в запустении, людей почти нет, а начинавший подтаивать глубокий снег серьезно осложнял дорогу. Увидев вдалеке вывеску мотеля, мы направились к нему. Дорогу перегородил таксист: - Вы куда идете?
- В тот мотель.
- Нет, мотель не работает! Давайте я вас лучше куда-нибудь отвезу.
Мотель, и вправду, не производил впечатление работающего, но, тем не менее, мы решили проверить.

Оказалось, таксист просто-напросто врал, и за 5000 драмов мы остановились в мотеле. Цена была копеечная, а кидать палатку среди снегов было бы, по меньшей мере, неразумным. Тем более - о, чудо! - там была горячая вода (явление в Армении довольно редкое).

Дорога на Севан

С водой, правда, оказалось не все так оптимистично. Я кое-как помылся (попеременно из душа вода шла то горячая, то холодная), а, когда пошла Таня, вода полилась ледяная, и больше не делала ни единой попытки нагреться. Хорошо хоть намылиться не успела. Температура в номере немногим отличалась от температуры за окном, и только купленный до этого коньяк не дал нам заболеть.

Снег

Дорога вокруг Севана - пожалуй, единственная меркантильная трасса в Армении. Фактически, Севан представляет собой курортную зону, побережье сплошь застроено отелями разной степени престижности, а таксистов на трассе больше, чем нормальных драйверов. Да и последние часто не берут без денег. А на подходе к Севанскому монастырю мы были атакованы продавцами копеечных открыток, которым недостаточно было знать, что мы не хотим у них ничего купить - они интересовались, как так могло получиться, что у нас нет денег, и какую минимальную сумму за предлагаемый ширпотреб мы все же готовы им заплатить. Что ни говори, массовый туризм портит людей. Кое-как отбившись от навязчивых продавцов, пошли к монастырю. Собственно говоря, кроме пары известных по открыткам "классических" видов, в Севанском монастыре больше делать нечего. Возможно, эти места смотрелись бы куда живописнее, если бы не множество назойливых продавцов, туристических групп всех национальностей и куча достроенных и недостроенных отелей вокруг.

Вокруг Севана

Правда, увидели один интересный обычай, очевидно, имеющий корни еще в язычестве. У стены церкви собираются люди - скорее всего, большая семья. Пожилая женщина достает из сумки-авоськи петуха, берет нож и отрезает ему голову. Дальше, обмакнув палец в кровь, рисует крест на лбу каждого участника церемонии.

День восьмой. Норатус - Агарцин.

На кладбище близ села Норатус хоронили много веков и продолжают хоронить в настоящее время. Это самый настоящий лес надгробий - достаточно большой, чтобы в нем заблудиться. Правда, расположены памятники не хаотично. Один квартал - древние, покосившиеся, поросшие лишайниками хачкары. Другой - видимо, не менее древние лежащие на земле замшелые плиты, надписи на которых едва видны. Третий - строгие памятники XIX-XX веков. Четвертый - более разнообразные современные захоронения. На современных надгробиях - рисунки, вкратце рассказывающие о человеке: на одном - парусник, на другом - самолет… Есть и семейные памятники, где для некоторых членов семьи не указаны даты смерти. К нам подходят местные ребятишки, знакомимся. Бабулька видит мою камеру и хочет попозировать. Потом просит кофе. Кофе здесь нигде нет - открываю кошелек и выгребаю мелочь.

Местная жительница

Выбрались в небольшой городок Гавар, там перекусили и пошли на трассу выбираться в Севан. Началась метель, видимости почти никакой. Пытаемся стопить - безрезультатно. Надеваю яркий розовый плащ - не столько от дождя, сколько для того, чтобы у драйверов было больше шансов нас увидеть. Бесполезно. Подъезжает маршрутка. Что ж, от добра добра не ищут, придется воспользоваться.

В Севане видимость не сильно улучшилась, но стоп уже пошел. Первый остановившийся драйвер на Мерседесе провез нас всего километров пять, потом напоил кофе и стал расспрашивать о маршруте и о том, знали ли мы до путешествия, что Армения первой приняла христианство (последнее он спрашивал с необычайной гордостью). Кстати, армяне действительно очень гордятся своей историей и своим наследием - и это очень полезно для путешественника. Помню, как в подмосковном Можайске мы спрашивали людей дорогу к монастырю (довольно, кстати, известному), находящемуся всего в паре километров - большая часть опрошенных вообще понятия не имела о том, что такой монастырь существует. Здесь же вам не только подробно расскажут, как проехать к тому или иному историческому месту в любой точке страны, но и назовут еще с десяток, которые обязательно стоит посетить.

Надгробия

Дальше нам повезло: застопившийся водитель ехал в Иджеван. Значит, поворот на Агарцин - по пути. Правда, гнал он с такой скоростью и настолько аварийно, виляя между едущими фурами, что я уже начал подумывать, не подыскать ли для штурма Севанского перевала более подходящего драйвера, покинув этого под каким-нибудь благовидным предлогом. Но, в конце концов, перевал мы преодолели. Снега нападало здесь куда больше, чем внизу: он шел огромными хлопьями, а ветви деревьев клонились книзу от тяжелых снежных шапок. Было красиво, но очень холодно, и оставалось только надеяться, что за перевалом будет лучше. Действительно, вскоре после начала спуска снег превратился в мелкий дождь, все вокруг зазеленело, зацвело…

Доехали до поворота довольно поздно, а путь к монастырю Агарцин был не слишком близким: километров восемь подъема. Машины отсутствовали как класс, и пришлось идти пешком.

Монастырь Агарцин

Выше опять начался мокрый снег вперемежку с дождем. Доплелись до монастыря - и были облаяны собаками. А вскоре мы уже грелись у печки и общались с хозяевами. Их было трое. Гамлет, сторож и по совместительству художник, Азат и Акоп - реставраторы монастыря. Потом была прогулка по монастырю, пение хором армянских и русских песен в церкви с уникальной акустикой и увлекательная застольная беседа. Нам отвели отдельный вагончик. Точнее, как вагончик он выглядел лишь снаружи, а внутри - нечто среднее между очень уютным сельским домом, мастерской художника и монастырской кельей. Пара стальных кроватей, над ними - большой образ Богородицы, в уголке стоят законченные и незаконченные работы Гамлета. Электричества, разумеется, нет - зажигаем свечу, Гамлет растапливает нам печку... Хочется посидеть подольше, но мы уже почти падаем, а назавтра предстоит длинная дорога.

RSS Обсудить