Армения: заметки начинающего автостопщика, ч.1

RSS Обсудить

Если бы меня попросили охарактеризовать Армению одной фразой, я бы ответил – "это страна, в которой все Настоящее". Армянская природа, по большей части неиспорченная никакими элементами "благоустройства". Суровые и аскетичные церкви и монастыри, где нет никаких лишних украшений – только необходимое для общения с Богом. И – самое главное – люди: прямые, открытые и гостеприимные. За две с небольшим недели мы с женой Татьяной объехали автостопом практически всю страну. Скажу сразу: опыта автостопа как такового у нас до этого почти не было (не считая периодических выбираний на попутном транспорте из отдельных точек). Впрочем, необходимости уложиться в сотню долларов на двоих за месяц путешествия у нас не было, поэтому ездили иногда и рейсовым транспортом, и даже на такси (они в Армении дешевы, и удобны для того, например, чтобы выбраться из большого города на нужную трассу). Поклонникам же "хардкорной кротовщины", кажется, вообще можно не брать в Армению денег: на всем пути нас угощали кофе, кормили, звали в гости… Так что, при определенной степени наглости и раздолбайства, путешествовать по этой стране реально и с пустым кошельком. А еще, поехав в Армению в конце весны (апрель-май), можно застать буквально все сезоны: в высокогорье вас заметет метелью, в лесах на склонах гор будут цвести весенние цветы вперемежку с не осыпавшимися еще желтыми осенними листьями, а внизу будет жаркое лето и буйство растительности.

Что нужно иметь в виду.

Горячая вода. Как правило, ее просто нет. Если есть, то нагревается она исключительно с помощью локальных нагревательных приборов, может кончиться в самый неподходящий момент и дальше не появиться вовсе. Иногда бывает так, что нет вообще никакой воды. Впрочем, это касается дешевых мотелей и съемных квартир. В дорогих местах, возможно, все по-другому.

Отношение к туркам и азербайджанцам. Мягко говоря, недружелюбное. Карабахскую войну здесь помнят хорошо, турецкий геноцид – тоже. Иногда это отношение переносится на всех мусульман вообще. Лучше всего не спорить и свести разговор на другую тему, а, если сильно коробит – можно упомянуть про иранцев (здесь их называют "персиками", и они "хорошие"), а после – свести разговор на то, что не важно, какой человек веры – главное, чтобы человек был хороший.

Гипертрофированное гостеприимство. В большинстве случаев можно просто "плыть по течению", но, если, допустим, вписка находится не совсем в нужном вам месте и грозит нарушить планы, или просто хочется остаться в палатке на природе, то встает задача, как отказаться от предложения, чтобы не обидеть человека. Обычно удается, но, если вас "запалили", готовьтесь к тому, что среди ночи принесут еду, вино, и т.д. (при этом, разумеется, разбудят).

Миф о "шумности" армян – по большей части именно миф. Шумные – видимо, только те, кто торгует в Москве на рынках (а русские, которые там торгуют, не шумные?) В Армении же народ достаточно спокойный. Опять же, отказаться от предложения выпить, сославшись, например, на проблемы со здоровьем, вполне можно, хотя приглашать будут обязательно.

В отличие от русской глубинки, где москвичам лучше скрывать, что они москвичи, здесь это, наоборот, будет поводом для хорошего отношения и задушевного разговора. Практически каждый либо сам работал или жил в Москве, либо у него здесь работает или живет кто-то из родни или друзей.

При вылете из аэропорта Звартноц необходимо оплатить госпошлину, или, в просторечии, "налог на воздух". Он составляет 10000 драмов с человека. В рублях платить тоже можно. Главное – заранее позаботиться о том, чтобы на момент вылета эта сумма еще была в кошельке.

В Армении (при общении по-русски) часто путают "право" и "лево". Поэтому, когда спрашиваете направление, лучше попросить показать рукой. Иногда путали "далеко" и "близко", но реже.

День первый. Ереван – Хор-Вирап.

Вид на монастырь Хор-Вирап и Арарат:

Монастырь Хор-Вирап и Арарат

Про навязчивость таксистов-зазывал в аэтопорту Звартноц мне приходилось слышать немногим меньше, чем об их индийских коллегах. В действительности ничего такого не произошло: нам предложили такси, мы спокойно отказались и не менее спокойно сели в маршрутку до Еревана. Бегло осмотрели центральную часть города и древнюю урартскую крепость Эребуни, выбрались на трассу и начали путешествие.

- Барэв дзэс! Мы едем в Хор-Вирап. Подбросите куда-нибудь по пути?
- Садись.

Первый драйвер застопился почти моментально, но провез всего километров пять. Впрочем, начало было обнадеживающим.

Дальше пришлось с трудом сдерживать смех, вспоминая бессмертную фразу из фильма "Мимино".
- Слушай, я тебе один умный вещь скажу – но только ты не обижайся. У вас деньги есть?
- Очень немного. Потому и ездим автостопом.
- Остановку видишь? Через полчаса или час оттуда пойдет автобус до Хор-Вирапа. Проезд стоит столько-то. А этот трасс – нэнормальный трасс. Здесь ездят нэнормальные люди. Я хочу сделать тебе хорошо. Поэтому садись в автобус – и доедешь куда надо.

Вообще армяне подбрасывают охотно, денег практически никогда не просят – но преимущества стопа перед общественным транспортом понимают немногие. А междугородний транспорт не только довольно дорогой, но еще и крайне редко ходящий. Очень редко (за исключением ключевых направлений) приходилось встречать какую-нибудь маршрутку или автобус. В этот раз автобуса мы так и не дождались – раньше уехали на попутном грузовике.

От поворота на Хор-Вирап до монастыря километра четыре. Погода не слишком обнадеживала: дождя не было, как правило, даже светило солнце, но горная гряда вдали, а весте с ней и Арарат, были скрыты плотным слоем облаков. Идем через деревню – буквально каждый встречный житель с нами здоровается, что-нибудь спрашивает. Один дед поинтересовался, скоро ли у нас к власти придет Зюганов и восстановит Советский Союз.

Деревня кончилась, началось довольно большое кладбище, а за ним уже отчетливо читается силуэт монастыря. Где-то за ним и должен быть Арарат… Основания гор видны, и мы безуспешно пытаемся угадать, которая из них – священная гора армян, давно уже находящаяся на территории Турции. Уже на подходе к нам направляются двое людей в камуфляже. Сначала подумали – пограничники (до турецкой границы меньше километра). Оказалось – нет, просто хотят пообщаться. Извиняемся, объясняем, что солнце сейчас сядет, а нам бы еще посмотреть монастырь – идем дальше.

В армянских храмах нет ничего лишнего. Простые формы снаружи (хотя зачастую стены и покрыты тончайшей резьбой по камню). Внутри еще проще. Голые каменные стены, несколько икон по стенам, алтарь, свечи… И все. Свечи стоят в песке и заливаются водой – получается игра отражений. Наверное, такими были храмы во время принятия Арменией христианства, примерно такими же были и у первых христиан...

Монастырь Хор-Вирап

Надо спускаться и искать место для ночевки. У подножия соседнего с монастырем холма – небольшая ложбинка, заросшая полупустынной колючей растительностью. Там и поставили палатку. А рано утром облака немного разогнало, и Арарат стал виден. Белоснежная коническая громада, древний потухший вулкан, возвышался позади кажущегося совсем крошечным монастыря.

День второй. Нораванк.

Монастырь Нораванк

До следующей точки – монастыря Нораванк – добрались без особых приключений. Последний участок дороги, от поворота не доезжая Ехегнадзора, очень красив. Дорога здесь идет по каньону, сначала с совершенно отвесными многометровыми стенами, скрывающими весь обзор, потом каньон расширяется и понижается, и открываются виды на заснеженные горные вершины. Храмы Нораванка богато украшены резьбой (включая совершенно "славянских", точнее, индоиранских сиринов), но в целом – то же ощущение монолитности, единства с окружающими скалами, с природой. По территории в большом количестве расставлены резные каменные кресты – хачкары. Заночевали примерно на полпути между монастырем и трассой, на берегу ручья.

День третий. Ехегнадзор – Сисиан - Горис.

Ландшафт

Как правило, в Армении, даже в сельской местности, русский знают практически все. Тем удивительнее было приехать в довольно большой, в общем-то, город Ехегнадзор и столкнуться с языковым барьером. В магазине пришлось объясняться жестами, а на улице, при попытке спросить прохожих что-либо, следовали длительные поиски кого-нибудь русскоговорящего. Обнаружив Интернет-кафе, разумеется, мы тут же направились туда. После попытки сначала по-русски, затем по-английски объяснить, что нам нужно полчаса Интернета, присутствующие в кафе люди начали куда-то бегать и кому-то звонить. Как оказалось, вызванивали специально для нас русскоговорящего админа.

Дальше предстоял довольно длинный переезд в сторону Сисиана. Смена трех драйверов (двое из которых нас позвали на обратном пути в гости "пить вино"), заснеженный Воротанский перевал, для которого мы оказались одеты, мягко говоря, не по сезону, - и вот уже мы идем к мегалитическому городищу Зорац-Карер, "Каменное Воинство". В чистом поле стоит множество каменных глыб: часть из них расставлены по окружности и направлены вверх, другие стоят длинными рядами и образуют что-то вроде улиц. В некоторых просверлены отверстия, при чем на одном уровне – вопреки одной из гипотез, на древнюю обсерваторию не очень-то похоже. Зато похоже, что в отверстия вставлялись жерди, образующие что-то вроде перил или каркасов для стен жилищ. Но главное – это пейзажи вокруг. Внизу глубокий каньон с отвесными стенами, а выше – длинная гряда заснеженных вершин. И – никакого жилья вокруг.

На фоне горы Арарат

Дерево

В Горис приехали уже под вечер. Поскольку было довольно прохладно (как-никак высокогорье), а самостоятельные поиски жилья результатов не дали, "сдались" таксисту, который показал нам вполне приличную комнатку (6000 драмов за двоих). Здесь и остановились, после чего отправились на осмотр пещерного города, или, как его здесь называют, "Старого Гориса". Рельеф здесь очень сильно напоминает Каппадокию: те же почти идеальной конической формы скалы, каменные столбы с глыбами наверху и самых невероятных форм "скульптуры", созданные Природой. При чем в любой мало-мальски пригодной для этого скале высечены пещеры – с лестницами, комнатами, загонами и кормушками для скота (судя по лежащим кое-где охапкам сена и навозу, некоторый из них используются и в настоящее время). Часть пещерного города находится на частной территории: огорожены и распаханы даже мельчайшие клочки земли вокруг скал, на которых можно что-то вырастить. Местные жители приветливы и дружелюбны, так что, спросить разрешения на осмотр пещер в "частных владениях", думаю, вполне возможно. Мы же не сделали это только потому, что времени было мало, а утром нужно было ехать дальше.

День четвертый. Татев.

Татев

Хозяин домика сам отвез нас на трассу, где мы довольно быстро застопили машину и проехали примерно половину пути. А вот дальше стоп не пошел: неплохой асфальт сменился разбитым поселком, по которому абсолютно никто не ехал. Ну что ж, пешком – так пешком. Виды красивые: дорога идет сначала по альпийскому лугу, потом по краю обрыва, а совсем близко белеют заснеженные вершины. Пейзажи вокруг напоминают именно Альпы – "классические", как на календарях. Горное солнышко печет вовсю, и, когда спустились к селу Галидзор и обнаружили там магазин с холодным пивом, разумеется, очень обрадовались. Кстати, о пиве. По всей Армении продается всего несколько сортов местного производства (лучшее, на мой взгляд, "Киликия", остальные довольно посредственны), а также почему-то почти везде есть большой выбор украинского пива, в частности, черниговского. "Киликия", кстати, удобна еще и тем, что продается в литровых круглых пластиковых баллонах, очень удобных для погрузки в рюкзак.

Если верить карте, до Татева осталось километра четыре. Разговорились с дедами, сидящими на скамеечке перед магазином. Спрашиваю – "сколько километров до Татева?". Ответ – "двенадцать". Я на всякий случай не верю и переспрашиваю. Не может быть, чтобы карта так врала. Лишь когда нам повезло и мы застопили грузовик, идущий, по счастью, прямо к монастырю, убедились в том, что правы не мы, а они. Практически на самом подъезде дорога начинает вилять широченным серпантином, плавно взбираясь на почти отвесный склон горы. Когда смотришь на Татевский монастырь, кажется, что он не подновлялся веками: грубо отесанные камни, местами поросшие травой и лишайниками, заставляют поверить в древность. Поэтому, когда в музее Гладзора мы увидели фотографию монастыря до реставрации, представлявшего собой кучу руин, с трудом в это поверили. А позже познакомились с реставраторами, которые и открыли секрет. Реставрируют в Армении не так, как у нас – "позолотил, побелил, замазал, покрасил". Когда собственно реставрационные работы заканчиваются, церквям придается исходный вид: камни закапчиваются и перемазываются грязью, следы новодела маскируются… Подозреваю, что высаживание молодых деревьев на крыше – тоже часть работы реставраторов. На обратном пути большую часть серпантина преодолели пешком. Впрочем, вниз – не вверх, идти было куда легче. Зато остановившаяся груженая дровами "газель" шла в Горис, и нас довезли непосредственно до ереванской трассы. Доехав по ней до уже знакомого поворота на Сисиан и перекусив в придоржной кафешке, решили, что на закате в Ереване быть ни к чему, и заночевали в каменистом овражке почти у самой трассы.

RSS Обсудить