Новый год в ритме фламенко

RSS Обсудить

Ровно год назад я начала свое повествование об отдыхе на Коста дель Соль. Это место притягивает к себе не только солнцем и морем, но и красотой архитектуры соборов, белоснежными горными деревеньками, прекрасно развитым транспортным сообщением. В течение года мы выбирались на отдых на недельку с супругом и в Египет, и в Турцию, но, посетив эти места, мы точно решили, даже не споря друг с другом, что зимний двухнедельный отпуск мы проведем опять в Испании. Мой рассказ кому-то покажется очень длинным, и не хватит сил его дочитать до конца, но я пишу для тех, кто едет в Испанию прежде всего посмотреть страну, кого интересует культура страны, архитектура, кто любит путешествовать самостоятельно, а не бегать по свистку за гидом (да простят меня турфирмы).

20.12.2008

Визы получены, вещи собраны, такси за сорок минут доставило нас до аэропорта Шереметьево, регистрация, и вот, наконец – то, самолет, почти по расписанию, вылетел в аэропорт Малаги. Аэрофлот порадовал – совсем новенький самолет, все чисто, никаких неприятных запахов, услужливые, приветливые стюардессы, пресса на выбор, вкусный ужин с выбором горячего, после чартеров, которыми мы летели в Египет и Турцию, здесь, даже в эконом-классе, чувствуешь себя человеком.

Здравствуй, Андалусия!!!

21.12.2008. Бенальмадена

Основным местом нашего двухнедельного проживания на Коста дель Соль мы выбрали отель – апартаменты Arcosur Principe SPA 3(*) в Бенальмадене. Отель понравился и оснащением номеров, и своим месторасположением – рядом и море, и остановки автобусов, и супермаркеты.

Первый день на Коста дель Соль - температура воздуха + 18, светит по-летнему теплое солнце, на небе ни облачка, поэтому сделав необходимые покупки, располагаемся на лоджии, и загораем. Ближе к вечеру пошли к морю – здравствуй, море! Здравствуй, полюбившаяся нам, - Бенальмадена!

22.12.08. Малага

Начну с небольших изменений. Электричка Фуенхирола – Малага до центра города Малага теперь не доезжает. Конечная станция электрички теперь носит название MALAGA MARIA ZAMBRANO. Электричка теперь въезжает в здание железнодорожного вокзала, и останавливается на перроне поездов дальнего следования.

Все остальное осталось по прежнему – как покупать билеты на поезда дальнего следования, на автобусы, на пригородные электрички и как пользоваться общественным транспортом я подробно описывала в своем рассказе об отдыхе на Коста дель Соль год назад, поэтому повторяться не буду.

Погода была прекрасная – тепло, солнечно, поэтому мы пошли гулять по полюбившемуся нам бульвару вдоль порта.

Если его весь пройти, и перейти через дорогу к Муниципалитету, то попадаешь в апельсиновый садик, там небольшой прудик с фонтаном, плавают утки и черный лебедь. Малага нам очень нравится, кто – то пишет, что там мало достопримечательностей, да, это правда, зато очень зеленый город.

23.12.08. Гранада

Кто читал мой отзыв об отдыхе на Коста дель Соль год назад, тот помнит, что в прошлый раз мы не смогли купить билеты в Альгамбру, и соответственно её мы не увидели. Был повод вернуться в Гранаду. Этот город для нас стал открытием. И если сравнивать крупные города Андалусии, то мне он понравился больше всего. В нем нет той суеты и огромного скопления народа, как в Севильи, в то же время город имеет огромное количество интересных мест для посещения. В нем сохранилась атмосфера старины, загадочности, которая присутствует, если Вы попадаете в квартал Альбасин, и в то же время помпезности, если Вы оказываетесь на основной магистрали города, на Gran Via. Поэтому я с радостью ждала встречи с этим городом. Гранада нас встретила солнцем с небольшой облачностью, в воздухе +12.

Сначала мы отправились в Монастырь ля Картуха (MONASTERIO DE LA CARTUJA).

Часы работы: с ноября по март понедельник-суббота с 10 -13 и с 16-18 , воскресенье с 10 до 12, с апреля по октябрь понедельник-суббота 10–13 и 16-20. Вход – 3,5 евро.

Если ехать с автостанции, то в центре надо делать пересадку. Мы с автовокзала пошли пешком, спокойным шагом идти минут 15. Чтобы доехать от монастыря в центр города, можно воспользоваться автобусами: 8 и С. Остановка находится на улице Parrado: выходите из монастыря, переходите Paseo de la Cartuja, идете влево, проходите остановку, на которую почему-то теперь не заезжают автобусы, и на первой же улице поворачиваете направо и спускаетесь вниз метров 20, там и будет остановка в центр.

Картезианский монастырь La Cartuja, расположен на холме в северной части города, вблизи Университетского Городка. Он был основан в XVI веке, работы по его строительству начались в 1515 году, но строительство продолжалось в течение трех веков.

Осмотр начинается с внутреннего дворика, по периметру которого расположены помещения, используемые монахами в различных целях, в том числе Трапезная, которую украшают живописные полотна монаха Хуан Санчес де Котана. Но главная цель, которую мы преследовали, это увидеть пышно декорированную, богато украшенную церковь. Когда-то церковь была как бы разделена на две зоны - для монахов и, для не являющихся духовными лицами, членов ордена. В архитектурном стиле просматриваются арабские мотивы, но при этом он отличается своим богатством. Отделка поражает обилием различных видов мрамора, яшмы, оникса, агата. Это невозможно описать словами, это надо увидеть!!! Я удивляюсь, почему это место не входит в обязательное посещение во время экскурсии по Гранаде.

Из Монастыря мы поехали в Альгамбру.

Остановлюсь более подробно на покупке через интернет билетов в Альгамбру. www.servicaixa.com

Выбираете билет. Чтобы все увидеть, необходим билет VISITA GENERAL, en ALHAMBRA Y GENERALIFE.

Далее выбираете дату. Дальше указываете, сколько билетов Вам необходимо, и время посещения – до обеда или после. На следующей странице Вам будут предложены билеты с определенным временем посещения дворцов Насридов, если Вас не устраивает время, то вернитесь на шаг назад, и повторите, до тех пор, пока предложенное время Вас устроит. Мы, например, выбрали время посещения Альгамбры с 14 до 18, посещение дворцов Насридов в 15 часов. Следующий шаг – Вам необходимо внимательно ознакомиться со следующей страничкой, так как там необходимо ввести Ваши данные, в том числе кредитную карту. Если Вы не сильны в языках, то не спешите вводить свои данные, а в виде тренировки выйдите на эту страницу с любым временем, чтобы заранее подготовиться, что необходимо вводить. Мы, например, вышли заранее и все досконально перевели. Обратите внимание, там есть строчка мелкими буквами, надо ли Вам по электронной почте присылать подтверждение о покупке билетов – там необходимо поставить галочку, в строке электронная почта – укажите адрес. Заполнять эту страницу надо быстро, но, ни в коем случае, не ошибиться, внизу написано, что данная бронь держится в течение пяти минут. Далее высветилась ещё одна страница, к которой мы не были готовы – так как наша кредитная карта зарегистрирована не в Испании, то требуется дополнительная информация – адрес проживания, телефон-факс. Мы быстро это указали, следующая страница высветила подтверждение покупки билетов, одновременно с этим пришла на телефон SMS от банка о съеме денег. Эту страницу мы тут же распечатали, через минут десять по электронной почте пришло подтверждение от servicaixa о покупке билетов, его мы тоже распечатали. На сайте так же мы прочитали, что при получении билетов непосредственно на входе в Альгамбру, Вам необходимо иметь кредитную карту, с помощью которой Вы оплатили билеты и удостоверение личности. Имея обе распечатки на руках, кредитную карту и на всякий случай взяв с собой паспорт мы подошли к автоматам, которые находятся справа от касс в Альгамбру. Были очень удивлены, что в отличие от прошлого года, людей в кассах практически нет. Правда и время было – полдень. И так – подходим к автомату, на всякий случай подзываем служащего, он нам объясняет, что нужно вставить кредитку, вставляем – высвечивается на экране, что по этой карте оплачены два билета VISITA GENERAL, en ALHAMBRA Y GENERALIFE, подтверждаем, тут же автомат выдает заветные билеты. Оказалось все предельно просто, но без кредитной карты, именно той, по которой Вы оплачивали билеты через интернет там делать нечего. Вводить оказалось больше там ничего не надо. Но, все-таки, распечатки при себе на всякий случай имейте.

Для тех, кто имеет мало информации по Алгамбре: www.alhambradegranada.org, www.alhambra-patronato.es. Пропускать на территорию комплекса с билетами на вторую половину дня начали в 13-45. Билеты сканируют, и второй раз Вы уже нигде не пройдете. Маршрут для себя мы выбрали такой: сначала не спеша в Алькасабу (там просканировали билеты на входе), затем во дворец Карла V - на все это у нас ушел час. С башен Алькасабы открываются красивые виды панорамы города и заснеженные вершины гор Сьерра-Невада. Затем мы подошли к 15 часам ко входу во дворцы Насридов (тоже сканирование). Причем очередь во дворцы выстроилась внушительная.

В интернете я много раз читала обсуждения – стоит ли посещать Альгамбру, а именно Дворцы Насридов. Кого -то они разочаровали, кто-то считает, что Севильский Альказар интереснее, мое личное мнение – Дворцы заслуживают посещения, больше нигде Вы не увидите настолько ярко выраженную арабскую архитектуру, каждый Зал поражает своей неповторимостью и индивидуальностью. К нашему сожалению Дворик Львов сейчас находится на реставрации – все львы убраны.

В Альгамбре осуществляется специальная программа - "Место месяца". В это время открывается доступ в одну из частей комплекса, куда обычно не пускают туристов. В декабре этим местом стал Casas del Partal. Туда мы прошли после дворцов через сады Парталь. Чем интересно сие сооружение.

Настенная живопись постройки датируется XIV веком. Строительство велось в эпоху Муаммада III. Живопись на штукатурке разделяется на три зоны: Нижний фриз со сценами охоты. Средняя зона - возвращение в лагерь; и верхний фриз с праздничными сценами. Эти сцены очень интересные, с той точки зрения, что восстанавливают сцены жизни того времени. При этом они уникальны, так как являются отклонением от традиционной идеи запрещения Кораном изображения человека.

Мы плавно перешли к садам Хенералифе (также сканирование билетов). Там достаточно часа. Честно говоря, от Садов я ожидала большего. В Альгамбре мы провели чуть больше 3 часов. Все не спеша, с остановками на фото и видео сессию.

24.12. – 25.12.2008 Нерха – Фрихилиана

Рождество в Испании (Nochebuena) - это самый важный зимний праздник. Подготовка к нему начинается еще в ноябре. Постепенно украшаются городские улицы, в магазинах и на улицах устанавливаются елки, фигурки Папы Ноэлы - брата Деда Мороза и Санта Клауса по ступенькам залезают на балконы. На этот праздник мы решили уехать в Нерху. Отель выбирали на уже проверенном сайте www.orangesmile.com/hotel/index.htm

Отель должен был отвечать нескольким критериям: - он должен был быть апартаментами, - находиться между автобусной остановкой и Балконом Европы, и внешний вид его должен не выбиваться из характерного андалусского архитектурного стиля Нерхи, т.е. быть не высоким и желательно беленьким. Пересмотрев огромное количество отелей, мы остановились на отеле Hostal – Apartamentos Abril.

Воспользовавшись услугами автоперевозчика ALSA, в Нерху мы приехали в 9-40 утра. Заселившись в отель, мы направились на автобусную остановку. Ещё год назад мы хотели доехать до Фрихилианы, но никак не могли понять, как туда попасть. На сайте www.nerjatoday.com мы наконец-то нашли расписание автобусов NERJA - FRIGILIANA: www.nerjatoday.com/travelhome.htm Автобусы в FRIGILIANA отправляются с остановки в Нерхе, в сторону Малаги. Стоимость проезда в одну сторону на одного человека 0,93 евро.

Чем же интересно это селение. Большинство небольших городов на юге Испании располагаются на склонах горных хребтов. Многие из них сохранили старые планировки – это узкие улочки и одно-,двух-, трехэтажные дома белого цвета. В давние времена дома по весне покрывали гашеной известью, это было связано с соблюдением гигиены. И сегодня всё средиземноморское побережье поражает своей белизной, которая удивительно сочетается с зелёной растительностью гор, с голубым небом и синим морем.

ФРИХИЛИАНА - небольшое селение в семи километрах к северу от Нерхи - типичная андалусская белая деревня с мощеными камнем улицами, стиля мудехар домами, украшенными цветами и расположенными на склонах гор, этакий "белоснежный" оазис, окруженный фруктовыми деревьями и виноградниками. Из деревни открывается прекрасная панорама на побережье, долины и горы. Деревня вся состоит из лабиринта ступенчатых улиц, круто взмывающих вверх, прогуливаясь по ним можно зайти в магазинчики, где продаются художественные изделия мастеров региона.

С 206 г. до н.э. эту территорию заняли римляне. Они и дали название деревни, которое происходит от Frexinius (персонаж, о котором ничего не известно), и суффикса, который означает источник, то есть место или вилла Frexinius. Арабы появились здесь в 711, в 9 в. они построили замок - крепость El Castillo Arabé на самой высокой точке селения. В 13-14 веках Фрихилиана входила в Королевство Nazarite. Деревня была отдана христианским войскам в 1485г. без кровопролития. Какое-то время на этой земле мирно уживались христиане, евреи и арабы, но постепенно мавры были лишены многих прав, которые они имели (они обрабатывали худшую почву, был запрет говорить и писать на их языке, носить их традиционную одежду). На этой почве вспыхнуло мавританское восстание. В 1569 г. войска Филиппа II жестоко подавили в городе восстание морисков, героически сопротивлявшихся превосходящим силам христиан. Холм, на котором расположена деревня, был местом заключительного сражения, и поражения мавров. Остались фрагменты старого форта El Torreón (Крепостная башня), о котором сказано, что много мавров бросилось с него, чтобы не быть захваченными христианами. Часть стен Castillo de Lizar (замок Lizar) все еще стоит в верхней части деревни. Несколько метров стены каменной кладки - это все, что осталось после Сражения Peñón de Frigiliana, в 1569.

Изразцовые памятные таблички на стенах домов, рассказывают о трагической истории маленького, кажущегося безмятежным, городка. Ряд из 12 плиточных мемориальных досок детализирует в рисунках и текстах летописцев хронику сражения 'Battalla de Peñon'. У нас хватило сил обнаружить семь таких досок.

Iglesia de San Antonio de Padua (церковь Сан-Антонио) является главным храмом в Frigiliana. Он был построен в 17в, в 18 веке во внешний вид были внесены изменения. Архитектурный стиль выдержан в стиле Возрождение и имеет латинский план здания, разделенный на три нефа, отделенные полукруглыми арками, поддержанными на прямоугольных пилястрах. Высота трансепта увеличена посредством купола с фонарем. Деревянный Алтарь (18 в.) символизирует пристанище San Antón. Когда мы подошли к церкви, колокол собирал прихожан на службу, поэтому мы церковь исследовали снаружи.

Если с автобусной остановки в Фрихилиане сразу по улочке подняться вверх, то там находится туристическое информационное бюро. В нем можно за 1 евро купить буклетик, в котором есть карта, краткий исторический обзор, красивые картинки городка, и расписание автобуса. Городок настолько уютный, со спокойным, размеренным ритмом жизни, что он совсем не располагает к беготне и поиску каких-либо достопримечательностей, поэтому мы, не заглядывая в карту, просто бродили по улочкам-лесенкам, преследуя единственную цель забраться повыше, чтобы насладиться прекрасной панорамой гор и селений.

С той даты, когда изгнали мавров, и до девятнадцатого века, Фрихилиане постоянно сопутствовали неудачи. Чума, которая опустошила деревню, сильнейший шторм, который разрушил зерновые культуры, землетрясение, виноградная тля, которая напала на виноградные лозы, вспышка желтой лихорадки, которая вызвала вымирание деревни. Если бы не туризм, который начал развиваться на Коста дель Соль в 20 веке, то вряд ли Frigiliana выжила.

Деревня славится производством вина и изюма. Здесь есть магазин с местными винами и винный музей, стилизованный под таверну. Местный напиток - вино Moscatel, от очень сухого до очень сладкого. В винный музей мы не ходили, а вот бутылочку вина местного мы купили, и в скверике его продегустировали – вино оказалось со сладкими фруктовыми тонами, по вкусу очень напоминает крымский мускат с большим содержанием сахара. Небо без облачка, светит теплое солнышко, уезжать не хочется, но нас ждет Нерха!

Nerja - небольшой курортный город в 52 км от Малаги. Это один из самых древних городов Коста дель Соль. История Нерхи была богата событиями, но в результате многочисленных войн и землетрясения, здесь осталось немного исторических памятников былых эпох.

Из отеля в Нерхе мы пошли к Balcon de Europa - так назвал это место король Испании, Альфонсо XII, который посетил город в 1885 г., чтобы выразить соболезнование своим подданным, пострадавшим во время землетрясения. Отсюда открывается прекрасный вид на побережье. Тут же стоит и памятник самому королю.

Людей много, кто просто гуляет, кто принимает участие в хоре, который исполняет рождественские песни, город готовится к Рождеству!

У подножия живописных скал, возвышающихся рядом с городом со стороны моря, простираются прекрасные пляжи. Этот регион Испании имеет свой специфический климат -тёплая морская вода, ровная температура воздуха и песчаный берег, на котором приятно отдохнуть.

Пляжи Нерхи занимаю почти девять километров. Все они награждены голубым флагом. От центра города Нерха мы решили дойти до пляжа Торресилья, который расширялся и обновлялся в течение нескольких лет. В результате этот пляж, из-за своего мягкого песка и спокойного моря, стал идеален для детей. На него можно пройти, если стоять лицом к морю - вправо, через площадь Cavana, по улице Malaga спуститься к Plaza Fabrica de los Cangrejos, милый скверик с большим количеством кафешек. Честно сказать пляж не произвел впечатления, так как горы здесь отступают, поэтому весьма продуваемое, открытое, без каких-либо красивых пейзажей место. Погуляв ещё немного по городу, мы решили вернуться в отель и готовиться к празднику.

Рождество в Испании, в частности в Нерхе, оказалось семейным праздником. Когда в начале двенадцатого ночи мы вышли из отеля, то улицы оказались не многолюдны, зато в домах были слышны праздничные застолья, смех и веселье.

Мы направились в Церковь де Сан Сальвадор (Iglesia de San Salvador), которая расположена в старой части Nerja, напротив Balcón de Europa. Её строительство было начато в 1505 году, и продолжалось до 1697 года. В 1776-1792 годах внешний вид претерпел некоторые изменения. Церковь построена как три креста. Со временем Колокольню, первоначально построенную в 1724, также перестроили. Внутренний интерьер украшен фресками 18 в. Войдя в церковь, мы были очень удивлены, она лишь на треть была заполнена людьми. Рождественской службе жители Нерхи предпочли компанию друзей и родственников за праздничным столом. При выходе из церкви, на встречу нам в храм входили несколько семей с детьми, никаких толп в церкви или вокруг нее не было, хотя на улице было тепло, ветер, который поднялся днем стих. Небо над нами было звездным. Мы прошли по главной аллее, украшенной иллюминацией, к Балкону Европы, подышали морским воздухом. Гуляющих людей было совсем мало. В полночь раздался колокольный звон.

К одиннадцати часам дня 25 декабря облака на небе рассеялись, солнце начало припекать, и мы решили исследовать пляжи, которые находятся слева от Балкона Европы. От центра города проходит живописная пешеходная дорожка до самого широкого и известного пляжа Burriana. Немного не доходя пляжа Burriana, находится пляж Carabeilo, он нам показался более уютным, однако оба пляжа очень живописны, так как рядом горы. Берег – мелкий ракушечник, ножками ходить очень приятно. Солнце было настолько теплым, что раздевшись до купальника, я сидела на полотенце на берегу моря, и не было холодно. Хочу отметить тот факт, что цвет воды в море в Нерхе ничуть не уступает цвету воды на Лазурном берегу Франции, не смотря на то, что дно – песок (кстати, для ног более приятно, чем булыжники). Было много гуляющих семей с детьми, ведь 25 декабря выходной день.

26.12.2008 АНTEKEPA (Antequera)

Город Антекера, один из наиболее интересных древних городов, каменное сердце Андалусии, расположился у подножия горы Торкаль, в 57 км от Малаги. www.antequera.es

Есть несколько способов доехать до этого города.

С железнодорожного вокзала Малаги можно доехать на Севильском поезде. Поезд идет 25 минут, туристический билет стоит 7,05 евро

Второй способ – воспользоваться услугами транспортной компании Casado. Автобусы такие же комфортабельные как и у ALSA, и уходят все с того же Малагского автовокзала. Расписание висит над окошком транспортной компании Automoviles Casado. Мы выезжали утром на восьмичасовом автобусе, касса ещё не работала, поэтому билеты продавал водитель. Цена билета в один конец на одного человека 4,67 евро. Время в пути 50 минут. Дорога красивая, не утомительная. Расписание автобуса взято на немецком сайте, но оно несколько отличается от реального, которое висит над окошком кассы: Málaga – Antequera 7.00 8.00 9.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.45 15.15 17.00 18.00 19.15 20.00 20.45; Antequera – Málaga 7.00 8.00 8.30 9.45 11.00 12.30 14.00 15.15 17.00 18.00 19.00 20.00

Мы поехали на автобусе, так как автобусный вокзал находится в городе, а железнодорожный где-то за городом.

В Антекеру мы ехали с целью посмотреть город, заповедный парк EI Parque Natural El Torcal de Antequera мы смотреть не собирались, так как гор мы достаточно в жизни увидели, дольмены мы тоже смотреть не собирались, их мы насмотрелись на Мальте, и имеем представление, что это такое.

Напомню, что историю города создавали иберийские племена, финикийцы, римляне, вестготы, мавры, а с 1410 года - христиане, начавшие грандиозное строительство церквей и монастырей на месте мусульманских мечетей и мавританских дворцов. Практически во всех христианских храмах города можно увидеть элементы стиля мудехар. К сожалению, многие церкви и дворцы были безжалостно разграблены или уничтожены во время нашествия наполеоновских войск в 1808-14 гг. Постепенно древняя Антикария превратилась в Антекеру нашего времени, где современный облик жителей и оживление торговых улиц гармонируют с таинственной мрачностью руин мавританского замка, магической отрешенностью 25 действующих церквей и монастырей.

Недалеко от автостанции находится Plaza de Toros y Museo Taurino. Арена для боя быков Антекеры была открыта в 1848г. Основная часть строения была деревянная, в таком виде она находилась до 1980 года, в 1983 году Муниципалитет принял решение полной реконструкции арены. Работы начались в 1984 году, при реконструкции решили сохранить стиль antequeranos XVIII в. Как только закончили все строительные работы, новый внешний вид Арены для боя быков Антекеры радикально стал отличаться от того, который был в 1848.

Переходим улицу к Paseo Real. Выходим к Plaza Castilla и на перекрестке 4-х дорог пытаемся рассмотреть Puerta de Estepa. В строительстве арки был использован красный камень Torcal. Вверх по Alameda Andalucia, продолжаем путь по calle Infante Don Fernando мимо Iglesia de San Juan de Dios. Строительство церкви было начато в 17 веке и закончено в 18. Строительство велось из камня, привезенного с руин древнего римского города Синхилиа Барба, который находился в окрестностях Антекеры, только облицовка здания из красного местного камня Torcal. Внутреннее убранство храма - андалузское барокко. Но увидеть его не можем, так как церковь закрыта.

Архитектурное барокко представлено следующим на нашем пути монастырем Convento de los Remedios (1519-1607 гг) – не зря Антекеру Геральдо Диего называл "городом белых и цветных церквей". Францисканцы основались в Антекере в 1519 году и приступили к строительству монастырей. В это же время начал почитаться образ Virgen de los Remedios (Святой Девы Целительницы), которая была покровительницей города. Алтарное украшение этой Церкви, одно из самых красивых из существующих в Антекере, работы Антонио Ривера, XVIII в., но, опять же, во внутрь мы не попадаем.

Далее на нашем пути Palacio Consistorial. Сегодня это здание Муниципалитета, а раньше он был монастырем Францисканцев. Хотя фасад был переделан, внутри еще сохраняются черты бывшего монастыря, такие как монастырский внутренний двор и роскошная главная лестница. В 1845 году здание монастыря перешло Муниципалитету. Потихонечку входим в арку и за металлической изгородью рассматриваем внутренний дворик.

В средние века Антекера была излюбленным местом для проживания знати - в память об этих временах город украшают величественные старинные дворцы. Среди них здания на улочках Кантарерос, Терсиа, Лагуна и Лусена - все построенные в стиле барокко.

Рассматриваем внешне Casa del Conde de Pinofiel - Одно из наиболее сохранившихся зданий. На фасаде изображение двух молящихся и надпись : "Хуан де Наваррете. 1762 год". Архитектура внешнего фасада здания antequerano "фасад - остов" из камня, декоративные детали в стиле рококо. Внутри привлекает интерес - внутренний двор из красного камня и лестница.

Проходим мимо Монастыря Convento de la Madre de Dios de Monteagudo. Монастырская церковь Божьей Матери Monteagudo строилась с 1747 по 1761 года, по проекту архитектора Кристобаль Гарсия. Монастырь основан августинцами в 1520 году. В 1547 году началось строительство здания монастыря. Внешний вид здания выполнено в стиле барокко - мудехара antequerano.

На Plaza de San Sebastian находится церковь Colegiata de San Sebastián (Iglesia de San Sebastian) -8:30-13:00. Соборная церковь Сан-Себастьяна - результат многочисленных добавлений и изменений в течение всего времени. Начало строительства собора в 1548 году, под руководством архитектора Диего де Вергара. Перед нашим взором церковь в стиле ренессанс, но с элегантной башней в стиле барокко-мудехар, возведенной позднее, в 1709 г. Во внутреннем убранстве интерес представляет живопись и скульптура. Но все досконально рассмотреть не удалось, шла служба.

Рядом находится монастырь кармелитов Convento de la Encarnación. Принадлежит сообществу Madres Carmelitas de la Antigua Observancia (Кармелитских Матерей). Работы по строительству закончились к 1580 году. Архитектура внешней стороны здания очень строгая, украшена рельефами сцен Благовещения.

Дальше мы поднимаемся вверх, в сторону Мавританской крепости- замку Алькасаба Alcazaba y Torre del Homenaje - самый древний из сохранившихся исторических памятников города. Замок был построен маврами в 14 в. на руинах римской крепости. В настоящее время сохранились величественные руины.

Над городом возвышается Триумфальная арка Arco de los Gigantes, воздвигнутая в 1585 г. в честь короля Филиппа II, по проекту архитектора Франсиско де Асурриола. Эта постройка интересна, как монументальным внешним видом, так и историческим происхождением. Она стоит на месте римской крепостной оградительной стены, исполнена в стиле ренессанс. После завершения воздвижения Арки, Муниципалитет принял решение разместить здесь все те римские статуи и плиты, которые нашли при археологических раскопках вблизи Антекеры. Арка более чем два метра толщиной, высота её семь метров. Арку венчает большая ниша, в которой статуя Hércules. Глиняный кувшин с двумя ручками в виде лилий, также как и замок, и лев, они олицетворяют щит города.

Проходим через арку к Plaza Santa Maria, где на холме возвышается главное достояние архитектуры Антекеры периода Возрождения Real Colegiata de Santa María la Mayor .Здесь, так же как и у арки, хорошая обзорная площадка на город. Строительство собора относят к 1514-1550годам. Собор выполнен в архитектурном стиле поздней готики с элементами, присущими новому стилю - ренессанс, который появлялся в Италии к этому времени. Основал его епископ Малаги Дон Диего Рамирес де Вильяескуса. В работах храма были использованы многочисленные тесаные камни, привезенные из римского города Singilia. Внешний вид Санта-Марии выделяется величественным фасадом, и, несомненно, является самым монументальным в Антекере. Ее интерьер отделан в стиле мудехар. Знаменитый поэт и издатель 17 века Педро Эспиноса получил образование именно в этих стенах. Отсюда вышли также многие поэты "золотого века Испании".

Внутреннее помещение в настоящее время является практически пустым в плане декоративных составных частей и алтарных украшений, так как храм не действующий, а используется для проведения концертов и выездных выставок.

Однако наше внимание привлекла интересная композиция – Пресвятая Дева в колеснице, запряженной огнедышащим драконом.

Далее мы спустились к Iglesia del Carmen. Часы, когда можно в нее войти:10:30-14:00 и 18:00-19:30, стоимость входного билета 2 евро. Церковь была частью монастыря кармелитов. Работы по строительству монастыря начались в конце XVI века и закончились в 1633г. Церковь, посвященная Святой Деве Carmen, внешне скромная и строгая, роскошно отделана внутри: особого внимания заслуживают изумительные орнаменты и украшения в стиле мудехар. Украшение Алтаря выполнено в стиле рококо работы Мигеля Маркеса Гарсия, в 1799 году. Главное алтарное украшение - образ Святой Девы. Честно говоря, от алтаря трудно отвести взор, он просто притягивает своей красотой – очередной шедевр испанской архитектуры. Только ради того, чтобы побывать в этой церкви, можно приехать в Антекеру.

Антекера поражает количеством сохранившихся и сохраненных церквей и монастырей.

По дороге на автостанцию мы прошли мимо Capilla-Tribuna de la Cruz Blanca. Церковь посвящена Virgen del Socorro (Деве Помощи), и используется, как точка ритуальной остановки в следовании Святой Пятницы. Церковь в стиле позднего барокко стоит на слиянии улиц Санта-Клара и Lucena. Церковь построена в 1774 году, строительными работами руководил архитектор Мартин де Богас.

И мимо Convento de la Trinidad. Монастырь основан в 1637 году. Строительством, которое осуществлялось с 1672 по 1683 г, руководил монах Педро дель Эспириту Санто. Фасад здания - прямоугольник. Во время пожара в 1935 году был полностью уничтожен алтарь. Он был восстановлен, но особой ценности теперь не имеет.

Пришли на автостанцию, купили обратный билет, и оставшееся время до автобуса провели в расположенном чуть выше автобусной станции, уютном садике с цветущими кустами роз, апельсиновыми деревьями, кипарисами и туями. С утра были тучки, но к обеду распогодилось, светило яркое теплое солнце, было приятно посидеть на лавочке, ожидая автобус.

27.12.2008 МАРБЕЛЬЯ (MARBEIIA)

Чтобы доехать до Марбельи из Бенальмадены мы воспользовались услугами автоперевозчика Portillo www.ctsa-portillo.com/horarios.html

Транспорт по Марбелье: линии и расписание автобусов - www.urbanosdemarbella.com

Мы выехали из Бенальмадены в Марбелью в 9:05, стоимость проезда 3,47 евро в одну сторону на человека, время в пути 50 минут. Чтобы попасть на автобусную остановку транспорта Марбельи, необходимо пройти насквозь через автовокзал. В центр Марбельи мы поехали на автобусе L3 до остановки Alameda.

Марбелья – старинный андалусийский город и в то же время - один из самых изысканных и престижных международных курортов, расположенный на расстоянии 59 км от Малаги. Местное население – 85 тысяч человек, в сезон возрастает до 200 тысяч. Точных данных о дате основания города нет, однако существует версия о том, что город был основан в период владычества Карфагена. Различные находки, обнаруженные в окрестностях и на территории города, свидетельствуют о том, что на месте современной Марбельи в 1 в. до н.э. существовало римское поселение. Мавры, появившиеся на Коста дель Соль в 8 в., придавали большое значение городу, который они назвали Марбелах. После распада Кордовского халифата (Аль-Андалус) в 1031 г., город перешел во владения королевства Гранада и оставался под властью мусульман до 1485 г., когда он был завоеван объединенной армией христиан под предводительством Фернандо Арагонского и Изабеллой Кастильской.

С остановки Alameda мы перешли улицу и поднялись в Старый квартал, где преобладают узкие улочки, а самым известным местом города является площадь "Plaza de los Naranjos" название которой означает "Апельсиновая площадь". На площади находится здание Городского Совета (Casa Consistorial), построенное в 1568 г. на его территории расположен муниципальный музей. Дом королевского наместника (Casa del Corregidor), строительство которого закончилось в 1522 году, также находится на Апельсиновой площади. Здание выделяется необычной аркадой в стиле готика-мудехар, красивым балконом с железным орнаментом и галереей в стиле ренессанс. На этой же площади расположены фонтан эпохи Возрождения (1504 г.) и часовня Ermita de Santiago строгое, изысканное сооружение 15 века. Здесь же находится городское Бюро Туризма (Oficina de Turismo).

Далее мы прошли к церкви 17 в. Iglesia de Santa Maria De La Encarnacion - самый значительный храм города. Службы не было, вход свободный. Мы прошли мимо стен крепости Алькасаба, воздвигнутой в 10 в. на основании римских укреплений. Затем дошли до парка Parque Arroyo de la Represa, в котором находится музей Bonsaimuseum, где представлена, как написано, одна из лучших в мире коллекция миниатюрных деревьев, некоторым из которых больше 400 лет. Часы работы: ежедневно открыто с 10.00 - 13.30 и с 16.00 - 19.00. Вход: 4 €

Дальше мы вернулись в старую часть города, с затейливым лабиринтом извилистых узких улочек, где некоторые настолько узки, что иногда невозможно развести руки в стороны. Основная торговая зона старого города находится среди извилистых переулков, ограниченных улицами calle Huerta Chica, Peral, Solano, Portada, Arfe и проспектами Avenida de Ramon у Cajal и Avenida NabeuI.

Дальше наш путь лежал в Парк Parque de la Alameda, в котором приятно посидеть и отдохнуть. Парк де ла Аламеда ведет к приморским улицам и набережной. Из парка мы сразу вышли на аллею скульптур Сальвадора Дали, откуда открывается прекрасный вид на море. Здесь представлены вниманию копии его самых знаменитых работ (скульптур), которые выстроены вдоль прогулочных дорожек.

Дальше мы пошли гулять по набережной. Не смотря на то, что небо затянуло облаками, набережная выглядела красиво, особый шарм ей придавали высоченные пальмы. Мы дошли до места отдыха жителей Марбельи - парка "Parque de la Constitucions". Парк не большой, но уютный, и там, в здании амфитеатра есть хороший бесплатный туалет, единственный, который мы увидели в городе. Из парка мы поднялись вверх к главной магистрали города – проспекту Рикардо Сорнано. В 19 в. Марбелья была тихим, провинциальным городом, который жил рыболовством и сельским хозяйством. Жизнь начала постепенно изменяться под влиянием маркиза Рикардо Сориано, который построил в окрестностях Марбельи несколько поместий и открыл небольшую гостиницу. Примеру маркиза последовали богатые друзья и родственники. Племянник маркиза, принц Альфонс де Гохенлоэ де Лихтенштейн, перестроил полученное в наследство поместье и в 1953 г. открыл Марбелья Клуб. Это событие оказало значительно влияние на дальнейшую жизнь города, который постепенно стал превращаться в зону отдыха и проживания "избранной публики". Своим бурным развитием в тот период Марбелья обязана двум личностям: первый из них - принц Альфонсо де Гохенлоэ , а второй - Хосе Банус, создавший два высококлассных курорта - Новую Андалусию (Nueva Andalucia) и, названный в его честь, Пуэрто Банус (Puerto Banus) с обширной пристанью для яхт (более 900 швартовочных мест -стоянки роскошных яхт, принадлежащих самым богатым и известным людям планеты).

Наш путь лежал в Порт Банус. Перешли проспект Рикардо Сорнано и стали ждать автобус либо L – 1 , который идет до Пуэрто Банус , либо 25, который идет до Nueva Andalucia, в Порт Банус он не заезжает, но на трассе, в районе ГиперКора, делает остановку, мы как раз на нем и ехали. .

Покидая Марбелью на запад вдоль так называемой "золотой мили", начинается красивый пляж, вдоль которого выстроились роскошные виллы, окруженные чудесными садами и парками. Это наиболее дорогой район, наверное, во всей Европе. Здесь находится летняя вилла короля Саудовской Аравии. Также здесь отдыхают голливудские звезды, такие как Шон Коннери, Мелани Гриффит, Антонио Бандерас (который родился в Малаге). Марбелью часто сравнивают с Монако. Здесь отдыхают члены королевских семей и кинозвезды, здесь царит особая атмосфера роскоши. Многие известные политики, бизнесмены и артисты со всей Европы (Тони Блэр, Мадонна, Дэвид Боуи, Хулио Иглесиас и др.) почли за честь обзавестись здесь виллами и домами. Немудрено, что среди собственников элитного жилья в Марбелье найдется немало и российских граждан.

Пуэрто Банус находится в 10 километрах от Марбельи. Первое, что бросается в глаза еще на подъезде к Пуэрто Банусу – сдающийся в плен медно-бронзовый исполин пугающий туристов и раздражающий местных жителей. Авторство монумента угадывается сразу: масштаб Зураба Церетели спутать с кем-либо другим просто невозможно. Голиафа, почему-то именуемого "Победой", скульптор презентовал Марбелье в 1993 году. Вежливые испанцы отказываться от столь щедрого подарка не стали, но прозвали его "русским, который впервые увидел море".

Градообразующим элементом этого городка является порт с обилием причалов для роскошных катеров и яхт. Здесь же на набережной припаркованы автомобили их владельцев. Честно говоря, может был не сезон, но ни порт, ни причал не произвел впечатления, чего-то супер сверхъестественного мы не увидели, а машины такие мы на Ленинградке видим каждый день. Никаких принцев и шейхов мы не видели, как и на любом курорте там ходят толпы туристов, фотографируются, сидят в кафешках. У самого дальнего причала ("нулевого пирса") около каменной башни швартуются самые большие суда, принадлежащие, как правило, арабским нефтяным шейхам – единственное, на что можно было посмотреть (туда мы сразу вышли с автобусной остановки – выходите из автобуса №25, внизу переходите трассу, и идете четко перпендикулярно трассе, не сворачивая).

До автовокзала из Порта Банус мы доехали, выйдя на трассу, на 25 автобусе и там же узнали, что мимо Порта проходит автобус из Эстепоны, на нем то же можно доехать до автовокзала. Для любителей шопинга – между трассой и Портом находится большой супермаркет ГиперКор.

28.12.2008

В этот день мы собирались съездить в Малагу. Каждый год 28 декабря вся Испания празднует La Fiesta de los Santos Inocentes - День святых невинных младенцев Вифлеемских, который считается детским праздником, взрослые разрешают в этот день детям капризничать и озорничать, дети устраивают проказы над взрослыми.

В этот же день в Малаге проходит ВЕЛИКАЯ ФИЕСТА - GRAND VERDIALES FIESTA, которая слилась со старой языческой традицией праздника урожая, который отмечается колоритным праздником и народной музыкой verdiales. Празднование совпадает с Зимним Солнцестоянием. Verdial - это зеленые оливки, и праздник урожая зеленых оливок называется verdiales. Историю празднования урожая зеленых оливок трудно установить из-за нехватки исторических письменных документов, но известно то, что праздник уходит корнями в до романскую эпоху. Некоторые историки утверждают, что Verdial содержит следы архаичных и мавританских корней. На многих скульптурах того времени изображены музыканты, играющие на инструментах, очень похожих на современные цимбалы и тамбурины, которые задают своеобразный колорит празднику.

С годами языческий праздник урожая слился с католическим праздником Святых невинных младенцев. И сейчас этот праздник остается одним из самых интересных в Андалусии. Одно из самых запоминающихся событий праздника проходит в Venta San Cayetano, в пригороде Малаги, где проходит танцевальное состязание между разными сельскими общинами Андалусии, занимающимися сбором зеленых оливок. VERDIAL включает в себя песню, музыку и танец, которые возникли до Фламенко. Различия с последним, в большом количестве музыкальных инструментов - скрипка, лютня, гитара, тарелки и тамбурин, в то время как Фламенко сопровождаются только гитарами и хлопаньем. Verdial - песня для танца, и певца, но голос часто заглушается богатством музыкального сопровождения. "Фиеста Verdiales" - коллективное проявление деревенской традиции. Так католическая и народная традиции сплетаются в единый праздник, и фиеста получается живой и яркой. Традиционно, члены панды (группы) носят типичные костюмы сельского населения, но при этом необычные головные уборы, соломенные шляпы, украшенные цветами и также зеркальцами, колокольчиками, бусинками, бисером и цветными лентами.

Мне хотелось плакать, когда утром, я вышла на балкон, и меня чуть не сдул пронизывающий ветер. Море штормило. Постоянно срывался дождь, непогода нам сломала все планы, и нам пришлось остаться в отеле. К большому моему сожалению, всего, того, что я вычитала в интернете и о чем я писала выше, мы не увидели.

29.12.2008 Мадрид

Мы решили, что в Новогоднюю ночь мы обязательно должны быть в Мадриде.

Еще весной мы забронировали отель Apartamentos Caballero de Gracia3(*) на две ночи. В Мадриде мы запланировали посещение Королевского дворца, музеев, картинных галерей, и каково же было мое удивление, когда уже непосредственно перед поездкой на сайтах в интернете я обнаружила, что большинство музеев Мадрида не работают 31 декабря. За один день, 30 декабря, весь намеченный план осуществить было не реально, поэтому мы решили выехать 29 декабря. Добронировать ночь в отеле, который мы забронировали заранее, было уже нельзя, поэтому нам пришлось бронировать на одну ночь другой отель Hostal El Pasaje 3(*).

Транспорт. Из Бенальмадены в Мадрид можно доехать несколькими способами.

Первый – AVE. Поезд Малага – Мадрид ходит почти каждый час с 6,35 утра до 9 вечера, время в пути два часа сорок минут. Стоимость проезда (туристический билет) в один конец на одного человека 78,6 евро, если берете туда - обратно, то скидка на обратный билет 40%. Билеты на поезд в 11:00 и 21:00 стоят немного дешевле.

Второй способ – самолет. По маршруту Малага – Мадрид летают многие, но мы как вариант рассматривали Iberia и Spanair. Время в пути 50 минут. Стоимость перелета зависит от авиаперевозчика, класса мест в самолете и сезонности.

Третий способ – автобус. DAIBUS (Alsa) в день делает несколько рейсов Марбелья – Мадрид, он останавливается в Фуенхироле, Торремолиносе и Малаге. Расписание можно посмотреть на сайте Alsa, из Торремолиноса он выходит в 0:40, 9:15, 12:15, 15:45,16:45. В пути автобус шесть с половиной часов, цена билета в один конец на одного человека 22,11 евро, если брать туда - обратно, то небольшая скидка.

Для себя мы выбрали следующий вариант:

В Мадрид из Малаги мы выехали на поезде AVE в 11:00 , который прибыл в Мадрид в 13:40. Туристический билет на одного человека нам обошелся 71,2 евро. Поезд очень комфортабельный, сиденья парные, удобные. Скорость поезда от 250 до 300 км/ч.

Из Мадрида в Малагу мы решили лететь самолетом, так как авиакомпания Spanair предложила билеты экономкласса с вылетом первого января, в 17:40 из Мадрида, по цене 41,07 евро на человека. Нас этот вариант очень устроил, билеты покупали на сайте Spanair. После того, как завели паспортные данные, кредитную карту, высветилось подтверждение покупки авиабилетов, одновременно пришла SMS из банка о снятии денег, и минут через 20 пришли по электронной почте от Spanair электронные билеты. При бронировании будьте очень внимательны при вводе паспортных данных всех летящих, и еще, при покупке билетов в экономклассе их нельзя сдать и обменять.

Мадрид. Метро в Мадриде. www.metromadrid.es/01_billetes_abonos.asp

Стоимость одной поездки в мадридском метро – 1 евро (Billete Sencillo Metromadrid). Выгоднее покупать билет на 10 поездок, который стоит 7 евро (10 Viajes Metrobús). Билет представляет собой небольшой узкий кусочек картона (размером такой же как в Парижском и в Будапештском метро). Узнать, сколько поездок осталось, просто – на обороте билета появляется отметка о каждой совершенной поездке и при каждом пропуске через турникет высвечивается количество оставшихся поездок.

Метро Мадрида имеет примерно такую же, как в Москве, радиально-кольцевую систему. При входе в метро, где продают билеты, у окошка, лежат карты метро. Метро, конечно, с нашим по оформлению не сравнится. Все очень просто, по указателям ориентироваться легко. На указателях пишут конечные станции ветки, поэтому заранее посмотрите в какую сторону Вам ехать. Поезд имеет 2-4 вагончика, передвигается медленно, остановки коротенькие. Двери метро открываются либо зеленой кнопкой, либо поднятием рычажка вверх. Остановки объявляют, и пишут на электронном табло. При входе в метро грязно и присутствуют неприятные запахи, но сами вагоны чистые и комфортабельные. Если под рукой есть схема метро, то трудностей не возникает. Особенностью мадридской подземки является то, что там великое множество переходов – большинство пересадок без эскалаторов с лестницами.

Заключая рассказ о мадридском метро, два слова о поездке в аэропорт Барахас. Как я писала, разовая поездка в мадридском метро стоит 1 евро. Но это не касается линии Нуевос Министериос – Барахас. Стоимость поездки в аэропорт / из аэропорта – 2 евро. Если вы едете в Барахас, то второе евро платите уже на выходе: не заплатив, выйти не сможете. Перед турникетами на выход стоят автоматы, где без проблем можно купить билетик на выход. Если ехать из центра, то сначала станция метро для терминалов 1,2 и 3 (одна на все три) и через одну остановку станция метро терминала 4 аэропорта Барахас.

Итак, наш поезд прибыл на Вокзал Аточа (станция метро Atocha Renfe голубая линия 1). Симпатичное сооружение снаружи и совершенно поразительное внутри, где расположен сад тропических растений с небольшим прудом. Вокзал построен в 1898 году, в 1992 г. был реконструирован. Печально известен в связи с террористическим актом в 2004 году. Внутри здания создана комната памяти жертвам террористических актов, где каждый желающий может оставить запись, выразив свои соболезнования. На метро мы доехали до Площади Соль, там находился наш первый отель. Заселились быстро, и сразу отправились в город. Так как в Мадриде мы были уже во второй раз, первый был осенью 2001, то по городу ориентировались легко. Первое, что для нас было обязательным посещением, - Королевский Дворец. Дело в том, что та часть Дворца, которая открыта для посещения, в дни приема Королем официальных делегаций, закрывается. Поэтому мы решили не откладывать наше посещение, а сразу попытаться в него пройти. Главный вход во дворец открыт через Оружейную площадь (Plaza de la Armeria), служившую для церемоний смены королевского караула и военных парадов. Когда мы подошли ко Дворцу, то увидели огромную очередь – с одной стороны, это радовало, значит Короля во Дворце нет, с другой стороны – долго стоять. Не смотря на свои размеры, очередь двигалась весьма быстро, и, через час с небольшим, мы купили билеты. Билет с правом посещения Королевского Дворца, Оружейной палаты и Королевской аптеки стоит 8 евро.

Здание Королевского дворца (Palacio Real) не всегда было таким, каким оно предстает сейчас перед многочисленными туристами, которые ежедневно заполняют его залы. В ночь под Рождество 1734 года, когда королевская семья находилась во дворце Буэн Ретиро, старый Алькасар, построенный в средние века и реконструированный при Карле V, сгорел почти дотла. В огне погибла богатейшая коллекция картин, другие редчайшие произведения искусства. В 1737 году были разобраны остатки Алькасара, а в апреле 1738 года в торжественной обстановке в основание нового дворца был заложен первый камень, освященный архиепископом. Под камень положили свинцовую шкатулку с монетами, отчеканенными в Мадриде, Сеговии, Севилье, Мексике и Перу. В строительстве дворца приняли участие известные испанские архитекторы. И только через 23 года король Карл III смог поселиться в одной из частей дворца. Работы после этого продолжались еще почти четыре десятка лет и завершились в 1807 году.

Главный фасад увенчан высоким аттиком с часами, с гербом Бурбонов. В центре этого фасада – аллегория "Триумф Испании". В левом корпусе Королевского Дворца (слева от дворца у ограды, если стоять лицом к главному входу), находится Королевская оружейная палата. В Музее представлены доспехи от лат и до конного вооружения, коллекции оружия и доспехов членов королевской семьи, самые старые датированы XIII в., так же есть подлинные доспехи Карла V и Филиппа II.

Напротив Оружейной палаты, через площадь, там, где туристы входят в комплекс, находится королевская аптека, основанная в XIX веке, и представляющая собой обиталище алхимика и первую научную лабораторию, где по полкам стоят сотни банок, склянок, колб и пробирок, доступны также рецепты, выписанные членам королевской семьи.

Дворец знаменит своей коллекцией фламандских и испанских гобеленов, ковров, старинных часов, люстр, кувшинов, скульптур, оружия, мебели. Библиотека насчитывает одно из крупнейших собраний книг, рукописей, карт и музыкальных нот.

Для посетителей открыт второй этаж, на который поднимаешься по Парадной лестнице, спроектированной Сабатини в 1775 году. Сразу поражает своим великолепием Тронный зал, который сохранил свой облик со времени правления короля Карла III. Потолочная роспись работы мастера Тьеполо, два позолоченных, обитых алым бархатом троны- кресла, которые по бокам охраняют два бронзовых с позолотой льва (их в 1650 г. привез из Рима Веласкес). Зеркала изготовлены на королевской фабрике Ла-Гранхе, а канделябры горного хрусталя были привезены из Венеции.

Впечатляет Королевский салон в стиле рококо с китайскими мотивами, известный как комната Гаспарини – по имени создавшего ее художника из Неаполя. Следующий Зал, антикамера Гаспарини, где хранятся четыре картины Гойи: два портрета Карла IV, на одном из них монарх изображен в костюме охотника, на другом - в королевском наряде, и два портрета королевы Марии Луизы Пармской - в парадном платье и в народном костюме. Далее идет Палата Гаспарини – здесь проходила церемония утреннего туалета короля. В Музыкальной Комнате представлена коллекция музыкальных инструментов членов королевской семьи, включая скрипки и виолончели работы Страдивари и Гварнери, которая является единственным в мире местом, где хранятся сразу пять оригинальных скрипок Страдивари.

Фарфоровая комната - стены ее покрыты бело-зелеными фарфоровыми украшениями, изготовленными на королевской фабрике в Буэн-Ретиро.

Очень красив Обеденный зал (1879), с богатой росписью потолка и стен, золочеными канделябрами и длинными обеденным столом.

Королевский дворец обладает значительной коллекцией живописи. В собрании дворца представлена фламандская, итальянская и испанская живопись.

С 1950 года по решению Административного совета национального достояния дворец был открыт для посещения публики. В настоящее время во дворце проводят церемонии вручения премий, аудиенции и королевские банкеты. Здесь также проходят торжественные церемонии, знаменующие, например, День испанской нации, когда король принимает представителей властей, предпринимателей и выдающихся деятелей культуры, искусства и испанского общества. Военный праздник ("Паскуа Милитар"), отмечающийся 6 января, королевская семья устраивает приём для высшего руководящего состава армии и представителей правительства в Тронном зале. Официальные встречи и беседы король проводит в своем загородном дворце Сарсуэла, там же монарх постоянно живет.

К востоку от дворца находится площадь Пласа-де-Ориенте, в центре которой высится статуя Филиппа IV работы Пьетро Такка по эскизу Веласкеса, вокруг которой стоят другие фигуры из белого камня, которые изначально планировали установить в верхней части дворца. Хотя проект площади существовал уже в XVIII веке, только во время короткого правления Хосе Бонапарта были снесены теснившиеся здесь постройки. Когда Фердинанд VII вернул себе трон, он заказал Исидро Гонсалесу Веласкесу проект благоустройства этого района, и тот задумал полукруглую площадь, открытую со стороны дворцового фасада, и предусмотрел сооружение Королевского театра "Реаль", портика и шести кварталов жилых домов.

Мы дошли тем же маршрутом обратно до Площади Соль, и по Carrera de San Jeronimo, одной из красивых улиц города пошли в церковь Iglesia de San Jeronimo el Real. Церковь построили еще в XVI веке, много и часто перестраивали, но уже тогда она стала официальной церковью королевской семьи в Мадриде, остается ею и по сей день, – здесь венчаются и коронуются короли. Открыт собор в течение службы: с 10.00. до 13.00. и с 17.00. до 20.00. Вход бесплатный. Церковь скромная, без каких либо излишеств, даже чересчур скромная.

Назад мы вернулись по все той же Carrera de San Jeronimo, мимо площади Plaza de las Cortes, в центре небольшого сквера возвышается памятник Мигелю Сервантесу, самому прославленному испанскому писателю. Здесь же находится Парламент, по краям лестницы которой – два бронзовых льва, отлитых из трофейных пушек. На углу улицы с Пуэрта-дель-Соль, находится Museo del Jamon – сеть гастрономических лавок, где можно купить хамон и сыры, здесь их огромный выбор.

30.12.2008 Мадрид

Переехав из одного отеля в другой (подобрали так, что между ними 10 минут пешком), мы вышли на улицу Алькала и сразу увидели Церковь Калатравас, построенную в XVII - XVIII веках в стиле барокко, но перестроенную в XIX веке Хуаном Мадрасо, который включил некоторые элементы стиля Нового Возрождения. Прекрасный купол и главный алтарь работы братьев Чурригера (архитекторы многих строений в Саламанке). Калатрава – религиозно-политический орден, основанный в 1158 г., упразднен в 1838 г. Во главе ордена стоял сам король. На принадлежность к ордену указывал вышитый на одежде крест, определенной формы, со стилизованным изображением распустившихся лилий, или готической буквы "М" (в честь девы Марии).

Алькала (Alcala) - центральная улица Мадрида является еще и самой длинной – тянется она от Пуэрта дель Соль до Пласа де лас-Вентас, где расположена самая большая в Европе арена для корриды, относительно современной постройки. Свое название улица получила потому, что в средние века была проселочной дорогой с огородами и оливковыми садами, и вела к Алькала-де-Энарес. Позже по ней короли въезжали в город. Сейчас на ней стоят самые важные здания – банки, министерства и ведомства.

Информация о входе в основные достопримечательности: www.spain.info, www.madridvision.es

Незаметно мы подошли к гораздо менее известному, чем музей Прадо, но не менее значимому Музею Королевской академии изящных искусств имени святого Фердинанда / Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, открытому в 1774 г. rabasf.insde.es Calle de Alcala,13.

Первыми картинами в коллекции академии стали полотна, реквизированные в монастырях Кордовы и Куэнки после изгнания иезуитов из Испании. Здесь хранятся полотна Гойи, Эль Греко, Веласкеса, Риберы, Мурильо, Алонсо Кано, Рубенса, Сурбарана, Сулаги – всего порядка 1300 картин и 800 скульптур. Залы расположены на трех этажах, но третий этаж сейчас закрыт для доступа туристов. Залов не много, но удовольствие от увиденных картин получаешь большое. Порядок работы: Вторник-Пятница с 9 до 19, суббота с 9 до 14:30 и с 16 до 19, понедельник, воскресенье с 9 до 14:30. Вход: 3,00 € .

Далее мы направились к Monasterio de las Descalzas Reales, Plaza Descalzas, 3. Порядок работы: Вторник-Четверг, Суббота с 10:30 до 12:45 и с 16:00 до 17:45, пятница с 10:30 до 12:45, воскресенье с 11 до 13:45, понедельник выходной. Вход: 5 €.

Без экскурсии в монастырь не попасть. Мы подошли к открытию, стояла очередь, через полчаса, когда подошла наша очередь, остались группы на два время первой половины дня, мы взяли билеты на 12-15, англоязычная группа. Еще через полчаса билетов никаких не было. Группы набирают по 20 человек и ведут из зала в зал, из комнаты в комнату – обратно не вернуться, строго по маршруту под пристальным взглядом сопровождающего охранника. Фото и видео съемки запрещены.

Монастырь расположен на месте дворца, в котором проживали король Карл I и его жена Изабелла Португальская. Здесь же в 1535 г. родилась их дочь, принцесса Хуана. После смерти своего мужа, наследного принца Португалии, Хуана в 1559 г., основала здесь монастырь, по совету своего духовного отца, герцога Борджиа были приглашены монахини-Клариссы, члены ордена, основанного Св. Кларой, сподвижницей Св. Франциска. Она похоронена в одной из капелл, надгробье, изображающее ее во время молитвы, выполнено Помейо Леони. С тех пор монастырь населяли особы королевских кровей, жертвующие сюда свое имущество, отчего обитель разбогатела и обрела необычайное влияние. Сейчас монастырь действующий, в нем до сих пор живут Клариссы, но часть залов монастыря обращена в музей. Монастырь называют "маленькой хроникой Европы времен Габсбургов", он стоит в одном ряду с лучшими коллекциями предметов искусства в Испании, а может, и в Европе. Посетители сразу попадают к роскошной лестнице, которая напоминает о том, что обитель – королевская. Фрески над лестницей изображают короля Филиппа IV с семьей (кажется, будто они стоят на балконе), потолочную роспись выполнил Клаудио Коэльо. Но сейчас лестница вся в лесах на реставрации. Зал выборов, в котором раз в четыре года монахини выбирают игуменью. Далее идут залы с живописью. Монастырь владеет полотнами Сурбарана, Тициана и Питера Брейгеля Старшего, Мурильо, Риберы, а также брюссельские гобелены, созданные по эскизам Питера Пауля Рубенса. Они были подарены монастырю дочерью короля Филиппа II, инфантой Изабеллой Кларой Евгенией, правительницей Нидерландов, в которую входила тогда и значительная часть Бельгии. Монастырь очень интересный!

У нас было время до входа в монастырь Descalzas, и мы решили дойти еще до одного не менее интересного монастыря Конвенто-де-ла-Энкарнасьон, куда мы наметили так же сходить. Но набранная группа там уже пошла по монастырю, поэтому его посещение мы оставили на вторую половину дня.

А оставшийся час мы потратили на прогулку по Садам Сабатини, они находились рядом с монастырем Энкарнасьон. Перед северным фасадом Королевского Дворца, там, где раньше находились конюшни, Фернандо Гарсия Меркадаль в 1930 году обустроил Сады Сабатини, воплотив в жизнь начальный проект этого архитектора XVIII века. Со стороны, противоположной собору, можно спуститься вниз по лестнице и прогуляться по Садам Сабатини, которые были открыты для публики в 1978 г. самим королем Хуаном Карлосом I и названы в честь Франческа Сабатини (Francesco Sabatini, 1722-1797), одного из архитекторов, который строил королевский дворец в XVIII веке. А еще потому, что сады были разбиты в 1933 г. на месте королевских конюшен, спроектированных Сабатини. Парк небольшой, но приятный: фонтанчики, статуи, виды дворца, стриженые деревья.

Затем мы прошли на Plaza Mayor, которая была построена во времена правления династии Габсбургов и выглядит сейчас точно так же как 400 лет тому назад. Строительные работы начались в 1617 г. и продолжались два года. Здания были построены в стиле мадридского барокко. На площади находятся 136 зданий с 437 балконами, с которых в прошлом наблюдали за королевскими церемониями, рыцарскими турнирами, корридой. В центре Пласа Майор стоит конная статуя Филиппа III, по указу которого построена площадь – работа итальянцев Джованни де Болонья и его ученика Пьетро Таки (1616). Самый яркий дом на площади – Каса-де-ла-Панадерия, с аллегорической росписью фасада (перестроен после пожара 1692 г.). На первом этаже располагалась булочная (сейчас на месте булочной расположено центральное турбюро Мадрида), а с большого балкона королевская семья могла наблюдать за разного рода зрелищами. Напротив, через площадь, расположена Каса-де-ла Карнисерия (бывшая мясная лавка), но менее богато украшенная.

После экскурсии по монастырю Descalzas мы направились в Museo Thyssen www.museothyssen.org Prado,8 Вход: Вторник - воскресенье: 10:00-19:00, Выходной: понедельник. Цена билета: 6,00 €;

Здание Дворца Вильяэрмоса, в котором разместился Музей Тиссен – Борнемисса, представляет собой дворец в стиле неоклассицизма XVII века, перестроенный в начале XIX века. Музей Thyssen-Bornemisza представляет историю европейской живописи с её начала, XIII век, до конца XX века. В хронологической последовательности просматриваются течения живописи, от ранней итальянской живописи до позднего Сюрреализма. В музее до 2004 года находились все 800 картин, собранные в период с 1920 до 1980 года швейцарским промышленником Бароном Гансом Генрихом Тиссен-Борнемисой и его отцом. По просьбе своей жены, Кармен Сервера (бывшей Мисс Испания), барон продал всю свою коллекцию Испании за символическую цену в 1993 году. В июне 2004 открылись новые залы, где хранится состоящая теперь из более 200 картин личная коллекция супруги барона, Кармен Тиссен. Новые залы отличные от постоянной коллекции, добавилась голландская школа XVII века, живопись пейзажа, импрессионизм, геометрический абстракционизм, поп-арт, авангард XX века и немецкий экспрессионизм. Этот музей великолепно дополняет Прадо, который мы посетили в свой первый приезд в Мадрид. Залы расположены на трех этажах, их очень много, конечно там надо ходить не один день, чтобы все рассмотреть.

Из Музея Тиссена - Борнемисса мы поехали в Монастырь Конвенто-де-ла-Энкарнасьон. Plaza Encarnacion, 1

Порядок работы: Вторник-Четверг, Суббота с 10:30 до 12:45 и с 16:00 до 17:45, пятница с 10:30 до 12:45, воскресенье с 11 до 13:45, понедельник выходной. Вход: 3,6 €

Порядок такой. Когда набирается группа 25 человек (мы ждали, пока набралось 26 человек, в течение получаса), экскурсовод вместе с сопровождающим охранником ведет группу из зала в зал. Экскурсия проходит на испанском языке, но самим без экскурсии ходить по монастырю нельзя. Этот монастырь является одной из главных достопримечательностей Мадрида - августинский монастырь Конвенто–де-ла-Энкарнасьон, основан в 1611 г. королевой Маргаритой Австрийской, женой Филиппа III. Когда-то монастырь и дворец были соединены переходом. Архитекторы Хуан Гомес де ла Мора и преподобный Альберто де ла Мадре де Диос, хоть и подражали фасаду церкви Сан-Хосе в Авиле (архитектором этой церкви был дядя Хуана Гомеса де ла Моры, Франсиско де Мора), но создали нечто необычное и уникальное. Фасад храма, выполненного из каменных плит и кирпича, превратился в эталон кармелитского храма, по его образу и подобию построены десятки церквей по всему миру. В 1767 г. храм пострадал от пожара, и Вентура Родригес отреставрировал его интерьер, роскошно украшенный яшмой, мраморными и бронзовыми скульптурами. Кроме того, внимания заслуживает роспись храма Луки Джордано и работы Франсиско Байеу. Внутри монастыря находятся бело- голубые знаменитые скульптуры "Лежащий Христос" и "Христос, привязанный к колонне" Грегорио Ферннадеса, и прекрасная коллекцию живописи: работы Хосе де Риберы и Винченцо Кардуччо, портреты членов королевской семьи. Как правило, все эти культурные ценности жертвовали монастырю знатные дамы, принимавшие здесь постриг. Святыня монастыря – реликварий, где хранятся мощи святых, в частности, сосуд с высохшими каплями крови Святого Пантелеймона. Каждый год, 27 июля, в день смерти святого, кровь становится жидкой. Насколько это, правда –?, но существует поверье, что если этого не произойдет, то город ожидают беды. Поклониться этой реликвии и попросить избавления от недугов съезжаются со всего света, ведь Святой Пантелеймон недаром прозван Целителем. Честно говоря, реликварий поражает воображение – комната, на полках с пола до потолка, вся заставлена прозрачными ларцами с мощами святых, фрагменты костей, черепа (мне сразу вспомнилось костехранилище в Кутной Горе).

Из монастыря мы доехали на метро до ст. м. La Latina, не далеко от нее находится удивительная Базилика сан Франсиско дель Гранде (Св. Франциска), величественная церковь с громадным куполом, красиво расписанным Ф. Байе и чудными мраморными ангелочками, которая была возведена в 18 веке. Свод опирается на колоннаду, перед входом в боковые капеллы стоят 12 апостолов, по два перед каждой капеллой. Сами капеллы очень красивые, в них находятся полотна известных художников, среди которых Гойа, Алонсо Кано, Маэльа, Байе. Храм отдаленно напоминает Ватиканский, он, конечно, не такой огромный, но своей внутренней архитектурой и стилем, величественными статуями нам напомнил именно Ватиканский Собор. По Собору водят экскурсии, стоимость 3 евро, но мы в него приехали к шести часам вечера, экскурсий там никаких уже не проводилось, вошли мы бесплатно и сами любовались Собором. Вход: вторник-пятница с 11.00 до 12.30 и с 16.00- 18.30, в выходные не помню.

31.12.2008 Мадрид

Отель, в котором мы останавливались, находится на улице Кабальеро де Грасия. На этой улице находится, построенная в конце XVIII века, Капелла Кабальеро де Грасия – яркий пример элегантной постройки в стиле неоклассицизма работы Хуана де Вильянуэва.

Доминантой улицы Gran Via, куда мы выходили с улицы Кабальеро де Грасия, является "Телефоника" - так мадридцы называют построенное в 1929 г. здание Управления национальной телефонной компании. Для его сооружения из Нью-Йорка был выписан американский архитектор Louis S. Weeks, спроектировавший несколько небоскребов в США, украшение фасада было поручено испанцу Игнасио Карденасу. Пока не были построены башни на Пласа-де-Эспанья, здание высотой 88 метров было самым высоким в Мадриде, и, как признавался автор проекта, "достойно смотрелось бы даже в Чикаго".

По зеленой линии 5 от Ст. м. Gran Via мы доехали до ст. м. Collao сделали пересадку на желтую линию 3 Ст. м. Collao и доехали ст. м. Ventura Rodriges. Через несколько минут мы оказались у холма с небольшим, но красивым парком, в котором находится Египетский храм Дебод, (Templo de Debod), датируемый примерно 2 в. до н.э. Благодарные египтяне подарили храм Мадриду. У входа в храм стенд гласит: посвящен Омону Ра и Изиде, пожертвован испанскому правительству в 1968 г. в благодарность за вклад в спасение храмов в Абу-Симбеле в Нубии, которые могли погибнуть при затоплении территории после постройки Асуанской плотины. За Храмом есть обзорная площадка, откуда открывается великолепный вид на город, Королевский дворец и Кафедральный собор.

Мы решили спуститься к площади Испании и еще раз посмотреть на памятник Сервантесу, но весь памятник окружен торговыми павильонами и к нему не подойти, хорошо, что мы его увидели в свой первый приезд.

Дворцы, монастыри, музеи, галереи – это все прекрасно, но супругу я обещала, что мы обязательно съездим на стадион "Сантьяго Бернабеу". На площади Испании спускаемся в метро: синяя линяя 10: Ст. м. Plaza de Espana - ст.м. Santiago Bernabеu.

Стадион "Сантьяго Бернабеу". www.realmadrid.com

Экскурсия по стадиону "С. Бернабеу" проходит в дни, когда нет матчей, понедельник- суббота с 10:00 - 19:30. В дни матчей экскурсии прекращаются за 5 часов до начала матча и идут по сокращённому варианту. Стоимость экскурсии для взрослых: 15€. Выходите из метро, направляетесь к стадиону, подошли к стадиону, слева по периметру, в 10 окне, продаются входные билеты, там же лежит путеводитель на английском языке. Тур начинается у 20 входа.

Всю информацию по туру мы брали на сайте в интернете. Дело в том, что сопровождения нет, есть везде стрелочки, по которым вы ходите, во всех залах есть охранники, у которых всегда можно проконсультироваться и спросить любую информацию по туру.

Когда стадион "Чамартин" оказался мал для команды, президент клуба "Реал Мадрид" Сантьяго Бернабеу решил построить лучший стадион в Европе. Был возведён новый комплекс, открытие которого состоялось матчем против португальского "Белененсес". Теперь стадион носит имя задумавшего его президента клуба - Сантьяго Бернабеу. Экскурсия начинается с подъёма на одном из панорамных лифтов на самый верх стадиона. Оттуда открывается потрясающий обзор поля, ощущается его огромный размер. Несмотря на то, что все трибуны пусты, можно ясно представить, какие страсти кипят на этом стадионе, рассчитанном на почти 80.000 зрителей.

Далее идет Зал кубков, зал всевозможных трофеев, подарков, зал, где представлены личные вещи футболистов, на стенах этих залов размещены экраны, по которым транслируются лучшие матчи.

На стадионе можно посидеть в Ложе почётных гостей, на Скамье игроков и тренеров, потрогать краешек футбольного поля, под перегородкой, за которой стоят зоркие охранники.

С футбольного поля можно пройти по туннелю в раздевалки. Хотя раздевалка "Реала" закрыта, туристы могут войти в точь-в-точь такую же, как она, раздевалку гостей, и осмотреть здесь каждый уголок. Можно увидеть вешалки для одежды, душевую и бассейн с джакузи, в котором футболисты восстанавливают силы после матчей и спортивных тренировок, массажные кресла. Оттуда можно пройти в Зал для прессконференций, а оттуда в официальный магазин клуба " Реал Мадрид", где можно приобрести связанные с командой сувениры: от ручки до всей необходимой экипировки с клубной эмблемой. Во время тура можно сделать очень оригинальные фото, но не поддавайтесь на уловку, что это совсем бесплатно, мы этому сразу не поверили. Но фото получились настолько правдоподобные – на одной супруг с Раулем, на другой в общей массе команды с кубком, что не взять их просто не возможно, за каждую заплатили по 10 евро. Во время тура излазили всё что можно, всё куда пускали – ушло на это два часа, но супруг остался доволен.

Со стадиона мы поехали в центр до ст.м. Опера. В интернете я прочитала, что в каждую среду, с 11.00. до 14.00, каждые полчаса проходит смена караула пеших Часовых, охраняющих Дворец, одетых в историческую форму и каждый час- всадников. Кроме того, в первую среду каждого месяца, можно присутствовать на Торжественной Смене Королевской Охраны, церемония 40 минут, в которой участвуют более 400 человек и 100 лошадей. Целый спектакль. 31 декабря, как раз среда, конечно не первая, но все-таки среда. Но к нашему разочарованию ничего похожего не происходило, скорее всего в связи в тем, что 31 декабря.

Немного погуляли по Мавританскому кварталу Ла-Морерия (La Moreria). Одновременно с постройкой мадридского Альказара на месте современного Королевского дворца вокруг него вырос жилой квартал, в арабских странах именуемый Мединой. Улицы Медины обычно узки и извилисты, дома имеют высокие стены и уютные внутренние дворы, а минареты мечетей покрыты узорами. От всего этого великолепия в Мадриде мало что сохранилось, но общую атмосферу уловить все- же можно.

Мы вышли к Пуэрта дель Соль, которая была в 15 веке крепостью для защиты наиболее населенных районов города. Достопримечательностью площади являются три статуи: статуя Венеры, являющаяся копией с оригинала, хранящегося в муниципальном музее, статуя Короля Карла III, и, конечно же, символ города – Медведь и Земляничное Дерево, выполненная из камня и бронзы в 1967 году. На площади стоит старинный Дом Почты, построенный в 1768 году. Здание увенчано часами с четырьмя циферблатами. Это самые знаменитые часы Мадрида: под колокольный звон их курантов жители города празднуют 31 декабря наступление Нового Года.

Перед зданием на земле находится отметка нулевого километра, от которого ведут отсчет все дороги, ведущие из Мадрида, а так же ведется нумерация улиц столицы. Но отметку разглядеть не удается, так как ходят толпы туристов и по площади еле - еле можно передвигаться. На эту площадь мы придем встречать Новый год, но это будет позже.

Мы спускаемся в метро и едем в Парк Ретиро — красивое и романтичное место, само название которого переводится как "уединение". Он служил сценой для проведения пышных дворцовых праздников. Здесь разыгрывались спектакли по пьесам Лопе де Вега. Когда-то бывший частью королевской резиденции, парк построен в правление короля Филиппа IV. Большинство построек было разрушено во время войны с Наполеоном, а то, что осталось, было открыто для посещения в 1868 году. В наши дни парк Ретиро — излюбленное место для прогулок горожан и туристов.

Зима, конечно, сказывается, от входа идет аллея лиственных деревьев, которые стоят голыми, зато клумбы пестрят анютиными глазками. Перед нами во всей красе огромный Монумент в честь испанского короля Альфонса XII, умершего в 28 лет от туберкулеза, который был поставлен в 1901 году на берегу паркового озера. Он был сыном королевы Изабеллы II. Альфонс XII был провозглашен королем в 17 лет после отречения его матери от престола. Во время царствования на него несколько раз было совершено покушение, несмотря на то, что он был любим народом за миролюбивую внутреннюю политику. Его сын Альфонс XIII, дед нынешнего короля, родился после смерти своего отца и сразу же был провозглашен королем - единственный случай в династии испанских королей.

Дальше идем к зданию с многообещающим названием Дворец Веласкеса, которое вовсе не является бывшим жилищем художника. Просто оно спроeктировано в 1883 году его однофамильцем. Предназначенное вначале для экспозиции минералов, впоследствии здание стало использоваться под временные выставки и экспозиции. Совсем рядом находится Palacio de Cristal - Хрустальный дворец, который тоже не является памятником могуществу испанской империи. Он был построен как павильон, представляющий тропическую флору Филиппин, на выставке 1887 года и был практически скопирован с лондонского стеклянного дворца 1850 года. Сейчас в нем проходят различные выставки современного искусства. Можно полюбоваться на чудесный вид, открывающийся на маленькое лебединое озеро у подножья дворца со стайками уток, гусей и черных лебедей, и фонтаном, бьющим прямо из центра.

Вход в парк бесплатный, в зимнее время с 7.00 до 22.00. С погодой в Мадриде можно сказать нам повезло. Зонты мы ни разу не открывали. Температура была около +10 - +12 градусов, но, к сожалению, солнышко из-за облаков выглядывало редко. Мы были честно сказать удивлены, что, не смотря, на зиму, в парке было много точек продажи пива со всевозможными чипсами, орешками. Мы сели отдохнуть на лавочке, а рядом с нами, на открытом воздухе, все усердно поглощали пиво. Посмотрев на эту публику, лично мне стало зябко, захотелось горячего кофе со знаменитыми чурос в шоколаде, которых в Парке мы так и не увидели, а хотелось бы.

Из Парка к метро мы прошли мимо Plasa de la Independencia –Площадь Независимости названа в честь победы испанского народа над наполеоновскими войсками.

Новый год! В 22:00 по местному времени встретили Московский Новый год. Чтобы обязательно пройти на главную площадь Мадрида Пуэрта-дель-Соль, мы решили выйти из отеля в 23:20. Только мы вышли из отеля, как увидели вереницу людей, направляющихся в ту же сторону, что и мы. И чем ближе мы подходили к заветной площади, тем не возможней становился проход через толпы людей. И вот мы встали. Неужели мы не сможем пройти ближе, а останемся на Alcala. Но все оказалось проще и банальней. Полиция оцепила Площадь, и все входящие досматривались на предмет стеклянной и пластиковой тары. Шампанское, припасенное на встречу Нового года, пришлось пить перед полицейским кордоном. Хорошо, что с баночками, в которых лежали 12 виноградин, пускали. Итак, мы на Главной Площади Мадрида, и всей Испании - Пуэрта-дель-Соль. Часы неумолимо отбивают последние секунды года, знающие туристы и жители города, прошли на площадь с пластиковыми стаканами, с шампанским, -со стаканами пустили, но это не главное. Людей на площади собралось огромное количество, на всякий случай мы стали ближе к зданию, чтобы толпа не раздавила, когда будут уходить с Площади. Когда куранты главных часов Испании начали отбивать полночь, люди под каждый удар начали забрасывать в рот по виноградине. При каждом ударе нужно на счастье положить в рот одну виноградинку - всего 12 штук, при этом загадать желание. Шум на площади стоял такой, что с трудом слышен был бой часов. С балкона стали поливать шампанским, чего мы боялись, чтобы не было рядом в толпе. Затем начался красочный фееверк и салют. Постояв, люди стали потихоньку расходиться. Довольные, что как мы и задумали встретить Новый год , так и получилось, мы пошли гулять по ночному Мадриду. Термометр показывал +10, погода была комфортной. Город светился праздничной иллюминацией, гуляющих людей было много, по Alcala мы дошли до очень красивого фонтана Cibeles – колесница богини Кибелы, запряженной львами, сооруженного в 1781 году. По периметру фонтан был украшен праздничной иллюминацией, и на фоне грандиозного Главного почтового управления смотрелся восхитительно.

01.01.2009. Мадрид

Мы не могли уехать, не попрощавшись с городом, тем более у нас для этого достаточно времени, поэтому в полдень мы отправились на прогулку по городу. На площади Соль, уже начисто убранной после Новогодней ночи, мы, все-таки постояли на нулевом километре, мы вышли на одну из главных артерий города – на Gran Via, машин не много, как в прочем и людей. Впитав в себя дух этого очень красивого города, в котором, не смотря на зиму, работает бесчисленное количество фонтанов, мы вернулись в отель.

Вылетали мы из аэропорта Барахас терминал №2, так как у нас был внутренний перелет. Суперсовременное красивое здание аэропорта, которое постоянно восхваляют, улетающие туристы из международного терминала №4, мы не увидели. Здание аэропорта самое обычное, было малолюдно, сказывалось первое января. Без проблем пройдя регистрацию и контроль, мы стали ожидать вылет. Минут за двадцать до вылета открыли выход, и мы поняли, что будет задержка. Самолетик маленький, аналог нашему ТУ-134, но лететь к счастью всего 45 минут, на столько же в общей сложности был задержан наш рейс. Объяснили, что в связи с тем, что первое января, не хватает служащих аэропорта. На следующий день из новостей мы узнали, что в связи с забастовкой авиадиспетчеров, в аэропортах сильные задержки, а внутренние рейсы, в том числе Мадрид – Малага, всех авиаперевозчиков, вообще не вылетают. Так что нам очень повезло.

02.01.2009

Этот день мы решили провести в Бенальмадене, никуда не ехать, да и погода не располагала к дальним путешествиям.

03.01.2009

С утра мы решили поехать попрощаться с Малагой, а заодно посмотреть Алькасабу, в которую мы никак не могли попасть, все не хватало сил и времени. Дворец Алькасаба возведен на месте бывшего римского бастиона во время правления арабов (XI в.). Хозяйственные арабы перестраивали по своему усмотрению все, что могло быть полезным. Поэтому в одной старинной постройке объединены детали римской, финикийской и мавританской архитектур. Это очень типично для Испании. За мощными стенами крепости Алькасаба – живой археологический музей с великолепно сохранившимися башнями (когда-то их было около ста!), внутренними двориками. Вошли мы в нее через туннель, который ведет к лифту, на котором мы поднялись наверх. Осматривая территорию, мы плавно спускались вниз.

Входные билеты продают у входа в туннель, стоимость 1,95 евро. Вход: с 9:30 до 19:00.

У подножия Алькасабы сохранились руины древнеримского театра (I-II вв.н.э.), их арабы не перестроили, видимо, из-за малого своего интереса к театральному искусству, а больше они ни на что не сгодились. www.malagaturismo.com/jsp/quever/folklore.jsp?opc=51&id_idioma=2

Буквально в нескольких шагах, на улице Сан Агустин, находится дворец графов Буенависта. В 2003 г. в этом здании король Испании учредил музей Пикассо, где находятся более 200 работ художника. Семья Пикассо уехала из Малаги, когда будущий великий художник был еще ребенком. Открытие музея сопроводили шумной кампанией под девизом "Пикассо вернулся домой". Почему-то музей устроили не в самом доме, где прошло детство художника. Коллекция Пикассо в музее Малаги стоит того, чтобы на нее взглянуть. Чтобы не было соблазна, фото и видео технику отбирают на входе в музей, отправляют на полочки с номерками. Входной билет:6 евро. Вход: с 10:00 до 20:00.

Время работает не на нас, приближается трансфер в аэропорт, девять вечера, автобус приходит с небольшим опозданием. До свидания, отель, который нам стал домом на две недели, до свидания, море! Радостная сопровождающая объявляет, что рейс вылетит без задержки, забастовка диспетчеров нашего рейса не коснулась. Здание аэропорта, процедуры досмотра, регистрация только Московского рейса. Аэропорт пустой, тишина. Грустные подаем пограничнику паспорта – у нас уже все закончилось, а в это время за стеклом толпа только что прилетевших туристов с нашего рейса радостно гудит – у них ещё все впереди! Самолет действительно вылетел без задержки, до свидания, Андалусия!

RSS Обсудить