Новый год в Мадриде

RSS Обсудить

Несколько практических советов

Язык

Испанцы (за исключением работников отелей и аэропорта) не признают иностранных языков, так что советую запастись словариком или разговроником и выучить, хотя бы пассивно, ключевые слова (типа "мясо", "спасибо" да несколько числительных). Правда, народ вполне дружелюбный, при желании можно и на пальцах объясниться.

Выбор жилья

Отели, не предоставляющие питания, называются hostal. Это не то, что мы называем хостелами, а вполне себе полноценные отели (хостел по-испански – residencia). Выбор их в центре города огромен, но надо стремиться к тому, чтобы отель располагался как можно ближе к Пуэрта-дель-Соль: оттуда в пределах 15-30 минут все основные достопримечательности. Мы жили в отеле Astoria на Carrera de San Jeronimo, начинающейся как раз от той самой del Sol и упирающейся в фонтан Нептуна, т.е. в начало бульвара Прадо. Платили по 80 евро в день за 2-местный номер с ванной (чистый, стандартного европейского размера, разве что мебели маловато), бронировали через www.venere.com. Пользуемся этим ресурсом не первый раз, ни разу не обманулись, впрочем, таких ресурсов в сети полно. Главный критерий качества при выборе отеля в интернете – оценка клиентов. Если в среднем в районе 8 (по 10-балльной системе) – значит, действительно хорошо. Остались довольны. Один очевидный недостаток – нет холодильника, летом, наверное, неудобно. Отель, кстати, занимает часть 4-го и 5-го этажей, ресепшен на 5-м, мы жили на 4-м, он недавно отремонтирован, номера в основном выходят в тихие "колодцы".

Машина напрокат

От этой затеи отказались, как только увидели, какое в городе движение и положение с парковками.

Перелет

Летели "Иберией", билеты брали еще в сентябре по акции, позже были скидки еще существеннее, но проверяли – вокруг западного Рождества все было распродано). "Иберия" очень порадовала. Самолеты новые, никакого дребезжания, летчики первоклассные, болтанки практически не было, а сажают мягко, как в песок. Персонал на борту улыбчивый, никаких тебе придирок, пассажиров с детьми опекают, как родных. Приборы из нержавейки, выпивка какая хочешь (вллючая сухое вино и пиво) и сколько хочешь. Питание – смотря откуда лететь: если загрузка в Домодедове – то известная всем курица с рисом и овощами, из Мадрида дали более симпатичные макарошки с грибами и соусом и вкуснейшее пирожное, да и хлебушек был куда как лучше. Правда, горячее без выбора.

Аэропорт Барахас

"Иберия" прилетает в терминал 4S, cуперсовременный, гигантский, ленты багажа и выходы на посадку исчисляются десятками. С информацией все в порядке, в принципе заблудиться сложно, надо только иметь в виду, что 4S (это расшифровывается как satellite) является своего рода придатком к собственно Т4, где происходит выдача багажа и регистрация и куда везет автоматический поезд типа того, что ходит в Фьюмичино (если кто бывал). Во всех сомнительных точках стоят люди в ярко-зеленой одежде и дают справки на прекрасном английском языке.

Метро

Прямо в терминале 4 – станция метро. Своя станция для терминалов 1,2 и 3 (одна на все три). Билеты продаются в автоматах и в кассах, стоят 2 евро. Это называется Sencillo metro + supplemento (т.е. метро плюс аэропорт). Обычные билеты – 1 евро или 6.40 на 10 поездок. Написано сохранять до конца поездки, но реально на выходе совать билет в турникет приходится только в аэропорту. Если у вас был проездной, можно доплатить за поездку в аэропорт прямо при выходе, перед самыми турникетами (это я про обратную дорогу). Чтобы легче было разобраться и объясниться с кассиром, советую взять буклетик со схемой метро, там объяснены все тарифы, правда – на испанском, но понять можно. Эти буклетики обычно лежат в кассах на стойке возле окошка. Вдвойне полезно, учитывая, что схемы в вагонах очень мелкие и иначе, как уперевшись носом, их не разглядишь. Остановки, как правило (но не всегда), объявляются и по радио, и на электронном табло. Изучайте схему внимательно, пересадочных станций куча, и вариантов маршрута может быть тоже несколько. Большинство пересадок – без эскалаторов, с багажом лучше выбрать путь на пару станций длиннее (перегоны короткие), но зато с меньшим числом пересадок. На той же схеме метро показаны маршруты движения электричек (Renfe) от вокзала Аточа. Несколько станций есть в черте города, можно пересаживаться прямо из метро.

Еда

Оголодать в Мадриде вам не удастся, всевозможного общепита – на каждом шагу. Однако меню в большинстве случаев только на испанском, приходится прилагать некоторые усилия, чтобы разобраться. Многие рестораны открываются в 13, а в 16-16.30 закрываются на перерыв, аж до самого вечера (20- 20.30). Вечером, по слухам, цены выше (мы не проверяли). Заведения попроще часто работают без перерыва. Но в любом случае обедать лучше явиться не позднее 14, т.к. потом толпами набегает местный люд, поднимается шум и гвалт, да и места можно не найти. До двух часов мы всегда садились спокойно и нами так же спокойно занимались.

Чтобы пообедать недорого (но вкусно и обильно), надо знать два заветных слова: Menu del Dia и Combinado. Первое – аналог нашего бизнес-ланча, первое и второе с выбором из 4-7 блюд (первое – на итальянский манер, т.е. можно съесть салат или суп, а можно пасту или паэлью), хлеб, вино (о том, что вино включено в стоимость Menu, должно быть написано в конце), вода, десерт. Иногда вместо Menu del Dia предлагают Plato del Dia – "блюдо дня". Combinado – это горячее и салат в одной тарелке, как правило, combinados изображены на витрине с указанием цены каждого варианта. Часто они предлагаются и в тапас-барах.

Испанские бары и пивные (cerveceria) – особая статья. Мы ни разу не отважились. Постоянно полная стойка местного люда, шум отчаянный, иностранцу без языка там делать нечего. Хотя искушение попробовать tapas было.

Еще одна очень вкусная местная традиция – горячий шоколад с churros (это завитушки из полосок пончикового теста, жаренного в масле, их едят, макая в шоколад, который очень-очень густой и вкусный, как оказалось – благодаря добавлению крахмала).

Museo del Jamon – сеть пивных и гастрономических лавок, где можно выпить-закусить и прикупить всякой всячины из хамонов и сыров. (Сыры у испанцев, кстати, не впечатляют, в основном похожи на пармезан, только не такие сухие, да и вообще их мало, у них другой конек.) В баре ситуация - как уже описано, в магазинной части (все в том же зале) – поспокойнее, но если надумаете отовариться – сперва возьмите талончик с номером в специальном аппарате (т.наз. электронная очередь) и следите за табло над продавцами. Платить прямо продавцу. (Сдачу отсчитывают теми же руками, что потом режут ветчину.) Очень полезная информация об Испании и особенно – о ресторанах и тапас-барах представлена на американском сайте www.madridman.com. Там же – о чаевых. Оказывается, в Испании нормальное дело – оставить на чай мелочь из сдачи, никто не обидится.

Еще пара замечаний об общепите. Во-первых, зубочисток нигде не дают. А во-вторых, в простых заведениях у испанцев принято сорить прямо на пол – мятые салфетки, горбушки хлеба и все что угодно летит под ноги. Свинарник возле стойки бара и под столами может быть жуткий. (Такой же свинарник в метро и на многолюдных улицах под вечер, но улицы хоть к утру убирают.)

Продовольственные магазины

Ищите вывеску Alimentacion ("продукты"). Больших магазинов в центре сыщешь с трудом (кажется, есть супермаркет в ТЦ El Corte Ingles, выходящем одним боком на Пуэрта-дель-Соль), а маленькие попадаются, и многие работают без выходных. График работы обычно вывешен на двери.

Музеи

Прадо работает до 20.00, закрыт (как почти все) в понедельник. В будни с 18 пускают бесплатно, в воскресенье бесплатный вход с 17 до 18, но толпа на километр. Мы ходили в пятницу вечером, прошли без проблем.

В Музей королевы Софии, где искусство ХХ века, тоже попали бесплатно, но так и не поняли почему: было воскресенье, и стояла длинная очередь в кассу (платили деньги), но мы вошли со стороны временных экспозиций (новая часть, вся из стекла и железа), причем совершенно случайно (там напротив – "музейное" кафе, где мы согревались чудным шоколадом), и нам торжественно вручили бесплатные билеты, причем без намека на очередь. А внутри сразу – указатель в сторону постоянной экспозиции. Тайна сия велика есть. Стоит или нет смотреть Дали, Миро и Пикассо – советовать не берусь.

Эскориал

Посмотреть стоит однозначно. Впечатляет и снаружи, и внутри. Пускают до 17.00. Рюкзаки надо сдавать в камеру хранения под залог в 1 денюжку (выпадает назад, когда потом открываешь).

Ехать надо с вокзала Аточа (на метро до станции Atocha Renfe, тогда попадете прямо в вокзал). Билеты продаются в автоматах и в кассе-островке посреди зала, стоят 2.75 в один конец. Поезда идут, грубо говоря, раз в час (в четверть каждого часа), время в пути – час. От станции надо минут 20 топать по дороге вверх до "объекта" (Monasterio). Стояли в очереди минут 45. Если повернуться к очереди спиной и пройти по улочке метров 10, с правой стороны будет информационное бюро для туристов, где на хорошем английском вам объяснят, как, откуда и почем при желании вы можете добраться до Долины павших (мемориальный комплекс, возведенный Франко), и дадут карту городка. У нас до Долины павших дело не дошло, в Эскориале провели часа три, хотя казалось, что мчимся галопом: очень много интересного. Зато потом с большим удовольствием погуляли по деревушке, где чуть не два квартала были заняты сценами "из жизни" иудейской деревни библейских времен, воспроизведенными в полный рост. (Вообще рождественские вертепы сооружены с большой фантазией и повсеместно – в парках, скверах и, само собой, церквях, такого мы даже в Риме не видели.)

Толедо

Конечно, надо ехать, но мы пролетели из-за праздников. (Запланировали на 1 января, взяли, как умные, расписание именно на эти дни, наметили для себя поезд на 10.20 или 10.50, а придя в кассу, были проинформированы - на чистом испанском языке, - что "ближайший" на Толедо пойдет только в 12.20, назад – в 21.30. Ни то, ни другое, конечно, не устроило.) Билеты стоят по 8.60 в один конец, продают их в застекленном кассовом зальчике с правой стороны вокзала, где сначала надо взять в автомате талончик с электронной очередью, после чего следить за табло. Расписание и тарифы можно получить в виде буклета в похожем стеклянном зальчике (поменьше) чуть левее, с большой буквой i. По-английски никто не говорит, но в буклете он присутствует. От вас потребуется только произнести "Толедо" или, соответственно, "Эль Эскориал".

О некоторых достопримечательностях Мадрида

Пуэрта-дель-Соль, Пласа Майор, Королевский дворец и окрестности, собор Св.Франциска – вещи известные. Еще рекомендую непременно прогуляться по Гран Виа (изумительной красоты улица) до Площади Испании, где стоит памятник Сервантесу (он, правда, был в окружении торгового павильона, должно быть, по случаю праздников, но издали разглядеть можно), но и сама площадь тоже очень хороша.

Очень интересны бульвары Прадо и Кастельяно (один переходит в другой) с двумя большими фонтанами и зданиями-дворцами.

Еще одна красивая улица – Carrera de San Jeronimo (между Пуэрта-дель-Соль и бульваром Прадо), на ней, в частности, стоит здание Кортеса, а напротив наискосок – большущий дом страховой компании Groupama Seguros, где каждый день в 18 часов на круглом угловом балконе бьют часы с фигурами, исполняющими нечто вроде котильона.

Во многих путеводителях расхваливается мост Толедо. Мы поехали и были разочарованы: во-первых, район неинтересный, во-вторых, речка – из разряда "переплюек", а в-третьих, по берегам затеяна какая-то стройка, не то благоустройство, не то еще что – смотреть не на что, только время потратили.

Не оправдала ожиданий и построенная в 1929 г. арена для корриды – Пласа-де-Торос-де-лас-Вентас (метро "Вентас"): само по себе сооружение любопытное, а вокруг какие-то задворки. Поскольку зимой коррида не проводится, то и смотреть, по сути дела, нечего.

Зато две наклонных башни на Plaza de Castilla посмотреть стоит. И район суперсовременный и интересный.

Понравился парк Buen Retiro – красивые посадки, красивые дворцы и колоннада, гуси-лебеди на пруду и т.д.

А вот затея съесть 12 виноградин под бой курантов на Пурта-дель-Соль в новогоднюю ночь была неудачной. Как можно было предполагать, площадь оказалась забита под завязку, часов не то что не видно, но и не слышно, один рев толпы, да еще аттракцион "обливание шампанским" - на большого любителя. А уж как потом все назад ломанулись – так давай бог ноги. Хорошо хоть мужья были при нас, изображали телохранителей. Короче, наверное, смотреть все это надо было по телевизору, наверняка транслировали.

О рождественских и новогодних базарах

Глинтвейнов и блинов в Мадриде не ждите, вся торговля (она сосредоточена в основном на Пласа Майор) ограничивается карнавально-сувенирным ассортиментом. На знаменитом блошиный рынок Эль Растро по воскресеньям торгуют шмотьем, сувенирами, поделками и т.п., причем все существенно дешевле, чем в других местах. Жаль, выбрать особо нечего.

И о погоде

Нам, конечно, повезло, за 7 дней (с 26 декабря по 2 января) не было не то что ни капли дождя – облачка даже не видели. Температура днем в районе 10, два дня поднималась до 13 и 15, а вот по утрам холодно: ночью градус падает аж до -4, утром иней лежит. В день отъезда задождило, но, судя по прогнозу, это всего на пару дней. Световой день подлиннее нашего, сумерки падают часов в 6. Вечером кругом красивая подсветка, смотри – не хочу.

RSS Обсудить