Пиво, замки, легенды и прочие радости, ч. 2

RSS Комментарии на форуме

День пятый. Седьмое сентября. Воскресенье. Пльзень, Табор, Глубока над Влтавой, Чески Крумлов

Ночью шёл сильный дождь. Утром похолодало, хотя солнце периодически и выглядывало. Нам нужно было выехать пораньше, чтобы успеть до 16.30 в замок Глубока. Быстренько попили кофейку, в суматохе забыли в розетке переходник, на этом наш ежедневный утренний кофе закончился. Пани Зузанна уговаривала нас позавтракать, но на это времени уже не было. Тогда она нам сунула с собой баночки йогурта. Мы извинились за вчерашний ночной звонок и попрощались с радушными хозяевами. Лабрадор, снова наш большой друг, опять проводил нас до машины, мы выехали за ворота и взяли курс на Табор.

Навигатор вывел нас на 27-е шоссе и надолго замолчал. Только стрелка двигалась по экрану, показывая, что GPS не дремлет. Муж мой, со вчерашнего вечера имевший зуб на это чудо техники, периодически хмуро поглядывал на стрелку, и, наконец не выдержав, спросил: "Ну, что молчишь, гадёныш?" Тут на меня напал дикий хохот, я смеялась до слёз и никак не могла остановиться. И с этого момента за маленьким чёрным приборчиком закрепилось имя "Гадёныш". Хотя, когда мы с его помощью, без сучка и задоринки, доезжали до нужного места, мы называли его "Наш маленький друг", и к концу поездки это случалось всё чаще и чаще.

По дороге мы ненадолго заглянули в Пльзень, погуляли по Рыночной площади, зашли в костёл Св. Варфоломея. Вокруг площади велись строительные работы, и проезд по многим улицам был закрыт. Когда мы выезжали, Гадёныш упорно пытался повернуть нас налево, но мы не могли этого сделать при всём нашем желании и ехали прямо. Если бы в лексикон навигатора была введена вся богатая палитра русского языка, то, наверное, в тот момент его инструкции звучали бы так (как на телевидении, я вместо некоторых слов ставлю "ПИ"): "На ближайшем повороте поверните налево. Налево! ПИ! Я сказал налево!! Через 50 м поверните налево. Налево!!!! ПИ-ПИ-ПИ! Через 100 м поверните налево. Налево!!!! Старый ПИ-ПИ. На-ле-во!!! На-ле-во!!! ПИ-ПИ-ПИ-ПИ!!!" Наконец нам удалось повернуть налево, потом ещё налево, потом направо, мы уже не представляли где мы находимся. Но надо отдать ему должное, в городах Гадёныш никогда не ошибался.

В Таборе мы погуляли по лабиринтам узких мощёных улочек, вдоль которых выстроились разноцветные дома горожан. Исторический центр города небольшой, нам хватило пары часов, чтобы обойти его. На площади Жижки мы зашли в господу "У Золотого Льва", расположенную в одном из первых построенных в городе зданий. Его стены когда-то были покрыты богатыми картинами, и росписью, которые, увы, большей частью не сохранились в результате небрежного отношения.

Мягко светило солнышко, мы устороились на веранде с видом на церковь Преображения, заказали чесночную полевку с сыром и гренками и по кружке пива. Мы приспособились в Чехии обедать супчиком и пивком. Быстро, недорого, сытно. И позволяло вполне продержаться до вечера, когда, никуда не торопясь, можно было спокойно посидеть в ресторане, поесть, а самое главное, муж мой мог от души позволить себе выпить пива и не садиться за руль.

В замок Глубока над Влтавой мы приехали в 16 часов и успели на предпоследнюю экскурсию. Машину оставили внизу, напротив инфоцентра. Не успели припарковаться, как подошла девушка и предложила заплатить 40 крон за стоянку. Заплатили, куда деваться. Пока мы поднимались к замку, заморосил мелкий нудный дождь. Поэтому интерьеры пришлось смотреть в сумраке. Осталось только представлять как бы они смотрелись, если бы в окна вливался яркий солнечный свет.

Историю замка Глубока спокойной назвать невозможно. Практически с момента основания Глубоку над Влтавой так сильно трясло и лихорадило, что удивительно, как замок сохранился до наших дней. Шутка ли дело, когда только за первые 400 лет существования (а основан замок был в середине 13 века) Глубока над Влтавой сменила 26 хозяев!

Переходил замок из рук в руки по вполне обыденным причинам. Один владелец впал в немилость и был казнен. Другой вынужден был отдать Глубоку в качестве мзды за подстреленного не вовремя королевского зайца. А третий потерял замок по политическим соображениям. Но самой частой причиной перехода замка из рук в руки служили банальные долги – его попросту продавали. Каждый новый владелец радостно принимался вносить изменения как в сам замок, так и в быт местных жителей. Это привело к тому, что Глубока над Влтавой обзавелась пивоваренным заводом, винодельней и искусственными прудами. Кроме того, за четыреста лет замок дважды перестраивался, превратившись из готического в ренессансный, а затем в барочный. И такая кутерьма продолжалась в замке Глубока аж до середины 17 века, когда, наконец-то, он попал в достойные руки богатого рода Шварценбергов, владевшего к тому времени половиной Чехии - Глубока над Влтавой стала их родовым поместьем. Именно со Шварценбергами связаны расцвет и всемирная известность замка. Обладая огромными деньжищами, а потому практически королевской властью, Шварценберги сумели обеспечить замку Глубока богатство и лоск. Благодаря их усилиям Глубока стала обладательницей ценнейших коллекций.

Но самой большой удачей для замка стала его перестройка в стиле неоготики, осуществленная в 19 веке. В качестве образца для подражания был взят Виндзорский замок

Сказать, что после реконструкции Глубока над Влтавой стал великолепным - значит не сказать ничего. Замок стал просто потрясающим, одним из красивейших не только в Чехии, но и во всей Западной Европе. Более того, по красоте Глубока не уступит даже образцу - замку Виндзор. Окруженный огромным садом, насчитывающим 11 тысяч деревьев и 2 тысячи кустарников, замок Глубока над Влтавой является поистине жемчужиной Южной Чехии. В замке 140 комнат, каждая из которых достойна восхищения. Так, большая столовая поражает воображение своими размерами (могла одновременно вмещать 72 голодных гостя) и знаменитым восточным ковром, украшенным буддистскими символами вечности и мудрости. Хозяйская спальня - инкрустированной кроватью и уникальной коллекцией Мадонн. Библиотека замка Глубока над Влтавой - огромным собранием книг (12 тысяч томов) на пяти языках и голландскими фаянсовыми тарелками. А кухня замка - своими передовыми техническими приспособлениями вроде лифтов для перемещения блюд, водопровода с горячей водой, самовращающихся вертелов большого камина и даже картофелечисткой.

Замок привлекает туристов и обычным с виду зеркалом. По преданию, в него смотрелась дочка последних хозяев —Шварценбергов. Девушка была так прелестна, что сама смерть, влюбившись, похитила ее в день 18-летия. С тех пор зеркальные глубины получили особое свойство: каждая посетительница замка, увидев свое отражение, обретает дар вызывать восхищение и всегда оставаться желанной. Перед зеркалом всегда много женщин - пожалуй, секрет вечной желанности куда притягательнее всех прочих сокровищ.

На протяжении всего нашего путешествия по Чехии на мой телефон приходили сообщения от меняющихся сотовых операторов. Приезжаем в населённый пункт – сообщение. А у меня в аппарате каждое действие сопровождается музыкой, мне это никогда не мешало. И вот во время экскурсии по замку с чешской группой, одно за другим стали приходить послания. При каждом "бляме" кто-то из группы оборачивался и укоризненно на меня смотрел. Тогда я решила отключить надоедливый аппарат. И совсем не подумала о последствиях. Когда я открыла крышку, телефон на всю комнату сыграл весёленькую мелодию. Тут уже вся группа развернулась в мою сторону со зверскими выражениями лиц. Я себя почувствовала нашкодившим ребёнком, с виноватым видом отключила сотовый (при этом он "порадовал" нас ещё парочкой мотивчиков), и сказала группе: "Капут" - первое, что пришло мне в голову Надеюсь, что меня простили.

От замка Глубока мы направились в Чески Крумлов, где нам предстояло ночевать в пансионе "Ubitovany Zámecké schody", www.ubytovani-kozakova.cz/?artid=1&lang=cz&mode=normal

в самом центре старого города, в квартале Латран. Маленький пансиончик расположен в трёхэтажном домике прямо на ступеньках, ведущих к замку. На первом этаже сувенирная лавка, где хозяева работают с 8 до 17 часов. Мы были около пансиона часов в семь, по телефону сообщили о своём приезде, и минут через 15 пан Козак, уже открывал нам дверь.

Мой замечательный консультант Ёлка рекомендовала мне в Крумлове другой пансион "Ольчаховски", где даже говорят по-русски, но там уже не было свободных комнат www.ckrumlov.info/docs/cz/uby72.xml

Наш пансион "На замковой лестнице" обладал только одним недостатком – возле него негде было оставить машину. Пан Козак предложил нам 2 варианта: либо на платной стоянке пивовара "Эггенберк" за 150 крон в сутки, либо бесплатно, на отшибе, возле чьих-то гаражей. Мы перевели стоимость двухдневной стоянки в количество пива, которое на эти деньги можно выпить, и выбрали второй вариант, тем более, что эти стоянки находились практически рядом друг с дружкой, минутах в 10 ходьбы от пансиона.

Отогнав машину и расположившись в нашей мансарде, мы подумали: "А не пора ли нам подкрепиться?" Ужинать решили в бывшей средневековой тюрьме, а ныне корчме "Шатлава", расположенной рядом с площадью Согласия (Сворности) на Шатлавской улице. www.satlava.cz

В корчме на открытом огне готовят вкуснейшие блюда. Цены вполне умеренные, хотя это и хорошо раскрученное туристическое место. Есть меню на русском. Мы заказали свинину на вертеле и пиво Будвайзер. А ещё в корчме подают очень вкусный чесночный суп в хлебе. Но на него у нас уже не хватило сил.

После ужина мы долго гуляли по ночному Крумлову. Дождик то начинался, то прекращался, но это совсем не испортило нам впечатления. Мощенные булыжником извилистые улочки, старинные дома, выкрашенные в яркие цвета – было ощущение, что время здесь остановилось много столетий назад. В освещённых окнах домов мы видели готические потолки и средневековые балки. А в открытых дверях - старинные дубовые полы.

Население города Крумлов составляет 14 тыс. человек. В Старом городе проживает только тысяча. Зато в нём работает 140 ресторанов. Быть владельцем дома в черте Старого города большая головная боль. Ведь ничего ни в фасаде дома, ни внутри него менять нельзя,– средневековый центр занесён в списки Исторического наследия ЮНЕСКО. Можно только представить себе на какие ухищрения идут владельцы домов, чтобы создать внутри условия, пригодные для современной комфортной жизни и не повредить старину. В нашем пансионе над, и без того узкой, винтовой лестницей нависала старинная балка. Поднимаясь, приходилось максимально прижиматься к перилам, чтобы не удариться об неё.

В 2002 году во время сильного наводнения Старый город сильно пострадал, вода затопила первые этажи домов, расположенных на улицах, прилегающих к Влтаве и вымыла весь песок между булыжниками мостовой. Песок завозили по-новой, а на стенах домов и сейчас ещё можно видеть тёмную полосу, которую оставила река.

Кстати наводнение внесло поправки в некоторые крумловские легенды. Так, например, существует легенда, что на улице Широкой №77 жил во времена правления Вилема Вока его придворный алхимик Антонин Михаэль из Эберсбаха. Вилем Вок доверял своему алхимику и платил ему огромные деньги, хотя тот был скорее шарлатан, так как обещал приготовить элексир молодости, и размножить золотые дукаты посадив их в землю и заливая специальным раствором. Когда Вилем умер и Крумлов перешёл во владения его брату Петру, последний решил наказать обманщика-алхимика и посадил его в подземелья крумловского замка, где алхимик будто бы умер. Хотя, по другим источникам алхимика хоть и судили за его обманы, но умер он в своём доме, где иногда до сих пор появляется из-за своей нечистой совести. Последующие владельцы дома долго искали спрятанные алхимиком богатства, но безуспешно, пока в 2002 году после наводнения не вскрыли полы первого этажа, опасаясь распространения грибка. Под полом были обнаружены старинные сосуды, хоть и пустые, но прдставляющие огромную историческую ценность.

Под старым Крумловом расположены рудники, где с 1676 года добывали графит до появления на рынке более дешёвого китайского сырья. Вход в шахты находится рядом с замком. Туристам, желающим посмотреть как добывают графит, выдают каски, фонари, комбинезоны и на вагонетках везут вглубь рудника. Выходят они оттуда как настоящие шахтёры, с перемазанными графитом лицами.

А ещё, раньше в районе Крумлова находили золото. Говорят, что до сих пор ночью по улицам города ходят гномики с золотыми самородками в руках и спрашивают у запоздалых прохожих, что им с этим золотом делать. Если человек говорит: "Дай мне", то это неправильный ответ. А надо сказать: "Откуда взял, туда и верни". И тогда человеку в скором времени привалит богатство. Как я не высматривала, а ни одного гномика, кроме японцев с фотоаппаратами, мы не встретили. А жаль, неплохо было бы....

День шестой. Восьмое сентября. Понедельник. Голашовице, Чески Будеевицы, замок Рожмберк

Ночью, сквозь сон, мы слышали бой часов на башне замка, а утром проснулись от колокольного звона. Это был первый день, когда у нас не было дальних поездок. Не торопясь встали, попили кофе - в пансионе был и чайник, и кофеварка, и микроволновка. Забрали со стоянки Опеля Астровича, не забыв в этот раз ввести в навигатор координаты отправной точки, и поехали в Голашовице.

Южночешское село Голашовице, занесённое в списки Исторического наследия ЮНЕСКО как образец "южнобогемского сельского барокко", находится в 14,5 км западнее Чешских Будеёвиц, и существует с XIII века. С 1521 по 1525 годы в том краю свирепствовала эпидемия чумы, после которой в Голашовицах осталось в живых всего два человека. Об этом ужасном событии до сих пор напоминает каменный столб, установленный на месте погребения. Чтобы хоть как-то начать восстанавливать хозяйство, пришедшее в упадок, монахи из местного действующего ордена поселили там своих подданных из Австрии и Германии. Уже в 1530 году в Голашовицах были заселены 17 усадеб. Постепенно жители деревни породнились с жителями окрестных чешских сел. В настоящее время в Голашовицах проживает 140 человек. Наиболее ценной с исторической точки зрения является сельская площадь и расположенные вокруг нее усадьбы. Они образуют прямоугольник размером приблизительно 210x70 м, в центре которого -- маленький пруд, используемый для разведения рыбы. Возле него сельская кузница. Практически все дворики, а их в селе 22, выходят к пруду. Постройки с живописными элементами на стенах и сады привлекают ежегодно тысячи туристов. Каждая усадьба состоит из основного здания, где жила семья, и прихожей или сеней, из которых был вход в хлев. С другой стороны двора обычно пристраивали остальные хозяйственные постройки. Сарай, как правило, находился в задней части здания. За домом простирался большой огород. В некоторых дворах до сих пор сохранились амбары, где хранилось зерно и колодцы с деревянными насосами. Приехав в современные Голашовицы и глядя на многочисленные старинные предметы домашнего обихода и архитектурные постройки можно пренестись в XIV век.

А мы зашли в местное сельпо рядом с прудом и перенеслись в 70-е годы 20-го века, в эпоху застоя. На полках стояло несколько банок с консервами, газировка и суповые концентраты, а на прилавке лежали сосиски бледно серого цвета. Мы так и не поняли, может это тоже какая-то туристическая аттракция, чтобы народ не забывал своего недавнего прошлого, хотя в Чехии вроде бы с продуктами всегда было всё нормально.

Из Голашовице мы направились в Чески Будеевицы, где, помимо исторических достопримечательностей, посетили и знаменитую пивную "Будварка" на улице Karla IV дом № 8-10, рядом с площадью Пршемысла Отакара II www.malypivovar.cz/restaurace/pivnice-budvarka

Заказали Кружкованый (кольцевой) лежак. Говорят, что отпив из кружки, можно увидеть правильные кольца по количеству отпитых глотков. Но сколько мы не рассматривали, колец не видели. К пиву нам принесли солёные крендельки – прехлики. Мировой закусон! Потом попробовали светлый и тёмный лежак, больше ничего в ассортименте не было. После посещения пивной, я ещё повыгуливала мужа часа полтора – ему же машину вести, и мы поехали в замок Рожмберк.

После городка Ветржни дорога шла по очень живописным местам. Слева от нас был густой ярко-зелёный лес, а справа текла Влтава, по которой сплавлялись весёлые байдарочники. То и дело встречались кемпинги, и мы вспомнили наше советское прошлое, когда заработав отгулы за дежурство в ДНД, на майские праздники, в компании друзей, мы также весело плавали по рекам Тверской области...

Замок Рожмберк расположен в живописной местности, у подножия Шумавских гор, окруженный дремучей зеленью Шумавских лесов. Он возвышается над Влатвой, благодаря которой полное название замка звучит как Рожмберк над Влатвой. Рожмберк был заложен в 13 веке и изначально назывался Розенберг (в переводе с немецкого – Розовая гора). От оригинальной постройки до нашего времени сохранилась лишь одна из башен. Нынешний Рожмберк – это плод мастерства строителей и архитекторов 19 века. В 1840 – 1857 годах замок был перестроен в неоготическом стиле

Экскурсия по Рожмберку даёт возможность увидеть богатые собрания различных предметов старины, оставшихся от прежних владельцев, осмотреть портретную галерею и прогуляться по настоящему рыцарскому залу 17 века. Для любителей острых ощущений в замке есть особое место – Музей, в котором собраны средневековые пыточные машины.

Одна из составляющих популярности Рожмберка – легенды, которыми окутана вся семисотлетняя история замка. Здесь обитает призрак Белой Дамы – одно из самых известных приведений Европы. По легенде, призрак – это дух Перхты Рожмберкской, дочери владельца замка. Перхта вынуждена была всю жизнь страдать от унижений мужа-тирана. Когда же тот на смертном одре решил раскаяться, гордая аристократка отказала ему в прощении. Тогда муж проклял ее со словами: "Чтоб тебе не было покоя даже на том свете!". Пережив мужа на три года, Перхта скончалась. И с тех пор Белая дама стала регулярно появляться в коридорах Рожмберка и ещё в четырёх замках, принадлежавших этому роду – Ческом Крумлове, Тржебони, Тельчи, и Йиндржихуве Градце. Говорят, что по цвету ее одеяния можно судить о предстоящих катаклизмах, будь то пожар или война.

Больше всего, конечно, греет души охотников за привидениями легенда о несметных богатствах, которыми владеет Белая Дама. Говорят, бродит она по замкам, небрежно позвякивая связкой золотых ключей. И тому, кому улыбнется счастье, укажет заветную дверцу... Но свои тайны Белая Дама раскрывает только из сострадания.

Так в 1765 году помогла она бедному студенту - родители его невесты не давали согласия на брак с "голодранцем". Прокравшись в замок Рожмберк, он всю ночь слезно просил Белую Даму дать ему хоть самую малость своих щедрот. Но Дама не показывалась, и под утро бедняга уснул, зажав в руке медальон с портретом любимой. А проснувшись, он неловко упустил медальон в щель старого растрескавшегося паркета. И доставая его, обнаружил под полом неприметную шкатулочку, наполненную старинными золотыми монетами

В 1944 году в замке Рожмберк находилась школа нацистской девичьей организации "Бунд дойче Мадель". Каждое утро девушки поднимали над башней замка флаг со свастикой. Вероятно, это не понравилось Белой даме. Ведь на этой башне семь веков красовался белый флаг с родовым гербом Рожмберков – алой пятилепестковой розой. Поэтому однажды утром Перхта дождалась немок на башне и злобно погрозила им пальцем. В тот же миг фашистский флаг оборвался и упал вниз. Девушки с криками побежали к начальнице. Та немедленно вызвала гестапо, подозревая в провокации чешских патриотов. Поднявшись на башню, фашисты никого не нашли, а о происшествии составили протокол.

Последний раз Белую Даму видели в замке в 1996 году, во время крупной реставрации. Рабочий, который трудился в комнате Белой дамы на втором этаже, заметил, что за окном прошла женщина в белой вуали. Сначала он подумал, что кто-то идет по лесам, но в это время лесов на замке уже не было, и фигура на его глазах исчезла. По легенде, освободить Белую даму от проклятия и успокоить ее душу сможет тот, кто сумеет прочесть загадочную надпись на ее старинном портрете, висящем в замке. Слова, освобождающие Перхту, одновременно укажут, где спрятан огромный рожмберкский клад. Пока это еще никому не удалось.

Кстати в Чехии есть профессиональные охотники за привидениями. Исследователи из Клуба друзей Рожмберков проводят реальные ночные экскурсии в родовой замок Перхты. Даже если привидение не даст о себе знать, экскурсия не оставит равнодушным ни одного туриста. Это целое шоу, главными участниками которого выступают сами экскурсоводы, переодетые в костюмы героев популярных чешских легенд. По ходу увлекательного путешествия в прошлое можно побывать в спальне Перхты, осмотреть парадные залы замка, подвалы, комнату пыток и оказаться свидетелем душераздирающих семейных драм, разыгранных актерами. Но поохотиться за привидениями можно, к сожалению, только в летнее время, всего два раза в неделю (суббота и воскресенье) и три раза за ночь (начало экскурсий в 21.00, 22.00, 23.00)..

Поскольку по понедельникам многие замки Чехии закрыты, и Рожмберк в их числе, мы просто погуляли, полюбовались великолепными видами, открывающимися сверху и вернулись в Чески Крумлов.

В этот день мы решили посетить корчму "Plzeňské pivnici" расположенную в недавно открытых катакомбах 13 века. Она расположена под отелем "THE OLD INN" по адресу Nám. Svornosti №12 www.hoteloldinn.cz

Спускались мы в корчму по узким темным каменным ступенькам, в результате чего я ободрала до крови руку о шершавую стену и ударилась головой о потолок (ростом меня бог не обидел). Зато суп-гуляш в хлебе в сочетании с Пльзеньским Урквеллом был выше всяких похвал.

Утолив голод, мы опять отправились на прогулку по Крумлову, попутно попробовали пива Эггенберг на террасе прямо над Влтавой (ну как же, быть в городе, где расположен пивовар, и не попробовать его продукции!), затем ненадолго зашли в пансион, чтобы немного отдохнуть, потому что в 21.00. у нас была назначена ночная экскурсия с пани Дагмар Богдаловой, или просто с пани Дашей, как её называют русские туристы. www.gid-dasa.cz

Ещё дома я написала пани Даше, предварительно договорившись с ней об экскурсии, а уже приехав в Крумлов, мы уточнили день и час. В назначенное время мы с мужем спустились к началу нашей лестницы. Стемнело, но на улицах ещё было много туристов. Появление пани Даши в старинном платье с гофрированным воротником и с факелом в руках произвело фурор. Защёлкали фотоаппараты, засветились вспышки, мы себя почувствовали прямо голливудскими звёздами на вручении премии Оскар. Так началась наша экскурсия под названием "Легенды старинного Крумлова"

Если я начну пересказывать все услышанные легенды, то я никогда не закончу своё повествование, потому что в старом Крумлове нет практически ни одного дома, с которым не была бы связана какая-нибудь история - волшебная и романтичная либо жуткая и драматичная. Почти два часа мы ходили с пани Дашей, слушая рассказы гида, прекрасно знающего русский язык и обладающего замечательным чувством юмора. Получили колоссальное удовольствие. Кстати, предварительно договорившись, можно присоединиться и к групповым экскурсиям, которые пани Даша проводит в Крумловском замке.

Расставшись с пани Дашей, мы почувствовали, что снова нагуляли аппетит. Но время было позднее, и рестораны уже закрывались. Совершенно случайно мы набрели на кофейню недалеко от нашего пансиона, купили там два здоровенных куска торта и с большущим удовольствием попили чай в нашей мансарде.

День седьмой. Девятое сентября. Вторник. Крумловский замок, Тржебонь, Йиндржихув Градец, Тельч

Утром, с первой (девятичасовой) экскурсией, мы прошли по Крумловскому замку., стоящему на высоком скалистом берегу Влтавы. Замок является одним из крупнейших в Европе. В его комплекс входят около 40 строений и 7 гектаров земли.

Об истории замка и его легендах уже написано очень много, в том числе и на "100 дорогах". Но я всё же хочу воспроизвести их и в своём рассказе, чтобы человеку, впервые знакомящемуся с Чехией, было понятно, так сказать, "ху из ху".

Одними из первых владельцев города и замка был род Витковичей (одна из ветвей рода Пршемысловичей), которые в свою очередь получили замок от рода Славниковичей. Род Витковичей (или Witigonen по-немецки) был одним из древнейших родов Чешской знати и первые упоминания о них встречаются уже в XII веке. Каждый уважающий себя европейский род ведет родословную от благородных римских патрициев – Витковичи не стали исключением. Семейная легенда гласит, что Витковичи являются потомками благородного римлянина Романа Урсини/Орсини,сын которого, Витек (Witigon) бежал в 546 г. из Рима, когда город захватили вестготы, и обосновался в Южной Богемии

Первое упоминание в литературе встречается, в 1173 году, когда Витек из Прчице был послом короля Владислава при дворе Фридриха Барбароссы с него и началась славная летопись рода Рожембергов, которые владели замком аж до 1602 года.

При осмотре замка практически первое, что мы увидели это большое полотно на котором, изображены события, описанные в легенде "О делении розы". А легенда такова:

Всю свою жизнь неустанно пан Витек расширял свои владения. Разрешал крестьянам осваивать поля и пастбища, ремонтировал дороги, строил мосты и города. И в конце концов его владения расширились на всю территорию Южной Чехии. Даже король не мог сравниться с ним в количестве воинов, которых он мог созвать под свои знамена на которых красовалась красная роза.

Своих сыновей Витек обучал наукам ведения боя и управления хозяйством, но долгое время не хотел передавать им во владение свои земли. Когда он достроил град Рожмберк и переехал туда со всем своим двором, то начал думать о том, чтобы отойти на покой. Был Витек уже очень стар и хотелось ему уже почаще сидеть в тепле и греться у камина.

Однажды Витек позвал к себе своего любимого младшего сына и сказал, "Созови всех своих братьев в Рожемберг, Вок. Я бы хотел разделить между вами свои владения, чтобы каждый из вас отвечал за свою часть, и имел бы свой герб. Поэтому прикажи изготовить пять щитов и флагов, а еще розы: золотую, белую, голубую, красную и черную!"

Вок пообещал, что исполнит все что сказал ему отец. Только спросил его почему тот велел изготовить пять щитов, когда их всего четыре брата? Отец хитро усмехнулся и ответил, что Вок обо всем узнает, когда съедутся все. Через пару недель братья прибыли в Рожемберк. Старый Витек созвал всех сыновей в большую приемную залу, а также пригласил туда и своего гетмана Сезиму и начал свою речь: "Йнджрих, дарую тебе управлять землями около Градца. И твоим гербом с сего дня будет золотая роза на голубом поле. Тебе, Вильям, вручаю край с градом Ландштейн в Тржебони и твоим гербом будет белая роза на красном поле. Ты, Смил, будешь владеть под голубой розой на золотом поле городами Стражем над Нежаркой, Новым Градом и Быстрицей. А тебе Вок вручаю Рожемберк с Крумловом со старым родовым гербом, красной розой на белом поле". Сыновья получили из рук отца свои гербы и флаги, остался только герб и щит с черной розой на золотом поле. "А теперь, - сказал старый Витек, - иди и ты сюда Сезим. Ты до сих пор не знаешь, что и ты мой сын. Я верю в то, что сила каждого рода в его потомках. Хоть твоя мать и не знатного рода, но ты служил мне верой и правдой, даже не зная, что я твой отец и заслужил себе по праву свою долю. Будешь ты править в Устье под черной розой!"

Вскоре старый Витек умер, но слава его рода, который с тех пор именуют Витковичами дошла и до наших дней и на гербах и знаменах многих городов южной Чехии теперь можно увидеть розу Витковичей.

С 1302 по 1602, ровно 300 лет Крумлов принадлежал Рожемберкам, и именно при них он достиг своего расцвета. Самыми известными (и последними) представителями этого рода считаются Вилем Рожемберк и его младший брат Петр Вок. Они считались вторыми вельможами в Австро-Венгрии по влиятельности после самого австро-венгерского императора из рода Габсбургов. При них замок был перестроен из неприступной крепости в замковую резиденцию в стиле ренессанс.

После 1602 года из-за финансовых сложностей Петр Вок Рожемберг продал замок австрийскому императору Рудольфу II Габсбурскому, который сам замок так ни разу и не посетил. По преданию, в замке Чешски-Крумлов жил сумасшедший незаконнорожденный сын императора Рудольфа II, Дон Юлиус де Аустрией, который в припадке безумия в 1608 году убил свою возлюбленную – дочь цирюльника Маркету Пихлерову. Ее привидение до сих пор бродит по замку. Фердинанд II в 1622 году подарил замок роду князей Эггенбергов, за финансовую поддержку императорской армии во время тридцатилетней войны.

За время владения замком родом Эггенбергов, которые увлекались музыкой и театральными представлениями, сначала был построен маскарадный зал. Роспись маскарадного зала имеет такую особенность, что фигуры, которые изображены на стенах как бы выходят из картины в зал к танцующим, а на правой стене зала художник использовал интересную находку, он нарисовал на зеркале отражение персонажа, который смотрится в него.

В 1686 году был построен замковый театр, в нем до сих пор идут представления, а сложность механизма сцены вызывает восхищение. В это же время был заложен парк замка. В 1638 году Ян Антонин I из Эггенберга был направлен Фердинандом III (претендентом на римский трон) с тайной миссией в Ватикан, для того, чтобы заручиться поддержкой Папы Урбана VIII. Было важно показать благосостояние претендента на императорский трон, для чего была сделана золотая карета, которая сейчас выставлена в одном из залов замка. Использовалась карета только один раз для дороги из Рима в Ватикан.

В 1719 году умер последний представитель рода Эггенбергов и замок перешел во владение ближайшего родственника Адама Франтишка Шварценберга. Время его правления стало расцветом общественной и культурной жизни замка. Замок и город получили "второе дыхание": Шварценберги пользовались не меньшим уважением и обладали не меньшим богатством в Австро-Венгрии, чем некогда Рожемберки в Чехии, и активно стали перестраивать дворцовые интерьеры, сам замок и замковый сад. В 19 веке замок перестал быть родовой резиденцией рода Шварценбергов и в 20 веке в нем также постоянно никто не жил. Только Йозеф Адольф II Шварценберг решил открыть часть замка для публики в 1900 г.

В октябре 1918 г. Чешской республикой была принята Декларация независимости, немецкое население ответило собственной Декларацией – провинция, в которую входил и Крумлов, должна была войти в только что образованную Австрию. Но местечковый сепаратизм был жестко подавлен чешской армией и 30 апреля 1920 г. город насильно превратился из немецкого Крумау (Krumau) в Чески Крумлов, исконно чешское название, под которым город уже упоминался в хрониках с 1439 г.

В 1940 г. замок был конфискован гестапо, а в 1945 г. стал государственной собственностью, а всё немецкое население из города было выслано. А в 1950 году замок был передан в собственность Чешской Республики. Надо отметить, что потомки рода Шварценбергов до сих пор имеют отношение к властным структурам Чехии, один из них Карл Шварценберг – близкий друг Вацлава Гавела (бывшего президента Чехии), и возможно благодаря ему после 1989 г. семье вернули всю национализированную собственность. На данный момент Карл Шварценберг – министр иностранных дел Чехии.

Говоря о легендах Крумловского замка, нельзя, конечно, и ещё раз не упомянуть Белую Даму. Говорят, что, будучи при жизни бездетной, она прониклась особым состраданием кпоследнему рожмберкскому владыке -Петру Воку, оставшемуся сиротой с малых лет. По ночам пробиралась она к колыбели ребенка и оберегала его сон. Но однажды одна из нянек, столкнувшись в детской комнате с призраком, устроила переполох. Обиженная Белая Дама, пройдя сквозь толстенную стену замка, покинула его навсегда. Вызванный священник отслужил молитву, а на месте исчезновения привидения начертали большой крест. Спустя годы, готовясь к свадьбе, молодой Петр Вок велел обновить все покои - и в стене под крестом рабочие обнаружили замурованный сундук с золотыми монетами.

Как ни жаль нам было расставаться со сказочным Ческим Крумловом, а надо было ехать дальше. Часов в двенадцать мы загрузились в наш Опель Астрович и взяли курс на Тржебонь

Дороги чешской провинции очень живописны. То шоссе идёт вдоль кукурузного поля, а то вдруг с обеих сторон его окружает лес. А из-за леса то внезапно покажется очередной замок, то шпиль деревенской церквушки. Деревеньки как бусины нанизаны на дороги – только разгонишься, приходится тормозить – в населённых пунктах ограничение скорости до 30-40 км. Да ещё при въезде висит электронное табло, показывающее скорость автомобиля и дисциплинирующее водителей-лихачей.

Чем ближе мы приближались к Тржебони, тем больше встречалось нам по дороге прудов и озёр. И вот, наконец, мы заехали в центр уютного городка, расположенного на высоте 450 метров над уровнем моря в окружении предгорных лесов.

Городок был основан в XII веке. Впервые об этой местности упоминается в документах 1185 года. Именно в этот год чешский король Пржемысл Отакар I сделал шикарный королевский подарок своему вассалу Витеку из Прчиц в виде поместья.

В середине XIV века городком завладела семья Рожемберков. В правление Рожемберков город достиг пика своего развития. Рожемберки прославили себя и этот городок не только тем, что выстроили здесь монастырь и замок. Главная их заслуга заключается в том, что им удалось на болотах, со всех сторон, обступавших город, создать уникальную систему каскадных прудов. Более того, раскопанные пруды им удалось соединить каналом, который они назвали Золотым. Длина искусственного канала уникальна для того времени и составляет 45 километров. Импульс прудостроительства был настолько силен, что Рожмберкам за период своего владения этими землями удалось добиться того, что 14 самых больших прудов Чехии из 20 находятся именно в этой местности.

Правда, из-за обилия болот, край просто затерроризировали комары; из 135 видов, наслаждающихся на планете жизнью комаров, 69 водятся в этих местах…

Благодаря финансовой поддержке Рожемберков местные пруды для выращивания знаменитого чешского карпа превратились в хорошо налаженную систему, включающую 6600 прудов, продуктивно функционирующих и по сей день. Именно отсюда в предрождественскую пору везут во все концы Чехии карпов, традиционное блюдо этого самого любимого здесь праздника. Кроме того, природная котловина, в которой расположен город, является охраняемым биосферным заповедником ЮНЕСКО

Тржебонь к тому же ещё и город-курорт. На его территории расположены несколько крупных водо- и грязелечебниц, специализирующихся на лечении нервной, сердечно-сосудистой систем и лечении опорно двигательного аппарата. Лечебные свойства грязей обоснованы высоким содержанием в них натрия, калия, магния и кальция и других минеральных элементов.

Цены на недвижимость в этом городе занимают почётное третье место в Чешской Республике, и среди чехов считается большой удачей иметь халупу (дачу) в окрестностях Тржебоня или квартиру, куда можно приехать отдохнуть во время каникул.

Оставив машину на стоянке, мы прошли через крепостные ворота на главную городскую площадь – Масарикову, окружённую ренессансными и барочными домами. И только два дома имеют готические черты – они единственные уцелели после бушевавших когда-то пожаров. В центре площади – десятигранный фонтан и Марианская колонна 1781 года. Мимо ратуши, украшенной башней с часами с фасадом декорированным фресками с рожмберкскими, шварценберкскими и городскими гербами, через великолепный английский парк, который дважды был почти подчистую уничтожен во время 30-летней войны, мы вышли к замку. Предком замка был господская усадьба, которая была перестроена в военное укрепление, а потом и в каменную крепость.

Впервые о крепости упоминается в 1374 году. В 1479-1482 гг ее расширил Вок из Рожмберка, а в 1522 году к строению пристраиваются еще два боковых крыла. Пожары, прокатившиеся по городу в 1562 году, не пожалели и крепость. В 1565-1575 гг начинаются основательные строительные мероприятия, которые придали крепости вид замка. В конце 16 века все боковые крылья замка выросли на один этаж, а фасады были покрыты росписями сграфитто, иммитирующими каменную кладку. Позднее замок расширялся в северном направлении: были пристроены этажи для библиотеки и картинной галереи. Основные помещения Тржебоньского замка сегодня используются под хранилище областного архива, основанного Петром Воком в 1602 году, когда он перевез сюда из Крумлова рожемберкский архив. Архив и сейчас продолжает пополняться современными материалами".

Петр Вок - один из самых знаменитых Рожемберков. В Тржебони его называли "наш старичок". А время, когда он там жил - с 1602 по 1611 годы, получило название "золотого века Тржебони". Вок был очень человечным, был близок к народу.. Говорят, он часто навещал тржебоньских мещан, а когда хотел повеселиться, собирал свой известный рожемберский оркестр, и тогда гуляли до утра. У Петра Вока за столом каждый день собиралось до 200 человек, в основном, это были его служащие и челядь. Еще сотне пожилых людей еду разносили на дом. В то время в замке два раза в день звонил колокол - утром и вечером. Так созывали бездомных, которых здесь кормили бесплатно

В истории Тржебоньского замка не обошлось и без Белой Дамы. Однажды появление этой женщины спровоцировали подвыпившие студенты- юристы отдыхавшие в Тржебони. Один не в меру перебравший мученик науки на спор заявил, что готов заключить Белую Даму в объятия и публично осчастливить ее своими признаниями в любви. Она будто только этого и ждала: едва студент огласил условия спора, как сам оказался в объятиях... привидения. Двое приятелей запричитали "Отче наш", а обалдевший хвастун, не растерявшись, приступил к выполнению условий пари. Леди, похоже, рассчитывала на более уважительное отношение к своей персоне. Ее метод воспитания наглеца оказался прост: она лишила бедолагу-студента сознания

И ещё я нашла историю про одного из владельцев замка Тржебонь, который был настолько знатен, что имел право казнить по своему усмотрению. При этом он обладал не только крутым нравом, но и досточно высокой разумностью, поэтому выселил палача за пределы города, чтобы успевать остыть к тому времени, когда его привезут, и на холодную голову решать что делать с провинившимся.

Мы внутрь замка не пошли, ограничились только внешним осмотром и прогулкой по парку. В парке возле фонтана, изображающего ворона, выклёвывающего глаз турку (эта сцена изображена на гербе Рожемберков) степенно гуляли два павлина, за которыми гонялся малыш лет четырёх.. Павлины не обращали никакого внимания на домогательства и гордо вышагивали, выпятив грудь вперёд. От замка мы вышли к пруду Свет, а потом свернули к пивовару "Регент", большинство строений которого относятся к концу 19 столетия.

В этом месте в 1606-1608 гг Петр Вок приказал поставить арсенал, однако, в промежутке между 1699 и 1723 гг при Шварценбергах арсенал был перестроен на родовой пивовар. С годами росла слава пивовара, потому владельцам пришлось еще несколько раз расширять его площади, пока он не достиг нынешнего вида и размера.

Естественно, что мы не могли пройти мимо, не попробовав пива "Регент". К пиву заказали смаженного сыра. И выпили – то всего по пол-литра, с нашим опытом потребления пива за предыдущие дни – совсем ничего, но что-то мне как-то захорошело, голова поплыла, ноги идти отказывались, поэтому дальше рыбного ресторана "Na Rozemberske Baste" метрах в пятистах от пивовара нам уйти не удалось.

Заказали филе карпа с синим сыром и оливками, и с грибами и чесноком – очень вкусно! Запили "Будвайзером". Кстати, говоря о рыбе, нельзя не упомянуть замечательное кондитерское изделие, производящееся в Тржебоньской местности - "Капр", что на русском языке означает карп. Это пирожное, изготавливаемое в форме рыбы, выглядит очень соблазнительно.

После трапезы мы продолжили прогулку по городу. В историческом центре сохранился ряд мещанских домов с прекрасными фасадами, а на улице Рожембергской - уникальные крошечные дома, похожие на те, что находяться на Златой уличке в Праге.. И всюду спокойствие, тишина, умиротворение. Но, как бы нам ни нравился город, а надо было ехать дальше, в Йиндржихув Градец.

В Градце мы запарковали Опеля Астровича прямо на площади Мира, окружённой ярко окрашенными домами, многие из которых были восстановлены после пожара 1801 года. Час стоянки-40 крон. Это была самая дорогая парковка за всё время нашего путешествия. Перешли площадь и, мимо Колонны Святой Троицы, строительство которой субсидировал местный торговец сеном в благодарность за спасение своего бизнеса, прошли прямо к замку.

Город возник в 1220 г. на месте древнего славянского укрепления, основателем был Йиндржих - старший из пяти сыновей Витека, который и докончил строительство каменного града. Строился он по всем канонам неприступной крепости: оборонная башня, в простолюдье называемая Хладоморня, к которой был пристроен дворец в стиле ранней готики. Сердцевину града окружал забор, сторожевые башни и крепостные стены вместе с водным рвом, и не удивительно, что столь мощные укрепительные сооружения сохранили третий по величине замок в Чехии до наших дней.

В огромном по занимаемой площади замке Йиндржихува Градца перемешаны все архитектурные стили, а экскурсия по нему справедливо считается прогулкой через века (с XV по XIX вв.) Наибольшего расцвета замок достиг во времена Адама II, когда в 1581 г. Он был перестроен в резиденцию в стиле эпохи Возрождения.

Самая старинная часть комплекса - средневековая крепость, сохранившая настенные рисунки 1337 г., изображение Мадонны, датируемое 1460 г., древнюю черную кухню с открытым очагом, где прекрасно сохранилась старинная утварь и оборудование. Расположенный прямо под стенами замка пруд и круглая бело-розовая ротонда (Рондель), в которой благодаря прекрасной акустике проводятся многочисленный концерты, известны, пожалуй, всей Европе. Интерьер Ронделя украшает генеалогическое древо Адама II, ведущего свою родословную от библейского Адама. К сожалению, замок, скорее всего, уже никогда не будет полностью восстановлен после страшного пожара 1773 года.

Так как последняя экскурсия в уже давно началась, мы просто походили по замковым дворам, полюбовались видами, открывающимися из замка. А интерьер Ронделя мы осмотрели через окно – светлый, нарядный, с большим количеством золота. Потом мы вернулись на площадь Мира, дошли до церкви Вознесения Девы Марии. Наш стояночный час истекал, и мы решили, что продолжать прогулку по Градцу не будем, а поедем к месту нашего ночлега в Тельч.

Мы задали нашему Гадёнышу точные координаты пансиона, и он вывел нас прямёхонько на главную площадь Тельча – площадь Захариаша из Градца к пансиону "Jiří Šenigl". www.ubytovani-telc.cz

Интересно, что когда мы доезжали до конечной точки маршрута, наш навигатор нам радостно сообщал: "Вы прибыли в пункт назначения". А потом почему-то советовал развернуться при первой возможности. Какие указания последовали бы дальше мы так и не выяснили, у нас ни разу не возникло желания выполнить разворот.

Пансион находился на втором и третьем этажах старинного дома, прямо над большим сувенирным магазином, принадлежащим тем же хозяевам. Машину мы поставили тут же, на площади, возле входа в пансион. Затащили наверх вещи и пошли на прогулку по вечернему Тельчу

Нам очень повезло, за один визит удалось увидеть сразу три Тельча. Золотой-освещённый клонящимся к закату солнцем. Ночной - тихий и таинственный, подсвеченный старинными фонарями. И утренний – яркий и весёлый. И всё время почти безлюдный. Никаких толп туристов с фотоаппаратами, только иногда встречались местные жители, идущие по своим делам, владельцы магазинчиков да вьетнамцы, сидящие в своих лавочках под аркадами домов.

Бывая в таких немного сонных городках как Тельч, я завидую их жителям. Мне, бывшей жительнице десятимиллионного города, да и сейчас живущей в далеко не самой спокойной точке планеты с населением, которое можно охарактеризовать как "горячие израильские парни", представляется какая же здоровая у местных нервная система! Жизнь спокойная, без катаклизмов, вокруг красивый город, чистый воздух, любезные соседи... Сразу хочется попросить здесь политического убежища, выйти на пенсию и путешествовать по соседним странам. Но, увы! До пенсии далеко, убежища не дадут, реальными остаются только путешествия, да и те не так часто как хотелось бы.

Тельч основан предположительно в 1099 г., когда местный сеньор маркграф Отто построил здесь романскую часовню, посвятив ее Деве Марии. Впервые упоминается в 1333 г., когда маркграф Карел (впоследствии чешский король и император Карл IV) приобрел Тельчский замок. В 1339 г. замок у короля приобретает Олдржих Витковиц из Градца. Вокруг замка уже вырос город, а у замковых стен раскинулась большая торговая площадь, окруженная купеческими домами.

Уникальная форма Тельча была обусловлена тем, что с одной стороны разрастание кварталов ограничивали ров и крепостная стена, с другой — пруды. В XVI веке замком и городом владеют сеньоры из Градца. В честь Захариаша из Градца названа главная (рыночная) площадь города. При нем замок перестраивается в стиле ренессанс мастерами из Италии. Фасады домов на главной площади также были перестроены в стиле ренессанс и барокко.

В 1604 году род синьоров Градца пресекается по мужской линии, и город становится собственностью семьи Славата. Следующий этап развития города всецело принадлежит иезуитскому ордену - в городе были построены иезуитский колледж и несколько школ, астрономическая обсерватория, музыкальное училище. Иезуитам принадлежит и одна из красивейших городских церквей – церковь имени Христова. В XVII веке Тельч переходит во владение роду Лихтенштейн -Кастелькорн. И вновь первый же глава города из этого рода – Франтишек Антонин, построивший церковь св. Яна Непомуцкого и часовню святого Войтека около Тельча, умирает в 1761 без наследника. Его родственник по женской линии, граф Алоис Подштатски, объединяет владения двух семей в 1762 году. Подштатские-Лихтенштейны управляли Тельчем вплоть до 1945 года, когда последние члены семьи были высланы в Австрию. Тельч остается тихим провинциальным городком до настоящего времени

Какими только эпитетами не награждают Тельч. Его называют и Чешской Венецией, и белой жемчужиной Моравии, и уникальной шкатулкой эпохи Возрождения - и всё это соответствует действительности. Тельчинская площадь с её разноцветными домиками считается одной из самых красивых в Чехии. В прудах, окружающих историческую часть города, отражаются как в зеркале башни замка и костёлов, а деревья свисают до самой воды. Пока мы гуляли, меня не оставляло ощущение сказочности происходящего. Это усиливалось и музыкой, доносящейся из окна дома творчества молодёжи. Репетировавший там хор исполнял что-то старинное и мелодичное, в полном соответствии с окружающими декорациями. А когда стемнело и зажглись фонари, мне вообще стало казаться, что вот сейчас из переулка выйдут герои сказки и споют: "Мы длинной вереницей идём за Синей Птицей..."

День восьмой. Десятое сентября. Среда. Йиглава, Ждяр над Сазавой, Пернштейн, Шиклув Млин, Бланско

Утром нас разбудил звон колоколов церкви Св. Джеймса. В окошке, расположенном на крыше нашей мансарды, был виден зелёный купол- луковка на башне ратуши. Как же приятно просыпаться в средневековом городе под колокольный звон!

До открытия замка ещё было много времени, поэтому мы опять пошли гулять и нащёлкали ещё пару десятков фотографий. Но не было уже вокруг нас той вечерней таинственности, а был просто красивый стариный город.

На первую утреннюю экскурсию кроме нас двоих желающих не нашлось. Экскурсовод говорил на чешском и немецком. Мы же - на русском, французском, английском и иврите. Поскольку к консенсусу нам прийти не удалось, гид выдал нам заламинированные тексты на русском и замолчал. Необычная это была экскурсия. Если у нас возникали вопросы, мы показывали на заинтересовавший нас предмет, и экскурсовод медленно объяснял нам по-чешски. И мы практически всё понимали! Кстати, мы заметили, что если говорить по-русски с акцентом, то чехи понимали нас лучше. Так, с молчавшим гидом, мы осмотрели:

1. Золотой зал (лепной потолок с позолотой на голубом фоне, множество картин, самыми интересными являются портреты родителей Захариаша и серия картин, изображающая историю рода Витковиц).
2. Сокровищница, украшенная в технике сграффито.
3. Мраморный зал, он же Рыцарский расположен неподалеку от погребальной капеллы Всех Святых. Пол выполнен в необычном геометрическом дизайне из многоцветного мрамора, потолки расписаны по голубому фону сценами из мифологии (12 подвигов Геракла). Прекрасное собрание рыцарских доспехов и оружия. На одной из стен зала — портреты 1570 года, изображающие Захариаша из Градца и его жену Катерину Вальдштейн. На противоположной стене — Белая Дама — Перхта Рожмберк и ее муж-консорт Ян Лихтенштейн.
4. Театральный зал, где проводились концерты и ставились спектакли. Потолки украшены гербами, картинами на бибилейские и мифологические темы. Стены расписаны иллюстрациями к произведениям Петрарки.
5. Голубой зал. В центре зала — герб фамилии Градец, окруженный изображениями четырех стихий. Стены украшены гобеленами, на которых вытканы сцены из мифологии. Картины в оконных проемах изображают битвы, в которых участвовал Вилем Славата.(Славата был одним из королевских наместников, которых в 1618 году рассерженные дворяне выбросили из окон Пражского града)
6. Африканский зал содержит собрание охотничьих трофеев и диковин, привезенных из этнографических экспедиций. Коллекция собрана Карелом Подстатским (Karel Podstatzky), дядей владельца замка, который с 1903 по 1914 гг. совершил пять поездок в Африку.
7. Императорский зал. Своим именем обязан изображением голов римских императоров на потолке.

А ещё фарфор, серебро, ковры. Большие сани, в которые впрягали лошадь, а для подогрева клали большие горячие камни. Огромные керамические печи с воронками наверху, куда наливали ароматическую жидкость, а дрова закладывали из коридора... В общем такая экскурсия нам очень понравилась, потому что можно было спросить о любой заинтересовавшей мелочи и получить исчерпывающий ответ, что невозможно сделать, когда идёшь с группой и экскурсовод тарахтит по-чешски так, что не успеваешь уловить ни слова. Расставшись с экскурсоводом, мы через решётку заглянули в капеллу Всех Святых украшенную роскошными настенными росписями, где в беломраморном саркофаге покоится прах Захариаша и его жены, распрощались с Тельчем и поехали в Йиглаву.

Под девятивековым спором о том, к какой же части Чехии принадлежит город Йиглава, до сих пор не подведена черта. А дело в том, что город Йиглава стоит ровно на границе Богемии и Моравии. Правда, сами местные жители на этот вопрос отвечают, что не принадлежат ни к одной из партий, а являются своеобразным буфером между двумя частями.

Первые упоминания о городе встречаются в XII веке. Тогда Йиглава была небольшой славянской деревушкой с костёлом Иоанна Крестителя, которая после открытия в её окрестностях серебряных руд стала быстро превращаться в крупный город. Вместе с шахтёрами в город хлынул поток авантюристов со всех концов Европы, среди которых основную часть составляли ремесленники и торговцы, что в свою очередь привело к быстрому экономическому подъёму города.

Несмотря на то, что запасы серебряной руды истощились в XIV веке, наибольшего расцвета город достиг в XVI веке. Благодаря торговле и сукноделию, которыми в основном занимались немецкие колонисты. Справедливости ради надо сказать, что практически всю историю города писали немцы, которые еще до 1945 года составляли подавляющее большинство местных жителей. Но после Второй мировой войны немцев из Йиглавы изгнали.

Сейчас в Йиглаве насчитывается более 200 памятников архитектуры, около 70 из них представляют исключительную ценность.А ещё город гордится своей традицией пивоварения. Когда-то в историческом центре города находилось 450 домов. Из них в 112 варили пиво. Так что каждый четвертый дом, одновременно, являлся маленькой пивоварней. Пиво в Йиглаве варят до сих пор, однако, пивоварня здесь сегодня только одна. Но зато она выпускает знаменитое пиво "Йежек", по-русски "Еж". Кстати, еж изображен и на гербе самого города.

Самым известным и загадочным архитектурным памятником Йиглавы считаются её катакомбы – подземелья общей площадью 50 000 м2. Катакомбы служили для хозяйственных нужд, здесь горожане прятались при пожарах, по подземным ходам пробирались разведчики во время войн или послы с просьбой о помощи. Сохранились сведения об использовании подземелья при обороне во время Тридцатилетней войны, когда город окружили шведы.

Йиглавские катакомбы являются вторым по масштабу подземным искусственным сооружением под историческим центром города в Чешской Республике (после Зноймо). Их длина составляет 25 километров. Всего подземелья занимают площадь 5 гектаров, система коридоров трехэтажная. Первый этаж - это подвалы, глубина которых не превышает 4-х метров. Второй и третий этажи - система коридоров, в некоторых местах они проложены на глубине 12 метров.

Катакомбы в Йиглаве начали строить в конце 13-го - начале 14-го веков.Подземные коридоры рубили в очень трудных условиях. Рабочим-шахтерам приходилось бороться с жестким материалом - гранитом и гнейсом. Обычно они работали парами. Один шурфовал, второй выносил грунт наверх. Максимально удавалось прорубить по 2,5 сантиметра в день. Так что работа шахтёров была очень тяжела и опасна, они доживали обычно до 40 лет. От этого страдали и их жены. Но, с другой, стороны, известен случай, когда одна женщина была поочередно женой 30 здешних шахтеров

С йиглавскими катакомбами связаны и тайны. Говорят, что в коридорах иногда слышен звук органа, хотя никакого инструмента там, понятно, нет. В одном из самых глубоких мест - на глубине 11 метров под землей, находится люминесцирующий коридор. Никто долго не знал, что является причиной загадочного зеленоватого свечения, которое излучают его стены. Только в 1978 году сделали первые пробы, и тогда появились первые теории. Первая из них говорит о том, что всему причиной фосфор из костей монахов, могилы которых находится над коридором. Другое мнение, которое у многих людей сохранилось до сих пор, что здесь находится что-то сверхъестественное. Но есть еще одна, третья теория, которая, наверно, ближе всех к истине. Речь идет, скорее всего, об искусственно изготовленном люминесцентном веществе, которое содержит сульфиды цинка и бария. Это вещество смешали с раствором и покрасили им стены коридора. Однако никто не знает, кто и почему это сделал. Вероятно, во время Второй мировой войны нацисты изучали здесь вещество, которое должно было действовать вместо света в катакомбах, выполняющих и роль убежища во время бомбежки. Зеленоватый свет от стен очень интенсивный, рядом с ними можно читать и газеты.

Мы не стали въезжать на машине на центральную площадь, надоело платить за стоянки. Оставили Опеля Астровича в одном из тихих переулков, а дальше прошли пешком. Вид исторического центра нас разочаровал. Ровно посередине Рыночной площади, относящейся к числу крупнейших площадей в Европе (3,6 га), вместо снесённых средневековых зданий, стоит безобразная бетонно – стеклянная бандура торгового центра. Как-то после этого не хотелось особо гулять по городу. Мы осмотрели Ратушу, фонтан "Посейдон", собор Св. Игнаца и собор Св. Иакова, и отправились в сторону Ждяра над Сазавой в паломнический костёл Св.Яна Непомуцкого на Зелёной горе, занесённый в списки Исторического наследия ЮНЕСКО.

Это один из наиболее оригинальных христианских храмов. Уникальная постройка, фундамент которой имеет форму пятиконечной звезды, является не только жемчужиной европейской барочной архитектуры, но и свидетельством значимости веры в начале XVIII века. Чешского святителя Яна Непомуцкого (Иоанн Непомук) почитают за то, что он предпочел смерть выдаче тайны исповеди. Говорят, что императрица Иоанна, жена чешского короля Вацлава, призналась Непомуку в своей любви к некоему поклоннику Ее муж, прослышав, что жена делится любовными секретами со своим священником, пожелал узнать её помыслы. Однако Иоанн Непомук сдержал клятву и не раскрыл тайну. Вацлав в ответ на это приказал сбросить его с Карлова моста. Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, пять звезд загорелись над едва закрывшейся пучиной, и, словно венец мученика, еще с минуту носились по волнам. В память этого чуда пять металлических звезд бы ли вделаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук.

Костел на Зеленой Горе был построен архитектором Яном Блажеем Сантини-Айхлом. В форме фундамента и внутренней отделке храма много символики. В основном это намеки на роковое молчание святителя и упомянутые выше пять звезд. Для работы Сантини-Айхла характерны элементы готики остроконечные оконные проемы и ломаные арки. Архитектор старался создать с их помощью впечатление старинных готических кафедральных соборов. Этот весьма оригинальный прием не имеет аналогов в творчестве других архитекторов эпохи барокко.

Вход в костёл платный, экскурсии каждые пол-часа. Вокруг костёла расположено кладбище, малоприятное место для прогулок. Мы не стали задерживаться, осмотрели костёл снаружи и поехали в замок Пернштейн, тем более, что туда нам надо было успеть до 16 часов.

Гадёныш (в последние дни он числился у нас в категории "Наш маленький друг") не оплошал и, живописными дорогами, вскоре вывел нас в деревню Пернштейн, а оттуда, по указателям, мы поднялись в гору и подъехали почти к самым воротам. Оставили машину на стоянке (естественно платной) и по мощёной камнем дороге дошли до замка.

Старинная легенда рассказывает о том, как в глубине непроходимых лесов угольщику Венаве (Войтеху, праотцу рода) удалось изловить огромного дикого зубра, наводящего страх и ужас на жителей тех мест. Вставив побежденному зверю кольцо в ноздри, Венава привел зверя к правителю и там убил его, отрубив ему голову одним ударом. В знак благодарности король подарил Венаве немалую часть земли в этих краях. Так голова зубра с кольцом в ноздрях стала основой гербового знака будущего рода Пернштейнов, одного из самых знатных родов, сыгравших очень важную роль в истории чешского королевства, а на этом месте вырос град – их родовая моравская резиденция.

Существовал ли храбрый Венава доподлинно неизвестно. В действительности град в 13 веке начал строить Штепан-III из Медлова. От названия града на модный немецкий манер Barenstein (Медвежий камень), очевидно, и происходит имя рода Пернштейнов, владевших поместьем несколько столетий подряд - почти до конца 16 века, когда, имея огромные долги, они были вынуждены распродавать свое имущество и часть имений, в том числе (в 1596 г.) и замок Пернштейн.

На протяжении всего 17-го столетия град менял хозяев одного за другим, которые практически не меняли внешний вид крепости, за исключением небольших изменений, касающихся в основном интерьеров. В 1818 году имение отошло к роду Митровских, которые владели им вплоть до 1945 года, когда объект был национализирован. Митровские оформили парк в стиле ампир, оборудовали обширнейшую библиотеку, а также планировали "шикарную" реконструкцию в духе романтизма, однако, к счастью, до этого дело так и не дошло. Поэтому средневековый вид замка очень полюбился европейским киношникам, здесь снимался и ряд знаменитых чешских сказок. Надо ещё отметить, что за всю 700-летнюю историю Пернштейн ни разу не смогли взять враги, т.к. он был очень укрепленным замком. Чтоб прорваться к сердцу крепости, врагам надо было миновать 4 ворот и надвратных башен. При этом каждая следующая площадка располагалась выше предыдущей и охрана самых дальних четвертых ворот могла поддерживать огнем солдат, обороняющих первую цепь укреплений.

По замку мы прошли с местным экскурсоводом. Язык, естественно, чешский. Но нам повезло - в нашей маленькой группе из 9 человек оказался один русский бизнесмен в сопровождении чеха – компаньона. Компаньон переводил на русский всё, что рассказывал гид, а я всегда старалась встать с ними рядом, чтобы услышать перевод.

Внутреннее убранство замка, как оказалось, ничего особенного собой не представляет. Кое-где выставлена старинная мебель, предметы быта, оружие. В апреле 2005 года в замке произошёл сильный пожар, в ликвидации которого приняли участие 20 пожарных отрядов. Это не воспрепятствовало тому, что в центральной части объекта провалилась крыша длиной 80 и шириной в 20 метров. Сильнее всего пострадало одно из центральных строений, бывшее зернохранилище, в котором располагался депозитарий замка. От здания остались лишь внешние стены. К счастью, незадолго до пожара, часть замковой коллекции картин была отправлена на выставку в замок Леднице и поэтому не пострадала. Пожарным удалось спасти ещё некоторые экспонаты, но большая часть коллекции - около 5000 предметов, среди них 300 картин и 700 предметов мебели 18-19 веков – сгорела. Причина возникновения пожара так и не выяснена до сих пор, а кое-кто склоняется к версии вмешательства потусторонних сил.

Внутренние помещения замка соединены переходами, винтовыми лестницами и узкими коридорами Заблудиться можно элементарно даже днём, а в сумерках точно сгинешь где-нибудь, так как электричество в замок до сих пор не проведено. Кроме того, в скале под замком вырублена целая система тоннелей. Туда даже опытные сотрудники не спускаются без карты-схемы и никогда не ходят в катакомбы поодиночке.

Планировка замка подчинена главной цели – отражению нападений врагов. Например, если нападающий поднимается с боем по винтовой лестнице, то он вынужден поворачивать слева направо. Правая рука (с оружием) будет обязательно за что-то цепляться. Защитник замка, отступая спиной вперёд, занимает гораздо более выгодное положение. Ничто не мешает ему работать мечом, да и обзор намного лучше. Если винтовая лестница преодолена, впереди вход в комнату. Но последняя ступенька лестницы намного выше остальных. Входящий в помещение вынужден высоко поднять ногу (в доспехах!) и сильно нагнуться вперёд, следовательно, первое, что попадает в комнату, это его голова. Именно она и будет отсечена притаившимся за углом защитником замка.

В замке Пернштейн есть легенда, что судьба его неразрывно связана с растущим перед северным склоном красным тисом. (Это самое старое дерево красного тиса во всей Мораве и одно из самых старых в Чехии.) Если верить, что это так, то град Пернштейн ждет беда: тис начал гибнуть. Ранее приметы, связанные с тисом, оправдывались на все 100%. Когда однажды у тиса была повреждена крона, вскоре провалилась и часть крыши главного здания замка. А когда у дерева обломился один сук, то через четырнадцать дней после этого случился пожар.. Так что, я очень рада, что нам удалось побывать в Пернштейне, пока суеверия, связанные с замком, действительно не начали сбываться.

Около четырёх наша экскурсия закончилась. Поскольку наше Большое Чешское Путешествие проходило под девизом "День без пива – отпуск насмарку", мы не могли не заглянуть в местную пивную. Попили пивка, похрустели чипсами и стали решать что делать дальше. Ехать к месту ночлега в Бланско было рано. Недалеко от Пернштейна находится вестерн-деревня Шиклув Млин, по дороге в замок мы видели указатели. Муж мой большой поклонник вестернов, а у меня в детстве любимым актёром был Гойко Митич. И хотя очевидно было, что в Шиклув Млин желательно было бы попасть пораньше, мы всё-таки решили сделать небольшой крюк и туда съездить.

Вестерн Сити "Шиклув Млин" - это территория развлечений. Он разделен на четыре части: Мексиканскую, Ковбойскую, Индейскую и Амфитеатр. В Амфитеатре 5 раз в день проходят представления вестерн-театра: пальба, скачки, шум, гам. В индейской, соответственно, вигвамы с индейцами, здесь можно попробовать свои силы в стрельбе из лука или добывании огня. В Мексиканской части расположен ресторан Мексико Халл и уголок для детского творчества. А в ковбойской – всё то, что имелось в любом уважаемом городке Дикого Запада – салун "Сильвер Доллар", офис шерифа, церквушка, отель "Колорадо", закусочная "Ковбой Стейшн", бар "У Гробовщика", сувенирная лавка "Трапер", поезд Юнион Пасифик и т. д. Тут можно попробовать свою сноровку на электрическом быке или танцевальные способности на уроках танцев кантри, мытьё золота и катание на конях. www.western.cz

В предвкушении всего этого мы проехали от деревни Блажков по однорядной дороге до въезда в Вестерн – Сити. Вокруг ни души. Мимо безлюдных загонов для лошадей, манежей, мимо отеля и пансиона "Колорадо Гранд", мимо родео–арены, мы доехали до каких-то хозяйственных построек. Здесь мы увидели первых людей - во дворе подковывали лошадь. Пройдя дальше, мы вышли в Ковбой-сити – тоже никого. Оказалось, что все мероприятия проходят в Шиклув Млине в летние месяцы. Но мы ничуть не пожалели, что заехали туда. Пользуясь отсутствием людей, мы вдоволь нафотографировались на фоне всех местных достопримечательностей: сидя на крыльце офиса шерифа и задрав ноги на перила; рядом с бородатыми рожами бандитского вида на объявлениях "Разыскивается"; на выходе из салуна; за барной, сидя в дилижансе и т.д. и т.п.

Есть в Шиклув Млине и живой уголок. На сайте было написано, что там можно увидеть, бизона, козла с подружкой и несколько маленьких поросят. Когда мы подошли, бизон угрюмо ходил по своему загону. При попытке его сфотографировать, он поворачивался к нам филейной частью с видом "Как вы мне надоели!". Козёл был без подружки, а маленькие поросята со времени написания рекламы выросли и превратились в огромных свинов. Но нам всё равно в Вестерн- Сити очень понравилось.

В Бланско мы без труда нашли свой пансион. Ещё на подъезде к городу появились указатели, следуя которым мы и доехали. Пансион расположен на горе, в районе вилл, откуда открывается великолепный вид на весь город. penzionrech.cz

Ужинать в этот вечер мы планировали в пивоваре Черна Гора, километрах в десяти от Бланско. www.pivovarch.cz

Но погода к вечеру стала портиться, небо затянуло тучами, того и гляди пойдёт дождь. Мужу моему не хотелось, выпив пива, садиться за руль. А когда я зашла в наш номер и увидела там огромную угловую ванну, то сказала, что ни в какой пивовар я не поеду, а занырну туда и буду балдеть. Поэтому мы поужинали в местном ресторанчике метрах в пятистах от пансиона. Еда безо всяких изысков, просто, но вкусно. При заказе официантка долго пыталась нам объяснить разницу между гранолками и американским картофелем, а потому принесла и то, и другое. Оба блюда оказались картофелем – фри, только американский –просто нарезан вручную, а гранолки – это то, что подают в Макдональдсе. Пиво "Велкопоповичский Козёл" - тут уж муж мой оттянулся по-полной. Два супа, две свинины, гранолки и компания, 5 кружек пива обошлись нам в 393 кроны. После ужина мы с трудом доползли до пансиона. Силы свои мы явно переоценили – переели и перепили. Потом я еле дождалась когда же наполнится ванна, наконец, в неё погрузилась, и тут ливанул дождь. Ванна стояла как раз под окном на крыше, а я нежилась в тёплой водичке с пеной, смотрела как струи дождя стекают по стеклу и думала: "Какое счастье, что мы не поехали в пивовар!".

День девятый. Одиннадцатое сентября. Четверг. Моравский Крас, Оломоуц, Микулов, Дрнхолец

Утром, когда мы проснулись, вновь светило солнце, как-будто и не лило ночью как из ведра. Включили Гадёныша и обнаружили, что в пансионе есть незапароленная сеть. Зашли в интернет, хоть узнали что в мире делается, а то совсем одичали, отправили несколько писем. Потом поискали чайник, не нашли и решили позавтракать в пансионе за 100 крон. На первом этаже располагался бар и ресторанчик с террасой. Всё оформлено со вкусом, очень уютно. Да и хозяйка под стать, молодая, эффектная. Из всех наших мест ночлега пансион в Бланско понравился нам больше всего. Даже жалко, что останавливались м ы там всего на одну ночь.

После завтрака мы задали Гадёнышу координаты гостиницы "Skalni mlyn" и поехали в Моравский Крас. Моравский Крас (в переводе означает "Моравская красота")- разветвленная система из примерно 1100 пещер и гротов на площади около 100 квадратных километров - одна из самых больших в центральной Европе. Для публичного доступа открыты только пять пещер, одна из которых Пунква (Пункевни), которую мы и собирались посетить.

Оставив машину на стоянке (и опять платной) возле информационного центра, мы купили комбинированные билеты на экологически-чистый автопоезд (влак) и фуникулёр, что выходит дешевле чем если покупать билеты по-отдельности. Зелёненький паровозик, волокущий за собой два вагончика отправляется каждые 20 минут. Мы сели в поезд в одиночестве, но радовались этому мы не долго, потому что подъехал автобус, и из него вытряхнулась толпа горластых немецких подростков, которые с шумом и гамом в минуту заполнили оба вагона.

Пункевни пещеры находятся в каньоне Пусты Жлеб, на расстоянии 1 км от информационного центра Скальны Млын, можно пройти и пешком. Ехали мы минут 20, трясло нас изрядно – комфортабельной эту поездку можно назвать с трудом. В пещеры проскочить до "детишек" нам не удалось - предыдущая экскурсия уже ушла. Пришлось идти с толпой. У меня было чувство, что в Чехии высадился какой-то баскетбольный немецкий десант; я со своими 176 сантиметрами ощущала себя лилипутом среди великанов. Мы пристроились в хвост "деткам" и отправились осматривать подземный мир.

Экскурсия велась на немецком, а нам, в принципе, было всё равно- немецкий или чешский. Но, поскольку толпа была большая, передвигались мы медленно, поэтому вскоре нас нагнала чешская группа, мы переметнулись туда и правильно сделали, хоть что-то из объяснений гида стало понятно.

Для того, чтобы фотографировать в пещерах (как и в замках), нужно было покупать разрешение. Нас жаба душила платить, поэтому, как законопослушные граждане, зачехляли аппарат. Но в пещерах, каюсь, муж партизански, без вспышки, фотографировал. Девяносто процентов снимков вышли неудачными. Но и те, что получились запечатлели великолепие подземного мира, который предстал перед нами. Сталактиты, сталагмиты, встречающиеся достаточно редко хеликтиты (почти тоже самое, но растущее, как бы вразрез с силой притяжения т.е. не снизу вверх или сверху вниз, а вбок) и сталаканы (сросшиеся сталактиты и сталагмиты). Огромные или тоненькие и изящные; стоящие как свечки, или свисающие сверху драпировками - они разные, но все одинаково подсвечены в наиболее выгодном ракурсе. Одно из произведений природы названо Ромео и Джульеттой. Это сталактит и сталагмит, они приблизились друг к другу очень близко, но соединиться не смогут никогда, потому как давно высохли. Все сталактиты трогать руками запрещается, кроме одного, единственного во всей пещере, до которого разрешается дотронуться. И не просто так, а загадав при этом желание. Но для того, чтобы оно исполнилось, необходимо несколько условий. Желание взрослых не должно касаться их финансовой ситуации, а детей - их успеваемости. Кроме этого, и это самое главное, желание должно быть озвучено как можно громче, чтобы его услышали все пещерные гномики, ответственные за его исполнение.

Пройдя первую часть маршрута, называемого Сухой дорогой мы попали на дно пропасти Мацоха. Глубина пропасти Мацоха 137 метров, длина 174 метра, а ширина 76. Наверху виднеется маленький кусочек голубого неба, скальные стены заросли зеленью и ярко зеленым мхом, а внизу журчит речка, питающая Верхнее и Нижнее озерцо...

Как, пожалуй, и всё в Чехии, и история названия пропасти овеяна легендой. Об этой легенде тоже уже много написано, но я всё-же её перескажу. Давным-давно жил в деревне Вилемовице крестьянин по имени Галек. Его жена тяжело заболела и вскоре умерла, оставив крестьянину маленького сына Мартина. Через некоторое время Галек женился во второй раз. Молодая жена родила ему еще одного сына, хозяйство процветало, и вскоре он забыл все невзгоды и снова начал радоваться жизни. Зато для Мартина настали недобрые времена. Что бы он ни делал, мачехе это не нравилось,а более всего то, что наследником был именно Мартин, а не ее родной сын.

Однажды летом хозяин поехал в город на рынок и взял маленького сынишку с собой, оставив Мартина на попечение супруги. И пошли Мартин с мачехой в лес по ягоды и так увлеклись, что не заметили, как оказались на краю глубокой пропасти. На дне её можно было увидеть зеленоватое озерцо, но, как утверждали местные жители, дна у этого озера не было. Мачеха увидела на самом-самом краю, прямо у обрыва, землянику невиданных размеров, и тут ее осенило! Она показала ягоды пасынку, и как только он за ними наклонился, столкнула его в пропасть.

Развернулась и побежала, но крик пасынка преследовал ее очень долго. Сложно сказать, сколько еще она бежала по лесу, только постепенно к ней приходило осознание того, что она сотворила. И поняла она, что жить с этим ей будет не под силу. Ноги сами привели ее к краю той же пропасти. Она закрыла глаза и сделала шаг вперед...

В это время Галек вернулся и нашел свой дом пустым. Соседи сообщили ему, что жена с его сыном еще с утра пошли в лес по ягоды. Собиралась гроза, и его начали одолевать нехорошие предчувствия. Пошел он в лес, долго бродил, и вдруг порыв ветра донес до него едва слышимый плач. Галек сообразил, что исходит он из пропасти. Он лег на самый ее край, посмотрел вниз и ужаснулся. С добрый десяток метров вниз висел, зацепившись за ветки ели, его любимый Мартин...

Галек побежал в поселок, созвал соседей, и общими усилиями им удалось вытащить Мартина на поверхность. Он был весь в царапинах, промокший, ничего толком сказать не мог, только плакал. Потом все-таки рассказал о том, что с ним произошло. На ветвях другой ели, раскинувшей свои лапы в пропасть, они увидели платок и всё поняли... С той поры пропасть и стала называться Мацоха (мачеха). Говорят, в дождливые дни, когда по лесу гуляет сильный ветер, можно услышать плач, доносящийся со стороны пропасти. То плачет несчастная Мацоха.

От пропасти начинается вторая часть маршрута – Мокрая дорога– лодочная экскурсия по подземной речке Пункве. В прошлом году,во время нашего путешествия по Бельги, нам не удалось покататься на лодке по подземной реке из-за пустякового опоздания электрички на 15 минут (мы опоздали на автобус и в пещеры не попали). Весь год мне это не давало покоя, и вот в Чехии мечта осуществилась.

На маленькой пристани всё ещё толпились горластые немцы, для того, чтобы их увезти понадобилось три лодки – больших плоскодонных моторных корыта. Одна лодка отплывала, и вскоре появлялась другая. Представляю как виртуозно должны управлять своим судёнышком лодочники, чтобы две посудины могли разминуться в узком коридоре. Каждый лодочник был вооружён небольшим веслом, чтобы, как сказал один из них, подруливать, отталкиваться от скал и бить по башке недисциплинированных туристов.

Наконец-то и мы пустились вплавь по реке Пунква. Наш Харон попутно давал объяснения. Сидели мы на самом носу, поэтому обзор был потрясающий. Глубина под нами один-два метра. Ледяная кристально-чистая вода, температура воздуха - всего плюс восемь. Мы проплыли Чёртово озеро, названное так, наверно, по имени хозяина, который где-то там и живет. Пунква сделала поворот, над нами оказался спиральный утес высотой 60 метров. Водные дворцы, которые мы проплывали, были созданы под воздействием мощного течения воды, искавшей выход на поверхность.

Наш лодочник предупредил, что иногда над водой пролетают летучие мыши. Мне и так было холодно, а после этого вообще дрожь пробрала. С правой стороны открылся вид на Черный тоннель длиной 160 метров... Повернули резко направо, и увидели под нами каменные мосты. Справа очень красивое освещение подводного царства, и мосты были видны отчетливо. В этом месте глубина Пунквы достигала 17,5 метров.

Во время прогулки мы проплыли три озера. В первом из них, хорошо освещенном, глубина – 11,5 метров. Прошли "Поворот смерти", круто, 180 градусов. То и дело приходилось обращать внимание на то, чтобы не удариться головой о скалу, настолько здесь низкие "потолки", а глубина в некоторых местах достигала 40 метров. С левой стороны проплыли красивую скалу, напоминающую шкуру леопарда. Снова подсвеченная снизу вода, очень красивое место, это третье озеро. Проплыли скалы, напоминающие кулисы в театре. После них начался "Драконий коридор", где самый большой камень похож на голову дракона. Мне иногда даже казалось, что вокруг нас декорации к "Властелину Колец" Толкиена и, что вот мы сейчас выплывем из-за поворота и увидим сидящего на камне Горлума, нежно прижимающего к груди кольцо Всевластия...

На промежуточной пристани лодка причалила, и мы пошли смотреть самую красивую пещеру – Сказочную (Масарикову), подземный дворец со свисающими как люстры сталактитами- вершину здешних подземных красот.. Потом опять загрузились в лодки и вскоре выплыли на поверхность

Для того, чтобы посмотреть как выглядит пропасть Мацоха сверху, нам нужно было подняться на фуникулёре. Опять пришлось переждать всю толпу деток-акселератов. Вид пропасти сверху впечатлил меня меньше чем снизу, так небольшой провал. На верхней площадке расположено шале "Chata Macocha", ресторанчик, кафе и сувенирные лавочки. Машины можно оставлять и здесь, наверху. И тогда можно сэкономить на автопоезде. Мы купили несколько сувениров, выпили пива на террасе ресторана и решили, что пора спускаться, чтобы опередить горластых детишек. Не тут-то было: все 60 человек стояли перед нами на площадке фуникулёра. Так и ехали мы с ними до самого "Skalni mlyn".

В Моравском Красе не так давно открылась для посещения новая, четырнадцатая по счету в Чехии, пещера Выпустек. Уникальность достопримечательности состоит в том, что в 60-х годах прошлого столетия в пещере был оборудован противоатомный бункер, закрытый для общественности вплоть до конца века. Бункер строился во время карибского кризиса в качестве безопасного места для базирования Генерального штаба Чехословацкой армии на случай ядерной опасности

С нас вполне было достаточно одной пещеры, поэтому мы завершили наш визит в Моравский Крас и поехали в Оломоуц – смотреть ещё одну достопримечательность, занесённую в списки Исторического наследия ЮНЕСКО

В Оломоуце мы были около двух часов дня. Опеля Астровича оставили на стоянке на улице Hynaisova минутах в 15-20 ходьбы от Верхней площади (Horni Naměsti).

Оломоуц - один из красивейших старинных городов Чехии, про него часто говорят, что это вторая Прага, только более тихая и спокойная. Легенда, возникшая в эпоху возрождения, гласит, что Оломоуц был основан Юлием Цезарем на месте римского лагеря. Приводится и первоначальное латинское название города Juliomontium или Juliamons, но легенда не нашла исторического подтверждения. В начале XI века на месте нынешнего Оломоуца был выстроен каменный град, где поселился первый моравский удельный князь Бржетислав и его преемники - их впоследствии сменили моравские маркграфы и чешские правители. Уже в XI веке поселение становится и центром церковной власти а в 1777 году Оломоуцкое епископство получает статус Архиепископства

С городом связаны и трагические события: в 1306 году здесь был убит последний представитель династии Пржемысловичей Вацлав III. В XIII веке Оломоуц переживает настоящий экономический подъем и в 1314 году становится столицей Моравии. Но настоящим золотым веком Оломоуца становится XVI век. В это время в городе был основан второй после пражского университет в Чехии, совершенствуются городские укрепления, строятся каменные дома и культовые сооружения. Расцвет был прерван Тридцатилетней войной. После 4-х дневной осады шведы захватили город и остались там еще на долгих 8 лет. После их ухода Оломоуц был разрушен и почти уничтожен – с тех пор столица Моравии преместилась в Брно.

Возрождение города произошло благодаря деятельности оломоуцкого епископа Карла II Лихтенштейнского, пригласившего для восстановления города итальянских архитекторов, строителей и скульпторов. Благодаря этому в Оломоуце сегодня можно наблюдать немало шедевров в стиле барокко

С Оломоуцем связана судьба многих исторических личностей. В 1767 году, когда в Вене разразилась эпидемия оспы, в город приехала семья Моцарта, которому в ту пору было 11 лет и тут он сочинил Шестую симфонию. А в 1883 году Оломоуцским оперным театром руководил Густав Малер, они с городом друг другу не понравились: вегетарианец Малер спрашивал в харчевнях шпинат, а в ответ надменному очкарику цинично рекомендовали свинину.

Через Оломоуц проезжали Петр I и Суворов, здесь же с 1794 года в так называемых Иезуитских казармах (сейчас это здание Военного административного архива на площади Республики) был заключен вместе с тремя бывшими депутатами французского законодательного собрания генерал Мари-Жозеф Лафайет.

В IХ в., согласно статистике, немецко-говорящее население Оломоуца в три раза превышало чешское. Ситуация начала меняться после Первой мировой войны с возникновением в 1918 г Чехословакии, как самостоятельного государства. Население города увеличилось за счет его слияния с близлежащими малыми населенными пунктами, где преобладало чешское население. Противоречия, между чешскими и немецкими жителями города особенно ярко проявились в годы второй мировой, войны, когда немецко-говорящее население поддержало нацистов. Большинство немцев было выселено из города по окончании войны.

Мы зашли на Горни площадь со стороны улицы Riegrova. Доминантой площади является, конечно же, колонна Пресвятой Троицы (включёна в список памятников ЮНЕСКО) – возведенная в честь избавления города от эпидемии чумы.

Но мне, честно говоря, было не до созерцания архитектурных памятников. Дело в том. что за время нашего пребывания в Чехии организм мой получил удар коленом (свиным) в печень(или желудок). Неумеренное потребление пива, очевидно, тоже сказалось на моём здоровье. Организм срочно хотел горячего супа, и у меня было такое чувство, что, если я сейчас не поем, то умру. Поэтому, долго не разбираясь, мы зашли в "Moravske restorace", что прямо напротив ратуши и рядом с Моравским театром. Два супчика, два пива по 0,3 л и солёненькие крекеры – когда мы получили счёт, то чуть не упали – 400 крон. Только тогда мы обратили внимание, что сидим мы на террасе ресторана одни, а все соседние заведения общепита полны нороду.

После обеда мне значительно полегчало, и я готова была к осмотру достопримечательностей. Колонна Пресвятой Троицы это скульптурная группа, выполненная в стиле барокко. Высота колонны 35 метров. Это самое высокое из подобных ей сооружений Центральной Европы, было воздвигнуто в 1716—1754 гг. В опорной части колонны установлены 18 фигур святых, а верхнюю часть украшает изображение Бога Отца в виде старца и молодого Иисуса с большим крестом в руках. Скульптурную группу завершает изображение Святого Духа – голубя в ореоле солнечных лучей. Памятник настолько велик, что в его основании поместилась часовня.

Другой доминантой главной площади является здание Городской Ратуши, построенное в 13 веке. Башню Ратуши, высота которой 75 метров, украшают астрономические куранты – Орлой. Это 8 разных часов, которые показывают время, фазы Луны, дни недели и астрономический календарь. Куранты украшены мозаикой, изображающей вид работ, характерный для определенного месяца в году. В последние дни войны,при отступлении немецкой армии, был открыт огонь по башне ратуши и часы были уничтожены. Несколько оставшихся частей можно сейчас увидеть в городском музее. Современные часы, украшающие башню,- это реконструкция в духе социалистического реализма.

В В этот день возле Ратуши был установлен огромный надувной жёлтый самосвал с откинутым кузовом. Ребятня разных возрастов состязалась в умении взбираться с разбегу по скользкому наклонному кузову грузовика. Стоял визг, писк, смех. А сидящие в кафе родители с умилением наблюдали за весельем своих чад.

От площади мы пошли в направлении виднеющихся издалека башен собора Св. Вацлава. Было жарко, градусов 28. А мы так мечтали в Чехии отдохнуть от нашей жары, но не повезло нам. Топать по городу мне пришлось в кроссовках, потому что мои новые сандалии порвались ещё на третий день нашего путешествия.

Идя по узкой улочке вдоль трамвайных путей, мы сначала не заметили Церковь Девы Марии Снежной, зажатую с обеих сторон домами. Она была построена иезуитами Оломоуца как университетская церковь. Ее строительство началось в 1712 году, источником вдохновения для строителей церкви стал собор святого Николая на Малой Стране в Праге. Интерьер костела богато украшен лепниной и росписями, он какой-то радостный, оптимистичный и жизнеутверждающий. Органы в храме созданы в первой половине XVIII столетия.

В каждом нашем путешествии всегда бывает что-то, что нравится больше всего. В Чехии в моём личном рейтинге соборов лидирует эта церковь Девы Марии Снежной. Я только, как и в Праге, удивлялась почему в её названии фигурирует снег? Потом выяснила, что так называли церкви, построенные на местах неурочно выпавшего снега, что считалось небесным знамением. По обеим сторонам церкви своего рода "крылья" - это уже здание университета. Главное здание Университета Палацкого находится буквально за углом. Здесь расположены три факультета: философский, педагогический и факультет искусств.

Пройдя дальше, мы вышли к Кафедральному собору Св. Вацлава. Он имеет долгую историю. Неоднократно менялся его архитектурный облик: от романского, позднее готического, до барокко и псевдо-готики. Однако многие части храма дошли до нас первоначальном исполнении (романский крипт, готическая аркада, часовня в стиле барокко). Высота южной башни собора 100,65 м. Это вторая по высоте церковная башня в Чешской республике после башни кафедрального собора св. Вита в Праге.

С храмом соседствуют старинный Пршемысловский Дворец и уникальный Архиепископский музей, открытый 1 июня 2006 года, где можно ознакомиться с богатой коллекцией предметов искусства, принадлежащих оломоуцкому епископству. Это своеобразный моравский Лувр.

Гордостью Оломоуца является коллекция оломоуцких фонтанов выполненных в стиле барокко.. В скульптурах использованы мотивы римской мифологии. Пять фонтанов посвящены римским богам: Юпитеру, Нептуну, Тритону, Меркурию и Геркулесу. Шестой изображает Юлия Цезаря. Три из шести фонтанов расположены на Верхней площади, а "Тритон" возле церкви Марии Снежной.

К сожалению у нас не хватило времени осмотреть остальные достопримечательности Оломоуца: Храм св. Маврикия, Собор св. Михаила, Часовню св. Яна Саркандера, Паломнический Храм посещения Девы Марии. Нам предстоял неблизкий путь к месту ночлега. Мы вернулись на стоянку.Она была оборудована, на мой взгляд, самой толковой аппаратурой по взиманию платы за парковку. Автомат считал штрих-код с парковочного талона, высветил сумму, которую нам надо было уплатить и, получив деньги, закодировал информацию об уплате. Нам оставалось только сесть в машину, около шлагбаума ввести талон в считывающее устройство и благополучно выехать со стоянки.

А ехать нам предстояло в городок Дрнхолец в окрестностях Микулова, единственное место, где оказались свободные места на 11 и 12 сентября. На этот раз местом нашего ночлега оказался маленький отельчик на центральной площади городка рядом с церковью. hotels-prague.moonface.cz/?hotel=873

Это был самый дорогой ночлег за всё время -1200 крон (правда с завтраком), но и за это спасибо. Сначала нас поселили в маленький тёмный номер с небольшим окном, выходившим во двор, рядом с рестораном. Но нам повезло, там в туалете не горела лампа. Тогда нас перевели в большую комнату на втором этаже с высокими потолками и двумя большими окнами, выходившими на площадь. Немного шумно, зато просторно. Деревушка Дрнхолец ничем не примечательна, но через неё проходят популярные моравские велосипедные маршруты. Делать там вечером абсолютно нечего, поэтому, закинув вещи в комнату, мы махнули в Микулов. Гадёныш довёл нас до города нормально, а вот проехать к центру нам долго не удавалось. То ли в связи с предстоящим праздником, то ли по какой-то другой причине, мы не могли повернуть на нужные нам улицы – везде висели "кирпичи". Мы кружили по городу, а я только и делала, что отмечала знакомые названия гостиниц и пансионов, в которые я писала и откуда я получала одинаковые ответы - "Мест нет". Наконец нам, каким-то чудом, удалось пробраться к центральной площади, возле которой мы и оставили Опеля Асторовича. Теперь надо было подумать о хлебе насущном, т.е. позаботиться об ужине. Не хотелось есть в первом попавшемся заведении, хотелось чего –нибудь аутентичного.

В Полиглотовском путеводителе из недорогих рекомендовали господу "Рогатый крокодил" при одноимённой гостинице. Название нам понравилось, мы задали Гадёнышу адрес и пошли по улицам так, как если бы мы ехали на машине. Дошли – улица та, дом тот, гостиница не та – написано "Танзберг". Покрутились - покрутились и пошли в гостиницу разбираться, куда делся "Крокодил". Оказалось, что его давно переименовали, а в тансберговском пивняке сидели какие-то смурные личности и смотрели футбол по телевизору. К футболу у меня хроническая нелюбовь, сразу вспоминается крылатое райкинское "22 бугая за одним мячом...", поэтому встал вопрос "Что делать?". Тут я вспомнила, что мотаясь по городу, мы проезжали пансион "У Св. Урбана", остановиться в котором мне рекомендовала Ёлка, а при нём есть ресторан. И всё это было совсем рядом, буквально на соседней улице. Ну что же, Урбан, так Урбан, и мы пошли туда. www.svurban.cz

Ресторанчик симпатичный, посетителей было немного. Муж заказал рыбу, а я подумала, не замахнуться ли мне на свиные рёбрышки? Принесённую мне гору рёбер мы поедали вдвоем - одной мне было не справиться. За три пива по 0,5 л, рыбу и рёбра мы заплатили 511 крон. По сравнению с оломоуцким обедом - почти даром.

После ужина мы гуляли по ночному Микулову, читая в Гадёныше всё, что у нас было о его истории. Микулов был построен в 1218 году чешским королем Пржемыслом Отакаром I на месте укреплённого славянского поселения.Это было стратегически важное сооружение, которое предназначалось для охраны моравско-австрийской границы.

В 1249 году король даровал замок Йинджиху Лихтенштейнскому. Микулов принадлежал Лихтенштейнам около трех веков, и в 1575 году был продан роду Дитрихштейнов. В 1611 году кардинал Франц фон Дитрихштейн, епископ Оломоуцкий и губернатор Моравии, провел масштабную реконструкцию этого готического замка. Микулов превратился в поместье эпохи ренесанса. Рядом с замком по приказу кардинала был построен монастырь капуцинов с костелом Лореты. Позже костел стал семейной гробницей Дитрихштейнов

В этом замке происходили события, оказавшие влияние на мировую историю. Именно здесь в декабре 1805 года, после Аустерлицкого сражения, Наполеон Бонапарт подписал предварительное соглашение о мире с Россией и Австрией. В 1866 году в Микулове проходили мирные переговоры между Австрией и Пруссией.

Род Дитрихштейнов владел замком до 1945 года. В конце Второй мировой войны. отступающая немецкая армия подожгла замок, превратив его в руины. Ценная отделка и уникальные коллекции были уничтожены. После 1949 года дворец был постепенно отстроен и сегодня в нем располагается региональный музей, где хранятся коллекции оружия и картин. В замке выставлены исторически ценные предметы, найденные в ходе раскопок в этой местности, а так же экспонаты традиционных народных промыслов.

Кроме того, замок - один из крупнейших винодельческих центров Чехии. В его подвале расположены самые большие в Центральной Европе винные емкости. Одна из них, которая была сделана в 1643 году, может вместить 101 000 литров вина. Её диаметр 6,5 м. История моравской бочки весьма печальна. Город Микулов и замок в 1645г. оккупировали шведы Спрятать драгоценную ёмкость возможности не было, тем более что была она совсем даже не пустая. Шведы бочку, естественно, "взяли в плен", выпили всё содержимое, бочка рассохлась, шведов прогнали, а бочка со временем попала в музей.

Среди музейных экспонатов есть также украшенные резьбой по дереву бочки более привычного размера, маленькие, большие и очень большие прессы для винограда, деревянные "кружечки" объёмом литров пять-семь и многое другое, так или иначе связанное с виноделием.

С Микуловским замком также связана легенда о Перхте Рожемберкской, о которой я уже писала. Отец её, Олджих Рожемберк, свое огромное багаство промотал и на приданное дочери у него не осталось денег. Рожемберка это не очень беспокоило. Пообещав заплатить позже, он выдал двадцатилетнюю дочь за замуж за Ганеша Лихтенштейна, хозяина замка Микулов. Перхтин муж был не только жадным но и жестоким человеком. Он рассчитывал, что свадьба с наследницей рода Рожемберк поможет ему выпутаться из собственной тяжелой финансовой ситуации. Но никаких денег он так и не получил. Этого Лихтенштейн своей жене не простил. Перхту он отвез в свой замок Микулов, где каждое утро проклинал и её, и родственников которые ему посоветовали вступить в этот брак. Не менее жестоко к ней относились его мать и сестра. Ну а финал этой печальной истории известен. Только, очевидно помня о своих страданиях, замок Микулов Белая Дама никогда не посещает.

RSS Комментарии на форуме