Грани Чехии: Чески Крумлов

RSS Обсудить

Как ехать

1. Автобусом от автовокзала Флоренц до Чески Крумлова. Время в пути около 2 часов.
2. Автобусом от автовокзала Na Knizeci (желтая ветка - метро Andel, выход из первого вагона). Чтобы уделить городу и замку побольше времени, можно успеть на первый автобус в 7.35, и уже в 10.25 вы будете в Крумлове.

От автовокзала вы поднимаетесь вверх (в ту сторону идут все), и со смотровой площадки любуетесь замком, городом, и изгибом реки. Далее переходите дорогу и оказываетесь в Старом городе. Турбюро расположено в здании Ратуши.

История

Считается, что один из самых красивых (и раскрученных) городов Чехии был основан между 1240 и 1242 гг. (первое упоминание в хрониках о городе – 1253 г. под именем Chrumbonowe), когда красивая и стратегически выгодная местность приглянулась кому-то из Витковичей. А вообще славянское поселение существовало здесь еще в VI веке (вокруг города были обнаружены следы первобытных стоянок, датированных каменным веком). Интересно, как свой городок называли славяне, т.к. название Крумлова все же происходит от древненемецкого "krumben Ouwe", что означает – "холмистый/кривой/изогнутый луг". В латинских документах город именовали как Crumlovia или Crumlovium.

В IX веке регион находился во власти чешского рода Славниковичей (Slavníkovci), которые были полностью уничтожены конкурирующей семьей – Пршемысловичами (Přemyslovci) – в 995 г., и территория перешла им, а затем Витковичам (Vítkovci , или Witigonen по-немецки). Каждый уважающий себя европейский род ведет родословную от благородных римских патрициев – Витковичи не стали исключением. Красивая семейная легенда гласит, что Витковичи являются потомками благородного римлянина Романа Урсини/Орсини (Roman Ursini), сын которого, Витек (Witigon) бежал в 546 г. из Рима, когда город захватили вестготы, и обосновался в Южной Богемии. Легенда легендой, но на самом деле Витковичи появились в Богемии только в XII веке и были они одной из младших ветвей рода Пршемысловичей. В 1173 г. Витек из Пржсисец (Prcice) упомянут в хрониках как посланник к императору Фридриху Барбароссе.

Витек поделил свои владения между четырьмя (некоторые источники говорят о пяти сыновьях, и это логично, т.к. роза в гербе Витковичей пятилепестковая, но о четырех сыновьях говорит крумловский сайт, местным авторам виднее) сыновьями, второй сын стал Лордом Рожмберка и с тех пор стал именоваться Рожмберком. Герб рода Витковичей - пятилепестковая роза - хорошо известен и часто встречается в Чехии, а в Чески Крумлове даже ежегодно проводятся праздники Пятилепестковой розы.

Вспомните герб Крумлова – красную пятилепестковую розу или герб Йиндржихува Градца – розу золотую – каждый из сыновей имел изображение этого цветка в своем гербе, они отличались только цветом лепестков. Кстати, старшая ветвь Витковичей, владевшая Крумловым до 1302 г., имела в своем гербе зеленую розу, и только после того, как во владение вступили Рожмберки, гербом города стала роза с красными лепестками. Так уж получилось, что Витковичи/Рожмберки так или иначе отметились в истории самых интересных и милых городков, посещенных нами в эту поездку по Чехии – Тельча, Йиндржихува Градца, Тржебони, и вот – Чески Крумлова.

Рожмберки на протяжении нескольких столетий были самым богатым и самым влиятельным родом Чехии, став именем нарицательным даже в художественной литературе о Чехии.

"— А хрен с ними. — Жировский выпятил грудь, украшенную серебряными подковами Чевоев. Как каждый поляк, он придерживался бессмысленной точки зрения, что, будучи гербованным, хоть и абсолютным голодранцем, он в Чехии является ровней чуть ли не Рожмберкам, Коловратам, Штернберкам и всем другим влиятельным родам вместе взятым".
/Анджей Сапковский/ "Божьи воины"

Чески Будеевице были основаны буквально через 10 лет после того, как в регион пришли Витковичи - король Пршемысл Отакар II желал ослабить влияние своего набирающего силу феодала (формально-то Витковичи были вассалами короля, хоть и не уступали ему ни богатством, ни мощью), и построил неподалеку большой торговый город, который и он, и последующие короли поддерживали привилегиями. Витковичи об этой задумке прекрасно знали, и постоянно нападали на город, перед укреплениями которого спасовали даже гуситы. Правда, Будеевицы успешно отражали нападения и частью земель Витковичей не стали. Но и влияние короля в этой части страны сильно ослабло.

В 1302 г. крумловская ветвь Витковичей пресеклась, и по закону, замок и угодья должны были перейти короне, однако Йиндржих фон Рожмберк обратился к королю Вацлаву II с просьбой пренебречь законом и передать крумловские земли Рожмберкам. Король не мог отказатьJ

Во время гуситских войн тогдашний Лорд Рожмберк поддерживал то войска Яна Жижки, то давал приют католическим монахам и священникам, поэтому Крумлов не тронула ни одна из воюющих сторон. По окончании гуситских войн, когда одни землевладельцы были ослаблены и разорены, а другие и вовсе погибли или бежали подальше от восставших крестьян, глава рода сколотил еще большее состояние по известному принципу "на крушении цивилизации можно заработать ничуть не меньше денег, чем на создании ее". Вельможи из рода Рожмберков не брезговали торговлишкой и ростовщичеством, сдавали в аренду угодья, спонсировали добычу серебра, занимались пивоварением и рыболовством, то есть были крепкими хозяйственниками и настоящими олигархамиJ Представьте, сколько "живых" денег нужно было иметь, чтобы построить второй и третий по величине замки в стране (Чески Крумлов и Йиндржихув Градец соответственно).

С 1302 по 1602, ровно 300 лет Крумлов принадлежит Рожмберкам, и именно им он обязан своим расцветом. При Петре I Рожмберке были заложены костел св. Вита, костел св. Йошта, часовня св. Йиржи в Граде. Петр даже женился на вдове короля Вацлава III, Виоле. Сын Петра, Йиндржих, сражался бок о бок и погиб вместе с королем Яном Люксембургским в 1346 г. в битве при Креси.

Самыми известными (и последними) представителями этого рода считаются Вилем Рожмберк и его младший брат Петр Вок. Они считались вторыми вельможами в Австро-Венгрии по влиятельности после самого австро-венгерского императора из рода Габсбургов. При них замок был перестроен из неприступной крепости в замковую резиденцию в стиле ренессанс, да и город примерил на себя ренессансные фасады. И то ли братья были ценителями искусства и меценатами, но никудышными финансистами, то ли еще какая беда приключилась, но казавшаяся бездонной казна Рожмберков оскудела, и после смерти брата Вилема Петру Воку Рожмберку досталось изрядно разоренное хозяйство. Чтобы добыть денег и расплатиться с долгами, Вок продает австрийскому императору Рудольфу II Габсбургу главную резиденцию рода – Чески Крумлов, и переезжает в Тржебонь. 6 ноября 1611 года последний из рода заканчивает свой жизненный путь в Тржебони в возрасте 72 лет.

Новый владелец замка, император Рудольф II лично замок так и не посетил, доверив надзирать за порядком своему бастарду Дону Джуилиусу, а его наследник Фердинанд II в 1622 г. так и вовсе подарил Крумлов роду князей Эггенбергов (Эггенберкам – на чешский манер) за финансовую поддержку императорской армии во время Тридцатилетней войны. К тому же, Эггенберки, прямо скажем, были родственниками императорской династии, и замок оставался почти "в семье". Три поколения этого княжеского рода владели замком и городом до 1719 г. Самым известным представителем этой семьи был Ян (Йохан) Кристиан из Эггенберка, охочий до музыки и театра. Именно он построил в замке уникальный барочный театр, прекрасно сохранившийся до наших дней.

В 1719 г. умирает последний из рода Эггенберков, не оставив прямых наследников (как же не везло всем хозяевам Крумлова на наследников! И удивительно, как по этому поводу не возникло множество легенд о "проклятии замка" или о чем-то подобном), и в наследственное право вступает род Шварценбергов: новый владелец Крумлова, Адам Франц цу Шварценберг был племянником Марии Эрнестины Эггенберк, урожденной Шварценберг, вдовы последнего владельца Крумлова, Йохана Кристиана Эггенберка. Замок и город получили "второе дыхание": Шварценберги пользовались не меньшим уважением и обладали не меньшим богатством в Австро-Венгрии, чем некогда Рожмберки в Чехии, и активно стали перестраивать дворцовые интерьеры, сам замок и замковый сад.

Помните пышный дворец в стиле сграффито прямо у входа в первый двор Пражского града? Это тоже дворец Шварценбергов. Потомки не потерялись и в современных реалиях: нынешний представитель рода – близкий друг Вацлава Гавела (до недавнего времени он был всеми обожаемым президентом Чехии), и после 1989 г. семье вернули всю национализированную собственность. На данный момент Карл Шварценберг – министр иностранных дел Чехии. В Вене дворец Шварценбергов также на виду – он стоит на площади Шварценбергплац, сразу за памятником советским солдатам, огромным таким монументом, заслоняющим прекрасный дворец Шварценбергов же. Памятник фельдмаршалу Шварценбергу стоит тут же, на площади его имени. Потомки и тут не растерялись – дворец превращен в пятизвездный отельJ Фамильная усыпальница княжеского рода, как ни удивительно, находится в тихой Тржебони.

Иосиф Адам Шварценберг был последним, кто активно изменял облик замка, потомки уже не осуществляли столь масштабных вливаний в экономику города. Только Йозеф Адольф II Шварценберг решил открыть часть замка для публики в 1900 г.

Со времени основания в Крумлове проживали и немцы, и чехи, и даже итальянцы. И только с начала XIX века между чешским и немецким населением начались сначала стычки, а потом и настоящая вражда, приведшая к следующим событиям. В октябре 1918 г. Чешской республикой была принята Декларация независимости, немецкое население ответило собственной Декларацией – провинция, в которую входил и Крумлов, должна была войти в только что образованную Австрию. Местечковый сепаратизм был жестко подавлен чешской армией (кому-то, однако, следует это помнить, прежде чем говорить о весне 1968 года и советских танках в Праге), и 30 апреля 1920 г. город насильно превратился из немецкого Крумау (Krumau) в Чески Крумлов, исконно чешское название, под которым город уже упоминался в хрониках в 1439 г. В 1940 г. замок был конфискован гестапо, в 1945 г. стал государственной собственностью, а все немецкое население из города было выслано. В 1992 г. Старый город Чески Крумлова с замком был внесен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Город

Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на город: река, делающая среди холмов, поросших лесом, немыслимую петлю, городок с красно-черепичными крышами, и сколько хватает взгляда, полное отсутствие какой-либо современности… Помните, название городка происходит от старонемецкого "krumben Ouwe" - изогнутый или холмистый луг. Еще какой холмистый, и еще более – изогнутый!

В осенних и зимних поездках есть свое очарование: восприятию архитектуры и цвета не мешает листва деревьев, буйно влезающая в кадр весной и летом. Очень хорошие фотографии (особенно панорамные) могут получиться со следующих точек: смотровая площадка у автовокзала, еще одна – чуть ниже, когда вы переходите дорогу, в самом начале улицы, ведущей к площади Согласия; в замке – в коридоре, соединяющем второй и третий дворы, и, наконец, когда вы проходите все замковые дворы, но еще не доходите до садов – перед вами весь город как на ладони. Городок очень фотогеничен, делаешь шаг – открывается новый вид, рука сама тянется к фотокамере.

Влтава издавна являлась важной торговой артерией, и тот, кто первым догадался взять под контроль речной изгиб в районе будущего Крумлова, получил хорошую возможность обогатиться. Одна из городских легенд гласит, что Витковичи извели под корень ужасную бандитскую шайку, грабящую проходящие торговые суда, и на этом месте поставили замок, дабы никто не смел посягать на честную торговлю. Якобы от названия побежденной шайки и произошло название той части города, Латрана, что расположена у самого Града, где жила преимущественно замковая обслуга. На самом деле латинское слово "latus" означает "боковой", кварталам рядом с замком в средневековой Европе часто давали такое название. Название римского района Латеран имеет то же самое происхождениe.

Вторая часть города, что находится на полуостровке, омываемом водной "петлей", приобрела "отакаровские" чарты планировки, присущие большинству городов, основанных во время правления Пршемысла Отакара II: квадратная площадь в центре, улицы, ведущие от углов к городским стенам. Одна из таких улиц ведет нас мимо прекрасного дворца (сейчас там отель), стены которого расписаны сграффито, к костелу Святого Вита.

Костел святого Вита

Церковный приход был основан Петром Рожмберком примерно в 1317 г. (первое официальное упоминание о старом соборе датируется 1329 г.). Через каких-то 10 лет стремительно растущее население города перестает помещаться в тогдашний собор, и в 1340 г. под руководством мастера-немца Лингарта из Альденберга было начато строительство нового храма (дата начала строительства навеки высечена под потолком собора). Позднее эстафету главного архитектора принял мастер Станек из Крумлова, возведение свода продолжил его племянник, Ян Станек. Длина костела 44 метра, ширина и высота – 20 метров. Строительство было прервано гуситскими войнами, и костел освятил только в 1439 г. епископ Никлас из Пассау.

До 1585 г. вокруг собора располагалось городское кладбище, но когда разразилась эпидемия чумы, источник заразы был перенесен на другую сторону реки, по соседству с иезуитским садом и церковью Святого Мартина. Сейчас собор вплотную окружают дома.

Интерьер выполнен в стиле неоготики, главный алтарь расписан изображениями Святого Вита и Девы Марии (1683), относящимися к периоду, когда в Крумлове хозяйствовали иезуиты. Перерисовано Яном Крейчеком (Jan Krejčík) в 1897 г. До 1780 г. в церкви было множество разных по стилю алтарей, у каждого цеха ремесленников – свой: портных, сапожников, мясников, пекари белых или темных хлебов, каменщиков, поваров и конечно, братство пивоваров. Сейчас все алтари выполнены в стиле неоготики.

Слева привлекает внимание часовня Святого Яна Непомуцкого, но, увы – вход запрещен, еле подобралась так, что можно было заглянуть внутрь. У входа в часовню в стену вмуровано два надгробья из красного мрамора с бывшей усыпальницы Виллема Рожмберка, умершего в 1592 г. в возрасте 58 лет, и его третьей жены, Анны Марии Рожмберк, урожденной фон Баден, умершей в 1582 г. в возрасте 21 года. Усыпальница была выполнена из красного мрамора, и украшена статуями – по заказу Петра Вока, была расположена в самом центре собора, у главного алтаря. Сначала на мавзолей ополчились иезуиты, попытавшиеся перенести его в другое место, и только вмешательство еще живой последней (видимо, четвертой по счету) вдовы Вилема Рожмберка, урожденной Лобкович (этой семье, как известно, до сих пор принадлежит замок Мелник), и архиепископа Пражского, заставило их угомониться. Затем, когда Крумлов перешел Эггенберкам, в церкви стали возводить новый главный алтарь, и мавзолей снова хотели перенести, но только в 1783 г. все-таки было принято решение усыпальницу убрать.

При вскрытии мавзолея в нем обнаружили 4 гроба: Виллема Рожмберка и его жены, и еще два - Марии Джоанны из голландской ветви Шварценбергов, умершей внезапно в 1670 г., во время посещения своей кузины из рода Эггенберков, и Франца-Иосифа, малолетнего сына Йозефа Адама Шварценберга, умершего в 1750 г. Все останки перенесли в часовню Яна Непомуцкого, металлические гробы Рожмберка и его жены были проданы на аукционе металлолома. Оставшиеся от мавзолея надгробные плиты были вмонтированы в стену часовни. Остальные члены семьи Рожмберков похоронены в монастыре Высший Брод (Vyšší Brod). В часовне также замурованы урны с сердцами некоторых членов семьи Шварценбергов, там же находится усыпальница Марии Элеоноры Шварценберг. Капеллу не оставляли вниманием ни Рожмберки, ни Шварценберги – Ян Непомуцкий считался святым покровителем каждого из семейств. Алтарь был выполнен по образу и подобию римского алтаря Бернини, фрески сохранились с XV века.

Последнее строительство в соборе было в конце XIX века, когда барочную башню заменили на восьмигранную неоготическую (1894), интерьер также стал неоготическим.

Площадь Согласия (Ратушная)

Через несколько минут мы выходим к Ратушной (это название так и просится на язык) площади, или площади Согласия. Ратуша кажется перенесенной сюда из Болоньи – настолько она похожа на итальянские палаццо, характерные для Эмилии-Романьи например, вот www.talusha1.narod.ru/travel/italy/bologna/b_15.html). Справа в ней расположено турбюро, в подвалах – музей пыточного инструментария. Оглядываем площадь. Дома попроще и не такие яркие, как в Тельче или Тржебони, многие с классическими фасадами, отчего площадь несколько напоминает таллиннскую. Кстати, на улице, ведущей от площади к замку, дома заметно ярче и причудливее. Когда-то все домы были объединены аркадной галереей, но кое-где она закрыта стеной – видимо, таким образом увеличили полезную площадь домов, где сейчас, в основном, отели. В центре площади высится Марианский чумной столб – в знак благодарности за избавление города от чумы, таких по всей Чехии множество. Не сравнить, к примеру, с пышным столбом в Йиндржихуве Градце.

От площади движемся по улице, ведущей к замку. Новые дома в Старом городе, кстати, возводят, но искусно стилизуют их под старину. Даже нарожники, особые выступы на углах, которые позволяли пешеходам уберечься от несущихся по улице всадников, на таких домах строятJ Привлекают внимание ярко-красный домик, где музей восковых фигур, несколько милых пансионов, дома, расписанные сграффито "под кладку", и расписанный фресками музей Эгона Шиле, перед которым стоит старинная телефонная будка.

"Самым известным обитателем Чески-Крумлова был Эгон Шиле. Весной 1911 года он переехал из Вены на родину своей матери, прихватив с собой любовницу, семнадцатилетнюю натурщицу Валли Нюзил, которая до того была моделью Климта. Парочка повеселилась здесь на всю катушку: помимо крумловских пейзажей и своей Валли, Шиле писал и пейзанок голышом, что не пришлось по вкусу местным бюргерам. Его очень не любили. В результате художник, хотя и успел уже обзавестись мастерской, прожил здесь меньше года и уехал, поклявшись не возвращаться никогда. Сейчас Шиле стал для Крумлова тем же, чем Кафка для Праги — гордостью города и приманкой для туристов. На уличке Широка открыта его галерея — несколько десятков рисунков из американских частных коллекций".

В глубине улицы возвышается НЕЧТО. Огромная скала? Замок? Цитадель злого циклопа?

"Из поросшего редким лесом взгорья торчала одинокая, странная скала …она была застывшей магмой, вылившейся массой вулканического базальта. Необычная здесь, вздымающаяся над всей округой скала, видимо, приглянулась кому то в качестве естественного фундамента под крепость. Нанятый … строитель удачно использовал вулканический реликт: втопил замок в седло между базальтовыми рогами… замок осадили разъяренные табориты. Однако не помог долговременный обстрел из катапульт и бомбард, неудачей же закончился и штурм. Божьи воины вынуждены были отступить. С той поры считалось, что замок захватить невозможно".
/Анджей Сапковский/ "Божьи воины"

Замок кажется продолжением скалы, грозным и величественным массивом представал он перед глазами путника, попавшего в эти края. Подобраться к нему незаметно – невозможно: окрестности перед обитателями замка как на ладони. Именно крумловский замок как нельзя лучше отражает мою теорию о том, что Средневековье (не только чешское) в архитектуре замков условно делится на 2 периода: замки-крепости для защиты и замки-шато для релакса подальше от суетной столицы. Ибо крумловский замок – нечто среднее, переходный период между неприступной цитаделью и прекрасным замком из сказки. Снаружи он – непрезентабельная, но неприступная крепость, внутри – ренессансное шато. Заметно, что изначально замок полностью умещался на скале, а затем разросся и занял большую часть холма. Особенно хорош и необычен арочный мост слева от громады замка, напоминающий римский акведук. Но к замку мы еще придем, а сейчас мы переходим один мосточек, другой – здесь река образует островок, где стоят скамейки и пожилая японка сосредоточенно рисует реку, от которой поднимается парок, домики, ивы, склонившиеся к воде, и гордую башню над всем этим… и вступаем на другой берег, крумловский район, именуемый

Латран (Latrán)

Эта часть города, расположенная "под бочком" у замка, застроена с учетом речным изгибов, что особенно хорошо видно со смотровой площадки у автовокзала. Вроде бы и невысоко берега над рекой, но не подползешь и не подплывешь к ним, и не подберешься к замку – высоки и крепки городские стены. Когда смотришь отсюда на город, "с той" стороны реки видны 2 башни – замковая и башня бывшего костела святого Йошта (St. Jošt) у Лазебницкого моста.

К серому зданию с крутой седловидной крышей примыкает пятиэтажная башня с барочным куполом, увенчанным "фонариком". Часовня святого Йошта, была построена здесь в 1334 г. Петром I Рожмберком, она была частью госпиталя Рожмберков. В 1596 г. Петр Вок реконструировал церковь в стиле Ренессанс по проекту итальянского архитектора Доменико Бенедетто Комета (Domenico Benedetto Cometta), он же перестроил замок Рожмберков в Тржебони. В 1598 г. новую церковь, освященную в честь Святой Троицы, отдали немецким протестантам, которых здесь было значительное количество. Даже службы здесь велись по-немецки. Правда, после того, как город перешел Габсбургам, император настрого запретил использовать церковь в некатолических целях. Здесь в 1601 г. была похоронена жена последнего из Рожмберков – Катерина из Луданиц (Kateřina z Ludanic), бывшая лютеранкой. Позже ее останки перенесли в фамильную усыпальницу Рожмберков в монастыре Высший Брод (Vyšší Brod) неподалеку. В 1790 г. городской совет продал дом местному предпринимателю, который разместил тут пивоварню. Перебывали в этом здании и казино, и танцклассы с баром, и гостиница, в 1920-е гг. здесь был даже обувной магазин фирмы Bata, в 1938 г. – магазин мотоциклов. Последняя реконструкция здания была произведена в 1999 г. Сейчас здесь магазин одежды, ресторан и музей марионеток.

Вглубь квартала уходят узкие улочки: магазинчики, пансионы, группки японцев, послушно следующие за гидом и исчезающие вверх по лесенке. Это второй из способов подняться в замок – по лесенке вверх, мимо пары пансионов, первым и главным входом по сей день является вход через центральные ворота (как ни банально, но мы войдем именно сюда через некоторое время). Сейчас мы устремляемся вглубь Латрана, на другой конец полуостровка, уже посмотренный нами с высоты смотровой площадки, когда городок был как на ладони. Там нас ждет

Бывший монастырь миноритов

Вход на территорию монастыря свободный, через барочные ворота. В просторном внутреннем дворе стоит барочная церковь Тела Христова к ней примыкают собственно здание бывшего монастыря миноритов, двор бегинок, и монастырский сад, отделенный от примыкающей средневековой пивоварни стеной. Основан монастырь был в середине XIV века, несколько раз перестраивался. Прсторный монастырский двор до XVII века использовался как кладбище.

***

Кроме двух бывших монастырей, в Латране еще стоит взглянуть еще на иезуитскую коллегию и дом № 53, где по легенде, жили алхимики-чернокнижники, а фасад украшен загадочными знаками. С загадочностью в городе было все в порядке, чего стоят, например, рассказы о привидениях…

"В Крумлове уживаются два дамских привидения. Старшей и главной является Белая Дама. Не читал фундаментальных трудов по этому вопросу, но уверен, что ее УМЫШЛЕННО назначили с детства нести крест Рожмберков. Крошка, рожденная в 1429, с прекрасным именем Катерина при крещении становится Перхтой! Звучит хуже пертусина, хотя это для русского уха, а по-немецки - блестящая, светящая. Кто автор этой идеи? Как жить девочке с таким именем? И что оно значит? Находим: myths.kulichki.ru/enc/item/f00/s37/a003761.shtml . Старуха-ведьма?! С обычной для древнего происхождения расплывчатостью образа: смесь зла с добром – трактовки разных регионов. А чего стоит обычай новогоднего аутодафе! Похлеще о несчастной Перхте отыщите здесь: www.novatours.lv/countries.php?locate=chehia/stories/p-2318.html в разделе "Новогодние волшебники". Предводительница войска мертвых, кикимора… В принципе она восходит к общеиндоевропейскому божеству. У греков ей соответствует Геката, а у индийцев – Кали.

Начало Катиной трагедии (или – для кого-то – триумфа) было положено при крещении. Но этого мало. В 1449 двадцатилетнюю девушку отец насильно выдает за Яна, отпрыска богатого моравского рода Лихтенштейнов. Да что пересказывать, читайте и судите сами: www.novatours.lv/countries.php?locate=chehia/stories/p-2318.html . Двадцать три года мучений и еще через три года в 1476-ом возведена в ранг приведения. Кто же спланировал ее судьбу? Кто так наказал или помазал? Ну, не Ян же, в самом деле. Кому-то нужно было навсегда соединить род Рожмберков с народной языческой мифологией.

Второе крумловское привидение "помоложе" - дочь цирюльника Маркета Пихлерова, возлюбленная сына Рудольфа II - дона Юлия д' Аустрия, жестоко убитая им в припадке сумасшествия. Так в 17-ом веке появился еще один призрак, не такой могущественный, но все же. За что ей выпала неприкаянность в загробном мире, совсем не смекну. Но Маркета – уменьшительная форма имени Маргарита, что означает "жемчужина". Ну, а от Маргариты и до Булгакова недалеко".(с) Александр

Замок

Вкратце немного повторю историю замка: впервые замок был упомянут в поэме "Der Frauendienst" (мой вольный перевод – Служение прекрасной даме) австрийского странствующего рыцаря-миннезингера Ульриха фон Лихтенштейна (Ulrich fon Lichtenstein) между 1240 и 1242 гг. Доподлинно известно, что в 1253 г. замок уже существовал и вокруг него был город. Замок (и город) последовательно переходили из рук в руки влиятельнейших родов Чехии и Австро-Венгрии: Витковичи (примерно с 1240 до 1302 г.), Рожмберки (1302-1602), Габсбурги (1602-1622), Эггенберки (1622-1719), Шварценберги (1719-1940). Второй по величине замок Чехии внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО в 1992 г.

Первый двор

Заранее прошу прощения за некоторую энциклопедичность последующих описаний замка, но без них прогулка по замку превращается в беглый пробег вдоль зданий и сооружений, при этом, например, на первый двор отводишь минут 10 максимум (проверено), а надо бы 20. Итак…

Главный вход в замок ведет через Красные ворота. Верхняя часть ворот украшена гербом Шварценбергов. Ворота встроены в каменную арку, от которой отходит еще и коридор, идущий через несколько дворов и соединяющий замок с монастырями миноритов и кларисок. Напоминает коридор Вазари во Флоренции, не правда ли? Владельцы замка желали передвигаться по городу и замку, не замочив голов при непогоде и не запачкав ног о нечистоты, которые выливались в ту пору из средневековых окошек всей Европы. Коридор проходит еще и через чердак стоящего справа от ворот Дома соли (дом № 57), построенного в готическом стиле, и частично сохранившегося с тех времен. Со времени первого упоминания о нем в 1511 г. дом использовался и для хранения солода, а позже стал зернохранилищем. В 1723 г. дом превратили в соляной склад, в 1876 г. здесь разместили служебные квартиры. Как водится, дом населяет парочка привидений – легенда гласит, что это были два охранника, сторожившие соль, которые повздорили из-за игры в карты, и поубивали друг друга. Теперь в доме по ночам слышны звуки борьбы, крики и предсмертные стоныJ Сейчас в доме размещено второе городское турбюро.

С левой стороны от Красных ворот стоит Новая аптека (№46), датируемое 1556 г. и привлекающее внимание фасадом в стиле сграффито. Аптекой дом стал только в 1913 г., до этого со времен Эггенберков здесь жила семья придворного доктора. На заре своей истории дом переходил из рук в руки – видимо, кому попало владеть им не позволяли. Первый владелец дома упоминается в 1541 г., им был придворный Рожмберков с трудным именем Hřebenáře z Hřeben, в 1550 г. дом передавли первому секретарю Вилема Рожмберка, в 1570е дом приобрел рыцарь Яхим Метич (Jáchym Metich), при Петре Воке рыцарь подарил дом одному из слуг вельможи, а тот продал его очередному владельцу. В конце концов, дом достался Эггенберкам. Дом соли, Старая и Новая аптека, Дом управляющего и Конюшни, собственно, образуют первый ряд замковых укреплений, т.к. их внутренние стены выходят в Первый двор замка.

За Новой аптекой стоит здание бывших конюшен (дом № 232) с зернохранилищем, где уже в 1556 г. размещалось 50 лошадей. После нескольких реконструкций помещение превратилось в Колонный зал, где проводят выставки. Далее перед нами – дом управляющего замком (№ 58), слева от замковой лестницы (первое упоминание – 1600 год). В доме замечательные глубокие подвалы – свыше 6 метров под землю! Здесь проживал не только управляющий, но и лесничий княжеский угодий, сборщик налогов, а позже – служащие в отставке и их сироты.

За домом соли находится здание Старой аптеки (№ 66). До 1575 г. зданием владела жена доверенного лица Рожмберков Дорота Слепичкова (Dorota Slepičková), после ее смерти дом был продан муниципалитету города. После нескольких перепродаж дом в 1597 г. купил Петр Вок и передал его своему слуге Яну Хагену (Jan Hagen), произведя его в рыцари. Сын Хагена продал дом в 1635 г. Эггенберкам. Здесь селили важную замковую челядь, позднее здание оборудовали под фармацию (1730), в 1915 г. аптека переехала в здание Новой аптеки, а здесь обустроили магазин и квартиры. Фасад ее со стороны Латрана выполнен в стиле ренессанс, контрастирующий с фасадом со стороны двора, в стиле барокко.

Одним из основных зданий первого двора является Бывшая пивоварня (№ 65), построенная в 1561 г. Правда, собственно пивной заводик был оборудован здесь в 1625 г., здесь же жили пивных дел мастера, здесь хранились зерно и солод, в XIX веке здесь построили еще и маслодельню. С 1948 г. помещения использовались как гаражи и автосервис. На фасаде, расписанном в стиле сграффито около 1690 г., имеются солнечные часы.

Чуть ниже Нового дома управляющего (№ 59) стоит бывший каретный сарай, сейчас использующийся как гаражи. Древнее строение сгорело в конце XVIII века, и было отстроено заново. Представляет интерес и здание кузницы (построено как пристройка к пивоварне, преобразовано в кузницу в 1654) – сбоку у нее имеется специальный навес для ковки лошадей.

Бывшая замковая больница (№ 184) была обустроена в 1775 году и состоит из двух частей: на западной стороне 2 этажа, на восточной – 1. Здание много старше: между 1560 и 1640 гг. здесь обитал замковый плотник, позже располагались слуги. В 1774 г., когда в пивоварне вспыхнул пожар, сгорело и здание пивоварни, и этот дом, и восстановили его для того, чтобы сделать замковой больницей. С конца XIX века и по сей день здесь квартиры и студия местного известного художника Hana Hölzel – Čeledová. В глубине замкового двора – ромбообразное здание № 64, которое служило домом замкового оружейных дел мастера. С XIX века здесь живут потомки замковой прислуги.

В центре двора стоит фонтан, датируемый 1561 г. Двор, вероятно, в т.ч. служил загоном для крупного рогатого скота, или местом для ристалищ (одно не исключает другого), отчего имеет неофициальное название Rejdiště (Шумящая земля). Точно неизвестно, когда был поставлен здесь фонтан, но судя по пятилепестковой розе, произошло это до 1602 г., когда Петр Вок Рожмбек продал Крумлов Габсбургам. Изначально он был расположен в другом месте, а сюда перенесен по приказанию Йозефа Адама Шварценберга, решившего благоустроить двор. Фонтан, окруженный деревьями, образует тихий островок на пути в замок.

Чтобы попасть во второй двор, нужно перейти мост через медвежий ров. Каменный мост заменил разводной деревянный в 1647 г., в середине XVIII его украсили статуями св. Иосифа и Девы Марии. Во рву живут медведи. Мы увидели двоих, туристы бросают им вниз яблоки и даже целые ананасы. Видимо, были случаи падения в ров к медведям – вверх уходит высокая решетка, через которую фиг перелезешь. Разводят бурых мишек в Крумлове с XVI века не просто так: помните легенду, согласно которой Витковичи (а, значит, и Рожмберки) ведут свой род от римлянина Романа Урсини (Орсини)? Род Орсини – один из могущественнейших средневековых родов в Италии, представители этого рода были влиятельными вельможами, кардиналами, Папами Римскими, полководцами и обладали несметным состоянием. Фамилию "Орсини" с итальянского можно перевести как "Медведев", отсюда и медведи в главной резиденции Витковичей и Рожмберков. Оттого и медведь в гербе, держащий в лапах пятилепестковую розу.

Стоя у медвежьего рва, мы видим пять различных гербов владельцев замка. Прежде всего, самый простой герб – герб Рожмберков (по правилам геральдики – чем проще герб, тем старее род): серебряный щит, разделенный золотым лучом, черный замок, пятилепестковая роза и три наклонные красные полосы. Повешен герб был в 1556 г. В 1646 г. чуть выше были повешены гербы Йохана Антона Эггенберка (1610-1640) и его жены Марии Анны фон Бранденбург (1609-1680). Эти гербы заменили собой красную мраморную плиту с тремя императорскими орлами – герб Фердинанда II Габсбурга. Еще два герба можно увидеть на остатках замковых укреплений – гербы Йозефа Адама Шварценберга и его жены, Марии-Терезии фон Лихтенштейн, помещенные здесь в 1743 г. Как и Йохан Антон Эггенберк, Йозеф Адам Шварберберг – второй владелец Крумлова, видимо, их отцы, получившие во владение эту собственность, особо ее не жаловали, и своих гербов поместить в замке не пожелали – не до ерунды было. Чуть правее гербов видна небольшая плита с гербом командующего крумловским гарнизоном во время Тридцатилетней войны - Фердинанда Каррати де Каррара.

Второй двор

Второй двор называют еще Нижним замком. Доминирует над ним дворец с башней, который именуют Маленьким замком, или Градеком, самой старой частью всего дворцового комплекса (XIII век). Он, да еще Верхний замок (о нем - чуть позже) помнят еще первых владельцев замка, Витковичей. Но старинный род пресекся, Рожмберки набирали мощь, расширяли замок, и постепенно Градек превратился в заброшенное складское помещение. Так было до 1580 г., пока Вилем Рожмберк не приказал перестроить Градек в стиле ренессанс, что и было воплощено архитектором Бальдассаре Магджи (Baldassare Maggi d'Arogno). Великолепные яркие росписи стен были выполнены в 1591 г. живописцем Бартоломеем Беранеком (Bartoloměj Beránek – Jelínek). По первому этажу проходит коридор, соединяющий замок с монастырем миноритов.

История Готической башни Маленького замка, "самой башнеобразной башни", как писал Чапек, неотделима от истории самого замка. Символ города имеет шесть ярусов, на четвертом – колокольня, на пятом – аркадная галерея. На шестом ярусе расположены часы, а на самой верхушке – фонарь с колокольчиками. Мне же башенное надвершие напомнило вычурный кофейник с чашечками. На башню можно подняться за 30 крон.

Новый дом управляющего, называемый в прошлом модным немецким словечком Buchhalterie, вошедшим несколько позже во многие языки, в том числе и в русский, встречает вас сразу за медвежьим рвом и разводным мостом. Построил его все тот же Бальдассаре Магджи в 1578 г., фасад украсил росписью известный в то время живописец Габриэль де Блонд (Gabriel de Blonde). Здание богато историей: были здесь и офисы, и квартиры, и пекарня, и пивоваренный завод, и сельскохозяйственный колледж, и тюрьма. Оно хорошо сохранилось до нашего времени, и сейчас в нем расположена замковая библиотека и филиал государственного архива Тржебони.

Первые упоминания о замковой библиотеке датируются XIV веком, но активно заниматься ею стал лишь Петр IV Рожмберк (1462-1523), получивший образование в Италии и привезший оттуда немало хороших книг. Следующим собирателем стал Петр Вок Рожмберк, который приобрел для библиотеки огромное количество изданий той эпохи. К 1601 г. собрание составляло 11 тысяч томов, и вместе с Петром Воком покинуло Чески Крумлов и находится в Тржебони. Следующие владельцы замка, Эггенберки, стали собирать книги заново, приобретая их где только возможно, и привозя их из своих поездок. В 1649 г. в библиотеке Крумлова было уже 1060 книг. Во второй половине XVII века библиотека увеличилась вдвое благодаря жене Йохана Кристиана Эггенберка, Марии Эрнестине, урожденной Шварценберг, собранные ею книги хранятся в отдельном зале Эггенберков и имеют белые кожаные переплеты с нанесенными на корешке инициалами княгини - ME (Marie Ernestine). Шварценберги также продолжили собирать книги, все приобретенные ими экземпляры отмечены табличкой с гербом, именем владельца и датой поступления. К XIX веку библиотека насчитывала 19 тысяч наименований.

На той стороне двора, где обрыв над рекой, находится здание Монетного двора, возведенное в 1686 г. в стиле барокко. Примечательно, что со стороны Влтавы оно четырехэтажное, а со стороны двора – двухэтажное. Так средневековые строители удачно вписали здание в горный склон, одновременно защитив замок от нападений с этой стороны. После пожара 1729 г. здание восстановили, добавив к нему один ярус. Несмотря на то, что строилось здание именно как Монетный двор, им оно никогда не было: сначала здесь разместили "главного охотника" замка, затем здесь жила гвардия Шварценбергов, затем здесь поместили офис суда и архив. Сейчас в здании проводят выставки.

У второго замкового рва, ведущего к Третьему двору, стоит сыроварня, фасад которой расписан сграффито "под кладку", наверху на фасаде – солнечные часы. На этом месте стояла готическая сторожевая башня, деревянный разводной мост вел от башни в третий двор. Когда замок разросся, укреплений стало больше, башня потеряла свое значение, и на фундаменте башни в середине XVI века выстроили сыроварню, в которой изготавливали молочные продукты для замковых обитателей.

В центре второго двора стоит каменный фонтан, довольно простой (примерно 1602). Изначально он стоял на месте Монетного двора, а сюда был перенесен после его постройки. Вообще, у меня сложилось впечатление, что замковые фонтаны в каждом дворе несли не столь эстетическую нагрузку, сколько сугубо утилитарную: снабжение замка водой в случае осады. Из таких фонтанов удобно набирать воду ведрами, удобно поить лошадей… Говорят, в фонтанах даже разводили рыб.

Замыкает второй двор замка т.н. Верхний замок, ядро крумловского дворцового комплекса, к которому и ведет нас каменный мост и через который проходит коридор от второго замка к третьему. Это и есть сердце замка, главная резиденция Витковичей и Рожмберков - на высоком скалистом мысу над Влтавой. Он расположен между вторым и третьим двором, а на западе через глубокий овраг и Плащевой мост отсюда можно попасть в пятый двор замка. Именно его хорошо видно из любой точки города, это он гордо высится на скалистом уступе над рекой. Это о нем упоминал в 1240 г. странствующий австрийский рыцарь в своей балладе о прекрасной даме и рыцарском турнире в Крумлове.

Как мы уже знаем, в 1302 г. ветвь Витковичей, бывших господами Крумлова, с зеленой розой в гербе, пресеклась, и Крумлов перешел к Рожмберкам, имевшим в гербе красную розу и правившим замком и городом ровно 300 лет. В XVI веке замок был перестроен в стиле ренессанс – злые языки поговаривали, что перестройки были затеяны Вилемом Рожмберком по причине его четырех браков – сеньор желал непременно произвести впечатление на очередную знатную невесту. Это косвенно подтверждает тот факт, что последние перестройки относятся именно к тому времени, когда Вилем женился на Поликсене Пернштейн (роду Пернштейнов принадлежал прекрасный одноименный замок, хорошо сохранившийся до настоящего времени): управляющий замком Якуб Кржчин (Jakub Krčín z Jelčany) заключил договор с Балдассаре Маджи о постройке и стенной росписи внутренних дворов.

Видимо, на замковые переделки и ушли последние деньги Рожмберков, и Петр Вок был вынужден продать Крумлов Габсбургам. Что было дальше, тоже известно – замок снова перестраивали, в 1741 г. его взяли французы, изрядно повредив (например, разрушив Плащевой мост), но он снова был восстановлен, хотя на это и ушло 23 года. В 1782 г. Шварценберги переехали из Крумлова, и замку перестали уделять повышенное внимание: нового ничего не строили, за уже построенным "старым" следили постольку поскольку, особенно пострадали от невнимания стенные росписи. К счастью, к настоящему моменту все это великолепие восстановлено. Ознакомиться с внутренними интерьерами Верхнего замка можно в двух предлагаемых турах.

Коридор, соединяющий второй и третий дворы крумловского замка, был построен Вилемом Рожмберком около 1577 г. (над входом в коридор висят гербы Рожмберков, Эггенберков и Бранденбургов). Ранее в третий двор можно было попасть через сторожевую башню во втором дворе и деревянный разводной мост, ведущий от этой башни, но со временем этот способ "попадания" в башню стал негламурным, и старый мост порушили, на месте башни построили сыроварню, а из второго в третий двор теперь ведет каменный мосток и длинный коридор, уводящий вверх под ощутимым углом. Сводчатые стены украшены росписью с пятилепестковыми розами и прочими цветами. Но главное украшение коридора – маленький балкончик, с которого открывается поразительный вид на город, лежащий внизу.

Третий и четвертый дворы, Плащевый мост

Огромное здание Верхнего замка, строившееся с XIV по XVIII вв. включительно, собственно, и образует третий и четвертый дворы крумловского замка – они расположены внутри, как каменные колодцы, украшенные, правда, великолепной росписью на мифологические темы – работы знаменитого художника того времени – Габриэля де Блонде (Gabriel de Blonde).

Верхний замок стоит на неприступной скале, под ним расположены знаменитые и таинственные многоэтажные подвалы, где во время восстания сеньоров в 1396 г. был заключен даже король Вацлав IV. Подвалы четвертого двора.

Одно из самых впечатляющих замковых строений – Плащевый мост, поражающий еще в ту минуту, когда вы выходите к подножию замка снизу. С одной стороны, сооружение этого моста позволило расширить замок, превратив глубокий овраг в элемент замкового дизайна и отличную смотровую площадку, с другой стороны, отсюда очень удобно было поливать врагов кипятком или потоком стрел. Мост был построен здесь еще в XV веке, только тогда он был деревянным и разводным, в 1686 г. Йохан Кристиан Эггенберк приказал сделать новый цельный деревянный мост с коридором поверху (примерно как коридор Вазари над Понте-Веккьо), и только при Шварценбергах, в 1764 г. мост стал каменным, получив трехэтажный коридор, являющийся частью протяженного коридора, соединяющего все здания замка с садами и монастырем миноритов.

Пятый двор

Пятый двор замкового двора является самым ярким подтверждением того факта, что средневековые замки, изначально создаваемые для обороны, постепенно становились дворцовыми резиденциями для времяпровождения хозяев вдали от шумной столицы. В пятом дворе все подчинено развлечениям: уникальный барочный замковый театр, великолепные сады с каскадом фонтанов, летний дворец, школы верховой езды… Правда, вся эта красота доступна только в теплое время года.

Сразу за Плащевым мостом нас встречает ренессансное здание, которое было возведено здесь в 1570 г. Антонином Влаком (Antonín Vlach) на остатках средневековых укреплений. Стены здания расписаны "под кладку", а на стене, смотрящей на город, имеются солнечные часы. Возле стены со стороны моста – каменное корыто для лошадей – когда-то в здании были конюшни. Сейчас здесь музей замкового театра.

Замковый театр в стиле барокко не имеет мировых аналогов, сравним с ним только королевский театр Drottningholm близ Стокгольма.

Напомню, что в этот раз мы посетили Чехию в ноябре, и знаменитые крумловские сады были не то чтобы закрыты, но от входа были видны только бесконечные сугробы и заснеженные дорожки. Поэтому пришлось немного потоптаться где стояли, и пойти фотографировать город со смотровой площадки на Плащевым мостом. Если же вы приедете в Крумлов в теплое время года, то посетить сады замка просто необходимо: основанный в XVII веке замковый сад сейчас может похвастаться и барочными павильонами, и собственной школой верховой езды, и каскадом фонтанов, окруженным балюстрадой, украшенной вазами из известняка. В фонтане водятся золотые рыбки. Интересно, куда их девают зимой? От посетивших сады летом жду фотографий.

В центре садов расположен летний павильон Bellarie, построенный для Марии Эрнестины Эггенберк, богато украшенный лепниной, росписями, и снабженный даже лифтом для подъема еды. Как и сады, его мы толком не увидели, правда, на сайте замка написано лишь, что он ожидает реставрации, поэтому возможно, что он пока закрыт для посетителей.

***

В Чески Крумлов надо возвращаться и прожить здесь несколько дней, наслаждаясь тишиной ночного города, узкими улочками, пустотой, когда всех туристов увезут, шумом воды и скрипом большого мельничного колеса…и те, кто пишет об этом городе настоящие поэмы – разве они не правы?:)

"Город поражает с первого взгляда, даже Прага так не взбудоражила мое воображение как этот город-памятник. Он с легкостью погружает нас то в веселую атмосферу праздника ремесленников, то вдруг "резкий запах отходов, выбрасываемых нерадивой хозяйкой из окна прямо на мостовую, останавливает дыхание", а то вдруг на балконе, увитом цветами, появляется тень женщины. "Это Белая Дама, - легенды о ней – часть культурной традиции Чехии". Если Дама появляется в одной черной перчатке – горе тебе и страдание. Если в красной – то общая беда ждет народ, а если в белой – то все будет хорошо! Может быть, мне показалось, но что-то алое промелькнуло в дымке белых цветов, украшающих балкон. Неужели красная перчатка?"

"С остановки открывается вид на город с холма. В дымке, окутывающей город, цветов как таковых нет — есть лишь оттенки: то синяя, то зеленая река, темные горы, в центре — почти прозрачный замок, выросший из скалы, и черепичные крыши — от розовых до черных. Но дело, как всегда, не в красоте, а в том ощущении, которое у тебя появляется, когда ты внутри этого города. И тут уж ни размер, ни что-то другое не имеют значения. Чуть позже выясняется, что ровный шум воды слышен в Крумлове повсюду. Это Влтава дважды огибает его в виде буквы S. Каменные стены, выложенные брусчаткой улочки, деревянные мостики, деревья спускаются к воде. Нет никакой Москвы, и Праги тоже нет, есть только маленький и безумно красивый город.

По утрам здесь туманы. Водяная пыль колышется в воздухе, размывая очертания стен замка и холмов. После обеда решаешь задержаться еще на пару дней и забыть про Прагу. В общем, остаться, никуда не ехать, отключить телефон, кидать монетки медведям, живущим во рву у замка, смотреть на пруд, заросший огромными кувшинками, есть гуся с капустой, засыпать в комнате под самой крышей и просыпаться под шум воды".

"По городку можно долго ходить, рассматривая старинные дома, многие из которых до сих пор сохранили свой первоначальный вид. Практически на каждом доме высечена дата постройки: 1607, 1623 и т. д. По улицам приходилось двигаться в огромном потоке туристов, не меньшем, чем в чешской столице. Большинство же улиц в центре настолько узкие, что по ним с трудом проезжает легковая машина, причём прохожим в это время приходится "прилипать" к стенам домов, чтобы оставить место для проезда. А на одной улице я не смог разойтись даже с каким-то мужичком, толкавшим перед собой обычную неширокую деревянную тачку, нагруженную овощами. Мне пришлось вернуться назад на площадь, пропустить его и снова идти по этой улице. Ширина её даже в самой широкой части такова, что я, вытянув руки в стороны, без труда доставал ими до стен домов по обеим сторонам улицы. На Влтаве неподалёку от замка стоит действующая древняя мельница с огромным колесом.

Гуляя по этому городу, может показаться, что время здесь остановилось. Это необыкновенный город, где хочется фотографировать каждый дом. Невольно воображаешь себя в далеком прошлом: маленькие узкие улочки, двухэтажные домики, древние мощеные мостовые. Город чистенький и очень нарядный. Здесь очень популярна роспись по штукатурке и практически никогда не встретишь глухих, однотонных стен. Издалека смотришь – домик игрушка, окошки со ставенками, занавесочки, цветочки на подоконниках, а подойдешь поближе - это все нарисованное на стене. Краску используют особенную с добавлением каких-то блесток, которые на солнце красиво переливаются". (с) Олег Саратовец

"Прикол. Между домами 47 и 53 по Латрану почти напротив ворот ведущих в замок-град есть короткий переулочек Klášterní, упирающийся в ворота бывшего монастыря (www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/histor/i_minkla.htm). Войдите в ворота и сразу же посмотрите назад чуть влево поверх крыш. Увидите спинку кошки, сидящей на дымнике. При неважном зрении сначала покажется, что живая. Пройдете несколько шагов - она исчезнет. С земли эту металлическую кошку мы обнаружили еще с 3 точек. Попробуйте найти или даже увеличить их число. А вершиной удачи станет фото мордочки той кисы". (с) Александр

Полезные ссылки

Прежде всего рекомендую к прочтению прекрасный рассказ Александра, которому принадлежат цитаты в моем повествовании: www.otzyv.ru/read.php?let=19388&v=070407044151&p=0

И ссылки на сайты о Чехии
www.czecot.com/ru - туристический портал Чешской Республики (на русском)
www.southbohemia.ic.cz - сайт Южной Чехии (на русском)
www.pruvodce.com/ceskykrumlov
www.zamky-hrady.cz/1/cesky_krumlov.htm
www.hrady.cz/index.php?OID=344
www.discoverczech.com/cesky-krumlov/index.php4?PHPSESSID=c1a15cb3fb700d0a161c72a65ac28693
www.pivovary.info/prehled/krumlov/krumlov_e.htm

Без сомнения, лучший сайт – сайт города www.ckrumlov.cz, на котором собрано огромное количество интересных статей о городе и замке, его владельцах и т.п.
www.ckrumlov.cz/cz1250/atlas/i_cmm.htm - интерактивная панорамная карта центра
www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/objekt/t_seznam.htm - путеводитель по городу
www.ckrumlov.info/docs/en/mesto.xml - подробная развернутая история города
www.ckrumlov.cz/uk/mesto/histor/i_povleg.htm - легенды Чески Крумлова
www.ckrumlov.cz/uk/mesto/histor/i_nazvul.htm - история названий улиц Крумлова

История замка Крумлова:
www.ckrumlov.cz/uk/zamek/oinf/i_histor.htm
www.ckrumlov.info/docs/en/kaktualita.xml
www.ckrumlov.info/docs/en/zamek.xml
Хозяева замка www.ckrumlov.cz/uk/mesto/histor/i_panzck.htm
Замок в разные периоды архитектуры www.ckrumlov.cz/uk/zamek/oinf/i_histor.htm

Тур 1 по замку www.ckrumlov.cz/uk/zamek/3nadvori/i_1trasa.htm
Тур 2 по замку www.ckrumlov.cz/uk/zamek/3nadvori/i_2trasa.htm
Часы работы, цены, экскурсии по замку www.ckrumlov.cz/uk/zamek/oinf/i_prohli.htm

Турбюро количеством 2 штуки. Первое на площади Согласия (www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/objekt/i_nams2.htm) и второе у входа в замок-град с Латрана (www.ckrumlov.cz/cz1250/zamek/1nadvori/i_solnic.htm). Есть мнение, что второй заметно лучше.

www.gid-dasa.cz - местный гид Даша (Дагмар Богдалова)
www.mozart.cz/gb/muzeumm_gb.html - Музей марионеток в бывшем костеле святого Йоста. Вход для взрослых – 70 крон.

Эгон Шиле
www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/objekt/i_par111.htm - дом матери Эгона Шиле
www.schieleartcentrum.cz/new - Центр искусства Эгона Шиле (вход 120 крон)
mfnaissant.narod.ru/schiele.htm - о самом Эгоне Шиле

Фотографии Чески Крумлова nat-ka.livejournal.com/122064.html
nat-ka.livejournal.com/122931.html

RSS Обсудить