Стамбул

RSS Обсудить

Посетить пресловутый город контрастов мне давно хотелось. И только своим ходом - никаких турфирм! И вот в ноябре желание исполнилось.

День первый

Очень вдохновляющая штука утренний полет - я не была бы против, если бы он длился больше трех часов (мыслей было немеряно). Но, через три часа, как и положено (без приключений, что удивительно, особенно зная мои постоянные приколы с транспортом на чужбине) мы прибыли в стамбульский аэропорт Атартюк. Дорогу до центра мы нашли очень быстро - благо за две недели я чуть ли не выучила наизусть весь наземный транспорт города. Зарезервированного отеля у нас не было: мы решили его искать на месте (я предварительно перекопала интернет и нашла с десяток подходящих гостиниц, имеющих свободные номера на нужные даты и расположенных в историческом (и более-менее безопасном) центре.

Из наших +5 мы попали в +20, что было крайне приятно. В центре мы сразу же купили карту и стали искать отель, которому я по отзывам, сайту и фотографиям, поставила больше всего плюсов. Но на карте такой улицы не было! Решили спросить у продавца карт и открыток. Разумно полагая, что наш отель он может и не знать, спросили его про отель, который находится рядом и является местной достопримечательностью (пятизвездочный Four seasons, находящийся в стенах бывшей политтюрьмы). Продавец, скрипя не лучшим своим английским, изящно махнул в сторону мечети. На полпути к ней, меня стало тревожить ощущение, что не может быть там нашего отеля. Спросили еще одного товарища, тот обрадовался и, со словами "Я знаю, где этот отель", подхватил мой чемодан и резво побежал в противоположную сторону. Мне это не понравилось - я, конечно, люблю, когда мне помогают, но оставаться без чемодана как-то не хотелось. Поэтому догнав его, я попросила просто показать направление. Турок ничуть не обиделся, махнул в сторону, сказал направо и исчез. Однако направо никакого отеля не оказалось!

Совершенно разозленные и уже готовые обходить другие отели и не искать этот, мы каким-то чудным образом вырулили прямо на искомую гостиницу! На наши семь ночей свободный номер нашелся и, после его осмотра, мы успешно в нем прописались. Пару слов об отеле. Жили мы в The SiDE Hotel & Pension, в пансионе. Чем отличается отель от пансиона? В нашем случае лишь площадью номера, да наличием телевизора. То есть в отеле номер побольше и тв есть, а у нас - нет. Разница же в цене - 20 евро (в сутки, так что за 7 суток разница набегает приличная).Завтрак для постояльцев и отеля, и пансиона накрывали на одной и той же террасе, обслуживали одни и те же метрдотели и портье. Кстати, такое в Стамбуле не редкость.

В общем, кинули мы вещи и пошли, согласно утвержденному плану, во дворец Топкапы. Когда турки овладели Константинополем, дворец византийских императоров находился в таком запустении, что жить там султану было попросту неприлично. Так что Мехмед Завоеватель придумал для управления империей официальную резиденцию Топкапы (Topkapı Saray— "Дворец пушечных ворот") на самом кончике полуострова. Топкапы был главным дворцом империи в течение примерно четырехсот лет, и в нем жили 25 султанов. В середине XIX века двор переехал в новую резиденцию — дворец Долмабахче (туда мы попали чуть позже), а весь комплекс Топкапы в 20-х годах превратили в музей. В бесчисленных двориках Топкапы можно бродить бесконечно: то тут, то сям открывается великолепный вид на Босфор и обе части Стамбула (восточно-европейскую и азиатскую). Ровно подстриженные деревца, аккуратные клумбы... Да и вообще - зелень, которой мы уже не видели с сентября.

Тут же находится Гарем - женская половина. Внутри дворца хранятся сокровища султанов - здесь и предметы обихода, и кресла, и одежда. Все, как и полагается, с огромным количеством завитушек, покрытых золотом.

Выбравшись из дворца мы вполне явственно ощутили голод, что неудивительно, ибо было уже часов 5 вечера, а последний раз мы ели в полтретьего ночи. Недолго думая, мы выбрали ресторанчик прямо напротив дворца Топкапы. Надо сказать, что я очень хотела попробовать настоящий турецкий Донер-кебаб, от которого была в восторге в Берлине. Оказалось, что если ты берешь его на улице, то он точно такой же (в лепешке, с бараниной и овощами), а вот если заказываешь в кафешке, то тебе принесут обжаренные кусочки баранины, с тушеными и свежими овощами на тарелке. Без хлеба.

Плотно пообедав/поужинав и поняв, что в мечети уже не успеваем, решили посетить Цистерну Базилику (или, как ее тут называют, Цистерну Йеребатан). И, через пять минут мы уже шлепали по подземелью. Как пишет путеводитель, Джеймс Бонд в "Из России с любовью" проплывал там на лодке, а Андрон Кончаловский снимал эпизоды своей "Одиссеи" (когда при свете отражающихся в воде факелов происходят всякие загробные ужасы). Всего в городе нашли около 40 подземных цистерн; возможно, найдут еще. Саму цистерну-базилику обнаружили совершенно случайно: в XVI веке кому-то наконец пришло в голову поинтересоваться, откуда берется рыба, которую жильцы стоявших на этом месте домов беззаботно ловили прямо через дыры в полу. Датой постройки цистерны значится VI век.И предназначалась она, как и остальные цистерны, для сбора пресной воды на случай осады города. Сама же цистерна представляет собой подземелье, с колоннами. Между колон построили проходы из деревянного настила. А в оставшейся воде спокойно плавает рыба. Уж не знаю, чем она тут питается (разве что монетками, которые бросают туристы). На самом деле очень романтичное местечко.

Гулять там можно было долго, если бы не сильная влажность и скользкий пол. Выбравшись оттуда, мы решили для полного счастия добраться до мечетей. Тут нас постигло разочарование - во все мечети можно было попасть лишь до заката. А солнышко уже ушло за горизонт. Поэтому мечетями любоваться нам пришлось лишь снаружи.Что ж, значит надо исследовать окрестности отеля. И, завернув за угол, обнаружили базарчик. Как оказалось, это Большой ковровый базар. Кроме ковров, само собой, тут еще торгуют и стандартными сувенирами. Отбиваясь от приглашений зайти, мы прошли, точнее пробежали, рыночек.

День второй

Позавтракав на террасе нашего отеля (с видом на Босфор и мечеть), мы наметили для посещения азиатскую часть Стамбула - Ускюдар. Достопримечательностей там немного, вернее, их там совсем нет. Но азиатская часть всегда считалась самой ортодоксальной и консервативной. Лоск и блеск светского Стамбула мы краем глаза ухватили, а как же живут обычные жители? В азиатскую часть можно добраться автобусом, но для этого необходимо хорошо знать город: водитель автобуса может кивнуть в ответ на твой вопрос и поехать в противоположную сторону. Поэтому мы выбрали более надежный и приятный способ передвижения - пароходик, он же паром. Но по пути на причал Эминеню, мы зашли на знаменитый вокзал Сиркеджи - конечную станцию Восточного экспресса. Да-да, того самого. Сам вокзал отстроили заново, но одну платформу оставили нетронутой. Вот так она и выглядела во времена Агаты Кристи, любившей путешествовать Восточным экспрессом.

Итак, мы на причале в ожидании парома. Рядышком Галатский мост, на котором вовсю идет ловля рыбы, а под мостом расположились многочисленные рыбные кафешки. У меня большое подозрение, что рыбаки сдают всю пойманную рыбу тут же на месте в эти самые кафешки. Несмотря на бешеное судоходство, вода в Босфоре на удивление чистая. Но рыбу я бы тут есть не рискнула (впрочем, я и рыбу-то не ем. Вообще). На Босфоре движение по интенсивности не уступает наземным видам транспорта. Кораблики, паромы, пароходики и лодочки снуют туда-сюда с удивительным проворством. И, конечно же, гудят вовсю. При всей кажущейся неразберихе на воде, все плавсредства отходят и приходят практически вовремя (ну, плюс-минус пару-тройку минут). Ландшафт Стамбула - это постоянные холмы, низины и крутые горки. Я удивляюсь автомастерству турков - на крутых и очень узких улочках они умудряются разгоняться до довольно-таки приличной скорости и так ловко и быстро парковаться (между двумя припаркованными машинами зачастую не протиснется даже рука), что только диву даешься, как они избегают аварийных ситуаций.

Ускюдар — место стратегически важное: это был военный форпост Константинополя на азиатском берегу. Кроме того, считалось, что эта часть города ближе всего к Мекке, что имело смысл не только символический (место почиталось священным), но и практический: в Ускюдаре сбивались в большие караваны паломники, отправлявшиеся в хадж— ежегодное паломничество в Аравию.

Гуляя по улицам Ускюдара и постепенно углубляясь в район Зейнепкамил мы замечали больше женщин на улицах (и в традиционной одежде, и в современной). Видимо в развлекательной части исторического центра (европейской части города) работает больше мужчин, чем женщин. А здесь, где не ходят толпы туристов и сфера развлечений ограничена, женщина чаще появляется на людях. Стоит заметить, что за все 7 дней в городе мы не встретили ни одной беременной женщины! С детьми разных возрастов - сколько угодно, а вот беременных не видели. Скорее всего это связано с какими-то традициями и устоями турецкого общества.

Правда здесь гулять уже было как-то неуютно. На нас смотрели если не враждебно, то очень негостеприимно - видать, мы вторглись в слишком ортодоксальный район, где туристам совсем не рады. Поэтому мы вернулись в центр и нашли милое заведение, где смогли пообедать. Заведующий сего кафе был так услужлив и предупредителен (видно, туристы нечасто заходят к нему пообедать), что для того чтобы нас посадить за лучший столик, согнал оттуда молодого человека, положил пластиковые подносы и одарил нас двумя пачками влажных салфеток (чего не наблюдалось за другими столиками), а после обеда настойчиво предлагал нам выпить чаю. За счет заведения, конечно. Это, кстати, одна из турецких традиций - где бы вы не находились: в лавке, в кафе, в отеле - везде вам предложат стаканчик чая. Отказываться от него неприлично - тем самым вы оскорбляете гостеприимство хозяина.

После обеда мы покинули азиатскую часть и вернулись в восточно-европейскую. Решив посетить Галатскую башню и знаменитую улицу Истикляль.

Здесь издавна селились иностранцы и иноверцы: генуэзские купцы когда-то основали на берегу залива колонию Галата и добились у византийского императора почти полной экстерриториальности; даже местный губернатор назначался из Генуи. Символом независимости итальянской колонии и стала Галатская башня.

Построенная в 1348 году. она побывала на своем веку тюрьмой, маяком,казармой и арсеналом, а сейчас превратилась в туристический аттракцион. Наверху устроена смотровая площадка, которая и привлекла наше внимание - хотелось посмотреть на Стамбул сверху. И мы не были разочарованы - солнце клонилось к закату и вид сверху был просто потрясающий.

Впечатлившись Галатой, мы потопали на улицу Истикляль. В прошлом — прославленная Grande Rue de Pera, главная магистраль европейского Константинополя, район посольских особняков,европейских мод, свободных нравов. Большая часть баров и ночных клубов Стамбула находится на Истиклаль или в радиусе ста метров от нее. По всей длине улицы, а это где-то два километра ходит вот такой старинный трамвайчик. Уютно позвякивая он провез нас по улице Истикляль, дав полюбоваться на старинные особняки, да расположенные тут лавочки всевозможных товаров.

Стамбул - город однозначно не ночной: трамвай и метро ходят только до 22 часов, автобусы - до 23. Поэтому, как примерные горожане, мы добрались до нашего отеля на транспорте, а поздний вечер скоротали в нашем историческом центре , любуясь на ночную подсветку Голубой мечети, дворца Топкапы и собора св. Софии.

День третий

На третий день пребывания в Стамбуле у нас был запланирован Босфор. Кто ж удовлетворится тем, что только краешком глаза посмотрел на него? Нееет, нам подавай весь Босфор, целиком. Нет ничего проще - от уже знакомого нам причала Эминеню раз в день (а в летний сезон два раза) отправляется пароходик. Вся прогулка занимает чуть больше 6 часов (по 3,5 часа на дорогу туда и обратно и почти 3 часа на конечной станции). Поначалу мы ужаснулись - что можно делать на конечной станции 3 часа??!! Тут же стали искать альтернативу - обратно можно добраться на автобусе. И мы, успокоенные, сели на пароходик. Босфор отделяет европейскую часть Стамбула от азиатской, а точнее - является разделительной полосой между Европой и Азией. Соответственно, отплывая из центра по правую руку была Азия, по левую - Европа. Конечно же, европейская часть гораздо богаче отстроена, чем азиатская. И только уже за Стамбулом на азиатской части появляются дома турецких богачей - с бассейнами, пальмами, садами и причалами для яхт и катеров. Не по воде через Босфор можно перебраться по двум мостам - собственно, Босфорскому и второму Босфорскому, называемом в народе - Старым Галатским мостом. 33 километра удивительного зрелища.

Потом меня стал заботить вопрос - а как далеко мы зайдем в нашем круизе?. Конечно же мне очень хотелось посмотреть на то место, где заканчивается Босфор и начинается Черное море. Согласно путеводителю, эти места - совершеннейшая дичь и глушь.Желание сбылось. Наконец мы увидели устье Босфора и выход в Черное море.. Сказать что это красиво, значит не сказать ничего. А вот и конечная остановка нашего пароходика - местечко Anadolu Kavaģi. Без малого три часа нам остается на осмотр старой генуэзской крепости и обед в одном из многочисленных рыбных ресторанчиков. Рыбных потому, что все окрестные деревушки живут только рыбным промыслом. Обед мы решили оставить на потом, а пока поплелись по крутой дороге, собственно к самой крепости. Чем выше мы забирались, тем изумительнее открывался вид на небольшую бухту и сам Босфор.

А потом нас ждало удивительное место. По-моему крепость в этих местах служит лишь для того, чтобы лучше была видна вся красота этого места. Босфор имеет международный статус, поэтому какие только по нему суда не ходят. Встретили и латвийский танкер, и российский лайнер. А дальше фотографий почти нет. Потому что я узрела небольшой выступ - видимо бывшую бойницу или наблюдательный пункт и осторожно пробравшись к ней, цепляясь за камни, уселась на самом верху (это при том, что к высоте я отношусь очень почтительно) и все.... мир перестал существовать. Только гранат в руке, солнце, Босфор и я. Это было волшебно. Около часа я так просидела, загорая на солнце и просто блаженствуя. Блаженствовать дольше мне не позволили ВВС Турции, чья база располагалась в другой бухте. Пять кругом вокруг скалы, на которой я сидела, сделал военный вертолет, потом, облетев крепость, вернулся на базу. Ощущения, честно скажу. не из приятных. Да мы у него как на ладони, и не спрячешься ведь. Потом нам объяснили, что несмотря на международный статус перешейка, Турция бережет это стратегически важное место. И каждый раз, когда в крепости появляются туристы, военные интересуются, высылая вертолет. Снимать мне его как-то не хотелось, но на телефон я его все же поймала. Но... пора было возвращаться. А ведь еще надо было пообедать!. А времени - 40 минут до отхода нашего плавсредства! А автобус, как оказалось, тут не ходит (не Стамбул же уже!). Так что если мы не поторопимся, то рискуем остаться ночевать. В темпе вальса мы спустились с крепости, заглотнули обед и понеслись вниз, к причалу. О, благословенная турецкая непунктуальность! 5 минут задержки спасли нам вечер и следующий день. Правда, я была бы не против там остаться. На той самой скале.

А пока мы любовались вечерним Босфором. Он и вправду уникален. Чтобы закрепить впечатления, мы решили посетить Египетский рынок или, как его еще называют, Базар специй. Когда-то торговый центр был на берегу Золотого Рога: здесь разгружались купеческие корабли, а таможенники взвешивали пряности. Древнее (XVII века) здание Египетского базара имеет форму буквы L. Первоначально здесь хозяйничали генуэзские и венецианские купцы — именно в их руках была когда-то торговля индийскими пряностями. А Египетским рынок назвали потому, что караваны со специями в то время шли из Индии через Египет. Некоторые пряности (корица, например) ценились буквально на вес золота. Голова кругом идет не только от специй, но и от особой атмосферы восточного базара. Крики, шум, зазывалы в каждой лавке - словом, шумное местечко.

Купив специй и пряностей и выйдя из этого затягивающего заведения, мы залюбовались рядом стоящей мечетью. Она называется очень просто - Новая мечеть. Новизна ее, конечно, весьма условна - 1633 год. К слову сказать - одна из самых богато подсвеченных мечетей города. Закрепить сегодняшний день мы отправились на уже знакомую нам улицу Истикляль в северо-европейской части Стамбула. Еще раз прокатились на трамвайчике, попили кофе в одном из бесконечных кафешек и так засиделись, что очнулись уже тогда, когда метро и трамвайчик уже не ходили. Если мы поторопимся, то успеем на последний рейс нашего трамвая (а то уже ноги не слушались и пеший поход до отеля завершился бы только к утру). Улочки, где еще пару часов назад кипела жизнь и разворачивалась бурная торговля, враз опустели и стали не только пустыми, но и какими-то неуютными. Прибавив шагу, мы пулей пронеслись через этот район и еле успели на последний трамвай. Конец третьего дня.

День четвертый

Так как в предыдущие дни нам не удавалось попасть ни м собор св. Софии, ни в мечеть, мы решили таки попасть туда. Вставать пришлось рано, ибо в св. Софию лучше приходить утром, пока нет толп, ну а посещать мечети иноверцам разрешено с 9 вечера и до заката, но не позже, чем за час до молитвы и не раньше чем полчаса после молитвы. В таких сложных условиях пришлось вставать рано.

Итак, собор святой Софии, она же Айя София. Я довольно много читала восторгов об этом произведении рук человеческих. Святая София или церковь Божественной Мудрости была освящена 27 декабря 537 года. На протяжении 916 лет она была кафедральным собором Константинополя, главной церковью Византийской империи и всего православного мира. После турецкого завоевания ее на 481 год превратили в мечеть и, наконец, в 1934 году сделали музеем. Огромное пространство внутри - тем удивительнее, потому что снаружи она не кажется такой уж огромной. Время постройки, а также соседствующие друг с другом христианские изображения (из мозаики) и мусульманские символы - вот, пожалуй, и все, что меня впечатлило. Возможно я просто не прониклась духом.

Ну, раз мы уж попали в Айя Софию, то стоит попытать счастья и в мечети напротив - той самой Голубой мечети. На самом деле она называется мечеть султана Ахмета, голубой же мечетью ее прозвали туристы. Я никогда раньше не бывала в мечетях и почему-то думала, что это такая же церковь, как православная или католическая (со своими нюансами, разумеется). Однако все не совсем так. По сути дела мечеть - это молельный дом. В любое время правоверный мусульманин приходит сюда, оставив обувь на улице и, сев лицом по направлению к Мекке, молится. Направление Мекки легко определить - в мечети есть специальная ниша - михраб, вот лицом к нему и совершает свои молитвы мусульманин. Удивительно и то, что многочисленные купола, видимые снаружи, внутри как бы теряются и становятся частью одного большого купола.

День музейно-посетительский мы продолжили во дворце Долмабахче. Комплекс Долмабахче состоит из нескольких зданий, главное из которых выходит на Босфор роскошным фасадом длиной в 284 метра. За вполне европейским внешним обликом султанской резиденции скрываются вполне местные особенности: есть и огромный гарем (в правом крыле), и даже потайной подземный ход, ведущий за пределы дворца. Именно Долмабахче считался официальной резиденцией султанов после того как они покинули устаревший дворец Топкапы. Внутрь Долмабахче можно попасть только в составе экскурсионной группы, которая формируется тут же. И дальше 40 минут по дворцу и 25 минут по Гарему.

Долмабахче и Гарем - это не просто роскошь, это самый настоящий китч. Главная гордость всего комплекса - постель, на которой умер Ататюрк. Кроме шуток - культ личности, возведенный в абсолют. Ататюрк не был царских кровей, однако именно он совершил переворот в сознании турок - упразднил халифат, заменил арабскую вязь... Его заслуги так ценились (да и сейчас ценятся) народом, что последние месяцы жизни ему позволили провести в Гареме (женской половине!!) дворца Долмабахче. Цветы, кстати, свежие и, понятное дело, принесены вовсе не туристами. С точки зрения искусства - дворец Долмабахче - безусловно шедевр. Одну лепнину на потолке можно рассматривать часами. Вот только как подумаешь, что люди во всем это жили, становится как-то приторно.

Чтобы немножечко скинуть с себя ощущение патоки, мы направились к остальным достопримечательностям Стамбула. Например, к Акведуку. Огромный акведук, сложенный около 375 года, был только частью весьма разветвленной и совершенной системы городского водопровода. По свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, шла в город вода еще во второй половине XIX века. Мощное сооружение и очень эффектное. Жаль только по верху нельзя пройтись. Ну и как же нам было не посетить Гранд Базар! Правда, честно скажу, на меня он не произвел такого уж впечатления. Из меня вообще плохой восхититель торговых мест. Просто представьте себе несколько уличных кварталов, битком набитых разнообразным товаром, толпу кричащих продавцов и зазывал и снующих туда-сюда туристов с обезумевшими глазами. Вот это и есть Гранд Базар. Вот хоть убейте - но мне это напомнило большой рынок в Варшаве начала 90-х . Чтобы найти на Гранд Базаре что-то по-настоящему восточное. надо постараться. Зато китайский ширпотреб то и дело бросается в глаза.

Закончили мы день в кальянной. Да, настоящей турецкой кальянной. Яблочный чай и яблочный кальян постепенно сняли усталость. Кстати, забавный момент. Сами того не зная, мы забрели в нетуристическую кальянную (их еще тут называют наргиле-кафе). Стоило нам только усесться на диванчик и заказать чай с кальяном, как на нас уставились пар десять любопытствующих глаз. Возможно они решили, что мы в первый раз пришли курить кальян и с интересом за нами наблюдали. Но как только мы спокойно затянулись и заправски выдохнули дым, как интерес сменился изумлением. Так мы и курили кальян - под удивленными взглядами турков. Свободнее мы себя почувствовали лишь тогда, когда в кальянную зашла еще одна группа туристов, среди которых была женщина. А то нам как-то было неуютно - двум женщинам среди огромного количества турецких мужчин (мы были единственными женщинами). Открыто фотографировать досуг турков я не решилась, пришлось украдкой доставать телефон.

День пятый...

выдался довольно ленивым. Поэтому мы решили немного видоизменить программу. облегчив ее. Назначили на этот день путешествие по заливу Золотой рог. Прямо до самого его конца - хочется же знать, как и чем он заканчивается..

Залив Золотой Рог, который разрезает надвое европейскую часть Стамбула, по-турецки называется Халич (Haliç) — "устье". Паром отходит от все того же причала Эминеню. Правая сторона отдана промышленности - тут и верфи, и терминалы. А чуть дальше - районы Фенер, Балат, районы, населенные в свое время разными национальностями: армянами, греками, болгарами, евреями. До наших дней сохранилась в раойне Айвансарай одна из главных христианских святынь города — Влахернская церковь. Кстати, на всех пароходиках есть буфет, а услужливые официанты разносят чай в любые уголки плавсредства - чтобы туристы, охочие до впечатлений не замерзали, обдуваемые ветром..В самом конце Золотого Рога, за мостом Халич, у подножия высокого холма, лежит квартал Эйюп (Eyüp), тихий и совершенно деревенский — хоть и находится в двадцати минутах езды от центра города. Первое, что видишь, сойдя с причала - гигантское кладбище Эйюп, раскинувшееся на горе. Темные кипарисы и белые мраморные плиты кладбищенских памятников составляют интересный контраст. Забраться на гору можно двумя способами: пешком по витиеватой дороге или с помощью телеферика - фуникулера, то есть. Так мы и сделали - сели в маленькие кабинки и поплыли вверх.

Наверху обнаружилось кафе Пьер Лоти, где можно заказать классического яблочного чая и полюбоваться на Золотой Рог сверху. Пейзаж, кстати говоря, совершенно не городской. Ах да, я еще не показывала милые стаканчики, в которых приносят чай. В виде тюльпана, без ручки, на блюдечке, с неизменными двумя кусочками сахара.

Чай быстро остывает, так что пить из горячего стакана неудобно лишь первые пару минут.Чуть передохнув, мы спустились вниз. У нас была идея обогнуть Золотой Рог и таким образом оказаться на другом берегу и зайти в парк миниатюр - Миниатюрк. Подробной карты этого района у нас не было, но почему-то мы решили, что это недалеко. Ох, как же мы ошибались!. Топая километр за километром, отдыхая на лавочках. мы уже были не рады, что решили идти пешком. Сесть на автобус мы не решились, потому как водители пары остановленных автобусов, в ответ на наш вопрос о Миниатюрке только качали головой. Оставалось только одно - идти вперед. Так мы прошагали около трех часов, пока не увидели огромный забор Миниатюрка.Зато по дороге увидели как турки создают парки. Где-то у черта на куличках, далеко от центра, разбивали парк отдыха. Одни выстилали дерн, другие ставили детские лазалки, третьи устанавливали скамейки из такого дерева, из которого у нас зачастую делают межкомнатные двери! Словом, трудяги.

Миниатюрк - это парк, в котором собраны практически все достопримечательности Стамбула, плюс еще несколько из других районов Турции и пара достопримечательностей со всего мира. Проходя по извилистым дорожкам, мы всматривались как в уже виденные в натуральную величину памятники архитектура, так и в еще не виденные. У каждого макета стоит радиогид - подносишь к сканеру билет со штрихкодом и тут же тебе выдается двухминутная речь аудиогида об этой самой достопримечательности. Интересный и забавный парк. Чего тут только нет: и Галатская башня, и мечети, и Айя София, и Босфорский мост, и макеты раскопок с Нимруда (АгатоКристи-маны, помните?), и акведук, и аэропорт с самолетами, и стадион. Со стадионом еще интересная придумка связана- кидаешь монетку в автомат и выбираешь запись одного из нескольких матчей (видимо, победных для турецкой футбольной команды).

Уже просто падая с ног, мы сели в один из автобусов и меньше чем через полчаса были в центре. Никогда бы не подумала, что Икарусы могут так быстро ездить!. Сразу вспоминается время. когда вместо низкопольных автобусов у нас ходили Икарусы - отдуваясь и пыхтя, ревя мотором и скрипя гармошкой, они буквально ползали по городу. А тут - носятся, будто наперегонки. К сожалению, к нашему приезду в центр стал накрапывать дождик и мы решили скоротать поздний вечер.. снова в кальянной. На этот раз мы пошли в другое заведение, вход в которое лежал через кладбище. Символично как-то.

День шестой

Тучи предыдущего дня полностью исчезли и настала великолепная погода для поездки на острова. Принцевы острова это 9 небольших островков и 2 скалы в Мраморном море, находятся они совсем недалеко от Стамбула (18-35 км.) и друг от друга. Название они получили из-за того, что туда ссылались византийские принцы, а позже - и семьи оттоманских султанов. А в 19 веке острова стали любимым местом отдыха стамбульских богачей. Острова Сивриада и Тавшанадасы пустуют, Кашыкадасы застроен частными домами, на Яссыада находятся школы. На островах все виды передвижения, кроме фаэтонов (легкая коляска и пара лошадей в упряжке) и велосипедов, принадлежащих муниципалитету, строго запрещены.

Пароходик сделал три остановки на разных островах и вот конечная "станция" - остров Буюкада. Недалеко от пристани кучкуются извозчики фаэтонов. Сначала мы даже и не подумали брать фаэтон - куда приятнее идти пешком - нет-нет, да и откроется среди домов изумительный панорамный вид (или во дворе какой-либо виллы обнаружится огромное цветущее дерево или небольшое мандариновое дерево.

Так, неспешно гуляя и рассматривая пышные, помпезные виллы, мы дошли до дороги, ведущей в монастырь Святого Георгия на вершине холма Юше Тепе. Подъём на Юше Тепе сложно назвать лёгкой прогулкой - крутая дорога, мощенная булыжником, кажется, отнимает последние силы. Зато когда поднимаешься наверх, тебе открывается настолько восхитительный вид, что об усталости вмиг забываешь! В сам монастырь мы не пошли, опасаясь не успеть на обратный пароходик. Потопали вниз, попутно любуясь видами.

День седьмой

Ну, побывать в таком городе и не зайти хотя бы в пару музеев - это не по нам. Для посещений выбрали археологический музей, музей исламского искусства и музей мозаики. Ох уж этот музей мозаики!!! Он прятался от нас целых три дня. Мы поворачивали строго по указателям, следовали заданному направлению - и все равно не видели вход в него. На этом самом рыночке мы столько раз покупали фрукты и столько раз осматривались на предмет ну хотя бы какой-то подсказки!!. И только под самый конец, на седьмой день нашего пребывания в Стамбуле, он нам открылся. Мозаику можно рассматривать очень долго... Поражает точность и тщательность, с которой каждый кусочек мозаики подбирался и складывался в общую картину. Паззл, не иначе.

Музей ковров - еще один намеченный музей - оказался закрытым и мы потопали в музей исламского искусства. Предметы обихода и ковры, но самое поразительное - подставки для Корана и огроменные подсвечники. К сожалению, фотографии получились плохого качества - отсвечивали лампы.

А вот на Археологический музей мы потратили гораздо больше времени. Сначала мне он не понравился - я назвала его музеем отрубленных голов.

Не, ну правда, стоят везде бюсты, головы, ноги...А вот следующий зал произвел на меня неизгладимое впечатление. Это были залы с саркофагами (не поймите превратно).

Говорят вот это - саркофаг Александра Македонского, насчет подлинности путеводитель сомневался, но относится саркофаг к 310 году до нашей эры, что вроде как совпадает со временем Александра. Вообще, саркофаги можно довольно долго рассматривать - интересные узоры, сцены, люди...

Верхние этажи музея обходить было сложно - все же глаза устают (это как картины в музее смотреть: десять хорошо, а 20 уже тяжело, а от 30 уже голова кругом. Запомнилась интерсная идея расположить археологические находки по районам Стамбула и вообще Турции.

Следующий пункт - посещение мечети Соккулу Мехмед. Это было что-то с чем-то.... У нас были две карты и мы эту мечеть так и не нашли!!! То есть, как потом оказалось мы были от нее в двух шагах, но свернули не на ту улочку. При этом мы спросили 5 человек (изменили нашим принципам ничего не спрашивать) и все 5 человек указали нам в противоположные стороны и ни один (!!!) не указал верного направления! При этом один из опрашиваемых оказался владельцем (ну, как он сам представился) отеля Соккулу Мехмет Паша (этот отель был у нас в списке приоритетных), но он нам указал направление Кумкапы, а это сильно отдалило нас от мечети. Мы искали эту мечеть два с половиной часа, после чего сдались и рухнули в ближайшем кафе на диванчик.

Вечер мы провели в кальянной - другой, третьей по счету. Интересно, что как и предыдущие две, она находилась вблизи кладбища.

Потом прошлись по вечерне-ночным улочкам, в последний раз фотографируя все ту же Айя Софию и Голубую мечеть. Засняли тот самый Four Seasons и наш отель.Попрощались с уютными улочками. И, на следующий день, в 9.45 покинули этот удивительный город контрастов.

Немного о своих впечатлениях. Первый шок мы испытали... в метро, в первый же день. Вышли из аэропорта, сели в метро и.. не знали, куда смотреть. Нас изучали несколько десятков мужчин. Всю дорогу до центра, на нашем пятачке мы были единственными женщинами. Причем смотрели не просто скользнув взглядом, а изучающе, я бы даже сказала - рассматривали. Понятное дело, что не из-за нашей писаной красоты: куда бы ты ни пошел - ты всюду будешь отличаться от коренных жителей и тем самым привлекать интерес. Но одно мы четко подметили - если ты встретилась глазами с турком - он тут же попытается с тобой заговорить.

Первое время мы также уставали от бесконечных зазывал, только забредешь в лавку, просто поглазеть, как тут же вокруг тебя вьюном вьется торговец и иногда просто мешает рассмотреть товар. В таких случаях мы старались между собой не говорить на русском - как показали пара случаев, только ты даешь понять, что русская, отношение незримо меняется, тут же следует приглашение выпить дринк или пойти в теркиш клаб. Конечно, не будем сбрасывать со счетов и то, что мы, две женщины, были без мужского сопровождения, а это немаловажный момент в восточной стране. В конечном иоге мы быстро вспомнили английский и пользовались им везде.

Кстати, о внимании. Турки - очень гостеприимны и доброжелательны - они подойдут к вам, увидев замешательство на вашем лице, вежливо поинтересуются не могут ли чем помочь. Неважно, что он укажет вам в другую сторону и вы проплутаете в закоулочках, все, что вы запомните - его улыбку, добродушие и льющееся через край гостеприимство.

Что касается специфического внимания, то мы от него страдали только поздним вечером и.. в отеле. Наш портье Ахмет страстно желал затащить нас в теркиш клаб. В первый же вечер нашего пребывания в отеле, когда мы спустились в холл попить чаю и заглянуть в интернет, он поведал нам свою грустную историю - бывший школьный учитель (преподавал в школе, где учились дети богатых родителей) не вынес капризов детишек и пошел в портье. С тех пор вечерний чай для нас был недоступен - завидев нас, Ахмет несся к нам и настойчиво предлагал пойти в теркиш клаб. При этом он любил приглашать своих друзей по вечерам в отель, где они потихоньку выпивали. Одним ранним утром, он принял от нас ключ от номера с таким несчастным видом, что было ясно - вечер удался. Видимо, кто-то его застукал однажды, потому как дня три его видно не было (а до этого дежурил каждую ночь), а когда появился, старательно делал вид, что нас не знает.

Зато забавно было наблюдать, как на улице твое внимание привлекается 3-4 фразами на английском, а когда начинаешь что-то спрашивать, оказывается, что торговец только и знает по-английски эти 3-4 фразы. По-моему турки изобрели какой-то свой английский: все эти "вери-вери-вери бест прайс", "вери литл прайс", "плиз, вер ар ю фром" и так далее. Когда проходишь сквозь торговые ряды, каких только связок слов не услышишь! Единственное, чего я долго не могла разобрать - это числительные, это какой-то особый язык был.

Девушка-экскурсовод по Долмабахче так старательно выучила текст про дворец, что казалось, она говорит на турецком, но с английским акцентом. А произношение турецких имен сливалось в одно, очень длинное имя.

Турки очень патриотичны - из всех мобильных звонков, что мы слышали, процентов 99 - была турецкая (ну или явно восточная) музыка. За всю неделю я только дважды услышала иностранную мелодию звонка - у охранника в Долмабахче играл Брайан Адамс, а Мерайя Кэрри пела в одном такси. Зато они не патриотичны в выборе кофе - Нескафе там наваривается чрезвычайно. Есть турецкий кофе, эспрессо и Нескафе (так в меню и пишется).

Ну, раз заговорили о еде, то остановлюсь на том, что мы пробовали. Айран - кисломолочный напиток, сначала кажется соленым, а послевкусие, как у простокваши. Думаю, в жару его пить очень даже хорошо, но в нежаркую погоду начинаешь больше внимания уделять его вкусовым качествам. Интересный напиток - не могу сказать, понравился он мне или нет, он интересный - это да.

Ну, отдельной строкой - фрукты и овощи. Мы везде брали салаты из свежих овощей (правда удивило пихание острого перца даже в салат, строго состоящий из помидоров и огурцов). У фруктов интересный привкус - в мандаринах он мне понравился, в бананах - нет.

Пачками уплетали орехи - особенно фундук (у нас он кошмарно мелкий, а тут такие орешины крупные, идеально почищенные).

Традиционные рыбные блюда брала подруга - осталась очень довольна. Я же рыбу не ем вообще.

Турецкие сладости для меня очень приторны, пожалуй, за исключением халвы. Кстати, нигде не могли найти классической пахлавы, да и классическую халву я нашла с шестой попытки. Окончательно поняла, что не люблю лукум (на мой взгляд совершенно безвкусно).

Лаваш, бублики с кунжутом - вкусные. Кстати, заметила, что турки не любят чем-то начинять булки - те же бублики с кунжутом, казалось внутри должна быть какая-то начинка, ан нет. Ну, Донер-кебаб - это особое блюдо. Мне, кстати, больше понравился его уличный вариант (классический, когда в лепешку тебе пихают вской вкуснятины). В кафе кебаб подают в мисочке с тушеными овощами и без хлеба.

Как же можно было обойти вниманием шоколад! Но... не понравился... И удивило отсутствие чисто турецкого шоколада на прилавках.

До спиртного мы не добрались - на глаза не попадалось, а специально искать не искали - не настолько хотелось.

Стамбул - город котов, это ясно с первых минут пребывания. Коты довольно крупные, более-менее упитанные и в большинстве своем чистые. Причем такие же философы, как и сами турки - сядет рядом и задумчиво уставится в одну точку.

В магазинах всякого товара с избытком - если это витрина ювелирки, так во всю стену. Да, кстати, цен на кольцах и браслетах мы так и не увидели.

Стамбул - город контрастов, это однозначно. Рядом уживаются трущобы и дворцы. Пять раз в день звучит призыв муэдзина, но даже в самых ортодоксальных районах мы не усмотрели спешащих в мечеть правоверных. Иная современно одетая девушка краситься меньше, чем женщина, носящая платок. Несмотря на огромный приток туристов, метро и трамвай ходят до 10 вечера, а автобусы - до 11. Зато много такси. Если вы закажете горячий шоколад - вам принесут какао, если вы закажете двойной шоколад - вам все равно принесут какао.

Туристов действительно очень много - французов, испанцев, американцев, русских. Как вы думаете, где мы встретили практически всех русских? Ага, именно - на торговых улица Лалели (района, считающегося самым русским), а на всех выездных экскурсиях с нами рядом постоянно оказывались американцы.

Я ни разу не видела турчанок (вернее стамбулчанок), цвет волос которых был бы рыжим - блондинки да, рыжих - нет. Ни разу не видела ни одной беременной женщины на улице, хотя с детьми - сколько угодно.

Денежная реформа произошла в Турции в 2005 году, но мы видели два магазина, в которых цены дублируются - в старом значении и новом. Более того, кассирши в обоих магазинах показывали нам на калькуляторах сумму покупок в старом значении. В первый раз мы испытали шок, увидев, что за пару пачек орехов и две шоколадки с нас требуют 6 тысяч.

Цены контрастны - цена табака для кальяна равна нашей, а вот покурить кальян - у нас значительно дороже. Еда, отели - дешево, проезд на транспорте - равен нашему. Бензин - дороже, несмотря на это машин очень много (ну и народу, конечно, тоже, все-таки 15 миллионам надо на чем-то передвигаться). Люксовые машины встречаются только в фешенебельных районах. В основном, по Стамбулу туда-сюда снуют каблуки преимущественно французского производства. Или немецкие малолитражки. Бибикать любят все без исключения - что на дороге, что на море. Правила дорожного движения присутствуют лишь в теории.

Неимоверное количество бань и парикмахерских. В кафе всегда можно найти мягкие сидения, а в интерьере всегда будет присутствовать восточная лампа.

Словом, Стамбул - это мозаика всевозможных контрастов. Затягивающий город, не всегда понятный, но очень теплый и атмосферный. И очень другой.

RSS Обсудить