Хождение за три мира, или в поисках Испании: Мадрид

RSS Обсудить

История

Название любого мало-мальски древнего города – лакомый кусочек для историков, а если это столица, да основанная еще предположительно несколько тысяч лет назад (люди жили на этом месте еще со времен палеолита), то на одних теориях можно защитить целую диссертацию. Вот историки и стараются, выдвигая одну версию за другой. Нам только и остается – прочитать их все, и выбрать ту, которая больше по душе…

Итак, первая версия гласит, что город был основан античным искателем приключений Окнием Бианором (Ocno Bianor), сыном короля Тиренио, властителя Тосканы и Мантуи. Сей славный муж нарек поселение "Metragirta", или "Mantua Carpetana", и под этим названием город даже упомянут в текстах Птолемея (понятно, что вдали от родины античные герои не могли не наречь что-нибудь родным названием; гораздо позже этот, без сомнения, передовой опыт, переймут испанские мореплаватели и первооткрыватели, нарекая испанскими названиями поселки в свежеоткрытой Америке).

Сторонники римской версии отстаивают ту точку зрения, что Мадрид был основан римлянами, в подтверждение чего предъявляют множество римских захоронений в Мадриде и окрестностях. Император Август в своих записях упоминает город Миакум, на пути между Сеговией и Титулсией (скорее всего, Мадрид). Очередная версия гласит, что изначальное название города связано с латинским словом "Ursa" (медведь), которые в окрестных лесах водились в изобилии, и земляничным деревом, которое по-испански называется "madrono" - эмблемой города еще со Средних веков. Еще есть версия, которая утверждает, что название "Мадрид" происходит от кельтского "Магерит" — "большой мост", после арабского завоевания Испании искажённого в "Маджирит".

Тем не менее, основной (и почти официальной версией) считается та, которая гласит, что название город получил во II в. до н.э., когда римляне основали здесь город Matrice (название, созвучное с рекой Мансанарес (Manzanares), протекавшей по городку). В V в. варварские племена захватывают римскую провинцию Iberian Peninsula, в том числе и Matrice. В VII в., когда территория попадает под власть исламских племен, имя города изменилось в "Mayrit" (слово происходит от арабского слова "mayra", обозначающего воду как источник жизни – подземные пласты города богаты водой, и романо-иберийского суффикса "it", обозначающего место).

Первое официальное письменное упоминание о городе на берегах реки Мансанарес относится к 932 г., когда эмир Кордовы Мохаммед I воздвиг здесь крепость для защиты подступов к Толедо от кастильцев и леонцев. Этот гарнизон входил в вереницу фортов, расположенных по линии границы.

Теперь уже довольно трудно установить, на пустом ли месте возвел свои укрепления эмир, или все же здесь были остатки римского укрепления (известно, что все римские поселения были построена в стратегически выгодных местах – уж кем-кем, а плохими стратегами римляне никогда не были), но большинство историков сходятся на том, что поселение здесь было, и эмир по достоинству оценил его расположение, и превратил его в крепость. Позже как раз на этом месте возвел свой замок кастильский король Энрике II Гастамара, в XV в. здесь появился укрепленный замок династии Габсбургов, а с 1734 г. и по настоящее время именно здесь и высится королевский дворец.

В 1083 г. Мадрид и Толедо захвачены Альфонсом VI и попадают под влияние христиан. Вокруг старого арабского алькасара вырастает обычный средневековый город, а крепость становится одним из охотничьих замков кастильских королей. Монархи благоволят городку и предоставляют ему всяческие блага и освобождение от пошлин. Благодаря правнуку знаменитой царской четы - Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской - Филиппу II – Мадрид обязан статусом столицы, случилось это в 1561 г. (прежней столицей был Вальядолид). Строятся площадь дель Соль, Майор, в Мадриде живут Лопе де Вега, Сервантес, Кальдерон.

Большого парада в Мадриде … не наблюдалось. Свидетельства путешественников... ужасающи: дома словно из засохшей грязи, горшки выливаются из окон, прохожие мочатся посреди улицы, ножи и вилки малоупотребительны. Главное изумление: сколь же могуществен может быть столь нецивилизованный народ! В Испанской империи куда раньше, чем в Британской, никогда не заходило солнце.
/Петр Вайль, "Гений места"/

В 1808 город был захвачен наполеоновскими войсками, 2 мая вспыхнуло восстание, положившее начало испанской революции 1808-1814 гг. Оно было жестоко подавлено французскими войсками. Расстрел восставших отражён в одном из самых знаменитых полотен Гойи.

"Вам-то, ясное дело, невдомек, но было время, когда только о том и говорили. Вкратце выглядит эта история так: Годой стелется перед Недомерком, происходит Трафальгарская битва, заключается испано-французский союз, в Дании высаживаются пятнадцать испанских полков под началом маркиза де Ла Романа, а тут наступает второе мая, в Мадриде начинается свалка и резня, хлоп! — и вот уже испанским союзникам веры нет никакой. И стал нас Бонапарт подозревать в нехорошем.

— Присматривай за ними, Бернадот.
— Непременно, ваше величество.
— Эти прохвосты и союзниками то были не ахти, а представляешь, что они выкинут, узнав, что мы расстреляли сколько-то горожан, чтобы их увековечил на полотне этот.., как его?., н ну?.. Гойя! Их ведь хлебом не корми, маслом не пиши, а дай побунтовать.

…Мюрат, сморщившись в очевидном напряжении, принялся думать. Большого труда стоило ему вымолить прощение у императора за то, как блистательно навел он порядок в Мадриде 2 мая 1808 года. "Я справлюсь с этим двумя ружейными залпами", — говорилось в бодром письме Бонапарту, написанном в тот же день, в двенадцать часов. Он до сих пор поперхивается, вспоминая, как потом, когда пришлось держать в Фонтенбло ответ, Недомерок заставил его это пресловутое письмо съесть — клочок за клочком разжевать и проглотить".

/Артуро Перес-Реверте, "Тень орла"/

В XIX в. Мадрид становился центром революций 4 раза. Во второй половине XIX в. Мадрид активно перестраивается: было снесено 38 монастырей, прокладываются улицы, создаются площади, возводятся новые здания – столица приобретает новый облик, но старые кварталы были безжалостно сметены. В 1936-39 гг. Мадрид сильно пострадал во время Гражданской войны.

Мадрид занимался пустяками, пока великие города испанской истории лелеяли свое великое историческое прошлое. Время идет на пользу только таким выскочкам, бескомплексным парвеню, эклектическим городам. Города стильные либо музеевеют, либо коробят эстетическое чувство (что бы мы ни понимали под этим) позднейшими добавками с претензией на современность. А эклектические гиганты легко переносят любые удары судьбы, по принципу "молодца и сопли красят" — и за ними будущее. Таковы Нью Йорк или Москва. Таков Мадрид.
/Афиша-мир/

Об истории Мадрида

en.wikipedia.org/wiki/Madrid
en.wikipedia.org/wiki/History_of_Madrid
ru.wikipedia.org/wiki/Мадрид

Франко удержал страну в стороне не только от мировой войны, но и от мировой цивилизации. Но сейчас Мадрид уже — блестящая столица: шумная, суетливая, деловая, веселая. Все труднее приметить тут знаки воспетой испанскими прозаиками и поэтами flema castiliana — кастильской флегмы, без толку озираясь по сторонам в поисках замечательных праздных людей…
/Петр Вайль, "Гений места"/

Мадрид – город отнюдь не маленький, тем не менее, мы непостижимым образом, вовсе не ставя перед собой такой цели, умудрились обойти его весь – включая ворота Пуэрто де Толедо, площадь Колумба и парк Ретиро (правда, по парку мы заканчивали гулять уже в темноте, но тем не менее), да еще потратив изрядно времени с утра на лицезрение светлых королевских особ на площади перед королевским дворцом. Это без музеев, разумеется, но все же.

Прогулку по городу логично начать с

Пуэрта-дель-Соль

Ворота Солнца, Puerta del Sol, на сегодня - обязательный пункт осмотра Мадрида, сердце города, как ни банально это звучит. На мой взгляд, она несколько перегружена транспортом – от нее отходит порядка десятка улиц, а мне представлялась пешеходной – оттого и не произвела, наверное, желаемого впечатления. Да и вообще, все подобные людные места лучше всего осматривать ранехонько утром.

"Ворота" здесь не случайны: в Средние века Мадрид окружала крепостная стена, и именно здесь были расположены восточные ворота, через которые можно было наблюдать восход. В XVI веке ворота снесли, чтобы расширить проезд, и на освободившемся пространстве образовалась площадь, присоединившая к себе и территорию одного из рынков. Главным зданием вновь образованной площади стала церковь Буэн-Сусесо, построенная благодарными горожанами в память за избавление от чумы 1438 года. Потом ее сменили еще несколько церквей – одна за другой. Сейчас доминантой площади является бывшее здание почтамта (1760-е гг.), получившее в 1860 г. году башенку с часами.

"Сконструировал их бывший пастух Рамон Лосада, который каким-то образом попал в Англию и стал там знаменитым часовых дел мастером. Над башенкой было возведено нечто вроде открытой беседки со сферической крышей. Под ней на вертикальном металлическом стержне укреплялся шар: когда в Мадриде наступал полдень, шар "сам" опускался, и на это "чудо" любовалось не одно поколение горожан. Сейчас эти старинные часы представляют собой целую астрономическую обсерваторию: они показывают движение планет, месяцы и времена года, восход и заход солнца, атмосферное давление. Часовые стрелки указывают время на 20 циферблатах, где отмечены названия разных городов нашей планеты".

На фасаде здания установлена мемориальная доска в память о восстании, поднятом здесь 2 мая в 1808 г. против наполеоновских войск. Да и вообще, в истории Мадрида не было ни одного сколько-нибудь значительного события, которое каким-нибудь образом не прошло бы через эту площадь. А 31 декабря здесь собирается полгорода, чтобы в полночь съесть 12 виноградин и загадать желание.

Прямо в тротуаре перед зданием почт вмонтирован бронзовый "ноль" - нулевой километр, от которого начинается отсчет расстояний по всей Испании. В центре площади стоит конный памятник Карлу III (1992) в знак признательности мадридцев королю-просветителю. А чуть поодаль привлекает толпы туристов символ Мадрида – медведь с земляничным деревом.

По улице Calle Postas от Пуэрта дель Соль за несколько минут можно дойти к Пласа Майор, но прежде советую посмотреть полотно Гойи в церкви Сан-Хинес (пару раз восстановлена после пожара, изначально церковь была возведена в XIV в.).

Пласа Майор (Plaza Mayor)

…это самый красивый и лучше всего расписанный свод из всех известных мне театральных сцен – небо Мадрида.
/Александр Дюма-отец /

Когда-то здесь располагался рынок, а по праздникам проводили корриду. Общественный центр города должен быть приглядным – так, видимо, решил король Филипп II в 1617 г., повелевая архитектору Хуану Гомесу де ла Мора сделать из площади нечто особенное. Что получилось в 1619 г. – мы имеем возможность оценить сами: правильный четырехугольник площади (120*90 метров) окружен зданиями в едином стиле, что выглядит скорее как дом с огромным внутренним двориком, фасады украшены 237 балконами, крыши с декоративными башенками и слуховыми оконцами под крутыми скатами. Эта площадь, как точно подметил Дюма, и была театральная сцена Мадрида – здесь канонизировали Св. Исидора, Св. Тересу, Св. Игнацио, здесь проводили бои быков, ешствия и турниры, казни и суды инквизиции – все, привлекавшее массу народа. Первым торжественным действом на площади стала канонизация покровителя Мадрида св. Исидора в 1621 г.

Изначально площадь называлась Plaza del Arrabal, в 1812 г., когда все главные площади города были переименованы, эта получила название Plaza de la Constitucion, которое носила до 1814 г., когда она стала именоваться Plaza Real. Площадь много раз переименовывали, то снова присваивая ей прежнее название Plaza de la Constitucion, то давая новое, (например, Plaza de la Republica), пока по окончании Гражданской войны площадь не назвали Plaza Mayor.

В центре Пласа Майор стоит конная статуя Филиппа III , по указу которого построена площадь – работа итальянцев Джованни де Болонья и его ученика Пьетро Таки (1616). Самый яркий дом на площади – Каса-де-ла-Панадерия, с аллегорической росписью фасада (перестроен после пожара 1692 г. На первом этаже располагалась булочная (сейчас на месте булочной расположено центральное турбюро Мадрида), а с большого балкона королевская семья могла наблюдать за разного рода зрелищами. Напротив через площадь расположена Каса-де-ла Карнисерия (бывшая мясная лавка), но менее богато украшенная.

Площадь оккупирована столиками кафе, художниками, продающими картины, группами туристов, поэтому, как на Пуэрта дель Соль, сюда лучше всего приходить рано утром, когда она совершенно пуста. Поблизости от площади есть пара интересных мест: рынок Меркадо-де-Сан-Мигель (Mercado de San Miguel) в здании с коваными колоннами, где продают продукты, и лестница под аркой - Арко-де-Кучильерос (Arco de Cuchilleros) в юго-западном углу площади, которая выходит на улицу с многочисленными ресторанами местной кухни.

Если пройти от Пласа Майор по Calle de Atocha, к площади Plaza de la Provincia, то можно выйти к паласьо-де-Санта-Крус (Palacio de Santa Cruz, 1629-1643), которую строили как тюрьму для знатных особ, а сейчас в этом здании, построенном в стиле барокко, расположен МИД Испании. А можно по Calle Toledo напрямик пройти к собору Святого Исидро (если сначала идти смотреть дворец Санта-Крус, то его нужно обойти слева и идти по улице Calle Conception Jeronima).

Собор Святого Исидро (Collegiata de San Isidro)

Церковь Колехьята-де-Сан-Исидро (Collegiata de San Isidro), построенная в XVII в. в барочном стиле иезуитами, до 1993 г. была главным собором Мадрида, до завершения строительства собора де ла Альмудена. После указала короля Карла III (1767) об изгнании иезуитов из Испании архитектору Венутре Родригесу было поручено обновить интерьер церкви, и она получила новое название в честь св. Исидора, покровителя Мадрида, землепашца, жившего в XII в. (канонизирован он был, как мы помним, в 1621 г. на Пласа Майор). В 1769 г. в обновленный собор из церкви Иглесия-де-Сан-Андрес (Iglesia de San Andres) были перенесены мощи святого. В первой половине XIX в. церковь была снова возвращена иезуитам. Внутри как-то ничего не запомнилось – довольно безликий интерьер, а вот "рожки"-башенки церкви видны издалека.

Мавританский квартал Ла-Морерия (La Moreria)

Одновременно с постройкой мадридского Альказара на месте современного королевского дворца вокруг него вырос жилой квартал, в арабских странах именуемый Мединой. Улицы Медины обычно узки и извилисты, дома имеют высокие стены и уютные внутренние дворы, а минареты мечетей покрыты узорами. От всего этого великолепия в Мадриде этого мало что сохранилось, но общую атмосферу уловить все же можно – в квартале Ла Морерия, что неподалеку с собором Сан-Исидро.

А попутно посмотреть на церковь Сан-Педро-эль Вьехо, построенную в XV в. на месте мечети – колокольня просто вылитый минарет, из коего она, собственно, и была переделана. А вот соседнюю Пласа Паха (Paja) мы сначала искали, плутая по переулкам, а когда, наконец, вышли на нее, то долго пытались понять, в каком именно месте на нее выходит (согласно путеводителю) фасад епископской капеллы (Capilla del Obispo) в готическом стиле. В углу площади что-то было завешено лесами – решили, что это оно и есть. Ну, или здание рядом, которое незамедлительно было запечатлено.

У этого самого здания посиживает бронзовый мужичок с газетой – что на фоне таких же читающих на этой площади, больше напоминающей скверик, смотрится очень органично.

Пресловутая мадридская разлитая в воздухе праздность чувствуется здесь особенно хорошо?

А с противоположной стороны площади имеется небольшой, но очень приятный садик Jardin del Principe Anglona – так было написано на табличке у входа. Отсюда смело можно выдвигаться в сторону

Пласа де ла Вилья (Plaza de la Villa)

До этой прелестной площади по Calle Mayor можно дойти от Пуэрта-дель-Соль или от Пласа Майор примерно минут за 10. Площадь окружена тремя примечательными зданиями:

1. городской Ратушей (Ayuntamiento) , построенной Гомесом де Мора (Gomez de Mora) в 1640 г., она очень напоминает Пласа Майор, автором которой де Мора также являлся. Как и на Пласа Майор, здесь та же кирпичная кладка, высокая крыша со слуховыми оконцами, башенки со шпилями по углам. Через 30 лет здание украсили в барочном стиле – по моде. Еще позже Хуан де Вильянуэва, будущий автор проекта музея Прадо, пристроил к заднию вместительный балкон, чтобы члены королевской семьи могли наблюдать с него за событиями на площади. Читала, что внутри Ратуши можно увидеть картины Гойи и заслуживающие внимания гобелены, но как туда попасть, так и не уразумела.

2. Каса де Сиснерос (Casa de Cisceros), которая соединена с мэрией аркой. Здание с фасадом в стиле платереско (www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/089/695.htm) построено в 1537 г. для племянника кардинала Сиснероса, "большой просветитель был", основавшего один из старейших университетов Испании – Алькала-де-Энарес.

3. Торре-де-лос-Луханес (Torre de los Lujanes) XV века (считается даже, что это самое старое здание Мадрида). Легенда гласит, что именно здесь испанцы заточили на годик короля Франции Франциска I, плененного в битве при Павии в 1525 г. В результате "отсидки" здесь король подписал-таки мадридский договор, по которому уступал земли, обязался выплачивать большую контрибуцию и жениться на Элеоноре, сестре императора Карла V. www.hrono.ru/sobyt/1500sob/1525pavia.html, ru.wikipedia.org/wiki/Франциск_I

В центре площади высится установленный здесь в 1888 г. памятник Памятник дону Альваро де Базан (Don Alvaro de Bazan, 1526-1588), маркизу Санта-Крус, командиру испанского военного корабля, одному из героев битвы при Лепанто в 1571 г. ru.wikipedia.org/wiki/Битва_при_Лепанто

Напомню, что мы были в Испании в январе, и на площадь попали в разгар праздника Волхвов (или Три Короля, как их иногда называют), когда во всех церквях и на многих площадях были размещены целые сцены со сценками из Нового Завета: овечки, домики, хлев, младенец – как положено. Сначала на все это я взирала с легким недоумением, затем все эти умиляющие "домики" стали мне нравиться. На Пласа де ла Вилья такой "домик" был особенно велик, и его огибала довольно внушительная очередь, впрочем, быстро двигающаяся.

Но вот пробиваться сквозь людей и внушительных габаритов секьюрити желания не было, так что фотки площади получились только "с тыла", за что – звиняйте?

Далее логично идти к Королевскому дворцу, для чего, снова выйдя на Calle Mayor, нужно пройти до пересечения с Calle San Nicolas и уже по ней дойти до

Иглесия де Сан-Николас (Iglesia de San Nicolas de los Servitas)

Старейшая мадридская церковь (первое упоминание – 1202 год, предположительно построена в XI в. на месте мечети) примечательна кирпичной башней с подковообразными арками в стиле мудехар XII века. А улочка Calle San Nicolas заканчивается как раз местом, откуда красивее всего смотрится Королевский дворец -

Пласа де Орьенте (Plaza de Oriente)

В Средние века вокруг королевского дворца теснились дома, домики и домишки, образуя здесь настоящие трущобы. После пожара 1734 г., когда дворец и прилегающие кварталы были полностью уничтожены, дворец 26 лет строили заново, и горожане не отстали – к началу XIX века фасад дворца опять невозможно было рассмотреть толком – его загораживали строения. Наверное, старший брат Наполеона Жозеф Бонапарт руководствовался прежде всего соображениями безопасности – местному населению не за что было любить короля, навязанного узурпатором, поэтому пространство перед дворцом в 1811 г. было расчищено – чтобы было видно (вдруг) приближающиеся народные массы, задумавшие (вдруг) захватить дворец. Под горячую руку монарха попали не только пара кварталов домов горожан, но и два монастыря и несколько церквей (глядя на небольшую, в общем-то, площадь, сложно представить себе, где все это умещалось).

Идея оказалось на редкость удачной: и дворец стало видно, и вид из окон стал приятным, а площадь стала одним из самых славных мест Мадрида (на мой взгляд), в отличие от разрекламированного литературой и туристами парка Ретиро, где к вечеру собираются толпы, и кучкуются группки негров и арабов. На Восточной площади (так переводится Пласа де Орьенте) же можно тихо-мирно побродить, кормя голубей у памятника и почитать, какому королю какая статуя… Правда, в ноябре, по слухам, здесь в годовщину смерти Франко собираются неофашисты.

Сейчас площадь представляет собой скорее сквер, с аккуратно подстриженными деревьями, по бокам ее стоят стройные шеренги беломраморных статуй - королей Испании - начиная, кажется, века с пятого. Изначально было задумано украсить этими статуями крышу дворца, примерно как в Эрмитаже, но статуи оказались слишком тяжелыми и в итоге стали украшением сада.

В центре площади-сквера стоит еще одна статуя – для разнообразия, конная – Филиппу IV, работы Пьетро Такка. Говорят, проект помогал делать Велаксес, а равновесие рассчитывал Галилео Галилей. ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_IV_(король_Испании)

А еще на Пласа Орьенте со стороны кафедрального собора в кустах прячется детская площадка. Много у нас дестких площадок в стратегической близости от Кремля? Вот и я об этом. Причем там явно не отпрыски королевских кровей играли. Вообще, с детскими площадками в центре испанской столицы (в спальные районы не совались) проблема, но решается она путем устраивания прямо на какой-нибудь площади горок-опор для лазания-качелек, и песка не надо.

С двух других сторон площади расположен королевский дворец и через площадь – Королевский оперный театр, открытый королевой Изабеллой в 1850 г., памятник которой стоит с другой стороны театра. Справа и слева театра площадь обрамляют жилые здания элитного вида?

Наконец, завершает ансамбль площади

Королевский дворец (Palacio Real)

Еще в X веке на месте, где сейчас высится королевский дворец, находилась крепость, военный аванпост эмира Кордобы Мохаммеда. После взятия Мадрида христианским королем Альфонсо в 1085 г. дворец использовался редко, и только в 1561 году, когда Филипп II перенес столицу из Вальядолида в Мадрид, дворец капитально перестроили и превратили в настоящую королевскую резиденцию. Ненадолго – в Рождество 1734 г. в Мадриде случился грандиозный пожар, превративший дворец в руины. Несколько символично – королем Испании в то время был Филипп V, первый король из династии Бурбонов, и именно при нем погиб замок Габсбургов, и был построен дворец Бурбонов. Строительство король поручил итальянцу Филиппо Хувара (Filippo Juvarra), но когда стало ясно, что видение резиденции у заказчика и исполнителя не совпадают, строительство было передано под начало Хуану Батиста Сачетти (Juan Bautista Sachetti), которому помогали Вентура Родригес (Ventura Rodriguez) и Франческо Сабатини (Francesco Sabatini).

Строили дворец с 1738 по 1764 г., по спецзаказу – только из камня, никакого дерева, вдруг снова пожар случится… В итоге получилось внушительно: 2800 комнат (только 50 открыты для посетителей), 870 окон, 240 балконов, 44 лестницы и 110 парадных дверей. На месте старшей горничной я бы застрелилась сразу – представляете – убирать столько помещений. Читала разные мнения: кто говорит, что это самый большой королевский дворец в мире, кто – в Европе (хотя мне кажется, что Лувр все-таки побольше будет, но если принять во внимание, что Лувр давно не дворец, то таки да, этот дворец будет самым большим), но что это самое большое здание Мадрида, сомнений нет. Королевская семья во дворце не живет с 1931 года, а только приезжает сюда во время различных официальных приемов, королевской резиденцией сейчас является пригородный дворец Сарсуэла.

Итак, утром 6 января мы решили совершить прогулку до Королевского дворца. Заранее прочитав, что король с семьей проживает в другом дворце, мы были удивлены, увидев на Пласа де Орьенте толпу, плотно стоявшую за ограждением в ожидании чего-то необычного. Ну разве можно было пройти мимо?

По ту сторону ограждения прохаживались непреклонные мужчины в форме, цепким взглядом окидывающие толпу туристов. Потом появились какие-то коммандос - для усиления, видимо. Одного даже сняла сбоку – полезть в лицо с камерой не решилась – уж больно суров.

На балконе, выходящем на площадь, появились люди с фототехникой, народ заволновался – неужели короля и королеву увидим? Но минут через 20 раздался сигнал трубы, топот сотен ног, и на площадь выкатился отряд гвардейцев.

Один, второй, третий. За ними – еще отряды смелых бойцов (причем тетки тоже были), особенно понравились и дядьки на кОнях, и мощные лошадищи с крепкими мохнатыми ногами, которые везли небольшие пушки. Гвардия прошествовала до конца фасада и повернула на Пласа-де-ла-Армерия, площадь перед дворцом, куда немедля направились и мы.

Сплотив ряды и подняв над собой технику, туристы ждали "продолжения банкета". Некоторых особо мелких туристок спутники даже сажали на шею, народ томился ожиданием. Сразу же стало ясно, что королевские особы все же прибудут – перед воротами, смотрящими на собор Альмудену, столпились журналисты с огромными объективами. Через полчасика топтания на одном месте, во время которого туристов развлекал трубач, подающий разные сигналы, к воротам подъехал автомобиль, из которого вышли король (в военной форме и белых перчатках), королева, принц и члены кабинета министров. Прозвучал государственный гимн, подняли флаг, и коронованные особы двинулись к входу во дворец, за ними – журналисты вприпрыжку.

Туристы яростно щелкали кадр за кадром, махали руками, кричали что-то приветственное. Войско отсалютовало, и через 5 минут форсированным маршем проследовало обратно – к радости туристов же. Уффф.

Говорят, что такие церемонии происходят каждый год, т.к. 6 января в Испании большой праздник, называемый Три короля (имеются в виду волхвы).

А еще каждую первую среду месяца (кроме июля и августа), в 12 часов пополудни у ворот дворца проходит красивая церемония смены караула.

***

Итак, перед главным входом во дворец расположена площадь Пласа-де-ла-Армерия (Plaza de la Armeria) с Королевской оружейной палатой, в которой хранятся коллекции оружия и доспехов членов королевской семьи, самые старые датированы XIII в., есть также подлинные доспехи Карла V и Филиппа II. Туристов у мраморной лестницы встречает статуя короля Карла III в римских доспехах работы Сабатини. Потолок расписан художником Джакинто. Сразу пожалуюсь, что мы отчего-то одновременно решили, что снимать нельзя, и как добропорядочные, запрета придерживались, поэтому фотографиями дворца похвастаться не могу.

Хотя для туристов открыто всего 50 комнат из 2800, посмотреть их все и запомнить, где что – настоящее геройство – слишком много всего. Как и всех, наверное, впечатлил тронный зал, сохранивший свой облик со времени правления короля Карла III нетронутым - с потолочной росписью работы мастера Тьеполо (говорят, ему во время создания фрески было уже 70 лет), и двумя позолоченными, обитыми алым бархатом тронными креслами, которые по бокам охраняют два бронзовых с позолотой льва (их в 1650 г. привез из Рима Веласкес). Зеркала изготовлены на королевской фабрике Ла-Гранхе, а канделябры горного хрусталя были привезены из Венеции. ru.wikipedia.org/wiki/Тьеполо%2C_Джованни_Баттиста

Вру – запомнилась Фарфоровая комната, стены ее покрыты бело-зелеными фарфоровыми украшениями, изготовленными на королевской фабрике в Буэн-Ретиро. Очень красив Обеденный зал (1879), с богатой росписью потолка и стен, золочеными канделябрами и длинными обеденным столом. В Колонном зале вдоль стен стоят бюсты римских императоров. Впечатляет Королевский салон в стиле рококо с китайскими мотивами, более известный как комната Гаспарини – по имени создавшего ее художника из Неаполя. Она похожа на изящную лакированную шкатулку – отчего-то именно так отделывали многие дворцовые помещения например, в России – как кабинет или салон – так восточный стиль? В передней салона с расписным потолком и изящной люстрой висит портрет Карла IV работы Гойи. ru.wikipedia.org/wiki/Гойя,_Франсиско_Хосе_де

Во дворце хранится отличная коллекция живописи: по два портрета Карла IV и королевы Марии Луизы работы Гойи, полотна Веласкеса, полиптих Хуана де Фландерса, и даже Караваджо (smallbay.ru/caravaggio.html). Несколько портретов приписывают Рубенсу. Посещение Прадо обзор коллекции дворца, правда, не заменит, идеально, если получится посмотреть и то, и другое. Стоит взглянуть еще на коллекцию гобеленов, особенно те, которые изображают сцены из "Дон Кихота" и коллекцию музыкальных инструментов членов королевской семьи, включая скрипки и виолончели работы Страдивари и Гварнери. Еще можно заглянуть в королевскую аптеку, где по полкам стоят сотни банок-склянок-колбочек-пробирок, доступны также рецепты, выписанные членам королевской семьи.

Информация о часах работы, входных билетах и пр. - www.patrimonionacional.es/, en.wikipedia.org/wiki/Royal_Palace_of_Madrid

Список королей Испании - ru.wikipedia.org/wiki/Король_Испании

И немного про первых королей объединенной Испании:
Изабелла Кастильская - ru.wikipedia.org/wiki/Изабелла_I_Кастильская
Фердинанд Арагонский - ru.wikipedia.org/wiki/Фердинанд_II_Арагонский

Со стороны Plaza de la Armas у дворца расположился удивительно гармонирующий с ним

Собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена (Santa Maria la Real de La Almudena)

Собора, великого собора, в этом городе нет, что невероятно для Испании, покрытой большими достославными кафедралами: в Бургосе, Леоне, Сантьяго, Сарагосе, том же Толедо, да устанешь перечислять, пока не отдохнешь на столице.
/Петр Вайль "Гений места"/

Когда смотришь на королевский дворец со стороны холма принца Пио, то собор и дворец кажутся неотделимыми – настолько они похожи. История безжалостно рушит все домыслы – строительство неоготического собора, посвященного покровительнице Мадрида Деве Марии де ла Альмудена было закончено только в 1993 году.

Одна из легенд, которыми гиды любят закармливать доверчивых туристов, гласит, что "статую Пресвятой Девы Амульдены привез в Испанию апостол Иаков, который в I веке проповедовал христианскую веру на Пиренейском полуострове. Когда эти земли захватили арабы, верующие спрятали статую своей небесной покровительницы от завоевателей. Король Альфонс VI, отвоевавший в 1083 году Мадрид у арабов, знал, что в городе хранится чудодейственный образ Пресвятой Девы, но все попытки найти его были напрасны. Только после торжественного молебна, когда процессия во главе с королем двигалась по улицам Мадрида, из стены одного дома вдруг выпало несколько камней, и статуя предстала перед взорами изумленных верующих". Однако доподлинно известно, что статуя, которая хранится в неороманской крипте собора, датируется всего лишь XVI веком, а никаким не первым, скорее всего, именно тогда она и стала покровительницей Мадрида.

Мысли о том, что для почитаемой статуи следует возвести кафедральный собор, посещали королей примерно с XVI же века, но строительство началось только в 1879 г. До этого времени статуя хранилась в соборе Санта-Мария, а когда его снесли, в одном из городских монастырей. Архитектором собора сначала стал Франциско де Кубас, между прочим, маркиз Кубас. Но ему не суждено было увидеть результаты своей работы – некстати случились мировые войны, Гражданская война в Испании, и стройка встала. Только в 1950 г. Фернандо Гоитиа (Fernando Chueca Goitia) стройку возобновил, изменив первоначальный проект таким образом, чтобы фасад собора гармонировал с королевским дворцом. В 1993 году собор освятил Папа Римский Иоанн Павел II (в честь чего у входа в собор установлена статуя Папы). 22 мая 2004 года именно в соборе венчались наследник испанского престола Фелипе и принцесса Летисия. Внутри собора смотреть особо нечего: все новодельный новодел, да еще и в разных стилях.

Зато сбоку от собора, слева от входа, расположены остатки Альказара и средневекового города – несколько приятных руин. Правда, спуститься вниз и осмотреть все вблизи вряд ли получится: вероятно, скверик, разбитый здесь, облюбовали то ли бомжи, то ли эмигранты из Африки (ошивались там подобные экземпляры), и оттого он закрыт, но кучи мусора там валяются внушительные.

О кафедральных соборах Испании - en.wikipedia.org/wiki/Category:Cathedrals_in_Spain

Кампо дель Моро (Campo del Moro) и сады Сабатини (Jardines de Sabatini)

Напомню, что окрестности Королевского дворца выглядят следующим образом: со стороны главного входа дворца расположен Кафедральный собор, справа (если встать лицом к дворцу и спиной к собору) находится Пласа де Орьенте, со стороны, противоположной собору, можно спуститься вниз по лестнице и прогуляться по садам Сабатини, а со стороны, противоположной Пласа де Орьенте, имеются сады Кампо дель Моро. О садах подробнее.

Сады Сабатини были открыты для публики в 1978 г. самим королем Хуаном Карлосом I и названы в честь Франческо Сабатини (Francesco Sabatini, 1722-1797), одного из архитекторов, которые строили королевский дворец в XVIII веке. А еще потому, что сады были разбиты в 1933 г. на месте королевских конюшен, спроектированных Сабатини. Парк небольшой, но приятный: чистенький, немноголюдный (собачек, правда, выгуливают), фонтанчики-статуи-виды дворца-четко стриженные деревья только радуют.

Кампо дель Моро ("поле мавра") названы так в память о том факте, что в 1109 г. здесь стоял лагерем эмир Али Бен Юсуф, пытавшийся отбить Альказар обратно. Как мы знаем, ему это не удалось, затем место стало турнирным полем христианских рыцарей, позже по приказу королевы-регентши Марии-Кристины здесь разбили парк, в котором до конца XIX в. играли дети августейшей фамилии. Современный облик сады приобрели в 1890 г., когда здесь разбили парк в английском стиле: с дорожками, рощицами, фонтанами и статуями. В дальней части парка расположен Музей карет, где хранятся королевские кареты и портшезы (мы его так и не нашли).

Конвенто–де-ла-Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion)

В двух шагах от Пласа де Орьенте расположено удивительное место: августинский монастырь Конвенто–де-ла-Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion), основанный в 1611 г. королевой Маргаритой Австрийской, женой Филиппа III, и когда-то монастырь и дворец были соединены переходом. Архитекторы Хуан Гомес де ла Мора (Пласа Майор) и преподобный Альберто де ла Мадре де Диос, хоть и подражали фасаду церкви Сан-Хосе в Авиле (архитектором этой церкви был не кто иной, как дядя Хуана Гомеса де ла Моры, Франсиско де Мора), но создали нечто необычное и уникальное в своем роде: стоя перед входом, забываешь, что за твоей спиной шумный и хлопотливый город, и ощущаешь некую умиротворенность. Особенно вечером, когда монастырь закрыт, и туристов там нет?

Фасад храма, выполненного из каменных плит и кирпича, превратился в эталон кармелитского храма, по его образу и подобию построены десятки церквей по всему миру. В 1767 г. храм пострадал от пожара, и Вентура Родригес отреставрировал его интерьер, роскошно украшенный яшмой, мраморными и бронзовыми скульптурами. Кроме того, внимания заслуживает роспись храма Луки Джордано и работы Франсиско Байеу (Francisco Bayeu). Внутри стоит взглянуть на бело-голубые изразцы, знаменитые скульптуры "Лежащий Христос" и "Христос, привязанный к колонне" Грегорио Ферннадеса, и прекрасную коллекцию живописи: работы Хосе де Риберы и Винченцо Кардуччо (Vicente Carducho), портреты членов королевской семьи. Как правило, все эти культурные ценности жертвовали монастырю знатные дамы, принимавшие здесь постриг. Святыня монастыря – реликварий, где хранятся мощи святых, в частности, сосуд с высохшими каплями крови святого Пантелеймона. Каждый год, 27 июля, в день смерти святого, кровь становится жидкой (насколько это правда – утверждать не возьмусь, но существует поверье, что если этого не произойдет, то город ожидают ужасные беды).

***

Далее, если обогнуть монастырь справа, перед вами предстанет здание Сената в бывшем монастыре августинцев, напротив - дворец маркиза де Гримальди (1776, Сабатини), чуть дальше, на калле Ториха, расположен монастырь Репарадорас (проект Вентуро Родригеса, 1782).

Как водится, далее есть несколько вариантов для дальнейшей прогулки. Можно от монастыря дойти через площадь Санто-Доминго до площади Изабеллы II и посмотреть на Королевский театр со стороны, противоположной Пласа де Орьенте, а затем пройти к монастырю Дескальсас Реалес, осмотрев который, вернуться к Пуэрта дель Соль. Но если силы еще есть, то логично посмотреть сначала холм принца Пио с египетским храмом, Пласа-де-Эспанья с памятником Сервантесу, дальше прогуляться по Гран Виа, и уже на подступах к Пуэрта-дель-Соль сбегать к монастырю Дескальсас Реалес. Но про монастырь напишу здесь, а про холм принца Пио и последующий маршрут продолжу далее.

Монастырь Дескальсас Реалес (Monasterio de las Descalzas Reales)

Монастырь расположен на месте дворца, в котором проживали король Карл I (будущий император Карл V) и его жена Изабелла Португальская, здесь же в 1535 г. родилась их дочь, принцесса Хуана (не совсем ясно, отчего монархи не проживали в королевском дворце – вероятно, там полным ходом шел ремонт – ведь столицей Мадрид станет только спустя 26 лет благодаря их сыну Филиппу II, родившемуся, кстати, как положено кронпринцу, в тогдашней столице, Вальядолиде).

После смерти своего мужа, наследного принца Португалии, Хуана в 1560 г. (мне попадались также даты 1556, 1559 и 1557) основала здесь монастырь кларисок, и стала в нем первой монахиней. Она похоронена в одной из капелл, надгробье, изображающее ее во время молитвы, выполнено Помейо Леони (Pomeyo Leoni). С тех пор монастырь населяли особы королевских кровей, жертвующие сюда свое имущество, отчего обитель забогатела и обрела необычайное влияние. Сейчас монастырь вроде действующий, во всяком случае, дам в монашеском одеянии мы там видели.

"Без экскурсии в монастырь не попасть. Набирают группу по 20 человек (21-го не возьмут!) и ведут из зала в зал, из коридора в коридор, из комнаты в комнату – и тихие, но хорошо вооруженные охранницы будут беззвучно закрывать за тобой дверь за дверью, обратно не вернуться, строго по маршруту. Экскурсия на испанском – ничего непонятно, экскурсоводша с придыханием и многословно повествует о всяких святынях, что тут в изобилии хранятся. У пожилой синьоры, видимо, склероз – покажет с пафосом на какую-то фреску и вдруг впадает в ступор – стучит извиняющее себе по лбу: извините, мол, забыла… Склероз обширный. За тот час, что длится экскурсия, набила себе не одну шишку. Но про тутошние святыни можно, в принципе, заранее почитать в путеводителе". (с) Arial

Монастырь называют "маленькой хроникой Европы времен Габсбургов", он стоит в одном ряду с лучшими коллекциями предметов искусства в Испании, а может, и в Европе. Фрески над лестницей изображают короля Филиппа IV с семьей (кажется, будто они стоят на балконе), потолочную роспись выполнил Клаудио Коэльо. Много декоративных элементов в стиле платереско. Монастырь владеет полотнами Сурбарана, Тициана и Питера Брейгеля Старшего, Мурильо, Риберы, а также брюссельские гобелены, созданные по эскизам Питера Пауля Рубенса. Они были пожарены монастырю дочерью короля Филиппа II, инфантой Изабеллой Кларой Евгенией, правительницей Нидерландов, в которую входила тогда и значительная часть Бельгии.

Пласа-де-Эспанья (Plaza de Espana) и памятник Мигелю де Сервантесу

На месте, где сейчас высятся мадридские небоскребы, до XIX века были казармы солдат, охраняющих королевский дворец. При генерале Франко в 1948 г. было решено построить здесь высотное здание – что и было сделано – появился Эдифисио-де-Эспанья (Edificio de Espana) высотой 117 м, девятью годами позже было возведено второе - Торре-де-Мадрид (Torre de Madrid), прозванное за свою высоту "Ла-Хирафа" (La Girafa, Жираф). Пару лет эта башня высотой 142 была самым высоким зданием в мире из бетона.

У подножия башен над тихим водоемом высится памятник знаменитому писателю Мигелю де Сервантесу (1547–1616) и легендарным героям его романа: Дон-Кихоту и Санчо Пансе, считается, что статуя слева изображает Дульсинею. Увидев этот памятник, я вздрогнула – до чего же похож на брюссельский памятник этим же славным героям, просто один-в-один. Я недолго мучилась над разгадкой: Брюссель – побратим Мадрида. Многие мои знакомые, побывавшие в Брюсселе, но не бывшие еще в Мадриде, реагировали на мадридское фото примерно следующим образом: о, а когда в Брюсселе башни успели снести?:) Памятник облеплен фотографирующимися "на фоне" китайцами и детишками, которым вообще наплевать на кадры, которые ты пытаешься сделать, вертясь так и эдак.

Проект памятника разработали в 1915 г. Теодоро Анасагасти и Матео Инуррия, но воплотил в жизнь Лоренсо Куло-Валера в 1927 г. Это сейчас испанцы считают, что "Сервантес-это наше все", а когда-то он умер в Мадриде в ужасающей нищете, и могила его в монастыре Тринитариас (неподалеку от нашего отеля, я позже опишу прогулку по местам Сервантеса и Лопе де Веги) была заброшена. Первый памятник Сервантесу в Мадриде появился лишь в 1835 г., где неблагодарные испанцы выбили на пьедестале: "Михаилу Сервантесу Сааведре, царю испанских поэтов". С тех пор во всех испанских городах хотя бы улица или площадь названа в его честь, да и памятник практически в каждом городе имеется.

ru.wikipedia.org/wiki/Сервантес,_Мигель_де
www.donquixote.ru/persons/cervantes.html
www.krugosvet.ru/articles/31/1003197/1003197a1.htm

Холм принца Пио, каса-де-Кампа, египетский храм Дебод

От площади Испании мы повернули налево и через несколько минут оказались у холма принца Пио с красивым и уютным парком. Правда, лет 200 назад тут кипели страсти – именно здесь происходил расстрел повстанцев в 1808 году, впоследствии запечатленный Гойей в его знаменитой картине. Главный магнит для туристов здесь – египетский храм Дебод (Templo de Debod), датируемый примерно 2 в. до н.э. Вот тут-то гиды разворачиваются во всей красе, повествуя с придыханием, как за заслуги испанских инженеров в постройке Асуанской плотины египтяне подарили храм Мадриду. Читаем стенд у входа в храм: посвящен Омону Ра и Изиде, пожертвован испанскому правительству в 1968 г. в благодарность за вклад в спасение храмов в Абу-Симбеле в Нубии, которые могли погибнуть при затоплении территории после постройки Асуанской плотины. ru.wikipedia.org/wiki/Асуанские_плотины

С холма открывается хороший вид на королевский дворец и внизу – на сосновый лесопарк Каса-де-Кампа (Casa de Campo) и элитный жилой квартал. Вдали вверх бьет фонтан, как в Женеве. Правда, на одном из форумов местный житель высказался о парке Кампо следующим образом: "В Каса де Кампо делать совершенно нечего, если вы а) не идёте в зоопарк, б) не идёте в парк аттракционов и в) не собираетесь, пардон, оплатить даму лёгкого поведения. Это просто здоровенная парковая зона, летом большей частью выжженная с двумя оазисами в виде этих самых зоо- и парка аттракционов".

От холма по calle Ventura Rodrigues мы выходим к оживленной calle de la Princesa, переходим ее и осматриваем

Дворец Лирия и казармы Конде Дуке

Правда, и то, и другое – только снаружи, к дворцу вообще не подобраться, пришлось осматривать резиденцию герцогов Альба через решетку и парк. "Дом на улице Принцесса был построен по заказу Хакобо Стюарта Фитц-Джеймса, выходца из английского рода Стюартов. Хакобо женился на сестре герцога Альба, объединив две знатные ветви. Строительство дворца было начато в 1773 г. Позже его достраивали архитекторы Сабатини и Вентура Родригес. Не случайно некоторые его элементы напоминают Королевский дворец в Мадриде и дворец Ла Гранха в Сеговии. В годы гражданской войны республиканцы вывезли наиболее значительные произведения искусства из дворца и спрятали их в надежном месте. И не напрасно - франкистская авиация разбомбила Лирию. В огне погибли многие оставшиеся в здании ценности и документы. Дворец был восстановлен лишь через 20 лет. Сейчас во дворце хранятся огромные художественные ценности - картины, гобелены, древние рукописи, изделия из золота, серебра, фарфора, старинная мебель, оружие. В коллекции живописи - полотна Рембрандта, Рубенса, Брейгеля, Тициана, Сурбарана, Риверы, Греко, Мурильо, Гойи, Ренуара. Лирия - одно из самых богатых частных художественных собраний мира".

Казарма Конде Дуке расположена на тихой улочке и привлекает воротами и фасадом в стиле барокко, в ней расположен музей, библиотека, архив, выставочные залы. Несмотря на то, что все было закрыто и вход на территорию был запрещен, снять фасад охрана нас все же пустила. Возвращаясь к площади Испании, осмотрели снаружи приятную барочную церковь Сан-Маркос работы Вентуры Родригеса, будет время – можно заглянуть.

Справка. Вентура Родригес - великий испанский архитектор XVIII века, автор более двух сотен осуществленных проектов. В течение двадцати лет Вентура Родригес жил и творил в Мадриде, и лицо города многим обязано его необычайному таланту и удивительной работоспособности. Родригес сумел органически слить барокко и классицизм, найти для испанской столицы свой стиль, отличный от других европейских городов и в то же время сделавший Мадрид европейским. Среди его работ – королевский дворец и дворцы Лирия и Альтамира, монастыри Энкарнасьон и Репарадорес, церкви Санта-Марии и Сан-Маркоса.

Далее мы выходим на

Гран Виа (Gran Via)

Примерно в середине XIX века мадридскими градостроителями было решено соединить улицу Алькала (Calle de Alcala) с Площадью Испании, для чего в 1901 г. было снесено более 300 старых домов, без следа исчезли 14 улиц, а 54 были урезаны - не без волнений со стороны жителей. Начало строительству было положено в 1910 г., когда король Альфонс XIII собственноручно вынул первый камень из стены бывшего дома священника рядом с церковью Сан Хосе. Грандиозная улица шириной в 35 и длиной в 1315 метров строилась несколько десятилетий: первый дом на пересечении Гран Виа и улицы Виктора Гюго был завершен в 1916 г., последнее здание было закончено в 1952 г.

Великий путь – так переводится с испанского название одной из самых известных улиц Марида, ведущей от Пласа-де-Эспанья (Plaza de Espana) до Пласа де Сибелес Plaza de Cibeles). Оживленная магистраль не дает расслабиться ни на минуту: вокруг множество народа, витрины магазинов, отели (вот насчет селиться на Гран Виа я бы трижды подумала – уж больно шумно тут), кинотеатры, просто впечатляющие здания…

Гран Виа как улицу на карте заметную и стратегически важную пытались несколько раз переименовать, довелось ей побывать даже Русской Авеню (Avenida de Rusia) – в 1936 году, чуть позже ее политически грамотно нарекли Авеню СССР (Avenida de la Union Sovietica), правда, местные жители упорно называли улицу "Avenida de los obuses", или гаубичной улицей – высотки Гран Виа как нельзя лучше служили ориентирами для повстанческой артиллерии. Взявшие город отряды Франко немедля улицу переименовали – она стала называться улицей Хозе Антонио (Avenida de Jose Antonio), по имени одного из политиков-руководителей. Название Гран Виа улице дали только в 1981 г.

"Гран Виа четко разделяется на 3 отрезка. Первый - от улицы Алькала до площади Ред де Сан Луис - отличается традиционной архитектурой, многие дома здесь построены в стиле неовозрождения - с колоннами, просторными балконами, большими карнизами. Второй отрезок - до площади Кальяо (Callao) - смешение французского стиля с американским модернизмом. А в третьем - от Кальяо до площади Испании - уже полностью возобладал заокеанский рационализм".

Самые впечатляющие здания Гран-Виа находятся на подступах к улице Алькала (Alcala), например, Эдифисьо Метрополис (Edificio Metropolis) с коринфской колоннадой и выложенной плиткой куполом, увенчанное крылатой богиней Викторией. Прочие дома – под стать: украшены лепкой, резьбой, броским дизайном балконов и крыш, а ближе к вечеру – и световой рекламой. На площадь Plaza del Callao когда-то выходили фасады аж 6 кинотеатров! Сейчас в большинстве расположены офисы и магазины, а работает, как нам показалось, только "Капитоль", в стиле ар-деко.

Доминантой улицы по сей является "Телефоника" - так мадридцы называют построенное в 1929 г. здание Управления национальной телефонной компании. Для его сооружения из Нью-Йорка был выписан американский архитектор Луис Уикс (Louis S. Weeks), построивший несколько небоскребов в США, оформительская часть (т.н. "мадридское барокко") была поручена испанцу Игнасио Карденасу. Пока не были построены башни на Пласа-де-Эспанья, здание высотой 88 метров было самым высоким в Мадриде, и, как признавался автор проекта, "достойно смотрелось бы даже в Чикаго".

По Гран Виа мы прогуливаемся до пересечения ее с улицей

Алькала (Alcala)

Центральная улица Мадрида является еще и самой длинной – тянется она от Пуэрта дель Соль до Пласа де лас-Вентас, где расположена самая большая в Европе арена для корриды (о ней – в свое время). Свое название улица получила потому, что в средние века была проселочной дорогой и вела к Алькала-де-Энарес. Позже по ней короли въезжали в город – от Пуэрта дель Соль она переходит в калле Майор и выходит прямо к королевскому дворцу. Самые важные здания – банки, министерства и ведомства стоят на ней. А также гораздо менее известная, чем музей Прадо, но не менее значимая Королевская Академия изящных искусств, открытая в 1774 г.

Первыми картинами в коллекции академии стали полотна, реквизированные в монастырях Кордовы и Куэнки после изгнания иезуитов из Испании. Здесь хранятся полотна Гойи (судя по количеству только увиденных нами работ, писал он не менее плодотворно, чем Рубенс), Эль Греко, Веласкеса, Риберы, Мурильо, Алонсо Кано, Рубенса, Сурбарана, Сулоаги – всего порядка 1300 картин и 800 скульптур.

На углу Алькала и Гран Виа стоит барочная церковь Калатравас XVII века, с прекрасным куполом и главным алтарным украшением работы братьев Чурригера (авторы почти всего значительного, что построено в Саламанке).

Справка. Калатрава – религиозно-политический орден, основанный в 1158 г., упразднен в 1838 г. Во главе ордена стоял сам король. На принадлежность к ордену указывал вышитый на одежде крест определенной формы – со стилизованным изображением распустившихся лилий или готической буквы "М" (в честь девы Марии). en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Calatrava

На противоположной стороне улицы – церковь Сан-Хосе, знаменитая тем, что здесь возвели в сан священника Лопе де Вегу. По Алькала мы доходим до

Пласа-де-Сибелес (Plaza de Cibeles)

В центре просторной площади расположен фонтан со статуей древнегреческой богини плодородия Кибелы (Cibeles) работы Вентуры Родригеса (1782) и позже - Хосе Эрмосилья. Статую богини и колесницу выполнил Франсиско Гутиэрес (Francisco Gutierrez), львов – Роберто Мишель (Roberto Michel). Дочь Неба и Земли, жена Сатурна, мать Юпитера, Нептуна и Плутона, Кибела изображена на колеснице, запряженной львами. Она давно стала символом Мадрида, как символом Парижа - Эйфелева башня, Нью-Йорка - Статуя Свободы, Рима - Колизей.

"…мифологическую богиню, изображенную на фоне Триумфальной арки стоящей в колеснице, запряженной львами, называют "вечной невестой Мадрида". В начале 1980-х годов городской муниципалитет решил подарить копию "Сибелес" мексиканской столице, что вызвало у испанцев чувство некоторой ревности- дружба дружбой, а "невестой" делиться все-таки негоже. А потом полушутливо-полусерьезно они просили мексиканцев не напяливать на "богиню" широкополые шляпы и пестрые пончо".

Площадь окружена зданиями, выдающимися и размером, и богатством оформления, и архитектурой:
1. Глампочтамт (Palacio de Communicaciones, 1904-1917, архитекторы Antonio Palacios и Joaquin Otamendi) с башенками, напомнивший замок, но у большинства мадридцев ассоциирующийся со свадебным тортом;
2. дворец Паласьо-де-Линарес (Palacio de Linares, или Casa de America), или Дом Америки, в котором располагается музей искусства народов Латинской Америки;
3. Министерство обороны (Ministerio de Defensa), во дворце Буэнависта (1769), который выстроили герцоги Альба в качестве фамильной резиденции;
4. здание Банка Испании (Banco de Espana), занимающее целый квартал. Говорят, от банка до фонтана Кибелы проходит подземный туннель, и как раз под колесницей богини на глубине 37 метров находится хранилище банка, где хранится золотой запас страны.

В дни, когда играет мадридский "Реал", на площади собираются фанаты. Радуются или грустят – зависит от исхода матча. Так что если "Реал" бесславно продул, на площадь, наверное, лучше не соваться?

***

От фонтана мы движемся к Пласа де Колон, площади Колумба, но есть и еще один вариант прогулки – повернуть не влево, как мы, а вправо, на бульвар Пасео-дель-Прадо, по которому дойти сначала до фонтана Аполлона, затем – до фонтана с Нептуном на площади Plaza Canovas del Castillo. Тут как раз и сосредоточены три главных музея Мадрида: Прадо, Тиссен-Борнемис и центр искусств королевы Софии. Но поскольку изучение музейного треугольника и его окрестностей мы отложили на следующее утро, то и описание последует чуть позже. А мы тем временем уже выходим на

Пласа-де-Колон (Plaza de Colon)

Площадь, которая до 1893 г. называлась площадью Святого Джеймса, была переименована в честь первооткрывателя Америки – "лучше поздно, чем никогда". В центре, как водится, памятник, даже два: первый – в неоготическом стиле (1885), возвышающийся над площадью Колумб указывает на запад; второй представляет собой четыре бетонных блока работы архитектора Joaquin Vaquero Turcios с цитатами историков, географов и философов, освещающих открытие Америки. За памятником расположен т.н. "сад первооткрывателя", а от подножия памятника ниспадает водный каскад. Под площадью расположен комплекс Культурного центра, открытого в 1975 году.

На другой стороне площади возвышаются "Башни Колумба", построенные в 1976 г. На южной стороне площади расположены Национальная библиотека и Национальный археологический музей в красивых классических зданиях: колонны, фронтон с рельефом, внушительные статуи у входа – как положено. Обогнув музей и библиотеку по calle Serrano, мы выходим к воротам

Пуэрта де Алькала (Puerta de Alcala)

Ворота стоят в центре площади Независимости (Plaza de la Independencia), названной в честь освобождения Испании от наполеоновских войск. В центре площади – триумфальная арка, или Puerta de Alcala, ворота, некогда входившие в число пяти "королевских ворот" столицы (Алькала, Аточа, Толедо, Сеговия и Бильбао). Место для ворот выбрано стратегически очень удачно: они занимают господствующее положение на самой высокой точке улицы. Отсюда открывается прекрасная перспектива на площадь Кибелы и одноименный фонтан, а от фонтана прекрасно видно арку.

Когда-то на этом месте стояли гораздо более скромные по размерам барочные ворота, построенные при Филиппе III для торжественного въезда в город его супруги Маргариты Австрийской. И всех все устраивало до того момента, пока из Италии не прибыл король Карл III, которому ворота показались невыразительными и невзрачными по сравнению с прекрасными архитектурными памятниками Рима. Архитектора Саббатини был отдан приказ – возвести новые ворота, строительные работы начались в 1769 г. и продолжались 9 лет. Что получилось – у нас перед глазами. Замечено, что лучше фотографировать арку со стороны входа в

Парк Ретиро (Parque del Retiro)

"Тот, кто читал "Вечера в саду Буэн-Ретиро" классика испанской литературы Пио Барохи, легко может представить себе персонажей романа, гуляющих по аллеям парка. В наше время, по крайней мере, в дневные часы и в будний день, в нем отдыхает менее изысканная публика - темнокожие иммигранты расположились в тени каштанов возле памятника королю Альфонсу ХII, толстенький дяденька, установив динамики прямо на одной из аллей, повторяет раз за разом пируэты из репертуара Майкла Джексона, несколько неутомимых бегунов занимаются джоггингом, а многочисленные туристы вроде нас неторопливо бродят по саду, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом". (с) Александр Рубинсон

Мадрид не обделен парками – говорят, их насчитывается 43, этот же может похвастаться 130 (!) гектарами зеленых насаждений, что само по себе примечательно. Когда-то здесь была расположена королевская резиленция Буэн-Ретиро, построенная для загородного времяпровождения монархов в 1632 г. Правда, наполеоновские войска (ну и дикий же народ эти французы) камня на камне от дворца не оставили. В 1868 г. парк стал общественным.

Жизнь в парке кипит вокруг пруда, над которым высится монумент, посвященный королю Альфонсо XII. en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII_of_Spain

Можно взять в аренду лодку и покататься по пруду (сведения, почерпнутые из инета, гласят, что цена проката составляет 4, 25 евро за 45 минут, в лодку помещается 4 пассажира).

На дорожках парка встречаются фонтаны и статуи, но в выходные там гулять, на мой взгляд, не очень комфортно – слишком много народа вокруг, да шарки с попкорном на каждом углу . Целью нашей был не столько променад, сколько дворец Веласкеса и Хрустальный павильон – пока не стало совсем темно (напомню, что этот марш-бросок по Мадриду мы замутили в первый же день, в остальные довольствуясь вылазками по музеям и прогулками по окраинам, типа Лас-Вентас или Нуэвос Министериос). Дворец Веласкеса представляет собой здание цвета терракоты с восточными узорами, который используется для выставок. Художник Веласкес не имеет к дворцу никакого отношения – просто и этот павильон, и не менее известный Хрустальный проектировал архитектор Рикардо Веласкес Воско (Ricardo Velazquez Bosco), в честь его и назвали первый. На создание же второго в 1887 г. архитектора вдохновил Хрустальный дворец, построенный в Лондоне в 1851 г. специально к выставке достижений британского хозяйства (архитектор Джозеф Пакстон, стоит он в Гайд-парке). У Хрустального павильона расположен симпатичный прудик с мини-водопадом и фонтаном, бьющим вверх, как в Женеве, разумеется, много меньше женевского.

Еще в парке стоит взглянуть на фонтан Павшего Ангела (El Angel Caido), работы Ricardo Bellver, вдохновленного милтонским "Потерянным раем". www.gardenvisit.com/ge/buenretiro.htm

Когда мы заканчивали прогулку по парку, было уже совсем темно. Музейный квартал и окраины, как я написала выше, мы осматривали в оставшееся от прочих городов утреннее или вечернее время, но опишу все здесь – для полноты восприятия.

Вокруг отеля – по местам Лопе де Веги и Сервантеса

Итак, утром следующего дня мы направили свои стопы прямо к Прадо, предварительно сделав небольшой крюк и посмотрев окрестности отеля – сплошь связанные с именами Лопе де Веги и Мигеля Сервантеса. "По здешним мостовым хаживали монах мерседарианец Тирсо де Молина и просвещеннейший мексиканец Руис де Аларкон. По соседству с Лопе, на углу улиц Леон и Франкос, как раз напротив булочной Кастильо, жил и умер славный наш дон Мигель де Сервантес, а между улицами Уэртас и Аточе помещалась прежде печатня, в которой Хуан де ла Куэста выпустил в свет первое издание "Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского". Не позабыть бы и о том, что останки сухорукого гения нашей словесности покоятся в здешней церковке при обители тринитарианок, где правил мессу Лопе и где жили в монахинях его сестра и сестра Сервантеса".
А. Перес-Реверте "Кавалер в желтом колете"

Дом Лопе де Веги расположен на калле Сервантес, 11. Здесь с 1610 по 1635 гг. он написал 2/3 своих пьес (а всего их было около 2000!). Рассказывают, что значительная часть обстановки на самом деле принадлежала драматургу, здесь он и умер. Позади дома - садик со старинным колодцем. Неподалеку расположен монастырь Тринитариас XVII века, где Сервантес похоронен. В том же районе можно посмотреть церковь Дуке де Мединасели на одноименной улице и спускаться к бульвару Пасео-дель-Прадо, предварительно поглазев на испанский Парламент (Конгресс) на Пласа-де-лас-Кортес - с фронтоном, колоннами в классическом стиле и бронзовыми львами у входа. Здание было построено в XIX в. на месте бывшего монастыря архитектором Нарсисо Паскуаль-и-Коломер. На площади в сквере стоит памятник Сервантесу.

Не совсем в сторону Прадо, но тоже неподалеку от нашего отеля находится очень примечательное здание - Театро Эспаньоль на калле дель Принсипе, 25, самый старый и один из самых красивых мадридских театров. С 1583 г. на этом месте располагался Корраль-дель-Принсипе, на сцене которого ставились пьесы известных драматургов, в т.ч. основателя испанского театра Лопе де Руэды.

Справка. В Испании до конца XVIII века театральная зала имела квадратную форму. Над тремя рядами боковых лож располагался амфитеатр; ложи, находившиеся в глубине прямо напротив сцены, были зарешечены и предназначались для женщин и монахов; середина квадрата была занята скамейками, а в самом центре было оставлено пустое место.

В 1802 г. на этом месте было построено нынешнее здание (архитектор Хуан де Вильянуэва), на неоклассическом фасаде выбиты имена величайших драматургов и поэта Фредерико Гарсия Лорки. Памятник Лорке одиноко стоит напротив. В принципе, если ваш отель вовсе не расположен возле Прадо, то театр можно посмотреть, сделав небольшой крюк от Пуэрта-дель-Соль. А мы тем временем спускаемся от Пласа-де-лас-Кортес к бульвару Пасео-дель-Прадо, при этом через дорогу от нас не только сам Прадо, но и музей Тиссен-Борнемиса.

Бульвар Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado)

Бульвар ведет от Пласа-де-Сибелес до вокзала Аточа. Примерно в центре его расположен музей Прадо – флагман испанских музеев, на площади Plaza Canovas del Castillo в центре бульвара стоит фонтан "Нептун", как и "Кибела", созданный Вентурой Родригесом. Правда, по замыслу автора стоял он на бульваре Реколетос, а в 1897 г. его перенесли на нынешнее место. Чуть дальше на бульваре в сторону музея Тиссен-Борнемиса среди деревьев одиноко стоит фонтан со статуей греческого бога солнца Апполона, тоже работы Родригеса, его еще называют "Фонтан четырех сезонов", т.к. фигуру бога окружают скульптуры, символизирующие четыре времени года.

В свое время Прадо было обычным лужком вокруг загородного монастыря, который затем превратился в модный бульвар для прогулок.

"Спускался тихий вечер, желтоватое, уже невысокое солнце удлинило тени на проезде Сан Херонимо. В этот час Прадо ("Прадо" по-испански "луг") была полна — в окнах бесчисленных карет мелькали украшенные самоцветными камнями локоны, белые ручки с веерами, а рядом, держась у самой подножки, гарцевали нарядные всадники. Плотная толпа гуляющих наслаждалась последними предвечерними часами: дефилировали, более или менее успешно пряча лица под мантильями, дамы, многие из коих таковыми не были и никогда не будут, равно как и кавалеры, которые, несмотря на плащ, шпагу и гордый вид, явились сюда прямиком из сапожной мастерской, швальни или лавчонки, где добывали себе хлеб насущный, в поте лица своего, как господь заповедал, честным трудом, хотя, как истые испанцы, нипочем бы в этом не сознались. Впрочем, имелись здесь, разумеется, и люди высшего разбора, но они держались в гуще фруктовых деревьев, у цветников и вьющихся живых изгородей, в беседках…
Что же касается Прадо, то это было место благословенное – особенно в солнечные зимние дни и летние вечера: сплошь в густой зелени рощ, где струились двадцать три ручья, высились изгороди фруктовых садов, и по обсаженной тополями аллее катились экипажи и расхаживали, ведя оживленную беседу, гуляющие. Помимо того, Прадо издавна было облюбовано распутными придворными, назначавшими там тайные свидания на лоне природы".
/А. Перес-Реверте, "Капитан Алатристе"/

Музей Прадо (Prado)

Сначала немного фактов, а затем перейдем к моим впечатлениям от увиденного. Сразу сообщу интересующимся, что на роль гида по залам музея я ни в коем случае не претендую, описывать их не буду, более того, полотна для меня делятся на "нравится – не нравится". *Шепотом* и распиаренную "Джоконду" я терпеть не могу, мне из леонардовских работ гораздо больше нравится "Дама с горностаем". Но я отвлеклась…

Итак, считается, что начало коллекции было положено самой королевой Изабеллой в начале XVI века, потомки королевской четы католических королей благородное дело продолжили (благо что поток дешевого золота из Америк не иссякал и приобретать шедевры и прикармливать художников было на что), приобретая культурные ценности. После итальянского и нидерландского походов Карла V королевская коллекция обогатилась Тицианом и фламандскими мастерами, а Филипп II, построивший Эскориал, давал заказы Тициану и приобретал Босха. На мой взгляд, в Эскориале не менее серьезная коллекция Босха, чем в Прадо и даже в самой Бельгии. Помогали приобретать картины королям Веласкес и Рубенс: первый был советником короля по приобретению предметов искусства (он даже ездил за ними в Италию), второй прибыл в Мадрид по дипломатическим делам, и написанные им здесь картины были приобретены королем. Другие произведения Рубенса были куплены позднее во время распродажи его коллекции после смерти художника. Королевская коллекция разместилась в нынешнем здании только в 1819 г.

В заключение перечислю самых известных мастеров, которых можно увидеть в Прадо. Испанскую школу представляют Берругете, Эль Греко, Рибера, Сурбаран, Мурильо, Веласкес, Гойя. Фламандская - Рогир ван дер Вейден, Босх, Мемлинг, Брейгель, Рубенс. Немцев представляет Альбрехт Дюрер. Много итальянцев: фра Анжелико, Тинторетто, Боттичелли, Рафаэль, Джорджоне, Веронезе, Тициан, Бассано.

Информация практического характера, как-то: цены, часы работы и пр. доступны на www.museoprado.es/ihome.html

Отмечу только, что по воскресеньям вход в Прадо бесплатный. Чем мы и воспользовались – 2 раза? Первый тщательно осмотрели все, включая временные выставки, второй – прошли по тому, что особенно понравилось.

Итак, на входе в музей проходишь металлоискатель, сдаешь в камеру хранения там же воду и еду (при их наличии), причем верят на слово, что снимать ты не будешь и не забирают фотокамеры и телефоны (в Эрмитаже, к примеру, забирают безо всяких разговоров). Странно, но гардероба мы так и не нашли, и как все в залах, ходили в верхней одежде. Если прийти с самого утра, народу немного, к обеду набегают японцы и уже атмосфЭра в залах не та. По сравнению с Ватиканом или Лувром – вообще народу никого?

Сразу после металлоискателя на первом же этаже стоят стенды с буклетами по музею – о временных выставках, и поэтажные карты-планы залов, где отмечены основные мастера (правда, не все нас интересующие, поэтому при первом "проходе" я отмечала, в каком зале кто – и во второй раз мы гуляли точечно-прицельно). Надписи под полотнами, кстати, только на испанском, поэтому имеет смысл перед поездкой почитать о художниках, представленных в Прадо, и их работах. Если не хотите пропустить ни одной картины, лучше придерживаться нумерации залов и осматривать их по возрастающей. Милый штрих - тринадцатого зала в Прадо нет!

Обычно туристы смотрят следующие полотна (наверное, в путеводителе каком-нибудь что-то вроде топ-5 имеется): обеих Мах Гойи, "Инфанту Маргариту" Веласкеса, некоторые – Босховский "Сад наслаждений". При этом сразу проскакивают "Давида" Караваджо (www.wga.hu/art/c/caravagg/06/31david.jpg) и "Святого Себастьяна" Гвидорени, которые встречают у входа. Много Тициана и Эль Греко (иконы, перенесенные сюда из монастыря Энкарнасьон, хороши, да и работы, которым отведен целый отсек, тоже впечатляют, но лучшие его работы, как мне кажется, все равно в Толедо). У Рубенса внимание привлекли портреты Марии Медичи и Анны Австрийской – да, представления о женской красоте сильно изменились… Выбивается из общего ряда портрет русского посла в допетровской еще одежде - на табличке под портретом работы Карреньо де Миранды: "Иванович, посол России". Дюрер – очень понравился.

Велаксеса – море, особенно хороши "Инфанта Маргарита" и "Менины". Девочка 4-5 лет держит спину прямо и веер уверенно?

Менины
ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:Velazquez-Meninas.jpg
www.wga.hu/art/v/velazque/08/0801vela.jpg
Инфанта Маргарита Австрийская - ru.wikipedia.org/wiki/Изображение:Infanta_Margarita_Velazquez_lou.jpg

Интересно переходить от портрета к портрету и смотреть на фирменные выпученные глазки и оттопыренные губки Габсбургов, которые так хорошо писал Веласкес. В зале № 17 портрет инфанты же Маргариты, но выросшей. Есть еще один портрет инфанты, но в венском музее (www.wga.hu/art/v/velazque/10/1006vela.jpg). Привлекает веласкесова же "Сдача Бреды" www.wga.hu/art/v/velazque/04/0401vela.jpg "В Севилье он писал bodegones (трактирные или кухонные жанровые сценки), водоноса, старуху с яичницей на сковороде, кухарку с пестиком и ступкой. В Мадриде же с удивительной легкостью переключился на грандов. Есть жутковатое ощущение, что ему было "все равно" — так велико его живописное совершенство". Петр Вайль "Гений места"

Вокруг Босха обычно стоит группка людей, и хотя на первый взгляд картина "Сад наслаждений" кажется как минимум странной, она притягивает и завораживает - www.wga.hu/art/b/bosch/3garden/1garden.jpg

Если интересуетесь картиной, советую прочитать книгу Петера Демпфа " Тайна Иеронима Босха" - можно поспорить об интересности сюжета, но все завязано именно на этой картине и она описана там подробно и разобрана по косточкам.

Гойю не очень люблю, признаюсь, но "Мах" посмотрела. Фигуристая тетка, этого не отнимешь. Имеется целый отсек, где только Гойя – некоторые работы шокируют. Но как было написано в одной умной книжке, "только в Прадо можно по достоинству оценить всю широту диапазона творчества Гойи". С интересом посмотрела росписи церкви из Сеговии XII века – нам мой взгляд, это просто детский лепет по сравнению с новгородскими или киевскими, и это приятно. То ли инквизиция тут их гоняла, то ли талантов не было. На подземном этаже всего один зал – зато какая там стальная дверь, из Форта Нокс, поди, перетащили?

Часто пишут, что Прадо музей простенький, с Лувром, Эрмитажем или Уффици не сравнить. Не сказала бы – он по-своему хорош, а то, что "распиаренных" шедевров в нем не так много, делает его непривлекательным для тех туристов, которым надо поставить очередную галочку, и это не может не радовать. Зато какой там Тинторетто, фра Анжелико! Какой портрет кардинала работы Рафаэля!

План Прадо сразу вызывает умиление: когда видишь этот поэтажный ориентир – полон только первый этаж, второй пуст наполовину, последний и подземный еле-еле заполнены, понимаешь, что Прадо – это многоточие. Как говорил герой Николая Рыбникова в "Весне на Заречной улице", "многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен и многое еще осталось впереди"…

Музей Тиссен-Борнемиса (Museo Thyssen Bornemisza)

Удачно дополняет Прадо, и расположен буквально через дорогу, во дворце Вильяэрмоса по Пасео-дель-Прадо. Открыт в 1992 г. Коротенько сообщу, что культурные ценности, выставленные в музее, были собраны магнатом Хансом Хейнрихом Тиссен-Борнемиссой (Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza) и его отцом. Мы посетили этот музей в один день с Прадо – и совершенно напрасно, видимо, сказалась усталость от обилия впечатлений, ибо на Тиссенский музей эмоций уже не хватило? Вывод – если хотите посетить и этот музей, выделите для него отдельный день, причем сразу с утра.

Практическая информация - www.museothyssen.org/thyssen/home.html

Жемчужина коллекции - "Портрет Джованны Торнабуони" кисти Доменико Гирландайо, ставший символом этого музея (www.wga.hu/art/g/ghirland/domenico/7panel/07tornab.jpg). Но нам не меньше приглянулась "Святая Катерина Александрийская" Караваджо, это, как мне кажется, лучший его женский портрет (www.wga.hu/art/c/caravagg/02/15cather.jpg).

Кроме указанных "любимцев" посмотреть есть что: Тициан, Ван Дейк, Рубенс, Гойя, Моне, Ренуар, Ван Гог, Пикассо, Дали, Кандинский…

"Металлургические магнаты Тиссены — одна из самых известных аристократических фамилий Европы. Генрих Тиссен-Борнемис успел помочь деньгами Гитлеру, собрать богатейшую художественную коллекцию, увезти все из родной Германии, и была у него любовь — произведения живописных школ XIV-XVIII веков. В этот музей хочется наняться смотрителем, почувствовать, каково это — с утра подмигивать автопортрету Дюрера, вдруг попробовать перевесить Ван Гога в другой угол, наслаждаться светом, цветом, игрой теней, глазами и улыбками знаменитых красавиц". (с) Алексей Зимин

Немного о Тиссенах - www.toprunet.com/article.php?id=488>
Интересная статья о картине Лукаса ван Лейден "Игра в карты" - www.cgm.ru/magazine/cg_archive_2004/cg_february_2004/content327

Центр искусств королевы Софии (Centro de Arte Reina Sofia)

А вот сюда мы не пошли. Может, и зря, и посетим его в следующем году, кто знает… Практическая информация - www.museoreinasofia.es/portada/portada.php. Пикассо, Дали, Хоан Миро, Хуан Грис…

Must-see – "Герника" Пабло Пикассо - www.arthistory.ru/picasso3.htm
ru.wikipedia.org/wiki/Бомбардировка_Герники

Вокруг Прадо: отель "Ритц", церковь Иглесия де-Сан-Херонимо-эль-Реаль, Королевский ботанический сад, вокзал Аточа

В окрестностях Прадо имеется еще несколько интересных объектов. Например, чуть левее среди зелени (даже зимой) видно башенку отеля "Ритц" на Пласа-де-ла-Леальтад (Plaza de la Lealtad), который считается самым роскошным отелем испанской столицы. Не знаю, как насчет роскоши, но архитектура у него интересная, построили его в 1906 г., чтобы было где разместить гостей, прибывших на свадьбу короля Альфонсо XIII (видать, дворцов на всех не хватило).

Чуть выше музея видны башенки церкви Иглесия де-Сан-Херонимо-эль-Реаль (Iglesia de San Jeronimo el Real). Мы долго искали вход, т.к. вокруг была стройплощадка, но в итоге пробрались к двери – как раз заканчивалась месса. Церковь здесь построили еще в XVI веке, много и часто перестраивали, но уже тогда она стала официальной церковью королевской семьи в Мадриде, остается ею и по сей день – здесь венчался Альфонсо XIII, а нынешнего короля здесь короновали. Злые языки утверждают, что принцу Филиппу и его невесте венчаться здесь запретили – дескать, у нее это второй брак, церковь против.

С противоположной от отеля стороны музея (с правой, если стоять к Прадо лицом), то есть между Прадо и вокзалом Аточа, расположен Королевский ботанический сад. Открыт до темноты, вход стоит 2 евро. Идею короля Карла III открыть сад воплотили в жизнь ботаник Гомес Ортега и архитектор Хуан де Вильянуэва, творец музея Прадо. Цветы, деревья, кустарники - из всех испанских колоний – от Латинской Америки до Филиппин. Детям нравится.

Бульвар Прадо заканчивается вокзалом "Аточа", именно отсюда в 1851 г. отправился первый поезд - Аточа-Аранхуэс. Место довольно оживленное, отсюда отправляется куча поездов. В огромном зале под стеклянной крышей разбит целый сад пальм – как-то утром увидели, как их поливают из множества опрыскивателей. Магазинов или приличных мест для еды тут нет, в отличие от ультрасовременного вокзала Чамартин. Через дорогу от вокзальной площади стоит внушительное здание с куполами и статуями - Министерство сельского хозяйства.

В целом на этом прогулку по центральной части Мадрида можно считать оконченной. Опишу несколько заинтересовавших нас "окраин".

Ворота Европы (Puerta de Europa)

Башни-близнецы высотой 115 метров каждая, наклоненные друг к другу под углом 15 градусов. Первые наклонные небоскребы в мире. Проект американских архитекторов Филипа Джонсона и Джона Берги. Честно пытались снять их от стадиона "Сантьяго Бернабеу" - вышло плохо?

Башня Испания (Torre Espana)

Телевизионная башня высотой 231 метр. Для туристов закрыта. Местные называют башню "чупа-чупсом" из-за формы "леденец на палочке".
en.wikipedia.org/wiki/List_of_towers
en.wikipedia.org/wiki/Category:Towers_in_Spain

Нуэвос Министериос и вокруг

Выходишь на одноименной станции метро (отсюда, кстати сказать, отправляются поезда до аэропорта и прямо тут можно сдать багаж и зарегистрироваться на рейс) – и обалдеваешь: куда делся город, который был чем-то похож на Вену, чем-то – на Будапешт, а чем-то – на Питер? Вокруг небоскребы да строгие офисные здания из стекла и бетона. Примерно ту же картину наблюдаешь у вокзала Чамартин – уже построенные и только начавшие строиться небоскребы. Осмотрели башню Пикассо (архитектор Минору Ямасаки — автор уже бывших зданий ВТЦ в Нью-Йорке) и небольшой парк, притаившийся между монстрами домостроения, этакие каменные джунгли. За ними – легендарный стадион "Бернабеу", к которому колоннами шли фанаты, яростно дудя в свои дикие дудки. Но в общем вели себя пристойно.

Пустынь Св. Антония Флоридского (Ermita de San Antonio de la Florida)

м. Принципе Пио

На самом деле там стоит две часовни-близнеца, но только одну расписал Франсиско Гойя (1798), и в ней же он похоронен (1828, останки художника перевезли из Бордо). Церковка посвящена Св. Антонию, прозвище Флоридский часовня получила по той банальной причине, что построена была на пастбище за городом. Вторую часовню, полностью копирующей первую, построили специально для служб, когда первую объявили памятником культуры и истории. В тех же краях мост Сеговья, с которого, говорят, хорошо виден королевский дворец – не проверяли. Считается, что именно про него Лопе де Вега сказал городскому голове: "Мадрид должен или купить себе реку, или продать мост".

Puerta Toledo и вокруг

Есть два варианта, как можно попасть сюда: либо от квартала Морерия пройти по Calle San Francisco до церкви Сан Франсиско эль Гранде и дальше по Gran via San Francisco до ворот Пуэрта де Толедо и от нее – до моста Пуэнте де Толедо, либо пожалеть себя и приехать в эту местность на метро – до станции Пуэрта де Толедо, арка стоит прямо напротив станции метро, и прогуляться отсюда до церкви и моста.

1. Церковь Сан Франсиско эль Гранде. Строительство было начато в 1761 г. на месте монастыря францисканцев, где, как гласит легенда, бывал сам Франциск Ассизский. В 1776 г. архитектор Саббатини закончил проект Франсиско Кабесаса, который так и не справился с постройкой купола. Купол здесь, кстати, четвертый по величине в мире. Вход только с гидом и стоит 3 евро – за осмотр коллекции картин Гойи и его шурина Франсиско Байса. Резные сиденья перевезли сюда из моанстыря Эль-Паулар. Войти бесплатно можно во время служб или за полчаса до закрытия (последнее неофициальная информация, просто мы туда пришли примерно в это время, было открыто, а служба уже закончилась). 2. Ворота Пуэрта де Толедо, расположенные чуть дальше по улице Gran via San Francisco, построены по заказу Жозефа Бонапарта. 3. Мост Пуэнте де Толедо. От ворот до реки минут 30 пешком. Украшен статуями Святого Исидро и его супруги, Святой Марии де ла Кабеса, XVIII век.

Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас (Plaza de Toros de Las Ventas)

м. Вентас, www.las-ventas.com

Ею заканчивается улица Алькала. Самая большая в Испании арена для корриды (1929), полюбовались только снаружи оформлением в стиле мудехар (говорят, открыта только в дни корриды или концертов). Рядом открыт музей корриды (вход свободный): головы быков, костюмы, оружие, афиши… "Есть на площади также несколько примечательных памятников на ту же тему. Первый из которых, посвящен сэру Александру Флемингу (английскому ученому), который в 1929 г. открыл антибиотик пенициллин, за что и получил Нобелевскую премию и одновременно горячую благодарность множества испанских матадоров, которых он спас от потенциального заражения крови. Второй монумент посвящен одному довольно известному тореадору 70-х годов XX в. Однажды, когда он блестяще провел очередную свою корриду и мастерски убил быка, он повернулся к быку спиной и поднял руки вверх, что означало – коррида закончена, - и в этот момент неожиданно бык поднимается из последних сил и пронзает рогом тореадора, и тот умирает. Этот памятник называется "умер тореро, родился ангел".

Фото памятников тореадорам - travelfrog.livejournal.com/18993.html

"…Таков стиль Мадрида, виртуоза нарядного обрамления, несравненного мастера фасадов, — это столичное умение, как и манера говорить с важностью о пустяках, что хорошо видно по диалогам в мадридских книгах Камило Хосе Селы. Что угодно может считать закомплексованная (на ленинградский манер) Барселона, но главный — не просто административно столичный, а главный по всем статьям и по сути — город Испании, конечно, Мадрид. Сейчас это очевидно, но только сейчас. Еще в середине 70 х считалось, что здесь, кроме визита в Прадо, нечего делать. На протяжении столетий тут было принято ругать все: грязь, шум, жителей, климат. Теперь Мадрид — настоящий соперник Парижа, Рима и Лондона по насыщенности жизни, а по живости едва ли не превосходящий их. Движение, 1а movida, раскручивается здесь тогда, когда даже в Риме и Париже оно затихает.
…Многообразие Испании, в силу многовековой раздробленности, таково, что фрагмент в этой стране нерепрезентативен. Во всяком случае, ни один из тех городов, которые сделали славу Испании, не может считаться полномочным представителем страны. Ни один, кроме Мадрида — с чем не согласится ни один испанец, в том числе и мадриленьо. Но чужаку, иностранцу, разрешена некая безответственность, на которую не решится абориген. Мадрид позволяет додумывать больше, чем другие места этой непохожей на самое себя страны, — фасад в нем скрывает и обещает больше, чем показывает. Как парадные портреты Веласкеса".
/Петр Вайль, "Гений места"/

О Мадриде: www.gomadrid.com
www.aboutmadrid.com
www.esmadrid.com/monograficos/ruso/html/index.html
www.feelmadrid.com
www.multimadrid.com
Прогулки по Мадриду - www.aboutmadrid.com/madrid/itineraries.asp
nat-ka.livejournal.com/129255.html

RSS Обсудить