Из Шри-Ланки в Индию

RSS Обсудить

Почему я улетел из Шри-Ланки в Индию?

Возвращаясь к причинам того, почему только-только прилетев в Шри-Ланку, я уже утром следующего дня улетал в Индию. Так вот, в день, когда я купил на сайте катарцев билеты в Коломбо, я решил совместить Индию со Шри-Ланкой, и на сайте Sri Lankan airlines купил билет из Коломбо в индийский Тирручирапалли, что в южном штате Тамилнаду. Билеты обошелся в 162 доллара в обе стороны. В принципе, изначально, я хотел слетать в Сингапур. И не сказать, что это было чрезмерно дорого – 390 долларов туда-обратно из Коломбо. Просто почти 6-и часовой перелет и неудобный вылет в 7 утра здорово напрягли. У меня и так всего 9 дней, а бессонная ночь в самолете по пути в Сингапур и вынужденное отсыпание там на следующий день были бы неуместны. Другие варианты были Мальдивы за 212 долларов, и пакистанский Карачи за 310 долларов. Относительно Мальдив я быстро пришел к выводу, что это не более, чем дорогое и красивое место для романтического отдыха с дамой. Но никак не страна для активного и недорогого туризма в поисках экзотики. Относительно Пакистана смутил вопрос получения визы. И хотя на ряде англоязычных туристических форумах и обмусоливался вопрос того, что пакистанцы, якобы, в некоторых случаях шлепают визы на границы за 100 долларов, но… я буквально только что, за сутки до этого, как последний пёс торчал в аэропорту катарской Дохи, и меня не выпускали в город. Ой, как не хотелось бы повторить сей опыт в ужасном аэропорту Карачи, но уже на три дня.

Итак – Тиручираппалли. Близко – час лету, дешево – 162 долларов, интересно – самые крупные в Индии индуистские храмы. Но, это будет завтра. А сегодня я решил отправиться в приморский городишко Негомбо, что неподалеку от аэропорта. На часах – 2 часа дня. Вылет в Индию завтра утром. Очевидно, что тратить час на дорогу в Коломбо, и завтра утром вставать в 6 утра и ехать назад в аэропорт – бессмысленно. Отлично, решено – сделано.

Тирручирапалли

Рано утром я взял моторикшу (тук-тук) и за 500 рупий ($4,8) и проехал 12км (это до центра Негомбо было 7 км, а до зоны отелей - 12) до аэропорта. Знаю, знаю – мог поехать на автобусе за 10 центов. Но, во-первых, я как всегда проспал и не услышал будильник, а до вылета осталось ровно 2 часа, кроме того, туда только ехать 25 минут по разбитой дороге, плюс регистрация на рейс. А во-вторых, я простоял минут 20 в ожидании автобуса, но он так и не появился. В аэропорту протянул листочек с номером брони, мне выдали посадочный талон, и был таков.

Самолет – измученный, но чистый Аэробус-319. Контингент пассажиров – шри-ланкийские тамилы, летящие к свои собратьям в южную Индию. Быстрый взлет, и вскоре мы пролетаем над ожерельем островов под названием Adam’s Bridge, почти что соединяющих Индию со Шри-Ланкой. Интереснейшее место. Так и напрашивается мысль о сухопутном пути между двумя странами. Всего-то 45 километров, так и усеянных сотнями островков. Когда-то, еще в 80-ых годах прошлого века, тут курсировали частые паромы. Потом, в связи с началом полномасштабной войны с Тиграми Тамил-Илама, сообщение было прекращено, во избежание контрабанды оружия из Индии. В настоящее время, как думается, у шри-ланкийцев нет ни средств, ни желания соединиться сетью мостов с южно-индийским штатом Тамилнаду, где проживает еще 70 миллионов тамилов. Печально все это, печально.

Аэропорт Тричи (так местные называют Тирручирапалли) мал и явно перегружен. Рядом полным ходом идет строительство нового терминала. Само собой разумеется, что “рукава” не предусмотрены, ровно как и автобусы доставляющие пассажиров к самолету. Гиперактивный дядечка ведет людей пешком, напрямую к зданию аэропорта, минуя другие самолеты, хаотические груды багажа (как хорошо, что мне нечего сдавать в багаж!). Далее очередь на паспортный контроль, тянущаяся еще снаружи. Впрочем, все происходит очень быстро, индус не глядя шлепает въездной штамп, и через полчаса с момент приземления, я уже выхожу из аэропорта.

Здесь, как всегда, альтернатива. Есть переполненные автобусы без расписаний, курсирующие по трассе, что в сотне метров от аэропорта. Есть такси. Есть и моторикши. Наверное меня кто-то отругает, а кто-то назовет ханжой. Но честное слово, мне было настолько лень идти на остановку автобуса, ждать его непонятно сколько, и потом порядка 40 минут ехать в грязном, душном, и переполненном автобусе, что я за 2 доллара поехал в город на такси. Автобус обошелся бы в четыре раза дешевле. Разумеется, в такси необходим торг, поскольку изначально запрашивается сумма от 10 долларов в рупиевом эквиваленте.

Про Индию можно говорить бесконечно. Знатоки Индии, коих встречал я немало, проведшие там месяц-два, и даже полгода, всегда говорили о том, что Индия это особый мир, который с налету не понять. Они правы. Когда эти люди слышат первые впечатления “новичка” на тему грязи и нищеты, они с укором качают головами и говорят “Брателло, ты не понял Индии!”. И тут они правы. Другой вопрос, что когда ваше время ограничено, а цель получить впечатления об Индии, то для вас в первую очередь определяющими факторами являются такие вещи, как четкий маршрут, удобные стыковки, максимум интересного за минимум времени. И желательно что бы все это сопровождалось отсутствием проблем с пищеварением и печенью. Логично? У меня в этот приезд всего 2,5 дня в Индии. И очень четкие цели – я хочу увидеть 2 города – Тричи и Тажнавур. У меня на руках не только четкое описание того, что я там увижу, но и расписания поездов между ними. Все расписано чуть ли не поминутно, вплоть до вылета назад в Коломбо на третий день утром. А что из этого вышло – посмотрим дальше!

Остановиться решил в отеле Mayas (www.hotelmayas.com), поскольку именно он показался мне наиболее цивильным из тех, что соседствуют с главными достопримечательностями города. Летевшие со мной туристы из Дании ехали в отель Femina, что в 6км от центра города. По их словам, там некая приятная аура, много туристов-бэкпекеров, Интернет, и так далее. Не знаю. Зачем они мне, эти порой инфантильные европейские бэкпекеры, косящие под стиль Че Гевары, валяющиеся в подушках, курящие кальян и рассуждающие о смысле жизни получая на родине пособия по безработице? Плюс оттуда потом еще полчаса ехать на моторикше к храмам. Нет уж. Сами с усами. Сейчас мне нужен более-менее цивильный отель в непосредственной близости от достопримечательностей. В отеле Mayas я получил здоровенную чистую комнату с ТВ, с вентилятором, с удобствами. И с видом из окна на знаменитый “Рок-Форт” (об этом чуть позже). После краткого торга цена была сброшена с 900 рупий ($24) на 500 рупий ($14). Вот и прекрасно.

Рок-Форт, это главная достопримечательность Тричи. Пусть вас не смущает слово “форт” в названии – это не форт. Это был форт, во временя стародавние. Но теперь это отвесная скала, возвышающаяся над городом примерно на 100 метров, вершина которой увенчана индуистским храмом с тяжело произносимым названием Uchipillaiyar Koil, посвященный Шиве. Туда вы попадаете, преодолев 344 ступени по тоннелям внутри скалы. Не стану цитировать путеводитель относительно исторических дат – там интересная и богатая история, уверяю. Скажу лишь, что это впечатляет. А уж вид, открывающийся с вершины горы на город – подавно. Сверху же видны два других интереснейших храма, расположенных в нескольких километрах от Рок-Форта – Ширангам и Тирувайнайкавал. Их громадные пирамидальные башни возвышаются над ровной, как стол, местностью.

Рок-Форт

Если до Рок-Форта я легко дошел пешком, то те два храма расположены слишком далеко. Туда лучше взять моторикшу за один доллар, в противном случае прогулка пешком займет ровно час. Ширангам – это просто фантастика. Я не был в храмах Амритсара, говорят, что там еще шикарнее. Но меня это привело в полный восторг. Громадный город-храм внутри крепостных стен, фантастически красивые здания, орнаменты, статуи богов. А чего стоит общий колорит со слонами, игривыми мартышками, толпами верующих с вымазанными краской и пеплом лбами – это надо видеть.

Хочется подчеркнуть существенный нюанс. И пусть меня вновь отругают знатоки Индии. Итак, при входе на территорию храмов следует снимать обувь, и находиться там босиком. Любой, кто бывал в этой стране, особенно в беднейших ее штатах (к которым относится Тамилнаду), знает какая там антисанитария. Нет, я вовсе не ханжа! Но тысячи и десятки тысяч людей ежедневно посещают эти храмы. Большинство из них так и приходит туда босиком, поскольку не носит обувь в принципе. Этими ногами они ходят по уличным нечистотам. Ноги очень многих простых индусов так и покрыты разнообразными струпьями от разнообразных грибковых заболеваний. Примечательно, что мое внимание на это обратила японская туристка, с которой мы случайно встретились прямо в храме. Она, врач-венеролог по профессии, гуляла по храму в синих полиэтиленовых чехлах на ногах, которые выдают в аэропорту при прохождении досмотра. После разговора с ней, я начал пользоваться тем же, вызывая косые взгляды верующих, но, при этом ощущая себя более спокойно в плане гигиены.

Второй вопрос, который меня озаботил – питание. Не стоит впадать в паранойю, и бояться кушать. Но стоит со всей серьезностью отнестись к своему питанию в этой стране, поскольку риск заполучить серьезное отравление достаточно велик. А если вы не делали прививки от гепатита (как я), то будьте осторожны тройне. Так вот, подавляющее число мелких забегаловок отличаются исключительной антисанитарией. Особенно меня неприятно впечатлила набережная реки, куда выходят “зады” целого ряда ресторанчиков средней руки. Так вот на этих самых "задах", тетушки прямо в реке моют посуду. Чуть выше по течению справлял естественную нужду какой-то бродяга, там же в воде стояла корова. А по течению медленно плыли бензиновые пятна, рваные сандалии, банки, и прочий мусор. В этот день я отказался от ужина. Но как быть дальше? Думаю, в какой то мере туристу приходится идти на компромисс с самим собой. Не кушать совершенно мы не можем. Просто в этом следует проявить чертовски много осторожности и внимания. Считается, что кушать безопасно там, где кушают местные. Иногда это действительно так, но там, у реки, где посуду моют в грязной мутной воде, кушало так много местных…

Танжавур

На следующий день утром, я поймал моторикшу, доехал до ж.д вокзала Тричи и, купив билет, сел в поезд. Ехать до Танжавура предстояло 55 километров. Как вы думаете, за какое время поезд проходит это расстояние? Исходя из расписаний – один час и 20 минут. Медленно, но терпимо. Мы ехали три часа. Каждая остановка растягивалась на 15-20 минут. Люди ходили туда-сюда, покупали еду, шумно болтали, толкались. А, надо заметить, ехал я в третьем классе, за 8 рупий (25 центов). И должен заметить, что индийская электричка третьего класса еще и комфортабельнее электрички подмосковной! Хотя бы потому, что у индусов есть туалет. И он открыт. И поэтому люди не справляют в массовом порядке нужду в переходах между вагонами, как это вынуждены делать россияне. В остальном – такие же жесткие вагоны, по 3-4 человека в ряд. Честно говоря, когда то я в пылу спора с друзьями заявил, что хуже чем в России – нет пригородных поездов. Уже не помню чем закончился спор, но по сей день я действительно не встречал более ужасного пригородного общественного транспорта, чем в России. Правда, кто-то говорил, что в Конго еще хуже. Одно могу сказать с уверенностью – от Индии уже отстали. Прошу прощения, но массово гадящих в переходах между вагонами людей я еще не видел нигде, будь то Индия, Марокко, Сирия, или Кения. Как и со стороны железной дороги было безумие запереть все туалеты всех электричек по причине санитарных зон, вместо того, что б сделать био-туалеты. За какое же быдло всех нас держат. Впрочем, я увлекся лирикой.

Итак, Танжавур. Небольшой город к востоку от Тричи. Немного почитать об этом городке можно тут www.thanjavur.nic.in, или тут en.wikipedia.org/wiki/Thanjavur. Город известен двумя достопримечательностями – великолепным укрепленным крепостными стенами храмом с тяжелым названием Peruvudaiyaar Koil, и дворцом раджи, превращенными ныне в большой и достаточно интересный музей. В городке еще несколько примечательных храмов, впрочем, они явно уступают первому, и с учетом ограниченного времени, я решил туда не ехать. Тем более, что это довольно далеко. В Храме, самой собой, необходимо снимать обувь. Но теперь я уже был “вооружен” полиэтиленовыми пакетиками на ноги, и мог наконец-то расслабиться и вволю насладиться потрясающими масштабами этого храма, и искусством древних мастеров.

Обратно в Тричи возвращался на автобусе. Уже лучше бы выбрал поезд. Индийский автобус это катастрофа на колесах. Это обычно угловатый троглодит индийской марки ТАТА, разукрашенный всеми цветами радуги. Внутри по правую сторону длинные ряды сидений по 4 человека в ряд, и слева – на 2 человека. Плюс, еще человек 30 едет стоя в салоне. Плюс всю дорогу зверски грохочет музыка. Настолько громко, что совершенно глушит и вызывает головную боль. Плюс водители, нарушая все возможные правила и здравый смысл, несутся как ненормальные, среза и подрезая всех, при этом беспрерывно сигналя. И таким образом ездят в Индии все. Обочины дорог полны разбитых автомобилей, что напоминает о том, что удача “гонщикам” улыбается не всегда. Кое-как, два часа спустя, мы доехали до Тричи. С больной головой я дошел до отеля и завалился спать. Утром я вылетал назад, в Шри-Ланку.

RSS Обсудить