Дороги, сказки и современность Персии

RSS Обсудить

Начало

Всегда хотела посмотреть Иран, интересно, как-никак, значительный культурный центр, родина Ариев, в какой-то степени даже и моих предков, персидская поэзия, бирюзовые мавзолеи. И по делу на фабрику заехать надо, "вживую" посмотреть ассортимент ковров, и моё пристрастие к металлической поделке не последнюю роль играет…

Долго изучаю Интернет, выясняю, что визу можно получить двумя способами – если срок пребывания – неделя – то непосредственно в аэропорту. Если больше – надо делать заявку в Иранский МИД. И непременно должно быть приглашение принимающей стороны – туристского агентства или деловых партнеров. Программа турагенства упорно не подходит под расписание рейсов. Как ни крути, а стыковка рейсов берет 2 дня, что ни делай, в неделю не получается уложиться, нужно дней 10. По расписаниям регулярный рейс на Тегеран из Алматы отсутствует.

Остановилась на агентстве Pars Tourist Agency (www.key2persia.com, info@key2persia.com). Заполнила заявку и анкету на визу.

Внимание, желающие воспользоваться – обычно бумаги путешествуют в Иранском МИДе около месяца – просьба учитывать при обращении. Я так даже значительно раньше подала заявку. И НЕ ТЕРЯЙТЕ КОНТАКТА С АГЕНСТВОМ! Лучше всего звоните, тогда все вопросы будут решаться более четко и вам дадут необходимые пояснения. Если с ответом задерживают, лучше обождите, если вы попытаетесь запросить визу сразу через несколько агентств, может прийти отказ за "фальсификацию личных сведений" и тогда Иран вы не увидите никогда. Звоните.., интересуйтесь.

Референс-номер, по которому в посольстве следует получить визу, выдается без каких-либо проблем.

Приятно удивляет посольство Ирана в Алматы. Дали подробную консультацию по срокам действия визы (к примеру, если выходите выехать их Ирана 12 сентября, то визу лучше получить 15 августа, поскольку срок действия визы –месяц, так будут учтены все возможные проблемы с задержками рейсов и т. п) , никаких сложностей в оформлении бумаг, платите консульский сбор и заполняете анкету. Приятное, дружелюбное посольство. Фотография на визу в традициях страны – в платке для женщин. Я, к примеру, так даже чалму сикхского типа накрутила, праздничную, розовую. Чадор тоже взяла, поскольку в крупных религиозных центрах без чадор вход в мечеть запрещен, сама сшила, даже неплохо получилось. Посольство сделало еще одну существенную любезность – подсказало расписание прямого чартерного рейса из Алматы, рейс удобный, компания Taban Air, (по пятницам) ничего не скажешь, но в расписании аэропорта не числится. В общем, все организационные проблемы решены. Деньги туристическому агентству перевела через банк, чтобы не трясти пачками купюр на таможне.

Отъезд

На работе коллеги в легком шоке… Иран… Мол, знали, что ты авантюристка, но чтобы настолько… Женщина, одна, в Иран… Украдут, убьют, похитят… Да еще опять "Дражайший Буш" кулаками по телевизору тряс и обещал Ирану бомбардировку. Не особенно приятная новость, учитывая, что за 3 дня до вылета…

Но, как говорится, природный авантюризм возобладал… Выхожу в аэропорт уже в традиционном костюме, только платок не глухой, а так, легкий.

Аэропорт отлета – формальности пройдены без проблем, сумма валюты скромная, даже в декларационные пределы не входит. С собой фотоаппарат и мешок фотопленки. Но чартер есть чартер, рейс задерживают почти на 3 часа. Самолет из Ирана вовремя не пришел, потом дозаправка, обслуживание, и, наконец, посадка на борт. Самолет - пожилой Ту-154, но бегает неплохо. Экипаж – смешанный, русско-иранский. Взлет…

Еще светло – погода ясная, землю видно – как на карте. Даже начинаю комментировать для соседей. Проходим Курдай, далее горы Таласа и Киргизии, Фергана, за ней Каракумы, и, граница с Ираном – Копет-Дагский хребет. Видно отлично… Дальше идем над Иранским нагорьем, рельеф уже незнакомый, хотя и интересный. Примерно через 30 минут после границы появляется вершина вулкана Демавенд (раньше видал только по фотографии).

Прибытие

Самолет начал снижение. Видно Тегеран, большой город, ничего не скажешь. По статистике - 14 млн., действительно – бог знает, сколько. Пятница, выходной. Видно стадион, идет футбольный матч . Солнце садится. Аэропорт – Мехрабад, почти в центре города, пока садится самолет, город хорошо успеваешь рассмотреть. Погранконтроль – просматривают документ, делают отметку в компьютере, ставят штампик. Традиции соблюдены, на голове – чалма, одета в длинную рубашку-платье. Вопреки ранее имеющийся информации, никаких желтеньких вкладышей не выдают, чем несколько смущают. Ну да ладно, пограничникам виднее… Декларировать нечего – таможню прохожу, можно сказать, не заметив, да и вообще – вселенских проверок с мешком бюрократии никто не устраивает, народ мирно в течении 15 минут рассасывается из накопителя. Над въездом висит замечательная табличка, кажется, выдержка из законодательства – "Турист в Исламской Республике Иран охранятся Законом"… Любопытно… Но уже темно. Темнеет в Иране стремительно. Понятия "сумерки", можно сказать нет… Раз… и чернильная темнота, но фонари горят исправно.

Далее интереснее… где менять валюту – тайна великая есть… Из здания аэропорта выпроваживают, мол, приехали, и просим на выход. С грехом пополам (Фарси я не знаю) нахожу какую-то получастную будку. Все – темное время суток. Но 100 евро мне меняют… И кто это сказал, что Иран вывел доллары из обращения? По-прежнему – самая ходовая валюта… А вот карточки VISA и Mastercard, Maestro, не принимаются нигде, эмбарго… Чтоб этих политиков…. Встречающих никого, сколько ни ищу табличку с название агентства – пусто. Беру такси и едем искать приемлемую гостиницу. У таксиста свое особое мнение, по нему – та гостиница, что я назвала, не подходит для "ханым", условия, мол, плохие, привозит в Фердоуси Гранд Отель. Там несколько дороговато, но выбирать пока не приходится, как говорится, мне бы до телефона добраться (правила набора номера, особенно сотового – это только на месте уже можно уточнить) . Гостиница, правда, стоит потраченных денег – обычно жалуются, что заявляют 4*, а фактически 3*. Тут, кажется, наоборот, заявлено 3* - а фактом 4* с плюсом. Номер отличный, все условия, и, наконец-то, телефон. Портье говорит по-английски, консультируюсь о правилах набора номера… Звоню в агентство, сообщаю о прибытии. Очень удивляются, что в аэропорту меня представители отеля не встретили… Сообщаю адрес, договариваемся на утреннюю встречу. Еще раз предупреждаю – ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОННУЮ СВЯЗЬ С АГЕНСТВОМ, И УТОЧНИТЕ ЗАРАНЕЕ, ОТКУДА МОЖНО ПОЗВОНИТЬ И КАКОВЫ ПРАВИЛА НАБОРА НОМЕРА В ИРАНЕ – ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРАВИЛ ВАШЕЙ СТРАНЫ. ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО, ЕСЛИ РЕЙС ЗАДЕРЖАЛИ.

День 1. Тегеран

Завтрак в отеле… Разнообразие великое… Все сразу и не съесть. Беру блинчики и жареные сосиски. В вестибюле дожидаюсь гида. Подходит приятная иранка и представляется гидом из агентства. Осторожно интересуюсь, почему не встретили в аэропорту. Выясняется, что агентство базируется в Ширазе, и поручает своих туристов отелям, у которых обычно есть свой водитель. Мой, приехавши к стандартному времени прибытия, не дождался, и не справившись о статусе рейса (задержан) отбыл в отель….

Забираем вещи и переезжаем в другой отель, бронированный заранее. Отель Хайям., в южной части Тегерана.

Тегеран неофициально делится на две части – северную и южную. Северная – более современная и модернизированная. Южная – старый город. Улочки узкие, полно автомастерских и магазинчиков запчастей, у гостиничного переулка сидит здоровенный рыжий петух и чувствует себя как дома, никуда не собираясь улетать. Но улицы чистые и мусор не валяется. Все очень цивилизованно – у мастерских стоит герметичный контейнер – просим весь мусор складывать туда, что и делается… А мостовую моют по утрам из шланга…

Уличное движение в Тегеране крайне интересно. Часто встречается, что не работает светофор, причем мигает всеми 3 огнями, и они все три – желтые… В общем, цветомузыка на дороге. Но при этом аварии – явление редкое, можно высунуть руку и помахать, попросив, чтобы дали проехать, народ вежливо уступит. То же относительно пешеходов – помаши ручкой – пропустят. Хотя сначала создается впечатление полного хаоса. Да… У нас бы, наверное, раза три поперек переехали… Не принято истерично сигналить – все все понимают – всем ехать надо. Полно мотоциклистов, не все могут позволить автомобиль, да и улицы достаточно тесные, на мотоцикле легче проехать. Иногда даже на мотоцикле едет вся семья – глава семьи, жена, старший ребенок и младший ребенок, и корзина с покупками, как умещаются – только им известно (мотоцикл без коляски). Но мотоциклисты гоняют – как на призовых гонках и ухо с ними надо держать востро. Автомобильный состав – различен, подержанный "Пежо", в местном варианте "Иран Ходро", в южный районах современных машин мало, часто встречается "Пейкан", что-то вроде Москвича-412, но бегает исправно, несмотря на подозрительный внешний вид. Но Мерседесов и джипов в южном Тегеране не довелось увидеть, это все в северной части, да и то больше в посольских кварталах. Хоть и говорят, что в Тегеране пробки, после Алматы мне показалось, что едем с относительно приличной скоростью, видимо, причина пробок – не большое количество машин, а неуважительное отношение водителей к друг другу…

С обменом валюты опять тупик – в любом банке это не сделать, надо ехать в специально уполномоченный банк и только с утра, теряешь много времени. Рекомендуют обменять валюту в Ширазе, запас у меня есть и я относительно спокойна.

Мы смотрим старый город.

Начали с дворца Голестан. Дворец шахов Каджарской династии. Красиво. У входа во дворец – мраморный трон, "Тахт-е-Мармар", работа явно индийская, ножки трона - изображения дэвов; но, дэвы откровенно напоминают изображения индийских храмов времен династии Гуптов.

Смотрится, конечно, исключительно. Дворец снаружи инкрустирован цветной плиткой с изображением героических сцен, животных и богатых растительных узоров. Внутри потолок и стены декорированы зеркальной мозаикой. Исключительно иранская техника отделки, узоры выкладываются мелкими зеркальными кусочками, все стены и потолок полностью декорируются такой мозаикой.

Дворец выстроен прямоугольником – внутри парк с фонтаном и бассейном. Парк ухожен донельзя. Как позже довелось понять, иранцы любят сады, была бы вода.

Внутри дворца – настенная живопись, в основном портреты Каджаров и различные сценки из жизни шахского двора. Настенная живопись – сложная смесь итальянской, французской и иранской традиций живописи. Каджары на парадных портретах невероятно бородаты, как говорится, "до бровей", даже часть бороды дорисовывали на лице, видимо, для большей солидности. Висят портреты различных европейских императоров и королев – Александра III и королевы Виктории. Часть дворца на реставрации. Вообще, Иран переживает "Большую туристскую реставрацию" - государство выделило громадные средства на восстановление исторических памятников и развитие туристской отрасли, и везде ведутся строительные работы.

Далее Национальный Исторический музей. Внешний вход – из особого вида кирпича – как в цитадель, над входом мощная нависающая арка. Экспозиция – представлены Луристанские бронзы, рельефы Ахеменидского периода, артефакты Бактрийского периода, довольно интересно. На выходе продаются точные художественные копии артефактов, даже справку дают, что не подлинник – на вывоз. Я тоже купила – копию с рельефа Персеполиса, хорошая работа, а я кое-что в этом понимаю…

Музей стекла и керамики – все виды стекла, фарфора и керамических изделий. Голубая керамика, синее стекло - традиционные для Ирана. Есть замечательные вещи, удивительно, что копий не продают, только так, плиточки типа кафельных.

Обедаем в каком-то артистическом кафе. С костюмом, я, кажется, переборщила, получился классический пакистанский шальвар-камиз. В Иране в столичных городах женщины носят проще – джинсы, рубашка-туника с длинным рукавом чуть выше колена и платок, чаще газовый, но черный. Обо мне спрашивают гида – из какого государства. На мне чалма, поднакидка капюшонного типа и длинная платье-рубашка темно-зеленого цвета с восточным узором. Вид даже несколько экзотический для Тегерана и Ирана вообще.

Подают кебоб с рисом, это вид шашлыка. Рису столько, что на три порции впору делить.

Соус к мясу различный – даже молочный – типа йогурта, кстати, вкусно. На удивление, чай не особенно популярен, чаще пьют холодную воду с лимоном. Публика в кафе богемная, некоторые местные дамы даже курят, а парни старательно копируют прическу Элвиса Пресли. В кафе играет джаз.

Вторая половина дня - посещаем музейные жемчужины – музей ковров и Национальный ювелирный музей.

Музей ковров – ближе к северу Тегерана, вход современный. Заходишь – попадаешь в холл – четырехугольный зал с мраморным бассейном посередине, воду даже ладошкой можно попробовать. По стенам вывешены самые крупные ковры из собрания музея. Да-а-а-а… Ковры я , конечно, люблю, но такого видеть не доводилось. Музей… Красота – сцены охоты, иранской природы, если не ошибаюсь, до 42-цветов на одном ковре (а может, и больше),стандартный фабричный – 5-цветный, максимум 7-цветный, особо богатый – 12 цветный. Далее основная экспозиция – ковры поменьше, но тоже исключительной работы. Хоть жить внутри музея оставайся.

Жаль, света мало и фотографировать не разрешают. Можно книгу купить, но как-то не догадалась, да и маршрут впереди был большой. При музее традиционная чайхана с самоваром, подают колотый сахар, но стаканчик – миниатюрный.

Национальный ювелирный музей – алмазный фонд Ирана. Около министерства финансов.

Это тоже исключительная выставка. Таких драгоценностей я не видела НИКОГДА…

Алмазы крупнее грецкого ореха, изумруды и рубины до крайности неприличных размеров. Не без дефектов, неравномерной окраски, но попробуй найди изумруд размером под 8 сантиметров идеальной равномерной окраски… Но это даже не самое главное – вызывает восхищение сама работа и ювелирные техники…. Эмаль, скань, гравировка, букеты и аграфы из драгоценных камней. Все европейские фонды – так, тюлька мелкая по сравнению… А по работе, разве что амстердамская алмазная огранка может равняться. Драгоценная посуда и оружие, сплошь усыпанные драгоценностями, короны иранских царей, эксклюзивные драгоценности, такие, как розовый алмаз, единственный в мире…

Стоят два трона иранских шахов, один, трон Надир-Шаха, на ступеньке – "чеширский барс", лежит и улыбается… Трон разборный, его возили шахи Ирана при переездах из резиденций в резиденцию. Есть Павлиний трон, этот побольше и побогаче, на двух ступеньках – драконы, и вообще по размерам – как неплохой диван. Мнение, что трон вывезен из Индии – неверно, происхождение трона, как утверждают официальные источники, иранское. Есть большой золотой глобус, декорированный изумрудами и рубинами. Это стоит посмотреть, и вряд ли когда-нибудь забудешь.

Кстати, господа, занимающиеся сувенирной поделкой, если маленькие копии тронов из позолоченного металла, стоимостью 10-15$ продавать у входа – выручку сделаете – весьма основательную. Я бы точно купила.

Ближе к вечеру посещаем базар – в общем, небольшой базарчик, если сравнивать с нашей барахолкой, торгуют иранцы, и, конечно, вездесущие китайцы… Отдельно ковровый ряд – лежит много чего, но если ковер от 1,5*2,5 и более, меньше чем, за 2000$, не просят, и то, если это простая работа и не шелк, если на ковре художественная сценка или он смесовый (с шелком или х\134б, то это дороже). Разные золототканые скатерти, и вполне современные товары. В целом, базар как базар, тем более, что если я и собиралась купить ковер, то не в столичном центре, а в Кашане, одной из "ковровых столиц" Ирана, где у меня имелся небольшой "блат" среди местных ковровщиков – (ковровые центры - Табриз, Исфахан, Кашан, Наин, Керман, Кум). Заходим в местную мечеть при базаре. Проблем никаких; естественно, снимаем обувь, вешаем её в сеточке на специальную вешалку и проходим. Даже современная мечеть – внутри богато декорирована, кладу в ящичек пожертвование, люди интересуются, откуда я, и есть ли в нашей стране мусульмане. Вообще остро жалею, что не удосужилась выучить в свое время фарси, хотя восточные языки в пору моего студенчества считались роскошью для элиты и учебника ни за какие деньги было не сыскать, особенно по арабской и тем паче персидской графике. В мечети можно даже просто посидеть у стены и отдохнуть в холодке. Главное, никому не мешать…

В 21-00 – вылет в Шираз, южный город в Иране. Лечу авиакомпанией Iran Air. Самолет –

Fokker-100, вполне современная приличная машина. Взлетает и садится мягко. Лететь час, на борту подают легкую закуску и сок. Из отеля отвозят в аэропорт, тоже в Мехрабад, только отдельный терминал для внутренних рейсов, досмотр проходят дамы отдельно – джентльмены – отдельно, у меня прощупывают даже чалму, и я отбываю в Шираз. Заблудиться в таком аэропорту – сильно надо постараться – табло, номера рейсов. А читать иранские цифры я в первый день почти научилась, но для неразумных "хориджей", т.е. иностранцев – все надписи дублируются по-английски. Пока летела – видно в темноте внизу – между всеми городами сеть дорог имеет люстровое освещение и подсветку !!! Ничего себе так, скромно…

В Ширазе – опять не вижу водителя, молча злюсь и прошу у англоговорящего иранца сотовый позвонить на минуточку, он вникает в мою проблему и советует подойти к информационной стойке и дать объявление, что и делается. Мой водитель появляется, табличка с названием агентства скручена в трубочку и спрятана в кулак, оказывается, стоял со скрученной табличкой и караулил у багажной стойки. (Как, спрашивается, узнать, если табличка спрятана ???) . Но все это уже мелочи. Едем в отель.

День 2. Шираз

Отель весьма приличный. "Арг отель", достается опять в автомобильном районе Шираза. Даже напрашивается шутка, работаю в фирме, торгующей запчастями – и в турпоездке живу на улице, торгующей запчастями (вообще сказать, популярный бизнес в Иране), но тем не менее, в отеле тихо, отличный завтрак, ресторанчик при отеле. Рано утром звоню коллегам, сообщая, что у меня все хорошо. Связь на удивление беспроблемная. Утром приходит гид и едем смотреть Шираз.

Начинаем с Персеполиса. Едем с утра, ехать почти полтора часа на север от Шираза. Попадаю в компанию с местными иранцами, пожелавшими посмотреть свое древнее наследие.

Древняя столица Ахеменидов. Каменные колонны, барельефы. Откровенно напоминают Вавилон из школьного учебника истории. Ворота Ксеркса, Ападана, шествия данников и воинов, крылатые быки и барсы, все это вырезано в камне. Крылатый символ Ахурамазды. Вид величественный, несмотря на то, что комплекс потрачен древним пожаром и вообще временем, и, сказать, весьма изрядно.

Осматриваем уже ближе к полудню, а из собственного опыта работы с наскальными изображениями я знаю, рельефы лучше смотреть или рано утром, или ближе к вечеру, когда солнце "косое", тогда рельеф виден идеально. Когда солнце падает прямо – около 12 дня – изображение "смазывается".

Вообще сказать, мне 40 минутной экскурсии для этого явно не хватило, там бродить надо 2-3 часа. И к полудню солнцу раскаляет скалы до температуры гриля, я даже пожалела, что "хвост" у чалмы оставила короткий, а так бы подоткнуть можно было и закрыть лицо, загорела основательно. И для фотосъемки не здорово, солнце даже небо окрасило до белого цвета, камни дышат жаром. Вообще пейзаж – каменное плато на скалах. Весной там, наверное, весело…, но стоит ранняя осень, уже прохладнее, но не в 12 дня. Гид ведет группу почти галопом. Здесь же жалею о своей жадности, брать надо было цифровик, а не пленочную мыльницу, тогда бы съемку сделала – куда там National Geography. Туристов в Персеполисе вообще много, как иностранных, так и местных, иранцы уважают свою историю и часто посещают исторические памятники. Вверху в скалах – гробницы персидских царей. Но туда мы уже не поднимаемся, мои спутники утомились, а без группы опасаюсь потерять микроавтобус. При комплексе сувенирный ряд – в основном керамические и металлические копии барельефов. Но у меня один уже есть, да еще со справкой, а знаменитого крылатого барса с поднятой лапой – не вижу. Мечтала купить ритон с львиной головой, желательно медный, в хорошем варианте – даже серебряный – но нету…

Дальше едем смотреть Нахш-и-Рустем и Нахш-и-Раджаб (Скала Рустема и Скала Царей). Вообще говоря – это гробницы царей династии Сасанидов и первых Ахемендиов, на них изображения царей в сценах битв, при принятии дани. Но традиция назвала эти барельефы именами героев иранского эпоса "Шахнаме". В верхнем ярусе – гробницы царей Ахеменидского периода. Смотрится также неплохо. Но, конечно, не столь монументально, как Персеполис, и, опять, сильно трачены временем. (Интересно, а применима ли технология керамогранита для каменных барельефов???, в Иране бы точно, не помешала, только пластик нужен жаропрочный, тем более, что и так значительная часть на реставрации).

Пасаргады уже не смотрели. Пусть останутся до следующего раза, они еще дальше, минут 40 от Персеполиса.

Отдых в отеле и вечером идем смотреть сад Эрам. В переводе – "Райский сад" Это парковый каджарский дворец и заодно ботанический сад. Растет море экзотических растений, например, "Афганская шишка", подвид сосны, но в форме маленькой пирамидки и с особо пушистыми тонкими, но пышными иглами.

Зреют апельсины (для Шираза это явление рядовое). Аллеями растут кипарисы. Здесь они громадные, не те маленькие постриженные, какие можно увидеть у нас на юге, а высоченные, стройные, и постричь их – промышленная вышка нужна. Растут какие-то горные растения, образующие пышные подушки. Есть гранаты, смотрятся красиво, даже сфотографировала.

В центре парка, как и положено, бассейн с фонтаном. На дворце – различные жанровые сцены. Устроен небольшой водопадик, точно копируя природу и растительность гор Загроса, тропинка организована по принципу "альпийской горки".

Южные горы… Теплый вечер… Едем в отель. Сплю, как медведь…

День 3. Шираз

Все же добиваю валютный вопрос, тем более, что намечается поход на базар и надо зайти в агентство Iran Air, выкупить обратный билет (можно бронировать через Интернет, имейте ввиду, дают референс-номер), воспользовалась Tejarat bank, меняю 500 евро, даже чек выдали. Но вообще, лучше бронируйте билеты через агентство, меньше времени убьете, понятие "Быстро" в Иране нереально…, все делается, но обстоятельно и никуда не торопясь. Совет – берите билеты через любое иранское агентство, проще, дешевле, быстрее. А деньги перевести – в наше время не проблема.

Заходим в агентство Иран Эйр, да… слово "быстро" в Иране встречается только в словаре… Работает только одна стойка, простояли почти час. Билет купила обратно до Ташкента, оттуда хочу автобусом в Шымкент, зайду к приятелям , Ташкент еще посмотрю.

Посещаем Мечеть Регента и старое медресе, мечеть впечатляет – приличной глубины подземелье с монументальными резными колоннами, свет проходит через специальные световоды, в подземелье достаточно светло. Конечно, традиционные для Ирана голубые узоры на стенах, но их не так много, постройки старинные, а тогда считалось, что излишнее декорирование отвлекает от созерцания общей величественности постройки.

Что есть, то есть, монументальность основательная. "Большая реставрация" в полном разгаре, снуют рабочие, стоят корыта с известью…

Заходим ближе к обеду на Базар Вакиль, все как всегда, дорогие ковры, современный товар, и Special for tourist – сувенирный ряд. Гид уверяет, что базар наиболее дешевый, если сравнить с Исфаханом. Сувенирный базарчик расположен в "аппендиксе" старого караван-сарая, в классическом дворике с фонтаном.

Продают все виды иранской поделки – чеканку, роспись по эмали (Минакари), хаттам, набивные скатерти и много-много чего еще, есть старинное серебро, старые (или состаренные) лампы, медные светильники. В кучах чеканки попадаются исключительные вещи, и даже неплохие образцы холодного оружия, видела отличную джаггу, кончар, иранский ханчал в серебре. Шамшера в иранском стиле нет, хотя несколько странно, наверное, за этим в Хоросан… Но объясняться с таможенниками сразу по двум поводам (холодное оружие + антиквариат) нет никакого желания и мимо оружейного развала прохожу, покосив глазом. Но цена на поделку немаленькая, особенно на минакари (особый вид белой эмали на меди, расписанный до состояния отсутствия белого поля голубыми и синими узорами, расписывается вручную). Но тут уж не поспоришь – такую работу даром никто не отдаст, делается вручную и вообще, непростая технология, хотя и не промышленная.

Покупаю чеканную тарелочку и пару шкатулочек (обещала в офисе), но основной набег на этот базар планирую на день отъезда. Вижу логотип фирмы моих приятелей в ковровом ряду, это какие-то реализаторы товар сбывают.

Обедаем в традиционном кафе, подали суп типа нашего рассольника в малюсенькой пиалушечке, и местную рыбу с рисом. Породу рыбы сказать затрудняюсь, на форель не похожа, говорят, какая-то местная, рыба вкусная, почти без костей. В кафе играет живая музыка, звучит ситар, задевая грустные струны души. Хороший инструмент, сопровождается зурной, музыка меланхоличная и мелодичная.

После обеда идем смотреть гробницы знаменитых поэтов – Саади и Хафиза. Едем вместе с иранскими молодоженами, они в свадебном путешествии. Они счастливы и красивы. Вообще, традиция, молодожены обязательно стараются посетить гробницу Хафиза, писавшего чудную любовную лирику, считается, на счастье. Даже гадают по стихам Хафиза. И на входе в парк сидит попугай с гадателем, вытаскивает по желанию билетики с его стихами, что вытащит, то и судьба такая, значит. Гробницы обустроены в центре парков, вечер, море народу.

Гробница Хафиза – на высоких белых столбиках, внутри – его стихи на фарси на стенах. Рядом – в пристроечке – проточный бассейн, где плавают какие-то местные рыбки. Вообще, в Ширазе многие бассейны и сооружения, даже частные, построены подобным образом – Сверху над горной речушкой – как на подушке – сооружения, и в результате – в домике есть проточный бассейн, часто даже с рыбками, их можно покормить. А можно бросить монетку – чтобы вернуться еще, примета… Бросила… Вокруг парк из финиковых пальм, финики зреют целыми гроздьями.

Гробница Саади – столбики менее высокие и купол фигурный, и тоже в парке. Гуляем по парку. Ближе к темноте едем смотреть Стену Корана. На выезде из города, по дороге на Есфахан, есть искусственно укрепленный диким камнем склон, и там – специальная подставка – раньше там стоял большой Коран, (сейчас хранится в музее) . По каменным стенам распадка сбегает вода, впечатление, как "слезы горы", и ярусами высажены цветы. Говорят, раньше люди перед путешествием останавливались помолиться, на хорошую дорогу. Красиво смотрится ночной Шираз. Возвращаемся в город, около отеля пробуем местное лакомство – особого вида мороженое – типа шербета на основе лимонного сока и какой-то полупрозрачной сладкой вермишели. Предлагают зайти в центральную мечеть, но время вечерней молитвы, а я чадор в отеле оставила, и неохота толкаться, народу много, в общем, не стали докучать людям. По дороге покупаю для приятеля стандартный иранский кальян с деревянными трубочками, медный – тяжелый, стеклянный – боюсь, не довезу, да и тяжелый тоже (продавец интересуется, кого я хочу отравить (?!!) как выяснилось, шутка, у них программа здорового образа жизни, народ массово бросил курить и по утрам на лужайках делает зарядку). Беру также кулек фисташек, они там интересные – их продают с кожурой, её надо потом лущить, и, естественно, некаленые. Также едят грецкие орехи – они не сухие, как мы привыкли, а, можно сказать, еще "сырые". Вечером решила прогуляться вдоль улицы, дабы не вызывать острого интереса к своей особе, влезла в чадор. Шествую вдоль улицы, просто ходить в этой конструкции не получается, в ней можно "плыть", так, чтобы все 3,5 м шелка за тобой вились складками… народ заканчивает работу, снуют припозднившиеся покупатели, арабы раскланиваются и говорят "салям", их в Ширазе много, как позже гид сказала, чадор у меня арабского типа.

День 4. Шираз

С утра пошли смотреть цитадель Карим-Хана, местное прозвище "Карим-Хан-Зиндани", то бишь "Карим-Хан-Тюремщик", впечатляющее прозвище… Основательная крепость из желтого кирпича, типа бухарского (не саман, кирпич обожженный), по углам стен – круглые зубчатые башни, декорированы художественной кладкой геометрического орнамента, одна из башен – с наклоном, местная "Пизанская" башня. Над входом в цитадель – сцена из Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва (главу воинства дэвов). Внутри – дворик с садом и небольшой музей.

После идем на базар за основными покупками. Набираю поделки из хаттама, беру несколько традиционных живописных "иранских красавиц" и несколько штучек "минакари", надеюсь посмотреть еще в Исфахане. И еще кучу разной мелочи. Несколько удивляюсь, всегда считала дома работу класса минаенлай – т.е. лаковую перегородчатую – эмаль – традиционной китайской поделкой. Ан вот нет! Иранская… Там её полным-полно (технология – на металлическое изделие напаиваются проволочки-перегородки, образуя узор-сеточку растительного мотива, потом перегородочки заполняются, как корытца, цветным лаком, сушатся, и, кажется, обжигаются).

Заглядываем на золотой базар. Я прилипаю к витрине. Золото хорошее, но не само по себе, как кусок драгоценного металла – хороша работа… В основном – скань – художественное плетение из золотой проволоки. Вставок из драгоценных камней мало. Хоть все уноси. Но это золото, а не алюминиевая проволока. Украшения выполнены в стиле Индии и Ближнего Востока, весьма широки и массивны, и, конечно, такой вес недешев. Есть насечка по гладкому металлу. Но нахожу все же себе серьги по вкусу и по карману, сердечки на подвесках, 18-каратная проба. Обходятся около 110 долларов. Продавец, помнит русское "золотое помешательство", когда пол-России ездило в Дубаи за золотом, смеется и делает небольшую скидку, просит расписаться в какой-то "книге отзывов", у него еще не было покупателей из Казахстана. Можно было бы посмотреть браслет, но все же хочется привезти ковер, хоть бы и маленький и деньги я берегу на Кашан. На базаре же беру подвеску с изображением Ахурамазды, серебряную, хотела еще посмотреть цепочку – но время уже почти нет. И так и не нашла серебряную подвеску – льва с шамшером (вид сабли) в лапе, обидно; в медном варианте, такого размера, что впору на ворота прибить – есть, а миниатюрный, на цепочке носить или на чалму прикрепить - нет…

В отеле затариваю покупки и обедаю. После обеда смотрим сад Наранжестан, музей Парс. Там очень неплохой сад, и музей. Изображения в стиле индийской охоты султанов, даже со слонами, а в музее – манекены известных правителей, зодчих и ученых Ирана. Есть изображение архитектора, отстроившего Тадж-Махал. А в саду ониксовые решеточки – точь-в-точь как в том самом Тадж-Махале. А вообще оникс- камень в Иране распространенный, и, даже сказать, не считается драгоценным, его много и им мостят полы во внутренних двориках или выкладывают узоры на стенах. Но когда солнце его нагревает, приятно на него становиться босой ногой, он как-то удивительно держит тепло, не обжигает. Вообще, почти все знаменитые правители Востока приглашали строить свои столицы архитекторов из Ирана, традиция что-нибудь, да значит. Смотрим малую соборную мечеть, купол неширокий, и вытянутый вверх, пожалуй, только в Иране и видела такие. Тоже красиво. Мостовая вымощена плитами с выдержками из сур, внутри зеркальная мозаика.

В Ширазе есть река, но к началу осени воды в ней "три капли", вся под камнями. На этом заканчивается посещение Шираза. Два часа до самолета. Возвращаюсь в отель, прощаюсь с гидом. Шираз оставляет впечатление теплого "домашнего" садового города. Гид очень приятна и общительна. Такси отвозит в аэропорт.

Рейс около 10 вечера. Час полета в Исфахан (или Есфахан, так правильнее).

Опять летим на Fokker-100, посадка-взлет-багажная стойка. Пока жду багаж, мне рукой машет приятный бородатый мужчина, думаю, мне или нет… Не узнать меня, если словесно описали – вряд ли можно – у меня еще шелковый плащ из узбекского шелка, цветной донельзя. Получаю багаж – все верно, меня встречают. Едем в отель. Проезжаем мимо Иранского метро-долгостроя (строят-строят-не построят), почти как у нас в Алматы.

Город современный, много дорогих иномарок, тут уже и джипы не редкость, и представительские Тойоты, вообше сказать город даже современнее Тегерана, и, кажется, дороже.

Останавливаемся в Melal Otel, весьма приличный отель, даже очень, еще лучше, чем был в Ширазе. Договариваемся на утреннюю встречу. Не привыкла к изыскам сервиса в отелях. У них, оказывается, если ключ не висит на специальной панельке, автоматически выключается в номере электричество, даже испугалась. А без ключа из номера лучше не выходить – дверь автоматически захлопывается.

День 5. Есфахан

Буфет в отеле – на крыше. Поднимаюсь… Вид открывается грандиозный. Полноводная река, называется Зиянде (зиянде-руд, река-зиянде), набережная с древним мостом с арками, телебашня вдалеке, горный хребет и из середины реки бьет фонтан.

Со вкусом завтракаю (меню традиционно обильно) и иду смотреть "Половину мира", как называют Есфахан сами иранцы.

Есфахан отстроил шах Аббас I, это в истории Персии почти что Петр I, и Есфахан – Персидский Петербург.

Осмотр начинаем с дворца Чехель Сотун. На входе – традиционный персидский парк, наружные стены дворца украшены живописью, даже есть изображения французских послов, примерно времен Людовика XIY. У входа – деревянная резная колоннада, основы колонн – львы, весьма своеобразные, я даже одного почесала "за ушком", как кота, хорошо, что каменный и не может цапнуть… В палисаднике – также интересные изваяния, какие-то антропоморфные божества и опять же львы.

Дворец Али Капу. Дворец замечателен отличными фресками, на которых изображены приемы персидскими правителями посольств разных государств, Туркестана, Индии. Жалость, фотографировать нельзя, но хоть открытки купить можно.

Дворец многоэтажный, на первом этаже, так сказать, "тронный зал", на втором - "зал отдыха", с отличным видом на город, на третьем – "зал музыкантов", там интересные резные стены, и сразу видно, что акустика там хорошая, скажешь шепотом слово у стены, в другом конце отлично слышно, утверждают, в стенах замурованы кувшины, для лучшей акустики. Это специально было устроено, чтобы внизу лучше было слышать музыкантов, еще выше, смотровой балкончик. Подниматься приходится по довольно узким лесенкам, абсолютно в средневековом стиле, чем выше, тем лестница уже.

Далее пошли смотреть жемчужину Есфахана – Площадь Имама. Площадь образуют Дворец Али Капу, мечеть шейха Латифуллы с золотистым куполом и мечеть Имама.

Внутри площади – конечно же, фонтан, работает на Навруз (новый год), сейчас не повезло, осень, воды не так много. Раньше это была площадь для игры в човган, это персидская разновидность конного поло, масса знаменитых фресок, где шахи играют в човган, и сейчас весьма популярный сюжет на любых сувенирных поделках, наверное, на национальных конных играх играют в эту игру с удовольствием и сегодня. По периметру площади – мощеная мостовая и извозчики на пролетках катают туристов. Разумеется, мы тоже покатались, угостила лошадь кусочком дыни, за что в мой адрес немедленно была выдана безаппеляциозная референция – "Тёрк", видимо только в их традиции угощать коней лепешкой или дыней. Хотя за лошадьми извозчики ухаживают, стоят торбы с овсом(!), многие им на уши одевают сеточки от мух… В цоколе зданий, окружающих площадь – расположен Базар-и-Бозорг, (Большой Базар, в переводе), специализирующийся исключительно на художественных сувенирах. Внутри базара расположены магазинчики и мастерские, здесь же делают, здесь же и продают. Некоторые даже принимают кредитки, но только VISA Classic, акцепт VISA Electron неразвит, на нашу кредитку посмотрели с большим подозрением, оказывается, банк вообще не числится в международных списках…, какой банк, не скажу, путь казахстанские банкиры все задумаются… прямо скажем новость…

Пожалуй, что "художественные сувениры", это с большой буквы надо писать. Гид сказала в Ширазе чистую правду. Поделка в Есфахане высокохудожественна, на миниатюрах выписан каждый волосок, и каждая самая маленькая деталь, но, соответственно, поделка не только недешева, но и порядком дорога. Часто миниатюра выполняется на пластинке из верблюжьей кости, есть шкатулочки из цельной кости. Минакари вообще царской роскоши и царской же работы, с особым богатством цвета и узора (Не только традиционный бело-голубой, но и розово-зеленый, иногда вообще сложная смесь цветов). На наших базарах много восточного хаттама, но на нем не выписаны ни детали лиц, ни природы, это не особенно качественный товар, но недорогой. Продают чеканку – Ура! Крылатый барс нашелся… Заодно беру в комплект небольшую гравированную сахарницу, то ли по жести, то ли еще по какому-то белому неценному металлу, но насечка сделана, как иголкой, это, конечно, не кофтгари-куфти, это другой вид работы, но красиво… Также долго прицениваюсь к миниатюре, претерпев неудачную попытку акцептовать кредитку, в итоге на задворках нахожу недорогой, правда, и небольшой, вариант, классическая сцена игры в човган, надо будет теперь рамочку с увеличением заказать. Продают знаменитые есфаханские набивные скатерти, они от малых размеров, до таких, что можно чехол на машину сделать. Есть с химической окраской, есть с натуральной. Гид долго "сватает" одну лавку, утверждая, что у них работа – самая традиционная и самая недорогая, и самая натуральная, насчет "недорогая", это явно перебор. Да и я как-то тяготею к золототканым скатертям, а не набивным.

Большое чеканное блюдо с традиционными сценами из Хайяма и Шахнаме также стоит под 100 долларов, дороговато, работа, правда, не описать… но опять же, впереди Кашан… В общем, граждане, если вам просто на стол поставить – берите поделку в Ширазе, а если вы ценитель тонкой работы и разбираетесь в художественных тонкостях – то вам в Есфахан, только толстую пачку денег не забудьте. (Или надо иметь блат среди местных). В общем, определяйте приоритеты.

Посещаем по очереди мечеть Имама и мечеть шейха Латифуллы. Это – лучшее, что можно увидеть из декорирования. Узоры из голубой плитки – в самых разнообразных вариантах и самой причудливой роскоши. В Мечети Имама – стоят каменные резные котлы для воды.

Мечеть шейха Латифуллы – это, так сказать, "домашняя" мечеть правителей, купол золотистый, "вживую" смотрится хорошо, а вот на фотографии не особенно здорово получается, даже на профессиональной съемке на открытках. Еще раз горько жалею о некачественности фотоаппаратуры. Кто ценит восточные памятники архитектуры – не пожалейте, возьмите цифровик с высоким разрешением и функциональными возможностями, не пожалеете…

Обедаем в традиционной чайхане, на крыше около мечети Имама. Сидим на традиционном помосте, поджав ноги, как в Узбекистане или Таджикистане. Хороша чайхана… В углу огромный старинный самовар, цветные витражи, неплохая роспись на стенах. Взяла кебоб из курицы с шафраном, мясо окрашивается до ярко-желтого цвета и чайник чаю, зря что ли в чайхану зашли… (А чайхана самая обыкновенная, без претензий). После – в отель. На вечер планируем пойти городской парк.

Вечер – поехали в парк. Знакомлюсь еще с одной стороной быта иранцев. Они любят отдыхать на лужайке в парках и скверах, часто даже всей семьей, расстилают покрывало и отдыхают. В парке гуляет народ, растут разнообразные посадки, пальмы, платаны (чинары), кусты оливок и рододендронов (не горшечных, полномерный капитальный куст с восхитительными розовыми цветами) , интересно растут плющевые подушки, они сначала образуют круглую подушку на земле, а затем оплетают чинар, поднимаясь все выше, иногда даже плющ устраивает подушку в кроне и свешивается с неё. Конечно, есть розы. Но особенный интерес представляют пруд и кактусовый питомник. Пруд организован по типу водоемов в китайских дворцах, через пруд перекинуты деревянные мостики. В пруду растут розовые лотосы! К сожалению, ни одного цветущего не было, вечер… Плавают утки и при виде прохожих начинают проявлять суетливость, подплывая поближе к мостику, привыкли, что их кормят. Многие их ожиданий не обманывают. В пруду плавает огромная рыба, кажется, сазан, её много, рыба плещет и играет. В верхней части водоема довольно крупный водопадик, иранцы, как я позже поняла, любят посидеть не только на лужайке, но и у водоема и послушать "голос реки". Есть в парке еще достопримечательность – кактусовый питомник. Там высажены самые разнообразные кактусы и алоэ, какие только бывают, основательные и крупные. Вот цветут или нет – не знаю, не сезон. Наверное все же цветут, там достаточно тепло.

Ближе к вечеру идет смотреть мосты и набережную Есфахана. Мостов там 11 штук, 5 исторических и 6 современных. Это мост Марнан, Си-о-се, Чуби, Хаджу, Шахрестан.

Наиболее интресные из низ – Си-о-се – его называют "мост 33 арок", простроен при Шахе Аббасе 1, на Чуби же, говорят, лучшая чайхана в городе, но мне не довелось побывать, закрыта, мост Чуби из 21 арки.

Мост Хаджу имеет в центре смотровой павильон, ранее предназначенный для шахов, а теперь может там посидеть кто хочет, ночью он красиво подсвечивается, потолки в павильоне расписаны. Мост имеет два уровня арок. По обеим сторонам моста поставлены стилизованные статуи львов, и уж не знаю, как это устроено, но у львов в темноте светятся глаза (львы не электрифицированы, прошу учесть), но заметить это можно только с противоположного берега. Набережные красивы как ночью, так и днем, некоторые из мостов имеют устройство для регулирования спуска воды.

Вечер заканчиваем посещением ресторана "Шехерезада", мне так показалось, ресторан не столько знаменит блюдами, сколько внутренним антуражем, он имеет великолепные настенные фрески в классическом персидском стиле, фрески современные, но роспись отличная, кормят тоже неплохо.

День 6. Есфахан

День начали с осмотра осмотра Манар Джунбон – качающихся минаретов. Это мечеть святого Абу Абдоллаха, считается по сей день святым местом, жители ходят молиться о исполнении желаний и избавлении от разных напастей. Мечеть скромно декорирована, основная её достопримечательность – качающиеся минареты. Каждый час на минарет поднимается служитель и начинает раскачивать минарет. Второй также начинает качаться, видимо, как-то по особому устроена конструкция, и колокольчики, подвешенные на деревянных рамах, позванивают. Около мечети есть невысокое кривое дерево с гнездом аиста, настолько невысокое, что можно потрогать гнездо рукой, но никто не беспокоит. Купили в кондитерской особую есфаханскую сладость – "мелли газ" - это род нуги с орехом, есть еще особый сахар, похожий на чешуйки из леденцов. Далее поехали в верховья реки Зиянде, смотреть зороастрийский замок. Проезжаем сады, по настоящее время, более состоятельные люди предпочитают иметь загородный дом с садом. Но эстетического удовольствия можно не получить, вокруг садов основательные высоченные глухие заборы. Но кое-где видно, разросшиеся густые фруктовые посадки, зреет айва, хурма, гранаты, много ореха. Зреет рис, наступает пора уборки, утверждают, что есфаханский рис – лучший на Ближнем Востоке. Я не особенный гурман, но рис вкусный, а в посадках – растет густо, с густым колосом.

Замок сам по себе – мощная каменная конструкция на вершине голой скалы. Фортификация не особенно сохранилась, стены из каменных блоков, обрушены. Но место, прямо сказать, если и внушительное, но крайне некомфортное, на самом солнцепеке, на самой вершине, и ни клочка зелени. Даже думаешь, видимо, враги сильно докучали, чтоб на такую скалу забраться. То ли дело – сад, фонтан, бассейн… А тут… голые камни… И змей полно, на самый верх мы не стали подниматься, полюбовались видом, и удовольствовались этим.

Кто бы что ни говорил, Иран вполне веротерпимая страна, и армянский квартал этому лишнее подтверждение. После поехали смотреть церковь Вонк. Не удивляйтесь, в центре мусульманского мира есть крупный армянский собор, и никаких ущемлений прав по отношению к нему и верующим не допускается. В городе есть армянский квартал, в центре – старинная церковь. Выстроена она так же, как и мечеть, даже купол той же формы, но поставлены колокольни пирамидальной формы, на них – кресты, становится понятно, что не мечеть. Вся красота собора – внутри – великолепная роспись на библейские темы, украшения, позолота и лепнина, даже, говорят, есть гравюры Рембранта (но как-то не увидела). Вообще – собор служит армянским культурным центром, при нем библиотека и музей. Армяне берегут книги, даже во время нашествий завоевателей книги берегли и выкупали по цене пленника, многие завоеватели даже исключительно с целью наживы брали в добычу именно армянские книги, зная, что за них будет дан обязательно выкуп. Есть памятник жертвам турецкого геноцида – статуя скорби. В XIIIV и XIX вв. армяне массово бежали в Персию, спасаясь от преследований и убийств проводимых правительством Османской Турции, и часть из них в осталась навсегда. Впрочем, армяне в Персии жили буквально "испокон веку", собор старинный. Среди местного мусульманского населения собор пользуется уважением, а некоторые приходят послушать литургию, правда, сидят на лавочке у входа, и внутрь не заходят.

Зашли в местный ковровый магазинчик, висят шелковые ковры. Да, остается вымолвить фразу "А это – для музея" и двинуться боком на выход. Такую цену дать, даже с акцептом кредитки – я не министерство финансов Великобритании и не управляющий двором султаната Оман. От 5000$ и до 50 000$. Работа опять же – слов нет… Есфахан специализируется на шелковых коврах (шелк как материал сам дорог, и тонок, поэтому возрастает количество узелков на сантиметр, а это сильно удорожает работу, плюс особое качество укладки ворса ковра) , они с многоцветным вычурным и сложным узором, как тонким пером вычерчен узор, это, можно сказать "визитная карточка" есфаханской работы. Говорят, где-то в Есфахане есть мануфактура Серафиан (по династии мастеров), отличающаяся непревзойденным качеством работы, но бог её знает, где она вообще… Да и смысл уподобляться лисе из басни про виноград…

Гид даже познакомил со своей семьей – жена, двое детей, дом в районе новостроек, двухэтажный коттеджик на два хозяина, как я поняла в Иране развита программа жилищной кооперации, квартира куплена через кооператив. Вообще, приветливые радушные люди. Пацаны отлично владеют компьютерной техникой. В районе спутниковое телевидение.

После навещаем еще одну достопримечательность – Аббас-отель . Сразу говорю – отель президентский без преувеличения, еще разве что главы нефтяных корпораций могут останавливаться. Это бывший дворец, отреставрированный компанией Iran Insurance, в настоящее время сдается под гостиницу. Роскошь царская, туристы заходят в основном как в музей. Мраморный дворик с фонтанами и садом, ковры ручной работы, фрески с сусальным золотом на стенах и огромные потиры-чаши с гравировкой в лобби. Вся роскошь что возможна, здесь имеется. Отель-музей… Исполнение в традициях, но современными художниками.

На вечер – посещение "Птичьего сада", это своего рода птичий зоопарк. Расположен в верховьях Зиянде-руда, по дороге на зороастрийский замок. По дороге вижу у моста пару отличных верховых коней, один подседлан, другой спустился к воде под иву, даже не спутан. Над садом натянута сетка, поскольку часть птиц летает свободно, но я сначала подумала, какой-то военный объект, и сеть – маскировочная. Нет, зоопарк…

В зоопарке – "экспозиция птиц", пруд, плавают водоплавающие, лебеди, разные утки, есть пеликаны, но что интересно, не в загородке, а так, можно гулять рядом, покормить.

Пеликаны настолько привыкли к кормежке от прохожих, что даже, надеясь на лишнюю подачку, гоняются за посетителями, хотя, в природе, кажется, едят рыбу. Аттракцион, я вам скажу, хорошо, служитель предупреждает. Многие птицы содержатся безвольерно, свободно перемещаясь по саду, можно идти, и на дорогу выскакивает улар или кеклик. Только особо ценные или хищные экземпляры содержатся в вольерах. И там я увидела БЕЛОГО ПАВЛИНА. Вообще никогда не думала, что такие бывают. А вот обычные павлины – куда-то растеряли хвосты, выдрали, что ли, на продажу, или, может быть, сбрасывают на сезон??? Мелкие попугаи (неразлучники, волнистые) летают по саду, как обыкновенные воробьи, с шумом и гамом.

Все-таки навестили коников. Отличные лошади, даром, что прокатные. Стоят, катают туристов. Породу точно не скажу, для "персидского араба" грубоваты, для курдских – слишком культурны, помесь, может, спросить – языкового запаса не хватило. Фото прилагаю, может кто из конных людей точнее скажет.

Но кровь восточных лошадей, конечно, многое значит. Я не особо какой наездник, да и вес не жокейский (82 кг) при крупном росте. Раньше, когда удавалось попасть на конную проездку, мне всегда выделяли рослую лошадь с кровью рысаков. Но несколько раз имела удовольствие прокатиться и на лошадях восточных кровей. Этот конек меня поразил "порядком" -

Ладненький, компактненький, хоть и невысокий, копыта высоки, ровные как стаканчики, вычищен, шкура, как атлас… Правда, затянут на мартингал (для совсем неконных людей – особого вида ремень, не дающий лошади кидать голову вверх и подниматься "на свечку"). Плюс хозяевам – вся упряжь – узда, седло – в порядке, ни узлов, ни штопок, ни латок, все пряжки на месте, удила с кожаным предохранителем, чтобы не защемить лошади губы. Седло не классически арабское, но и не европейское и не ковбойское, значительно глубже, похоже на седло для выездки, но передняя лука высока и фигурна. Покрышка кожаная. Стремена на длинных путлищах, металлические , подножка цельная и плоская. Попросила проехать, хотели за узду провести, показала знаком, что немного могу сама. Хозяин как гикнет на коня – он с места взял в галоп, я от неожиданности даже повод упустила. Скачу и думаю, блин, как его поймать, он на середину шеи соскользнул. А хозяин дико гикает и кричит что-то поощряющее: "Пфарис…. Хэй". И чувствую, лошадь выезжена не под классическую европейскую езду, не понимает команды шенкелем, но слушается прикосновения стремян (они с острыми внешними углами). Да, думаю, попала, незнакомая дорога, незнакомая лошадь, да еще идет без истерики, но с таким большим азартом… Но конек, кажется совсем рассудительный, понимает, что в кустах ему делать совершенно нечего и "тормозит"… Но как!!!

Зарываясь задними ногами и одновременно разворачиваясь; правда, тут я и оценила вежливость восточной лошади к всаднику, на таком кульбите он СТАРАЕТСЯ НЕ УРОНИТЬ СЕДОКА…, это тоже чувствуется… Наконец-то удается поймать повод и дальше я скачу уже не нервничая, найдя контакт с конем, точно, управляется прикосновением стремян. Идет мягко, хорошо, без дополнительных подстегиваний. Подъезжая, сокращаю до рыси, чтобы не въехать в толпу зевак, еще раз убеждаюсь, кровь восточных лошадей вливали в рысаков не только ради нарядности, рысь устойчивая, производительная и, опять же, мягкая для всадника. Зеваки глазеют, ну как же, женщина на коне… Гид стоит и беспокоится, хозяин коня улыбается во все 32 зуба, что-то бегло и много говорит гиду (я не понимаю). Слезаю также по европейски, с левого стремени, лучше бы просто бросила стремена и соскочила сбоку, не даром в кино про Аравию именно такой соскок и видела, но ума оценить причины не хватило… Стремена на длинных путлищах и привстать над седлом перекинуть ногу получается неуклюже. Ну да ладно…

Но хороший конь, как он нес меня, даром что сам совсем невысок. Самое главное, к человеку вежлив, на таких фортелях старается и всадника не стряхнуть… И азарт…, до этого все кони в прокате – не то что на голос, на хлыст-то лениво шли. А такого я хлыстом-то и трогать бы поопасалась, "на унос" ведь рванет. У меня разве что полу-текинский Хан такой понятливый был, но тот ступал так, чтобы лишний раз в колдобину не встать, как балерина на пуанты – сначала на кончик копыта – потом полностью, а уж как развернется так развернется– сам держись, не маленький… И он ходил "под повод", узду двумя мальцами держала, в легкий-легкий натяг, чуть тронешь – все уже понятно, в галоп сам поднимался, а заворачивал, только корпус сместишь в сторону разворота – опять же все понятно. Но ход был более жесткий, и выше он сантиметров на 15, с подножки стремя брала… И никому ни за что не давал себя в скачке обогнать, неважно, что всадник думает по этому поводу.

Говорят, в Есфахане в октябре ежегодные национальные скачки с фестивалем персидских пород лошадей. Если это так, на следующий год съезжу посмотреть.

Потом гуляем вдоль дикого русла Зиянде, красивые виды, перекат. Народ рыбу ловит.

Навестили мастеров по скатертям, они окрашенные скатерти отполаскивают в речной воде (мягкая) для закрепления узора и тут же на гальке сушат. Постояли на узеньком мостике. Мотоциклисты в Иране – бесстрашный народ, один проехал прямо по этому узкому мосту, не вздрогнув ни ухом.

Под вечер еще раз навещаем площадь Имама, прохаживаюсь по сувенирке, покупаю миниатюру, выписанную на перламутровой раковине, сценка из Хайяма. Подходит какой-то странно одетый ага в одежке, сильно похожей на мою и делает гиду приглашающий знак рукой. Идем – оказывается, приглашают в традиционную чайхану,

Но это нечто другого рода, она вся застелена красными коврами, стиля керман и ахал-теке, а по стенам развешено разнообразное оружие, в основном топоры с кораническими надписями, висит великолепный щит чеканной работы, по отделке – раджпутский, с изображением имама Али в центре. Но шамшера хоросанской работы, дамасцированной стали нет, видать, редкость… Вообще, я так понимаю, это антикварная лавка и чайхана в одном флаконе. Садимся пить чай. Чай подают почти что в рюмочках, но много. Сахар кусковой, колотый. По стенам разные лампы, масляные, керосиновые, и такие, из которых джинна положено вызывать, только потереть как следует надо, больно уж ржавые. Хозяин меланхоличен и курит кальян, с видом полнейшего равнодушия к бренной суете. А пригласил нас зазывала (есть такая профессия на восточном базаре). Публика специфичная – пакистанцы, афганцы, они чай любят куда как больше иранцев.

Экзотичная чайхана, и чай вкусный, густой.

Все. Утром я покину Есфахан, моё путешествие с турагентством кончается, дальше я сама и к приятелям.

День 7. Есфахан-Кашан

Пятница, в Иране выходной – решили выехать пораньше, гид любезно согласился подбросить до Кашана на своей машине. Надо же и назад вернуться и на семью время оставить, выходной все же. До Кашана - 2,5 часа езды. (Автобусом чуть дольше).

Выезжаем около 7 утра. Поскольку в Кашане мне придется путешествовать самостоятельно, влезаю в чадор.

Довелось посмотреть ландшафты Дешт-и-Кавира, это соляная степь между Кашаном и Есфаханом. Но соляная – сильно сказано, по нашему – просто сухая степь. И почему её называют Персидской пустыней? Там есть вода. Рельеф похож на Алжирские вади. Вот в этих скалах-вади и есть вода. Вообще – глиняная равнина, перемежающаяся невысокими скальными хребтами весьма причудливых конструкций. На хребтах очень четко виден геологический рельеф – наверняка в этих местах залежи алюминия, есть рассыпное золото, полихромные руды и что-нибудь еще полезное. Говорят, есть даже термальные воды. Если сравнить с Казахстаном – то копия Чиликского ландшафта, поближе к Долине Замков. Дорога платная, но очень хорошая. Иранцы не гоняют на нереальных скоростях, они мирно едут с предписанной скоростью. С моим добрым знакомым мы, наверное, по такой дороге бы за час доехали. Но мы едем с указанной правилами скоростью и прибываем в Кашан в 9-40. Прощаюсь с гидом, благодарю. Путешествием по Есфахану я довольна.

Кашан. Глиняный снаружи, мозаичный внутри.

Поселилась в Амир Кабир Отеле, он расположен на въезде в Кашан, если ехать из Есфахана. Снаружи очень помпезный, этажей 5-6, пальма и все навороты. А внутри живет дух треста гостиничного хозяйства СССР (кто не знаком, пусть и не знакомится, кто знаком, чур его, чур…). Этим все сказано. Для крупных туристских групп – просторно.

А для вольного путешественника – пожалуй, чересчур. Да и цена как-то не особенно…

Но коль скоро оплачено, осталась на день, с намерением перебраться либо к приятелям, либо в другой отель. А пока – познакомиться с достопримечательностями.

Кашан как таковой знаменит садом – Фин Гарден и несколькими историческими домами разных ханов, старым медресе, а также султанскими банями, есть еще Сиялк Хилл – остатки старого городища, но таких раскопок я в свое время повидала и в Средней Азии. Поскольку пятница и всеобщий выходной, решила навестить знакомых в субботу.

Поехала в Фин Гарден. Это сад внутри цитадели. Цитадель из сырцового кирпича, и в саман намешано прилично соломы и какого-то зерноотхода, у нас столько не кладут.

Комплекс состоит из нескольких дворцов разных периодов, от Аббаса до Каджаров, внутри замечательная роспись куполов. Но опять же – реставрация. Дворцы соединены системой бассейнов с проточными ручьями, русла ручьев отделаны мрамором и перепад уровня приличный, вода бежит как в горной речушке – с большой скоростью. Народ сидит на бортике и болтает в воде ногами. А дно бассейнов – не бирюзовое, как в классике – а зеленоватое. Сад состоит из арчи, мощной и рослой, есть и другие посадки.

Дальше еду смотреть исторические дома. Они в центре города, около 5 км от Фин-Сада.

По дороге ничего примечательного не вижу, Кашан – глиняный город, напоминающий закоулки Хивы или старой Бухары, заборы, заборы, заборы. Чем ближе к центру города, тем заборы выше.

Дома расположены компактно, около старой цитадели, всего их 4 – Хана Аббасина, Хана Америха, Хана Боруджерди, Хана Табатабея. Снаружи они практически не производят впечатления, ни высоченных порталов, ни куполов, ныряешь во вход – узкие ворота в глиняной стене, проходишь по узкому каменному коридору – и тихо теряешь дар речи. Такая красотища – а снаружи – дувал и дувал… Внутри – сама почти версальская роскошь, дворики с фонтанами, масса резьбы по алебастру, лепнины, набивка краской по трафарету, зеркальной мозаики и всевозможной декорации, роскошные витражи. Опять – реставрация, народу немного. Еще есть одна особенность – не знаю, встречается еще где или нет – ветровые башни с глиняными кондиционерами – это высокие башни с воздуховодами и специальными ходами для вентиляции, работает и по сей день, причем успешно и без электричества. Но планировка – лабиринт Минотавра… Перебираешься из коридорчика в коридорчик, они узки, запутанны, еще и с перепадом уровня, народу почти нет и боишься потеряться, особенно в доме Аббасина. В некоторых бассейнах есть золотые рыбки. Но все-таки красота.

В центре квартал этих домов расположены бани султана Мир Ахмада. Классический восточный хаммам, гебек-таши, мозаика внутри, и, кажется, бани могут работать и поныне, возможно, что будет еще одна услуга для туристов – посещение исторической бани именно как бани, а не выставочного комплекса. В центре магазинчик художественной керамики, но не повезло – пятница, я хотела плоскую керамическую фляжку на подвеске, или кувшинчик в виде зебу, но опять же – не вижу. И теперь для меня приоритетен вес, а керамика тяжелая.

Есть мавзолей Захреддина Ибрагима – с интересным острым куполом в виде заточенного карандаша, выложенного голубой плиткой, этот на окончательной реставрации – вообще закрыт.

Поближе к площади Хомейни – мечеть и медресе Ага Бозорг, мощный величественный портал и классическое для Ирана декорирование цветной плиткой. Реставрация-с, мадам!

Но погулять по медресе можно.

Думала, что в пятницу базар работает. Нет – пятница – святой день, никаких магазинов, никаких базаров. Погуляла по главной улице. Общее впечатление – Кашан – глиняный город, и всю свою красоту прячет внутри. И некоторые жители Кашана и сейчас стараются не отставать от своих исторических предшественников, во всяком случае, видела даже дом с античными колоннами, строят дома с богатой отделкой, современные, в различных архитектурных стилях, конечно, но и не отступая от исторических корней. Все, ознакомление с достопримечательностями окончено, завтра в гости.

День 8. Кашан. Базар и восточное гостеприимство. Современное ковровое дело

С утра выехала из отеля, поселилась в другом, подешевле и поближе к базару. Но по "жизненным условиям" лучше, хотя номер невелик. С утра решила прогуляться по базару, перед тем, как пойти в гости. Базар расположен в историческом караван-сарае, полно ниш, отделка для базара прямо скажем, роскошная, есть места где сохранилась почти дворцовая лепнина. Продается современный товар, много натуральной шерстяной пряжи в мотках – для ковровщиков, шерсть хорошая, мягкая, почти нет колючей ости. Продаются и сами ковры. Цены здесь процентов на 40 ниже столичных, но есть своя стилевая особенность. Кашанские ковры – либо яркие красно-синие с ромбовидным растительным медальоном (от них ведут родословную Кашмирские ковры), либо с классическим круглым – кремового, розового, пастельного цветов. Где-то рядом с Кашаном есть деревня Наин, там делают особый вид ковра, он так и называется – "Наин", основное поле кремовое, узор голубой, темно-синий или черный, они строги, но невероятно красивы, самые лучшие из них делают на мануфактуре "Хабибиан", но это, видимо также для музея. На кашанском базаре я все же нахожу небольшой коврик со сценкой из иранского фольклора – Пери с оленем, и цена относительно приемлемая. Прицениваюсь и покупаю. Здесь удобно – 3 банка держат филиалы внутри базара. Это, несомненно, правильно. В здании караван-сарая есть еще какие-то бани, но сейчас в них обжились ковровщики и продавцы сувенирной поделки.

Поделка в основном – металлическая чеканка, но она лежит кучами и в них надо основательно копаться. Как простой товар продают знаменитое кашанское цветное стекло. Я знаю, в Кашане расположен известный хрустальный завод, продукция которого не только не уступает чешской или французскому "баккара", но мастера оттуда приезжали перенимать секреты в Кашан. Но по базару не скажешь, не видно массовой торговли, видимо, места знать надо. Покупаю синий кувшинчик и собираюсь на выход. Оставляю покупки в отеле и направляюсь на фабрику.

Фабрика расположена в пригороде Кашана, по дороге сделала интересный вывод, весь пригород разделен на кварталы, разгороженные глухими стенами, каждый квартал – это отдельное ковровое производство, сейчас модернизированное. Покупаются современные станки, на худой конец, ручная машинка и только особо ценные экземпляры или многоцветные копии картин все еще ткут вручную. Производств там, может 15, может 20, плохо представляю себе, как бы было, если бы в нашем городе было 15-20 ковровых заводов…, на один-то шерсти не хватает. Производства друг к другу относятся крайне ревниво. У каждого – свой узор и свой лоток на базаре. Немного поплутали и приехали. Показала стражу ворот факс, ушел, вернулся – общительный, радостный, провел внутрь. Внутри отнюдь не классическое хозяйство, службы выстроены по типу немецкого фольварка, кстати, это семейство имеет развитые связи именно в Германии и оборудование приобретает там же. Выгрузила им подарки, представилась лично. Познакомились, глава фабрики в отъезде, на выставке в Германии, хозяйство оставлено на родственника, Саида. Люди меня потеряли, беспокоились и даже отбили e-mail в мой офис, обеспокоенные моим отсутствием.

Жилые помещения и производство внутри одного комплекса, но явно, фирма богата, им принадлежит еще несколько смежных кварталов – под склады.

Посмотрела выставку, ковры типа европейского обюссона. Цвета – крем, беж, роза, грецкий орех, в общем, классические пастельные тона. Узор также ближе к европейскому, есть рельефная стрижка. Пряжа не натуральна, особое волокно – дралон, идеально имитирующее шерсть, от этого ковер нисколько не теряет, плотность ворса высокая. В среднем ковер 2*3 метра вытягивает весом около 50 кг. Вообще, иранцы владеют особым секретом укладки ворса ковра, многие пытаются повторить их работу – пока безуспешно. Ковер имеет "Эффект меховой шкурки", он переливается и "отвечает" на движение руки по ворсу. Это касается всей фабричной, и уж тем более ручной работы. Фирма еще знаменита копиями картин на ковре, ассортимент огромен.

Кстати, уважамые! Если где-нибудь и кто-нибудь относительно фабричного иранского ковра станет вам вкручивать, что "Чистая шерсть", то плюньте ему в любой глаз на выбор и выверните ковер наизнанку. Не применяется на фабричных коврах сейчас даже в Иране шерсть. Вся шерсть идет на "Хэндмэйд" - ручную работу. Если ковер фабричный – изнанка узелков ровная, идеально равномерная, посаженная на клейкий состав. Если это "хэндмэйд", то плотность узелков гораздо выше, они имеют мелкий дефект и слегка "пляшут" по линии, поскольку идеальной ровности и натяга пряжи при ручной работе добиться невозможно. Фабрика ориентирована на Европу.

Попала в Рамадан, хозяева до захода солнца постятся. Провели меня в ведомственную гостевую комнату. Внутри комплекса – небольшой огород. К вечеру поехали смотреть город и окрестности. Я уже почти все видела, но поехали в какую-то традиционную деревню в горах. У подножия скал находится деревня – и около неё – живописный водопад, мох свисает лентами со скал. Красиво, деревня напоминает поселки в горном Азербайджане. Едем живописным квинтетом – за рулем Саид и 3 дамы плюс я, все в "праздничных чадор", шелковых. Саид смеется, мол, его завтра засмеют на базаре, так чего до завтра ждать, народ при первой же остановке поинтересовался, "Саид, неужели ты женился…?". Город небольшой, все всех знают. Зашли на базар, Саид хотел предложить приобрести картину-ковер, а я точно такую купила утром, но на другом лотке, на лотке Саида продавцам не хватило знания английского, чтобы сказать, какая цена будет, Саид огорчился и начал что-то экспрессивно выговаривать родственникам, видимо, рекомендовал учить европейские языки. В общем, посмотрели живописные окрестности и поехали в ресторан, уже по потемкам. Нет, все-таки все съесть на парадном иранском обеде принципиально невозможно. Все вкусно и все много. Народ уплетает за обе щеки, а я все-таки обедала. Нет, если они будут у нас, надо их угостить бешбармаком, мантами и пловом. У них плов сухой, масла мало, не как у нас, рис почти плавает в масле… Но, видимо, сколько стран, столько и кухонь. Приятели покупают мне небольшие подарки, намерены сначала взять для меня столько, что я пугаюсь, что просто не дотащу, еле уговорила на приятный, но скромный вариант.

Может быть, следовало и остаться, но билет уже куплен, да и Тегеран я не весь посмотрела. Видимо, буду брать на фабрике ковры "под заказ", одна проблема – вывоз. Почтой дорого, а где найти приличное карго в Алматы – так и не сподобилась выяснить, языка не хватило. Кстати, если кто знает, подскажите.

День 9. Тегеран. Дворцы на севере, метро и валютные мытарства

В Тегеран выехала рано утром, автобусом. Встала рано, даже на час раньше, чем идет первый автобус. Но все это поправимо. Автобусы современные, с кондиционером.

В отличие от городских, нет четкого разделения половин – мужская-женская. Где устроишься, там и сиди. За билет оплачиваешь кондуктору в салоне. И – интересное кино, как в самолете – в автобусе подают легкий завтрак, сок, булочку и галеты… Однако…

До Тегерана добираемся за 2,5 часа, проезжаем Кум. Остановка в южном автобусном терминале. Добираюсь до отеля на такси и вновь вижу местного рыжего петуха, сидит где сидел… Наверное, хозяин лавки "на счастье"держит, решила остановиться там же, где и была… Оставила вещи и поехала смотреть северные дворцы. Сначала попыталась обменять остаток риалов в доллары – отсылают в центральный банк, опять в любом банке это сделать проблема.

Один из дворцов на севере – комплекс Саад-Абад", расположен в северной части Тегерана, это элитные кварталы, там в основном посольства. На такси туда довольно дорого, но Казахстанцы километров не боятся. В Тегеране есть метро. Дошла пешком до здания радио и на метро поехала до конечной станции на север. Оттуда только взяла такси. Метро в Тегеране современное, неплохо сделанное, серебристо-синей расцветки поезда, по-видимому, с французами совместное производство. Первый и последний вагон – исключительно для "ханом". Несколько веток, по-моему, две. И что интересно, совершенно свободно разрешают фотографировать, никто шпионов не ловит, да и правильно, в метро их от природы не водилось…

Саад-Абад, дворцовый комплекс последних шахов – Пехлеви. Осмотр начинают с Белого дворца. У входа – парадная шахская карета, за право сфотографироваться рядом взимают денежку. Но лучше бы было, если бы лошадей нашли, и катали туристов в ней по парку при всем шахском антураже. Тогда бы вообще сборы были массовые. А еще там стоит еде одна "достопримечательность" - памятник сапогам. Это раньше статуя шаха стояла, но после революции её спилили, но вот не до земли, сапоги остались… Думайте что хотите. Сам дворец по конструкции прост, просто белое административное здание с колоннами. Внутри же – шахские декорации. Представлены все комнаты, обеденная зала, рабочий кабинет, спальня шахов. Интерьеры роскошные. На потолке росписи – сцены из Шахнаме. По шкафам – поделка, подаренная в разное время шахам посольствами разных стран, в том числе Китая. Но этот дворец не самый роскошный, хотя, в отличие от Каджарских, ближе к европейским.

Второй дворец этого комплекса – Зеленый Дворец, он небольшой, но по декорациям гораздо интереснее. Он облицован каким-то декоративным камнем светло-салатового цвета, за что и получил свое название. Фасад интересно украшен, не уступает и внутренняя отделка, лестница из ценных пород дерева, выполненная в технике мозаики, зеркальный зал, и прочие комнаты, обставленные еще более богато, чем Белый Дворец.

Это частная резиденция шахов.

Дальше я хотела успеть заехать еще в один ковровый магазин, посмотреть комплекс Азади и дворец Наджаваран, если останутся силы и время, заехать на базар, посмотреть что-нибудь.

В магазин, я конечно, заехала, но, кажется, зря. В провинции люди куда радушнее. Буркнули нечто неразборчивое, каталог не дали, сунули визитку. Ну да бог с вами, больше к вам не приду…

Одно утешение – рядом Банк Мелли и 120 долларов мне все же удалось купить. Около 70 – в риалах – оставила, кто его знает, может таможня попросит взнос или на базаре что-нибудь увижу.

Дальше колеблюсь – поехать смотреть Наджаваран или комлпекс Азади. Все же решила посмотреть башню Азади. Но, кажется, зря. Там рядом автобусный терминал, день в разгаре, движение напряженное и комплекс "не смотрится", его надо или рано утром смотреть, или вечером. Времени уже мало и дворец я уже посмотреть не успею. Хотела бы заехать на базар, но, как говорится, ноги не несут. Таксист умудрился заблудиться в родном городе, останавливаемся и с картой проверяем, где же мы находимся. Ну ладно, мне простительно, но местному таксисту… Дело под вечер, возвращаюсь в отель, договариваюсь о такси в аэропорт, беру в местной закусочной курицу с рисом и иду в номер отдыхать.

День 10 – До свидания, Иран

Все, около часу, в 3 ночи надо быть в аэропорту. Аэропорт отлета на Ташкент – Имама Хомейни. Это около 20 км от города. Имейте ввиду, кто бы что ни говорил, в Тегеране 2 аэропорта! Мехрабад и Имама Хомейни. Всегда уточняйте, куда прилетает и откуда улетает ваш рейс. Все правильно, приехали куда нужно. Таможне от меня ничего не нужно, кроме просвечивания сумок. А вот обратный обмен валюты – процедура крайне веселая. Банк Мелли – безумная очередь, часа 3 стоять надо. Знать бы до этого, так не стала бы оставлять сумму, обменяла бы в банке заранее. После нескольких неудачных попыток пристроить остаток валюты, плюнула и потопала в Duty-free, он там не особенно роскошный. Думаю, что бы взять – кувшин или сумку. Кажется, из отличной козьей замши. Кувшинов у меня уже навалом, беру сумку. Никогда не брала таких сумок, обходясь обычными клеенчатыми производства КНР. Но все же лучше, чем ничего.

И еще остаток, который я добросовестно решила потратить в кофейне. Сидим, болтаем с каким-то общительным англоязычным катарцем, который ждет свой рейс.

Что интересно, по табло посадку на Ташкент не показали, а она идет полным ходом. Чуть не опоздала. Но все же успела. Все… Самолет. Опять Fokker-100, Iran Air. Взлет, до Ташкента 2,5 часа.

До свидания, Иран!

Я еще вернусь к тебе…

Небольшие общие заметки

Если хотите путешествовать в Иране с комфортом – примите Восток, не отторгайте его, и он примет вас. Да, миниюбка неподходящая одежда в Иране, тем более, в провинции. Но об этом всех честно предупреждают.

Режим значительно смягчился, развивается туристская отрасль. И, главное, для тех кто любит Восток – В Иране живет Красота! Возьмите качественную фото и кино-технику, получите незабываемые кадры.

Туристский сервис в Иране находится если не на высшем, то на вполне приемлемом уровне, а транспортная инфраструктура – заслуживает лестных отзывов.

Относительно алкоголя – не буду врать, вопрос меня не интересует, вообще не увлекаюсь, отнюдь не по религиозным мотивам. Говорят, запрещен, но мне было все равно и по черным рынкам я его не искала. Нет, и не надо.

На следующий год поеду на Киш, на Персидский залив и посмотрю в Есфахане конный фестиваль, если все удачно сложится. И элементарный фарси я все же выучу.

За поездку признательна:
Министерству Иностранных дел Ирана и Посольству Ирана в Республике Казахстан (Алматы) за небюрократичную и простую постановку дел в оформлении виз;
Своему туристическому агентству и его гидам за организацию и интересные экскурсии.

RSS Обсудить