Хождение за три мира, или в поисках Испании: Чинчон и Кольменар-де-Ореха

RSS Обсудить

Чинчон (Chinchon)

Зачем ехать

Если вам хочется сменить величественный столичный пейзаж на тихую идиллию провинции, и есть свободных полдня, то для такой вылазки из Мадрида лучше всего подходит Чинчон: город с Пласа Майор, которая похожа на большую тарелку, по краям которой теснятся домики с балконами, выходящими на эту самую площадь. Все мало-мальски важное происходит именно на главной площади – будь то коррида, карнавал, или покупка соседом новой машины? А над всей этой суетой важно надзирает городской собор – с одной стороны, и развалины графского замка – с другой.

Важно! "Самое же главное заключается в том, что в 2007 году в Чинчон ехать бесполезно! Чинчон – это прежде всего плаза Майор, колоритная и очаровательная площадь в кольце трехэтажных средневековых домов, над которыми нависает громада церкви Ла-Асунсьон.

Мне почему-то кажется, что в этом августе никакой корриды тут не будет. Потому что нынешним летом здесь устроили тотальную реконструкцию. 28 июня сего года плаза Майор представляла собой огромную стройплощадку: практически все здания в железных лесах под зеленой сеткой, горы строительного материала, кучи мусора, краны и бетономешалки. Судя по размаху работ, это надолго. Мы поехали в Чинчон с мечтой попить кофию под зонтиками кафе на плаза Майор и когда увидели все это "великолепие", оставалось только долго и нервно хохотать!" (с) Arial

Учитывая, что про реконструкцию не сообщает даже городской сайт, поездка сюда до конца 2007 года вряд ли будет интересной… И тогда, если есть свободное время, лучше съездить в Алькалу-де-Энарес.

Как добраться

На Чинчон поезда не ходят, только автобусы № 337. Отправляются они с автостанции на станции метро Conde de Casal (серая ветка). Расписание имеется на www.ctm-madrid.es, время в пути - 40 - 55 минут (судя по бумажке, выданной нам в турбюро Мадрида; там же можно разжиться расписанием автобусов на любой город, в турбюро же нам выдали карту Чинчона – дают – берите, турбюро в Чинчоне работает по своему произвольному расписанию), стоимость билетов – 3,15 евро на 1 человека в 1 конец. Учитывая, что в этот же день мы планировали съездить еще и в Кольменар-де-Ореха и дополнительно поездить по спальным районам Мадрида и посмотреть на небоскребы, взяли мы туристический проездной Abono Transporto Turistico (zona T), который действует на Мадрид и его пригороды – на все виды транспорта. Два проездных стоят 15,20 евро.

"Поскольку с поиском автобуса №337 могут быть немалые проблемы, я дам точные координаты остановки: приезжаете на станцию м. Conde de Casal, по указателю "Аutobuses Estacion" выходите на поверхность – как раз на угол перекрестка calle del Doctor Esquerdo и Avenida del Mediterraneo. Непосредственно выход будет на calle del Doctor Esquerdo, авенида del Mediterraneo – в трех метрах за углом. Здесь – зебра на другую сторону авениды, где находится здание автовокзала. С автовокзала отправляются автобусы в дальние города, включая Барселону. Чинчон – это пригородный маршрут. Поэтому на автовокзал идти не нужно! Переходить на другую сторону авениды тоже не нужно!! Остановка автобуса 337 – на этой стороне авениды!!! До них – 1 (одна) минута ходьбы. Автобусные остановки La Veloz вы увидите прямо по курсу, на каждой – номер автобуса. Доходите до стекляшки с номером 337. Билет покупается у водителя! Ходят автобусы очень часто, каждые полчаса. И обратно вы приедете сюда же, на эту остановку. Автобусы La Veloz фисташко-зеленого цвета – с крупной надписью фирмы на борту – их видно прямо с перекрестка от метро". (с) Arial

Автобус подходит минут за 10 до отправления, народ с остановки выстраивается в очередь и садится, оплачивая проезд на входе. Показав водителю наш проездной на день, на котором он ручкой написал дату, мы уселись на первое сиденье. Не зря, ох не зря! Эта езда была похожа на полет. Вверх - вниз... Вверх - вниз... Шоссе круто мчится, взбираясь на гору, аж закладывает уши! И резкими поворотами спускается вниз: ощущение такое же, как на самолете, летящем в воздушную яму... Автобус взлетает на очередную гору. И на крутых поворотах спускается вниз. Склоны в зеленых - разных оттенков - огромных заплатах: то ли оливковые рощицы, то ли виноградники. Уффф, приехали. Погода сегодня какая-то мглистая, но дождя мы так и не дождались…

Сразу сообщу, что выходить нужно, на мой взгляд, на первой же остановке в городе – у монастыря, тогда вы выйдете на Пласа Майор в самой выигрышной точке – перед вами будет вся площадь и высящаяся над ней церковь. Мы же вышли на второй остановке, на границе старого и современного Чинчона, и сначала даже расстроились – где же обещанная очаровательная старина? Но через пару минут мы увидели указатель Plaza Mayor и поняли, что сейчас все будет?

Да, этот же автобус идет до соседнего городка Кольменар-де-Ореха, до него 2 остановки и около 5-6 минут в пути. Если у вас туристический проездной, то никаких дополнительных билетов покупать не нужно. Между городками есть не только шоссе, но и пешеходная тропа через поля, и сами наблюдали, как многие местные жители вообще ходят пешком. На всех остановках автобуса висит расписание (то, что возле монастыря, мы даже сфотографировали), но, как нам показалось, ходят эти автобусы, очень условно придерживаясь графика.

История

Городок известен еще со времен господства мавров на Иберийском полуострове – тогда он принадлежал королевству Толедо. После изгнания арабов в середине XII в. городок перешел под власть Сеговии, в 1480 г. он становится феодальным владением сеньоров Мойя (Moya) – за поддержку католических королей в борьбе против непокорных феодалов. Первый граф, Fernando de Cabrera y Bobadilla, получил титул из рук самого императора Священной Римской империи, Карла V за особые заслуги перед короной. Карл V - ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_V_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3

3 августа 1706 г. именно в Чинчоне, на Пласа Майор, во время войны за Испанское наследство, был провозглашен королем Филипп V. (Война за испанское наследство - ru.wikipedia.org/wiki/Война_за_Испанское_наследство, Филипп V - ru.wikipedia.org/wiki/Филипп_V_(король_Испании))

Правда, городок за это жестоко поплатился – через неделю его разграбили войска еще одного претендента на корону Испании – эрцгерцога Карла. Зато король, подавив оппозицию, никогда о лояльности Чинчона не забывал, и провозгласил Чинчон "городом самых благородных и лояльных", а в городском гербе до сих пор имеется башня - символ верности и лилия – королевская лилия Бурбонов. Графом же Чинчона стал инфант Philip de Borbon y Farnesio, сын короля, что само по себе было высокой честью.

Во время войны за независимость в начале XIX века (когда Испания была захвачена наполеоновским войсками), в Чинчоне при невыясненных обстоятельствах погибли 4 солдата, за что французы после трехдневной осады взяли городок, безжалостно разрушили его, перебив взрослое население.

В дальнейшем история городка не изобилует насилием и войнами, а напротив, становится типично провинциальной: в 1845 г. в Чинчоне было образовано "Общество Жнецов", в котором состояли все жители, производившие вино и уксус (хотя я как-то не уловила связи между виноделием и жнецами). Продукция местных виноделов выигрывала главные призы на многочисленных выставках, и общество даже получило почетное звание "Поставщика Королевского двора" при королеве-регентше Кристине. В 1916 г. король Альфонсо XIII за многовековую лояльность монархии наконец-то предоставляет городку статус настоящего города, а 10 лет спустя его муниципалитету даровали право именоваться "превосходнейшим".

Про городской герб - www.ciudad-chinchon.com/index.php?ix=1&pg=31&pg2=3&id=eng&desp=1&num=1&plus=1

Логично начинать осмотр Чинчона с Пласа Майор: во-первых, здесь расположено турбюро (справедливости ради отмечу, что часы, написанные на двери турбюро, с реальным временем работы не совпадают – дверь была закрыта наглухо). Но время работы офиса все же укажу: будни 10.30-19, выходные и праздники 11.30-19. Во-вторых, центр городской жизни находится именно здесь, да и совершать отсюда пробежки до разных городских объектов, все время возвращаясь сюда, чрезвычайно приятно. Итак, все городские дороги ведут к

Пласа Майор (Plaza Mayor)

Испанцы, наверное, как ни одна нация в мире, были подвержены зависимости от разного рода зрелищ (подозреваю, что это свойство характера сохранилось и по сей день): шествия, фестивали, корриды…даже из аутодафе они умудрились сделать зрелище.

"…Испания наша без памяти любила жечь на кострах еретиков и ведьм, иудействующих и чернокнижников. Аутодафе собирали тысячные толпы зрителей, среди которых были и аристократы, и плебеи … могли почтить его своим присутствием и коронованные особы, сидевшие на почетных местах. … пиршество … начали готовить дня за два до назначенного срока: на Пласа Майор поднялась большая строительная суета, и плотники под началом десятников стали возводить здоровенный, футов на пятьдесят, помост, окруженный ступенчатым амфитеатром, затянутым материей, завешанным коврами и драпировками. Даже ко дню бракосочетания их величеств не украшали площадь с таким размахом и рвением: все прилегающие к ней улицы перекрыли, чтобы кареты и всадники не создавали сутолоки; для королевской фамилии предусмотрели места под балдахином. Поскольку длительная церемония грозила затянуться на весь день, устроители озаботились возведением навесов, под которыми горожане могли перекусить, освежиться и выпить прохладительного. Столь велики были ожидания, что на свете в тот день ничто не могло сравниться с вожделенным билетом, дававшим право смотреть на казнь из окна, и многие уплатили очень приличные деньги алькальду Дома и Двора за то, чтобы устроиться поудобней и там, откуда все как на ладони. Входили в число этих многих знатнейшие вельможи, придворные кавалеры, высшие сановники, послы, включая и папского легата: нунция его святейшества даже fumata bianca (белый дымок, сигнал избрания конклавом нового Папы) не заставила бы отказаться от такого зрелища, как коррида, канъяс и, само собой разумеется, поджаривание грешников".
/Артуро Перес-Реверте "Чистая кровь"/

Именно по этой причине большинство испанских главных площадей, сохранившихся со средневековья, выглядит именно как огромная сцена, на которой разыгрывались вышеуказанные "спектакли". Сейчас чинчонская Пласа Майор довольно безобидна: в домиках, окружающих ее, расположены ресторанчики и кафе, а сама площадь используется местным населением как огромная автостоянка. Дома настоящие, средневековые – самые старые датируются XV веком, самые молодые – XVII-м. Окна и двери зданий выходят на деревянные галереи-балкончики, коих на всех этих трехэтажных домиках насчитывается ровным счетом 234. На первом этаже обычно располагались лавочки или склады, на верхних этажах жили семьи торговцев или оборудовались комнаты внаем. Второй этаж опирается на каменные опоры, почти колонны, их особенно хорошо видно, когда выходишь на площадь откуда-нибудь из бокового проулка, третий – на опоры деревянные. Когда смотришь на город с высоты собора, заметно, что у каждого домика, чья дверь выходит на Пласа Майор, имеется частная территория – патио, внутренний дворик, надежно укрытый от посторонних глаз высокой стеной. Загадочная испанская душа: зрелища – отдельно, личная жизнь – отдельно, за глухим забором.

На площади стоит большой каменный фонтан с большим каменным гербом. Из пары труб течет чистая питьевая вода (не знаю, выдерживают ли в Испании такой же высокий стандарт питьевой воды, как в Италии или Швейцарии, но запрещающих знаков не было, так что при желании напиться можно). Такие фонтаны обычно строили в средневековых городах, часто подвергавшихся нападениям и осадам – чтобы источник питьевой воды был в свободном доступе для осажденных жителей города. Под трубами – большой каменный бассейн, из которого вода стекает вниз. Может быть, здесь стояли емкости, из которых поили лошадей? А что, стоит представить себе вместо рядов машин привязи, и картинка площади становится завершенной?

На рисунок городских улиц тоже не в последнюю очередь повлияли военные события, которые то и дело проходили мимо: они узки, запутанны, частенько заканчиваются тупиками – чтобы сбить с толку вероятного противника. Мимо закрытого турбюро, где я гневно подергала за решетку, мимо стены, украшенной плиткой, расписанной вручную ребятишками из разных стран, мимо местного краеведческого музея, мимо загадочных двориков, где встречались то большие деревянные бочки, то какие-то загадочные приспособления, вроде прессов, даже тележки, и везде – бесчисленное количество цветочных горшков – мы вышли на улочку, ведущую нас вверх, к церкви de la Asuncion и Часовой башне. С правой стороны улочки идет стена, сложенная из крупных каменюк, кое-где скрепляющий раствор раскрошился и выпал, а в многочисленных маленьких нишах гнездится неимоверное количество голубей. Наш ориентир -

Часовая башня (Torre del Reloj)

В городе известна следующая поговорка: "Чинчон имеет башню без церкви и церкви без башен". Башня когда-то была колокольней церкви, построенной в XV веке, затем церковь разрушили, а восстановили одну башню – вероятно, как сигнально-сторожевую. Так и осталась башня одна, без церкви. А вот почему все церкви города не имеют башен – уже другой вопрос… Например, главная церковь города -

Церковь Вознесения Богоматери (Iglesia de la Asuncion)

Постройка ее началась в 1534 г. под руководством Алонсо Коварубиаса (Alonso Cobarrubias), одного из самых лучших архитекторов того времени, построившего много зданий и колледжей, к примеру, в Алькале-де-Энарес. Закончил церковь только в 1626 г. архитектор Nicolas de Vergara el Mozo, после более чем 48-летнего простоя – у тогдашнего графа завелись деньжата, которые он решил вложить в недвижимость, тем самым обессмертив свое имя. Кто бы сегодня помнил имя третьего графа, Diego Fernandez de Cabrera y Bobadilla, камергера и члена Королевского совета, короля Филиппа II, кроме местных историков, если бы на постройку этой церкви он бы не присылал лучших мастеров, в то время возводивших королевский дворец Эль-Эскориал?

Французские войска, взявшие город в 1808 г., церковь, разумеется, порушили (меня удивляет безжалостность, бесследно стиравшая с лица земли не только свое, но и чужое культурное наследие, пережившее многие века потрясений в Европе. Может быть, в том, что сейчас именно Францию заселяют арабы и негры, и лет через 50 население Парижа будет исключительно неевропейским, и есть высшая историческая справедливость?). Горожане церковь восстановили довольно быстро – в 1828 году, но без башни, и то, что мы видим сегодня – смесь готики, платереско, ренессанса, и барокко. Над главным алтарем церкви - "Вознесение Богородицы" Гойи (на раме имеется надпись, сделанная карандашом: "Это полотно было повешено приходским священником Хозе Роблесом 19 июня 1812 года. Это полотно нарисовано Франциско Гойей, художником двора его величества Фернандо VII").

Театр Лопе де Вега (Theatro Lope de Vega)

Стоит слева от церкви и примечателен розовым фасадом и гербом города, выложенным в камне перед входом. Его построили на деньги Общества Жнецов (см. история) в 1891 г. на месте старого графского дворца, в котором некогда великий Лопе де Вега написал одну из своих комедий.

Церковь Святого Антона (Ermita de San Anton)

Расположена в нескольких минутах ходьбы по извилистым улочкам (вот где пригодилась карта!). Изначально на месте этой церкви, построенной в XVIII в. стояла самая старая церковь Чинчона, датируемая XI веком. Увы – она была закрыта и посмотреть на алтарную роспись нам не удалось.

Посмотрев по пути к Пласа Майор еще пару церквей, практически неотличимых друг от друга кирпичными фасадами и закрытыми дверями, мы вновь возвращаемся на Пласа Майор и идем в направлении августинского монастыря, вот на выходе с площади как раз будет стоять стенд с картой города и отмеченными объектами – такую же, только уменьшенную, карту нам выдали в мадридском турбюро. Так что если вы заранее не разжились схемой передвижений, то у вас два пути – найти этот стенд и, сфотографировав его, ориентироваться по нему, или попросить у меня скан нашей карты (саму карту даю "погонять" только под залог загранпаспорта?

Церковь Святого Рока (Ermita de San Roque)

Пропускать не годится: построена в XVI веке и освящена в честь святого покровителя города Святого Рока. Церковь в стиле барокко, но из кирпича и имеет строгие очертания. Над входом – фигурка святого. Внутри два образа с изображением того же святого и второго чинчонского покровителя – Милосердной Девы Марии (1716). Красивый стяг (1744), неизбежно изображающий святого, вышитого золотом и серебром.

В городе два монастыря, тот, что поближе к Пласа Майор -

Монастырь августинок (Convento de los Agustinos)

Основанный в конце XV века Andres de Cabrera и Beatriz de Bobadilla, предками будущего графа Чинчона, монастырь в 1626 г. был практически выстроен заново. Во время войны за престол 1706 г. здесь разместился один из кандидатов за престол – эрцгерцог Карл, и с тех пор монастырь перестал быть религиозным учреждением. В XVIII-XIX вв. монастырь преобразовали в учебный центр с кафедрами теологии, грамматики и латыни, в 1842 г. здесь восседал городской суд и располагалась тюрьма. Наконец, в 1982 г. многострадальное здание реконструировали и превратили в парадор – аутентичную гостиницу для туристов в средневековых стенах.

Дом цепей (Casa de la Cadena)

Расположен рядом с монастырем. Известен тем, что 25 февраля 1706 г. здесь останавливался на ночлег король Филипп V. Здание построено в конце XVII века в барочном стиле. Входных дверей, как ни странно, две – на первом и на втором этажах, одна прямехонько над другой. Может быть, некогда тут была лестница или вычурный балкон? На дверью первого этажа расположен небольшой герб с изображением руки, сжавшей надпись: IHS - Maria abracandome con esta me libro dios de la enbidia. (Рукой Девы Марии, держащей меня, бог спас меня от зависти"). Говорят, внутри имеется премилый дворик-патио с колонной галереей.

Монастырь кларисок (Convento de las Madres Clarisas)

Это и есть тот самый монастырь, возле которого нужно выходить, если вы прибыли в Чинчон на автобусе. Основан в 1653 г. пятым графом Чинчона, Francisco Faustino Fernandez de Cabrera y Bobadilla. Построен по проекту Nicolas de Vergara el Mozo и состоит из собственно монастыря и монастырского храма. Как попасть туда – неизвестно, равно как и то, что пускают ли вообще туристов, но рассказывают, что внутри можно полюбоваться внутренним двориком монастыря о двух этажах с галереей и арками и простым, но выразительным убранством церкви, и мавзолеем пятого графа.

Если надумаете идти к развалинам графского замка, кои отчетливо видны от собора, мимо монастыря не пройдете – мимо него как раз нужно подняться мимо ферм вверх и по траве (можно и вдоль шоссе, но это небольшой крюк, да и идти по траве приятнее) подойти к стенам того, что когда-то носило гордое название

Графский замок (Castlillo de los Condes)

Расположен на холме, с которого город – как на ладони. Оно и понятно: пейзан нужно было контролировать, наглядно демонстрируя, кто в доме хозяин. Даже глядя на живописные руины, легко представить, каким замок был когда-то. Вообще-то это руины уже второго графского замка. Первый, пожалованный католическими королями Фердинандом и Изабеллой семье Cabrera, был изрядно поврежден в 1520 г. во время восстания коммунерос и 21 января 1521 г. капитулировал вместе со всей артиллерией. ru.wikipedia.org/wiki/Восстание_комунерос

Только третий граф, Diego Fernandez de Cabrera y Bobadilla, решил расчистить холм и начал строительство нового замка (1590-1598), рачительно используя стройматериалы, оставшиеся от старого. На это пошла астрономическая по тем временам сумма – пятьдесят тысяч дукатов. Неизвестно, кто из архитекторов того времени руководил строительством замка, но если учесть, что на постройку собора графом Диего же были отправлены мастера, строившие Эскориал, неужели замок строили другие?

В итоге получился замок по последнему слову военной архитектуры (это видно до сих пор, когда смотришь на ров грамотной ширины: достаточно широкий, чтобы помешать врагу навести мосты или перебросить крюки, по которым можно перебросить канаты, но недостаточно просторный, чтобы развернуть таран, могущий пробить основания стен). Замок пал в 1706 г. во время войны за Испанское наследство и был занят австрийскими и английскими войсками. Захватчики пожертвовали частью стен, чтобы развернуть там тяжелую артиллерию, которой они вели обстрел Чинчона в течение трех дней, прежде чем разграбить то, что от города осталось. Позже замок пострадал от пожара – видимо, в одной из его частей хранили боеприпасы. В 1808 г. восстановленный замок вновь разграбили и разорили польские войска, ведомые французами, и в дальнейшем он потихоньку растаскивался на мощение дорог, заборов и домов в городе, не меньше замка пострадавшего от войн. Цитадель еще пытались использовать как помещение для фабрики по производству ликера, но потом забросили.

Сейчас замок – полуразрушенная оболочка, внутри которой пустехонько – проверено лично: мы пересекли единственный мост (с графским гербом над входом), и подсмотрели в замочную скважину. Мост странный: каменная арка, которая обрывается примерно за пару-тройку метров от двери, и это расстояние покрывает мостик деревянный, который висит на длинных цепях. Пронести по каменному мосту таран или доски и соорудить новый настил – проще простого. Может, каменный мост построили гораздо позже того времени, когда замки брали приступами, и надежда осаждающих была не на тараны и осадные лестницы, а на артиллерию? А деревянный мостик – так, для защиты от воришек? К замку стоит подняться ради одного только вида на Чинчон – поверьте на слово…

Расписание транспорта, который ходит до Чинчона - www.ctm-madrid.es
Про городской герб - www.ciudad-chinchon.com/index.php?ix=1&pg=31&pg2=3&id=eng&desp=1&num=1&plus=1
Городской сайт - www.ciudad-chinchon.com/index.php?ix=1&id=eng&plus=1
Фотографии - nat-ka.livejournal.com/131577.html

Кольменар-де-Ореха (Colmenar de Oreja)

Дойдя до вершины, обратно я поверну,
И в роще смоковниц войду в монастырский двор.
Река протекает по землям княжества У,
А земли Юэ лежат за грядою гор.
Деревья стоят, окутаны синей мглой,
И белою пеной брызжет в небо волна.
Деревня стоит внизу, под самой горой.
Здесь колокол бьет — оттуда свирель слышна...
/Ши Чумо (эпоха Тан), Монастырь Шэнгосы/

Зачем ехать

Если уж вы выбрались в Чинчон, то логично посетить и соседний Кольменар-де-Ореха, до которого идет тот же самый автобус, что привез вас в Чинчон из Мадрида – 2 остановки, 6-7 минут в пути, и вы в месте, где мало кто из российских туристов не только бывал, но и слышал о таком месте. А русских туристов здесь встречают как инопланетян? Убедила? Тогда еще раз,

Как добраться

Автобус № 337 от Мадридского вокзала Conde de Casal. Время в пути – около 1 часа. Подробно где и как садиться на автобус – см. раздел "Как добраться" Чинчона. Выходить нужно на второй остановке автобуса в городке. К Пласа Майор - по указателям и ориентируясь на высоченную башню церкви. Там турбюро. Время на осмотр города – 1-1,5 часа.

История

Европейская (и не только европейская) история знает немало примеров, когда города, бывшие в древние времена отдельными административно-территориальными единицами, ближе к настоящему времени превращались в единый населенный пункт. Самым ярким примером, наверное, может служить Будапешт, который некогда был даже не двумя, а тремя городами: Будой, Пештом и Обудой. Так случилось и в Кастилии: Ореха был одним римским поселением (примерно 220 г. до н.э.), Кольменар – другим, который со временем превратился в пригород первого. Считают еще, что нынешнее "ореха" (Oreja) произошло от латинского "Aureliae". При арабах город Ореха стал мавританской цитаделью, которую император Альфонсо VII взял с боем в 1139 г. и передал во владение Ордену Сантьяго. en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Santiago

Кстати, Ореха вошла в испанскую историю как город, уже в XII веке имевший свой собственный свод законов, весьма прогрессивных. В 1540 г. город с окрестными деревнями (в том числе Кольменаром) перешел герцогу Maqueda, а от него – герцогу Frias. Постепенно тихая и сонная деревня в тени замка росла-росла и стала городком, к которому в 1883 г. приписали и замок. Куды делся замок – покрыто мраком. Вероятно, пейзане растащили на постройку домов, или то, что от него осталось – прячется где-то в лесу за скитом.

Кстати сказать, каменные карьеры Кольменара (по-испански это называется звучно - Canteras de piedra) богаты известняком, из которого строили королевские дворцы Мадрида и королевскую же резиденцию Аранхуэс. Его же использовали скульпторы для многих мадридских памятников. Еще один повод для гордости – кольменарские кувшины для вина, в которых хранят сей благородный напиток во всей стране и даже в королевских подвалах.

Пласа Майор (Plaza Mayor) и церковь Святой Марии (Iglesia Sta Maria)

Собственно, здесь сосредоточена городская жизнь: тут тебе и турбюро (Пласа Майор, 1), и мэрия, и главная церковь. Отчего-то появилось ощущение, что ты на Диком Западе, что у домиков, на балконах которых активно сушится белье, вот-вот распахнутся створчатые дверки и оттуда выйдет кто-то, смутно напоминающий героев фильма "Человек с бульвара Капуцинов".

Сказать, что девочка в турбюро удивилась, увидев живых туристов – ничего не сказать. Но турбюро оказалось на удивление стоящим: выдали карту города и книжку про него (большей частью на испанском), и готовы были даже оделить нас материалами по Чинчону. Карта меня умилила до невозможности: размером с хороший плакат, от одного до другого конца города идти минут 10. Вот с этой простынкой мы и ползали по городку. Девушка же посоветовала совершить прогулку до монастыря на соседней горке и оттуда насладиться панорамным видом городка, что мы и совершили.

Примечательно, что ощущения от посещения Кольменара у нас с Arial-ом совпали: "В Колменаре мимо Часовой башни вышли на тамошнюю плазу Майор – младшую сестренку чинчоновского варианта, но в два этажа. Немного напоминает что-то мексиканское, но тоже по-своему живописненько: абсолютно никаких туристов, все так сонно, по-деревенски, белье на балконах… По счастью, маленькое кафе в углу площади оказалось открыто. Отличный кофе со свежим круассаном обошелся всего в 1 евро (!). Кофе, кстати, хорош в Испании повсеместно. Местные жители, что заходили сюда за батонами, украдкой смотрели на нас как на полупришельцев. В местном турбюро, что рядом с кафе, девушка только глупо улыбалась – не исключаю, что мы здесь не только первые русские туристы за все лето, но и вообще с момента талюшиного появления зимой. Однако это было лучшее турбюро из всех испанских, где мы были. Отличные буклеты о городке с прекрасной полиграфией, отличная карта Колменара и – превосходная карта Мадрида – большая, подробнейшая! Набрав все это, мы удалились столь же внезапно, как и появились – девушка, от волнения так и не вымолвившая ни слова, зачарованно проводила нас взгядом, очевидно, не понимая – то ли привидилось, то ли и вправду кто-то был".

Церковь гораздо старше площади – ее строительство начали в XIII веке на деньги и по заказу Ордена Сантьяго, строили из местного камня. В разрезе она имеет форму латинского креста и внешне очень напоминает неприступную крепость: в такой хорошо пережидать осаду и можно не бояться пожара, таранов или хилой средневековой артиллерии? Шпиль высотой 62 метра – лучшие ориентир в городе – приписывают Хуану де Эррере (Juan de Herrera). Ансамбль площади же сложился уже с 1676 по 1794 гг., и стоит она на огромном каменном тоннеле. Через него можно пройти – спустившись с площади через одну из арок в сады Zacatin.

Сады Zacatin (Jardines de Zacatin)

Собственно, здесь когда-то протекала река, которая размывала известняковую гору, на которой стоит городок. Бесконечно такое безобразие продолжаться не могло, и городские власти взяли сей процесс под контроль, построив тоннель, через который горожане могли ходить к источнику за водой. У источника построен целый каменный павильон с бассейнами, где стирали белье, набирали питьевую воду, поили лошадей… На окружающих террасах на склоне холма разбили сады, которые, памятуя о том, что когда-то здесь был ветошный ряд (толкучка), назвали Садами толкучки. Ну не Лосиный остров, и даже не Кусковский парк, но побродить можно – благо, что и дорожки, и скамеечки там имелись.

Часовни и сады del Cristo del Humilladero (Ermita y Jardines del Cristo del Humilladero)

Вот из этих самых садов на соседнем холме видать часовенку (неподалеку от нее развернули какое-то строительство, надеюсь, что не торговый центр или автостоянку, но судя по плакату, что строительство ведется по заказу архиепископа, строят там что-то сугубо культовое), к которой ведет специальная дорожка, с правой стороны которой стоят фонарики (наверное, здесь очень романтично прогуливаться вечерами), с левой – каменные скамейки. До часовни, несмотря на кажущуюся далекость, всего около 6-7 минут пешком. Дорожка взбирается вверх, а внизу видны оливковые рощицы, геометрически правильные огородики, тропки между грядками и несколько шахматных столиков – наверное, тут вечерами собираются старички, поиграть. Когда идешь по дорожке, становится сначала не по себе – что-то не то – потом понимаешь, в чем дело: абсолютная тишина. Это для жителя мегаполиса среда непривычная, но очень умиротворяющая? И чем дальше идешь по этой тропе, тем красивее становятся виды на оставшийся позади городок…

Часовня-скит из тесаного камня, посвященная покровителю города Humilladero, с хитринкой: вроде бы здание одно, но состоит из двух автономных частей, построенных одна в XVI, другая в XVII вв. За часовней начинается сосновый лес, а по краю холма поставлены скамейки, на одну из которых я немедля плюхнулась, дабы посозерцать обещанные "vistas panoramicas". Представляю, как тут трепещут нервы, когда в начале мая в полной темноте к скиту от города движется процессия со свечами в руках, но и при свете дня зимой тут было очень мило.

Монастырь Энкарнасьон (Convento de la Encarnacion)

Женский монастырь, основанный в XVII веке, и занимающий площадь в почти 7 тысяч квадратных метров, открыт для посещений только в часы служб, да и то не каждый день, так что пришлось созерцать барочный фасад из красного кирпича снаружи. Правое крыло когда-то было дворцом графов Кольменара.

Церковь Святого Рока (Ermita San Roque)

Премилая церковка, сложенная из местного светлого камня, зажата двумя улицами, отчего церковь несколько теряет очарование – насколько лучше бы она смотрелась хотя бы в небольшой рощице. Но видимо, рощиц на все церкви не хватило? Вход оформлен в виде портика с черепичной крышей, поддерживаемой каменными столбами, наверху – каменная же колоколенка с часами. Во время Гражданской войны церковь пострадала, и восстанавливали ее на средства, собранные горожанами, для чего специально провели благотворительную корриду. Внутри маленький позолоченный деревянный алтарь, изображающий святого.

Кроме еще пары церквей, в городке можно посетить музей местного художника Ulpiano Checa (C/ Maria Teresa Freire, 2), писавшего на исторические восточные сюжеты (1860-1916). В саду музея кроме бюста художника стоят памятные знаки городским камню и кувшинам (см. История). Работы Чеки использовались при постановке таких голливудских киношедевров, как "Бен-Гур" и "Последние дни Помпеи".

"На остановке, где мы с четверть часа ждали мадридский автобус, для местных пожилых синьор и сеньоров – как впрочем, и для всех, попадавшихся нам в Колменаре по пути, мы стали "гвоздем программы" того четверга - уверен, вечером они рассказывали о "русских" всем соседям и соседкам. "Раскусили" они нас не без труда, но в конце-концов правильно. Ну а для большей самоуспокоенности, одна синьора даже не поленилась подойти и уточнить. Тут же что-то долго-долго стала нам рассказывать, мы кивали, улыбались – надо же было как-то повышать образ "руссо туристо". Наконец женщина удовлетворенно отошла к своим. "Русьо, русьо"… (с) Arial

Расписание транспорта, который ходит до Чинчона и Кольменара - www.ctm-madrid.es
Городской сайт - www.colmenardeoreja.com/colmenardeoreja/opencms/site/web/index_en.html
Фотографии - nat-ka.livejournal.com/132039.html

RSS Обсудить