Критские каникулы

RSS Обсудить

Критские каникулы закончились.

Я вернулась. Под конец отдыха мы все основательно оздоровились - подхватили какой-то загадочный вирус, который, как оказалось, гуляет по Ханье. Сначала брат, потом мама, под конец достало и меня.

Тем не менее, отдых в Афинах и окрестностях, а также на Крите был прекрасен. Окончание его, однако, совпало с Трагедией. Позавчера в Афинах с неба падал пепел, а солнце светило сквозь тревожную красную пелену. Горят дома, леса, оливковые рощи. Живые люди. (Уважаемый Евросоюз, а нельзя ли временно ввести наколсажание для поджигателей?!)

Лето кончилось. А здесь, в Германии, похоже, его и не было в этом году.

Ездили мы по-семейному, прошлогодним составом: я, мама, брат, мой любимый муж и мамин друг Димитрис.

Связного рассказа, как о Корфу и Лефкаде, не получилось.

Напишу россыпью свои впечатления о Крите. Острове поистине волшебном. Крит - это наша бабушка, так я ласково говорю. Логично ведь, если античную Грецию называют матерью европейской цивилизации? Тогда навеки канувшая в Лету культура Крита, вдохновительница и предшественница греческой - она, бабушка, и есть.

Волшебные фрески Крита, загадочной праевропейской цивилизации, изображающие дельфинов, вьющиеся растения и красивых людей (преимущественно женщин!), излучают необыкновенно современную эстетику, но, глядя через четыре тысячелетия, заставляют мое сердце биться чаще. Похоже, эта страна - Греция - хочет окончательно лишить меня рассудка своими красотами. Правда, до Кноссоса и минойского дворца мы так и не добрались. Конечно, стыдно, но ничего, остров-то большой, будет что посмотреть в следующий раз. (Это я всегда так говорю. Мы в Греции были пять раз, и каждый раз на разных островах).

Краеведческое. Интересные наблюдения по части критян

Если кто помнит, в прошлогоднем рассказе о путешествии по Элладе я писала о некоторых особенностях греческого менталитета:

"Мы теперь знаем – лучше ничего не спрашивать у местного населения, в том числе и дорогу. Нет, греки – прекрасный народ, отзывчивый, коллективный, добрый, с юмором. Но есть такое понятие – “греческое бла-бла-бла”. Греку главное, чтобы, когда он говорит, его слушали, соглашались, ему приятно чувствовать себя важным человеком. При этом он может нести сплошную ахинею, потому что сказать “не знаю” – это несолидно. Самое главное, он во время рассказа сам верит в то, что говорит, он не чувствует, что вводит вас в заблуждение." (la-lucia.livejournal.com/26711.html)

Так вот, в отношении Крита это совершенно несправедливо. Если критянин сказал - "кирия, вам через 200 метров повернуть налево, потом ехать прямо 2 километра, а потом у такой-то таблички свернуть направо" - поверьте, так оно и будет. Мы там за все время ни разу не заблудились даже.

Отличительные черты критян - честность и вежливость. И какая-то несредиземноморская, негреческая даже сдержанность. Очевидно, это отголоски истории острова, которая в сравнении с и так довольно непростой историей островной и материковой Греции невероятно кровава и трудна. Моральный кодекс жесткий, а 50 лет назад на Крите еще практиковалась вендетта.

Но тем не менее - народ очень открытый. Когда мы втречали любимого в аэропорту Ханьи, куда он прилетел прямо из Берлина, таксист спросил, не нужна ли машина и куда нас отвезти. На наш ответ, что нет, спасибо, у нас есть авто, он заулыбался и тут же пожелал типичное "кало калокери" - хорошего вам лета. Ужасно красивое пожелание, как мне кажется.

Еще пример. Дедок, остановившийся на пляже покопаться в капоте древнего джипа, завидев нас с мамой, полез в багажник и, шевеля усами и улыбаясь, угостил нас "сикой" (инжиром) из своего сада, вкуснее которого мы никогда не пробовали.

И таких примеров - честности, открытости - множество. Кстати, об усах. Настоящий "критикос", критянин, обязательно должен быть с усами, которыми можно так славно шевелить, подчеркивая выразительность и без того выразительных глаз. Колоритно! Молодежь нынче, конечно, пренебрегает этой традицией, но все мужчины старше 40 носят усы практически без исключения. Раньше критикос без усов и за мужика-то не считался - так, мужчинка.

Женщин, конечно же, замечают и разглядывают. Но это ж так надо уметь! Ты никогда не почувствуешь себя ущемленной, этаким товаром, как бывает, когда тебя разглядывают представители других южных и восточных национальностей. Впрочем это характерно для всей Греции - замечают, дают понять, что нравишься, но без наглости, навязчивости, липкости.

Критская музыка очень своеобразна. Нам с братом проигрыши напомнили скорее Ирландию или Шотландию, да и вокал непохож на остальные греческие песни. Национальный мужской костюм с черной сеточкой на голове тоже очень колоритен. А кухня! "Критики кузина" знаменита по всей Греции. Лучшие сельскохозяйственные продукты в супермаркетах Афин - с того же Крита.

В моем немецком путеводителе, который можно читать, как книгу, есть маленькая заметочка "Kriminalitat": "Честность - это добродетель, занимающая верхнюю ступень в моральном кодексе греков. Забытый в кафе кошелек обязательно найдется, багаж вы смело можете оставлять в таверне, а из машины не пропадет магнитофон. Проблемы воровства практически не существует. Это, однако, не означает, что на Крите не воруют. Но воры, как правило, не греки, а бессовестные отдыхающие".

Немного истории (кровавой)

На одной из площадей в Ханье, ничем не примечательной, загазованной, за пределами старого города, стоит небольшой памятник.

Это Яннис Влахос, прозванный Даскалояннис ("учитель Яннис").

В 1770 году он возглавил крупнейшее в истории Крита восстание против турецкого господства. Родом он был из Анополиса на южном берегу острова. Яннис Влахос владел кораблями и был богатым человеком, так что ему, выражаясь языком пролетариата и слегка перефразируя, было что терять, кроме своих оков. Все свое немалое состояние он пустил на дело борьбы против турок; кроме того, на восстание критян поощряла и Россия, воевавшая тогда с Оттоманской империей.

Даскалояннис собрал по островным меркам целую армию – 2000 человек – в своем родном регионе Сфакья и прогнал оттуда турок, в первую очередь ненавидимых народом сборщиков податей. Реакция воспоследовала: паша Ханьи мобилизовал еще большее количество солдат – 15000! – которые опустошили и сожгли села в области Сфакья и угнали в рабство всех жителей, которых только смогли схватить. Восставшие отошли в труднодоступные горные ущелья и стали ждать обещанной помощи от России. Но помощь по каким-то причинам не пришла, а зима выдалась для Крита невероятно суровой...

В конце концов туркам удалось заманить Даскалоянниса в Ираклион – они пообещали ему переговоры и жизнь ему и его ближайшим соратникам, если он сдастся. Но это был, как и следовало ожидать, обман.

17 июня 1771 года Даскалоянниса поставили перед большим зеркалом на площади Ираклиона и публично содрали с него кожу. Живьем, естественно. Брата же его заставили наблюдать за казнью, после чего тот потерял рассудок.

Критская история изобилует кровавыми эпизодами, но этот меня особенно потряс.

Димитриса, как грека, это история тоже задела за живое. Правда, выражалось это своеобразно. Он, как известно, человек очень простой, и решил, что каждый критянин должен помнить о Даскалояннисе. По своей простоте он, разговаривая с кем-то из местных (на автозаправке, в ресторане, на улице в Ханье), в конце не забывал спросить, знают ли они историю Янниса Влахоса, слыхали ли? Нет, не слыхали, отвечали в 95% случаев. Как?! - изумлялся Димитрис. Не знаете трагической истории борца за свободу вашего острова?! (Смешно, конечно, такое спрашивать, но на самом деле могли бы и знать, в конце-концов, аэропорт Ханьи носит его имя).

Особенно возмущал Димитриса подобный ответ со стороны школьников. "Чему их учат в школе?!" - недоумевал он. "Вот ксени и ксеносы (иностранки/-цы) знают, а вы не знаете!" - восклицал Димитрис, тыча пальцем в нашу сторону. Мы поспешно ретировались.

Под конец мы уже начали заключать пари: после разговора с продавцом или на улице (греки легко вступают в общение) спросит Димитрис про Даскалоянниса или не спросит?!

Пиратский остров

Крит похож на гигантскую улитку, распластавшую свое вытянутое тело по синим водам Средиземного моря. Рожки улитки находятся на крайнем западе - это два полуострова: Родопу и Грамвуса.

Полуострова дикие, по сути это два практически лысых гористых хребта, вдающихся в море. Там нет дорог, лишь козьи тропки. Вернее, к знаменитой лагуне Балос на Грамвусе ведет грунтовая, вся в ямах, узкая дорожка на самом краю скал. Только самые отважные и бесшабашные добираются до Балоса на машине (мы наблюдали это зрелище, когда плыли вдоль полуострова на корабле - машинки медленно-медлено, словно жучки, ползут по краю обрыва, то и дело останавливаясь - на 11 километров вполне можно потратить полтора часа).

Там, где заканчивается полуостров Грамвуса, расположены два островка: Имери ("прирученная") Грамвуса и Агриа ("дикая") Грамвуса. На плоской, как стол, верхушке ближайшего из них, "Прирученной" Грамвусы, расположены руины крепости, которую называют пиратской. Крепость построили в конце XVI века венецианцы, владычествовавшие на Крите с 1204 по 1669 год (скажите, а где их только не было?!). Крепость исполняла важную функцию в контроле судоходства в Восточном Средиземноморье, потому как тогда навигация была другая: корабли старались всегда, когда это возможно, держаться в виду какой-нибудь земли. Крепость считалась неприступной и пала только через 20 (!) лет после взятия турками Ираклиона.

Во времена греческой революции - освободительной борьбы против турецкого господства (в начале XIX века) на острове обосновались восставшие (по некоторым данным, в крепости и на острове временами жило до 3 тысяч человек). Но, так как они были практически изолированы, отрезаны от цивилизации, то, чтобы прокормить себя, стали грабить проходящие мимо корабли. По слухам, эти “пираты поневоле” накопили за десятилетия большие богатства и спрятали их в пещерах лагуны Балос, что находится напротив острова. Поэтому лагуну и посейчас называют "пиратской". В конце-концов британско-французский флот сумел штурмовать крепость и прогнал пиратов. А их богатства остались там, где они их припрятали...

Но мы ничего не нашли, потому что у нас было мало времени... Надо будет когда-нибудь вернуться, еще поискать

Виды со стен крепости – дух захватывает.

На корабле можно переправиться с острова Имери Грамвуса в лагуну Балос для купания. Водичка там мелкая, теплая и лазурная.

Покорители горных ущелий

От среднеевропейской погоды можно впасть в жесткий депресняк. Как хорошо, что мы урвали хоть немножко лета в краях, где с этим делом обстоит получше.

Мои любимые мужчины, Андрей и Андрей (муж и брат), покорили на Крите ущелье Самария - самое длинное ущелье в Европе.

Длина его около 15 километров, общая протяженность маршрута - 18 километров. Я, трезво оценив свои силы и "опыт" (в боольших кавычках!) пеших походов, от приключения воздержалась.

Дорога от Ханьи к плато Омалос, где расположен вход в ущелье, при длине всего в 40 километров занимает полтора часа, во время которых автобус медленно ползет по ввинчивающемуся в небо, словно штопор, серпантину в окружении лысых склонов Белых Гор. В путь следует пускаться не позднее семи утра, так как потом жара (особенно на дне ущелья, которое постепенно спускается к Ливийскому морю) становится невыносимой.

По достижении плато путешественникам надо спуститься на дно ущелья по крутой импровизированной лестнице (каменные глыбы с деревянными перилами, т.н. "ксилoскало" - деревянная лестница). В XVII-XVIII веках в ущелье Самария прятались (а как же иначе?!) критские партизаны, они сооружали огромные деревянные лестницы, чтобы выбираться из него и совершать внезапные нападения на турецких захватчиков. В память о них сегодняшний спуск в ущелье, построенный в начале XX века, и называют "деревянной лестницей".

Дорога по дну усеяна острыми камнями и глыбами, по которым надо топать все 15 километров, не забывая при этом любоваться красотами и стараясь по возможности не сломать ноги. В самом узком месте ширина ущелья всего 3 метра, высота отвесных стен, сходящихся над головой - несколько сот метров.

Примерно через пять часов пути покорители ущелья выходят на безжалостно палимую солнцем равнину, где не растет ни единого деревца. По этой равнине - еще 2 километра до селения Агиа Румели, откуда вымученные путешественники наконец видят синеву Ливийского моря. Таким образом, стартовав утром из Ханьи, с северного берега, они достигли ЮБК - южного берега Крита, и в награду могут искупаться в Ливийском море и послать привет полковнику Муаммару аль-Каддафи. Сам же полковник регулярно присылает грекам свой привет - весной на Крите дует ветер, порой ураганной силы, изматывающий душу и несущий мельчайшую красную пыль из Сахары, которая забивается во все дыры и покрывает все красновато-розовой пеленой. Это явление иногда можно наблюдать даже в Афинах (!). Вот этот ветер критяне и называют "привет от полковника Каддафи".

Из Агиа Румели оставшихся в живых покорителей ущелья забирает кораблик (дорог в этом месте на южном берегу Крита нет совсем), после полуторачасового плавания они достигают местечка Хора Сфакион, откуда их автобусом - снова по бесконечным серпантинам - привозят в Ханью, отправной и конечный пункт путешествия. Корабль, который должен был забирать наших героев в 16:00, не пришел, вместо этого подогнали другой ... в 19:00. Андрей рассказывал, что истомившиеся путешественники, забивающиеся в небольшом селе в любую тень и четыре часа томительно ожидающие кораблика, являли собой жалкое зрелище. (О, Греция, милая сердцу Греция! Говорят, были случаи, когда, выйдя после шестичасового марша наконец на берег и ввалившись на пристань в Агиа Румели, люди обнаруживали табличку "No boat today").

Вся эпопея занимает более 12 часов. Вот сейчас, описав все это с чужих слов и картинок, я сижу и жалею, что не пустилась на приключение. Наших Андреев мы около 9 вечера подобрали возле церкви в селе Каливес, где мы жили. Там их высадил проходящий мимо автобус - голодных, обессиленных, с растертыми ногами, футболки все в потеках от пота и соли - но довольных собой.

Заброшенный монастырь Католико

Высоко в горах на полуострове Акротири, где находятся аэропорт и военная база НАТО, но совсем с другой стороны, на севере, в каменистой пустыне под лучами неумолимого солнца стоит монастырь Гувернeту.

До 70-х годов полуостров был глухим местом, идеальным для уединения: на нем расположены целых четыре монастыря. Так же где-то с той стороны на Акротири есть пляж, где снимали всемирно знаменитую сцену из фильма "Alexis Zorbas" (1964), в которой Энтони Куинн танцует на берегу сиртаки (которые, как оказалось, никакой не народный танец, мелодия специально написана композитором Микисом Теодоракисом для фильма!!).

Монастырь Гувернету похож на крепость: замкнутый квадрат, массивные ворота, бойницы, во дворе раньше стояли венецианские пушки. Монастырь действующий, хотя монахов год от года становится все меньше и меньше. В горах вокруг Гувернету стоит идеальная тишина, тишина, которую хочется впитать и запомнить навсегда, чтобы где-то посреди ежедневного стресса вызвать целебное воспоминание и сказать: ОНА есть.

Монастырю принадлежат обширные земли вокруг, где стоят ульи и пасутся козы, в том числе ущелье, спускающееся к морю. На дне его расположены руины старого монастыря Католикo. До XVI века монастырь находился на дне этого ущелья, но постоянно разграблялся приходящими с моря пиратами. Монахи забирались все выше и выше, пока не построили нынешний монастырь Гувернету на самой верхотуре. Но даже этот монастырь на вершине горы был еще в 1821 году полностью разрушен и разграблен - отсюда архитектура, больше подходящая крепости. (И не лень было пиратам карабкаться вверх по ущелью, ей-богу?)

Увидев в городе открытку с фотографией руин монастыря, мы решили непременно на это посмотреть. Оказалось, что для этого надо спуститься на дно ущелья. Примерно до полдороги ведет вымощенная камнем тропа (не знаю, когда и для кого ее строили, но, думаю, уже в XX веке и явно не для пиратов). Тут же, на полдороги, находится небольшая пещера Аркудиoтисса ("медведица"). В скале у входа в пещерку выдолблена небольшая капелла, посвященная Деве Марии. По легенде, здесь она, вняв мольбам населения, превратила в камень огромную медведицу. Центральный сталактит формой и правда слегка напоминает фигуру медведя.

Далее начинается подобие крутой лестницы, состоящей из валунов побольше и поменьше, которая ведет к руинам монастыря. Примерно через 45 минут пути взору открывается замечательная картина: мост через ущелье, а над ним - церковь, "встроенная" в скалу - имеется только фасад, стенами и потолком служит нависающая громада горы. Рядом находятся два полуразрушенных двух- или трехэтажных дома - очевидно, там жили монахи. В провалившемся "колодце" одного из них растет гигантская олива.

Если поскакать по камням еще минут пятнадцать, можно выйти к морю и искупаться. (Кстати, на входе в монастырь Гувернету висит большая и жирная табличка, предупреждающая, что фотографировать кругом запрещено, включая руины Католикo, а также строжайше запрещено купаться на пляжике у выхода из ущелья. Интересно, почему? Приватный пляж для монахов? В моем путеводителе содержится настоятельный совет непременно дойти до пляжика и все-таки там искупаться. Но мы этого не сделали, и вовсе не потому, что боялись монахов, просто после этого мы собирались купаться на менее труднодоступные пляжи).

До руин Католико мы дошли только со второй попытки. В первый раз мы приехали туда после обеда на следующий день после покорения Андреями серьезного ущелья Самария, и, поковыляв немного по камням, плюнули на это дело. Вдобавок ко всему я еще вырядилась в скользкие парадные босоножки, так как на открытке, возбудившей наше любопытство, было написано "Мони Гувернету", и мы решили, что руины где-то прямо подле монастыря, до которого можно доехать на машине. Вторую, удачную, попытку мы предприняли с утра в другой день.

Жили мы в местечке Каливес примерно в 20 километрах к востоку от Ханьи, которая является вторым по величине городом Крита (но при этом считается самым красивым на острове). Фоном замечательной архитектуре города служит горный массив западного Крита - т.н. "Белые Горы", Лефка Ори.

Ханья находится там, где на спине "улитки" растет третий большой полуостров - Акротири. На нем, как раз напротив нашего села, с 70-х годов находится натовская военная база для запуска cruise missiles, NAMFI (NATO missile firing base). Стоят огромные военные корабли, кругом надписи "taking pictures prohibited" и прочая фигня. Ну, оно понятно, Крит - место стратегическое, рядом Ливия, ближний Восток и прочие "неблагонадежные" товарищи. Население время от времени протестует, но база где была, там и стоит.

Старую гавань Ханьи еще называют Венецианской. Архитектура - смешение турецкой и венецианской. Сияют розовые купола бывшей Мечети Янычар (теперь используется в основном для художественных выставок). Старая гавань - место тусовки туристов и не только. Очень людно, шумно, таверны, бары, ночные клубы, бесконечные магазинчики и т.п. Замечательная атмосфера. Туристы в основном скандинавы и британцы, но много и греков. Дети гуляют со взрослыми до поздней ночи, сидят в тавернах, ползают под ногами и не капризничают, потому что привыкли - куда родители, туда и они (еще одна черта, характерная для западного общества и для Греции, которая мне очень нравится).

В Каливесе (высоко на горе над селом) имеется очень интересная таверна "Кумос", она же - музей критского народного быта. Это даже не таверна, а целый комплекс - домики, павильончики, башенки, между ними столики среди оливковых деревьев... Хозяин, кириос Кумос (колоритный старый критянин), создавал свою мечту 15 лет, собрал множество предметов народного быта - ткацкие станки, прессы для выдавливания оливкового масла, мабель, коврики, посуду и т.д. и.т.п., а также расставил повсюду скульптуры собственного производства, по-видимому, вдохновленные "примитивным" народным искусством. Перед таверной хозяин воздвиг сам себе памятник (рукотворный) и небольшую часовенку, необыкновенно красивую. Таверна очень популярна среди местного населения, приезжают аж из Ханьи, в один вечер мы застали там крестины - очень веселое мероприятие, гуляло человек 80 (скромно, по греческим меркам). Туристов мы там не видели. Кухня - отменная, атмосфера - домашняя.

Еще вспомнилась "ложка дегтя в бочке меда": на прекрасном пляже в Фалассарне мы видели несколько вонючих, липких комков нефти. На западном берегу Крита, где находятся самые красивые, "девственные" пляжи острова, часто можно встретить подобную прелесть. Происходит это от того, что танкеры чистят свои баки в открытом море (естественно, такие манипуляции запрещены международным законодательством). Просто напускают туда воды и выпускают. Сильные западные ветры прибивают "подарки" к берегу. Наверняка в портах существуют специальные места для этого, но это ж денег стоит, правда?!

Подумалось: Средиземное море - это лучшее, что есть у Европы. Ну, еще Альпы. И их надо хoлить и лелеять. Да, я "Kulturmensch" до мозга костей, но - наверное, все-таки так. Древние города, бла-бла-бла - тоже богатство, но эти первые дороже.

Постскриптум

Вот пока все о Крите. Каждый раз, возвращаясь из Греции, я понимаю все больше и больше, как я люблю эту чудесную страну. Мысль о возвращении туда не дает мне падать духом в холодные зимние дни, в суете большого города, в отстутсвии солнца и - как следствие - ПО-НАСТОЯЩЕМУ вкусных овощей и фруктов... Я знаю, эта солнечная земля ждет меня. Опять.

RSS Обсудить