Три недели в стране 18 тысяч островов

RSS Обсудить

Три недели в стране, в которой по последним данным космической съемки 18 тысяч островов. А также огромное количество футбольных полей и еще большее количество мотоциклов. В путешествии приняло участие 7 человек. Никаких заранее купленных туров, все самостоятельно.

21.04

Аэропорт Дубая вызывает ассоциации со Станцией Вавилон 5. Перекресток культур. Все расы, типажи, одеяния какие можно представить. Однако сантехника - китайская (поленились даже иероглифы убрать). Да и спать решительно негде. А ведь пересадка и ожидание тут почти для всех от 3 до 12 часов.

Внутри самих самолетов - лозунг "Летайте с роскошью шейхов” вполне уместен. Каждому пассажиру - личный интерактивный ЖКД с длиннющим выбором видео или игр. Мы остановились на мультииграх Понг (теннис) и Тривиа (смесь Своей Игры с Кто хочет быть миллионером). В последней к нашей мультииигре присоединялось вплоть до 7 пассажиров.

Джакарта. Вечером небольшая ознакомительная прогулка в окрестностях хостела. Все кругом гуляют, поют. Много клубов и проституток. Жарко и влажно.

22.04

Завтракая в Макдоналдсе и наблюдая в окно застроенную небоскребами и заполненную иномарками Джакарту, пришли к мнению, что Индонезия навряд ли сильно уступает России. И уж точно тут пахнет не так как в Дели. В первом же турагенстве нашли нужную нам машину (последовали совету агента взять машину подороже и повместительнее и с местным водителем, и впоследствии неоднократно поняли, что это было верное решение). Купили газ. Случайно. В супермаркетовском отделе Coleman его не было и мы, расстроившись уже, покидали здание, когда Юрик заметил на стенде возле эскалатора демонстрацию какого-то бытового прибора, в которой оказался нужный нам баллон. Баллоны продавались в дальнем углу магазина, в отделе бытовой химии.

Остаток дня дремали в автомобиле, направляясь на юго-восток. Из-за проливного дождя перевал Пунчак был закрыт, ехали в объезд. Из окна наблюдали развешенные в придорожных киосках метровые перцы и хрены, вырастающие на богатых минеральными солями вулканических яванских почвах. Под фары постоянно бросались летучие мыши.

В полночь, наконец, услышали океан. Бесконечный пустой пляж, по которому испуганно разбегаются, зарываясь в песок, мелкие крабы, и грохочущая волнами громадина океана под незнакомыми созвездиями. Это Пангандаран. Прямо под открытым небом ужинаем необычно вкусной и дешевой едой и спать.

23.04

Зеленый Каньон. Это небольшая прогулка по джунглям сидя в катамаране. Таким образом путешествовать быстро, нетрудно и безопасно. Погружение в джунгли тем не менее полное. Понаблюдали плавающих игуан и висящих на деревьях змей.

Бата Хиу (Акулья скала). Чуть было не пожалели полтинник тысяч. Но когда въехали и увидели... Впрочем, увидели все тот же самый океан и пляж, что и вчера, только на этот раз наконец-то распогодилось и светило яркое обжигающее солнце. Ну еще и сама скала, о которую водопадами брызг разбиваются огромные серферские волны. Плюс - аппетитные и утоляющие жажду молодые кокосы. Минус - унесенные океаном Лехины трусы.

Остаток дня едем на плато Диенг. Предположение, что Ява настолько густо населена, что лесов практически не осталось (за пределами заповедников) - оказалось неверным. Лесов полно, и в них, кстати, вовсю идут лесозаготовки. Пару слов о Яванских дорогах: качество вполне нормальное, даже лучше российских. Но практически везде - однополосные. Обгонять тем не менее не сложно, во многом благодаря невероятному количеству мотоциклистов (их тут как в Китае велосипедистов). Обгоняя впереди идущий медленный транспорт, на встречные мотоциклы никто внимания не обращает, сами увернуться. Ориентироваться - сложно, но возможно, найти б только хорошую карту. Вкратце: ездить вполне можно, ожидалось гораздо более худшее.

В деревне Диенг - уже совсем глушь. Поесть практически негде и нечего. Гостиница дешевая, но это ее единственное достоинство. Зато нет влажной удушающей жары, что преследовала нас предыдущих два дня. Высота 2095 метров и спать можно без кондиционера, которого все равно тут нет.

24.04

На плато Диенг есть несколько объектов которым мы решили уделить внимание. Из множества зеленых сероводородных озер посетили Телага Варда (как самое близкое). В кратере Селикаданг наблюдали, пожалуй самое интересное зрелище этого дня - огромную (метра четыре в диаметре) бурлящую словно в электрочайнике воду цвета бетона, а также великое множество маленьких бурлящих луж и серных фумарол, ожелтяющих все вокруг. После кратера посмотрели остатки 400-храмового индуистского комплекса, каждое сооружение из которого носило имя какого-нибудь героя Махабхараты. Осталось их, правда, всего 7 штук. Любопытно, что археологи не раскапывали их как прочие храмы, а ирригировали из болота. Посетили геотермальную электростанцию, коих здесь несколько штук. Поглядели в стометровую яму, заполненную водой и попытались найти одну из местных пещер. Попытка оказалась неудачной несмотря на помощь местного крестьянина (а вероятнее благодаря этой помощи).

День закончился шикарным объедаловом в Вонособо и дорогой в село Село. Мы хотели быть там сегодня вечером, чтобы с утра повосходить в сторону Мерапи. Однако прямо по пути в Село был Боробудур. Подумав, что нелогично потом сюда же возвращаться, ночевать решили в Боробудуре. Попав в шикарную гостиницу по 30 долларов с носа, поначалу попытались отказаться, но выяснилось, что для постояльцев стоимость гостиницы + стоимость билета в Боробудур составит столько же, сколько стоимость клоповника типа вчерашнего + билет в Боробудур для непостояльцев. Не считая двойного завтрака и первого встреченного нами в Индонезии горячего душа. Перед тем как лечь спать выяснили, что в местном магазине мальчишка-продавец знает кто такой Егор Титов.

25.04

Наблюдаем восход с вершины Боробудура. Вместе с восходом наблюдаем дымящийся Мерапи и покрытые таинственным пологом тумана джунгли. А уже через два часа ломимся сквозь эти самые джунгли к вершине самого активного вулкана на Земле. В полдень начинается дождь, переходящий в тропический ливень и одновременно заканчивается тропа. Небольшой, но бесценный опыт хождения в данных условиях длился всего минут 40, после чего единогласно решили возвращаться вниз, понаблюдав с площадки разрушенной вулканологической станции склоны так и не открывшегося вулкана.

Далее - знакомство с равнинными ливневыми условиями (правда изнутри микроавтобуса) и дегустирование различных малоизвестных фруктов и настоящих бананов (совсем отличных от своих московских собратьев).

Вечером храмовый комплекс Прамбанан и переезд мимо Соло в Таванмангму.

26.04

Крупнейший на Яве 81-метровый водопад Севу действительно впечатляет (во всяком случае, по сравнению с другими виденными уже водопадами). На деревьях и крышах домов вокруг - множество общительных обезьян.

И снова проливной дождь. Не просто бьет каплями по лобовому стеклу, а льет на него воду непрерывно. Запланированный на последующие три дня треккинг решаем перенести на конец путешествия, направив свои помыслы в сторону Комодо и Флореса. Вечером оказываемся в городке Маланг, отстроенном в голландском колониальном стиле и снабженного несколькими памятниками яблокам и капусте. В местном ресторане Амстердам довелось попробовать самую острую пищу, когда либо встреченную за время моих путешествий по миру (хотя признаюсь, что в Мексике не бывал). Блюдо называется Гурами Рика Рика. Будете в Амстердаме обязательно попробуйте).

Попрощавшись со ставшим уже практически родным водителем Арфуром, отправляемся на поиски авиабилетов на Флорес. Ситуация меняется постоянно от полного облома до воодушевления. Указанная нам в отеле точка продаж оказалась вечером уже закрытой. Но тут же нашлись две другие. В которых нам сообщили о том, что из Маланга улететь можно только в Джакарту. Зато из распложенной недалеко Сурубайя - куда угодно. Правда на завтра на Флорес билетов нет. Зато есть в Бима (это на соседней Сумбаве, как раз недалеко от вожделенного Комодо. Но пока выясняли стоимость в обеих кассах, одна из них закрылась. Стоимость кстати оказалась одинаковой. В той, что не закрылась нам сказали, что билет продать не могут. Однако возможно круглосуточный Ticket Terminal с этим справиться. Ткнули в карту города и написали Ticket Terminal на такой-то улице. Не указав номера дома, что стало непреодолимой проблемой для таксиста, который, как выяснилось, еще и не на ту улицу приехал. Разработав четыре разных теорий по ориентированию, сходили с перекрестка, на котором оказались, в четыре разных стороны и после долгих расспросов местного населения (видевших выданную в отеле карту города в первый раз) спустя час нашли круглосуточный Ticket Terminal примерно в полуторах километрах от начала поиска. Но билет нам продать не смогли и там, только зарезервировать (что можно было сделать и в предыдущем офисе). Выкупать его надо до 5-00 завтрашнего дня в аэропорту Сурубайи.

27.04

Касса в котором как оказалось на месте открывается в 5-00. Для выяснения этого факта пришлось вставать в 1-30 и продолжать сон в заказанном микроавтобусе. Тем не менее, проблем с наличием мест не возникло и мы сели на внутренний авиарейс, удачно избежав кидалова с оплатой повышенной аэропортной таксы. Пока мы путешествовали по Яве помимо преследовавшего нас ливня тут случилось согласно местным газетам и ТВ: наводнение в окрестностях Пангандаране (через день после нас), крушение самолета в Джокьякарте (это рядом с Боробудуром за день до нас) и прорыв нефтяной скважины заблокировавший дорогу между Малангом и Сурубайя (это бедствие длиться уже последних полгода и его мы объехали по параллельным сельским дорогам). До свидания, гостеприимная Ява, так и не накрывшая нас своими катастрофами!

40 минут и аэропорт Денпасара. Благодаря изменению часового пояса до самолета на Биму имеем полтора часа. Через два часа объявляют о то, что отлет задерживается еще на два часа, и спустя 10 минут начинают посадку. Маленький допотопный Фоккер садиться в таком же аэропорту Бима. На нас сразу же обрушивается масса хелперов и таксистов. Отбиться невозможно и вот мы уже едем в Сапе за 300 тысяч рупий. По пути выясняется, что бензин за наш счет. Много ругани и длительная разборка, мы стоим на своем и доезжаем за 300. В пристани Сапе описанной в ЛП как злачное место с грабителями тихо и спокойно, царит идиллическая обстановка. Паром опаздывает с отправлением на 4 часа, что позволяет нам уплыть на нем сегодня. Паром плывет 9 часов, из которых 7 мы спим на палатьях и сидениях вместе с тараканами.

28.04

Ночной Лабуанбаджо. Вписка в какое-то бунгало. Утром - в супермаркете берем три ящика пива, гитару и футбольный мяч. Арендуем лодку и отправляемся на необитаемый остров Серайя.

Белый пляж, спокойная вода, тишина и пустота. Внутреннее море Флорес - шикарное, теплое и спокойное. Замечательный сноркеллинг (это тот же дайвинг, только не надо нырять глубоко, плаваешь и смотришь на дно). Даже я, не умея плавать, надев очки и зайдя по плечи в воду, впервые в жизни увидел подводную жизнь. Никола нырял вовсю и только вечером узнал, что там, где он нырял, могли быть акулы. За холмом (50 метров) - другой берег острова, практически такой же, только совсем безлюдный. На нашем - семья лодочников, привезшая нас сюда, и три иностранца, один из которых - бельгиец болгаро-турецкого происхождения очень общителен. Вечером феерическая победа русских со счетом 12-10 в международном футбольном матче. Закат и допивание пива под гитару.

29.04

В первый день ночевки в палатке сломали дугу. Никакие крабы и насекомые внутрь не залезли, зато пришли олени, совсем непуганые, и стали задумчиво лизать ящик с мусором. Под утро уже полкоманды валялось просто в метре от линии мокрого песка. Восход. Вылез из спальника, окунулся и начался новый день.

В 9 часов появилась наша Big Boat, и мы плывем на Комодо. Тут, создавая водовороты, в узком проливе встречается теплое море Флорес и холодный Индийский океан. Почувствовав дорожную качку по привычке засыпаем и оказываемся на пристани у входа в Комодо Нашионал Парк. Тут в качестве оплаты за билет без проблем приняли отвергнутую в Денпасаре 100-долларовую купюру 1996 года.

Комодские драконы в количестве 6 штук обнаруживаются сразу же среди стоящих возле входа бунгало, видимо прикормлены тут. Гид доволен, говорит, что удачный день. Оставшийся двухкилометровый треккинг с показом драконьих нор, следов и криков птиц мог бы показаться излишним, но за сто метров до финиша поперек дороги бодро метнулась дикая свинья и сафари можно считать успешным. Скорость свиньи недвусмысленно показывает, какие именно свойства необходимы млекопитающим для выживания на драконьем острове. Последний кадр - загорающие на пляжу олени.

Вечерний сноркеллинг на Комодском пляжу Пантаи Мерах. Живности побольше вчерашнего, волны помощнее и вода похолоднее. Но главная особенность - красноватый песок. Разглядываем песчинки - мелко покрошенный красный коралл.

Ночуем на лодке, засыпая под покачивание волн и красивые индонезиййские песни арендовавших нашу гитару лодочников.

30.04

Снова красивый рассвет, солнце встает из моря. Лодка трогается, а все пассажиры все еще в полудреме. Жареными бананами с кофе завтракаем уже причаленные к пристани острова Ринка. Казалось бы тоже самое, что и вчерашний Комодо, но понравилось больше. Нет досаждающей толпы продавцов сувениров, зато есть Фанта и Кока-кола из холодильника. Такие же прикормленные и полусонные драконы, валяющиеся в деревне, но тут рейнджер позволяет себе ткнуть их палкой и гиганты неторопливо переползают с места на место. В лесу встречаются никуда стремительно не убегающие, а мирно лежащие в лужах буйволы. И самое главное: два новых вида комодских варанов. Молодняк, ловко лазающий по деревьям и таким образом избегающий каннибализма своих старших сородичей, а также варан дикий, неподкормленный, мирно дремлющий в теньке посередине трека.

Обедаем пойманной вчера рыбиной и высаживаемся на красивом маленьком совсем необитаемом острове, который можно обойти вдоль пляжа и скал за 10 минут. Противоположный остров с незатейливой деревушкой так близок, а пролив так спокоен, что создается ощущение, будто ты отдыхаешь, например на Волге. Я наконец-то научился толково пользоваться маской и трубкой, и практически не вылезаю из воды. Впервые увиденный только в тридцать лет подводный мир завораживает. Он тут поярче, чем предыдущих два дня. Вечером возвращаемся в Лабуанбаджо.

1.05

Сегодня по всей России выходной день. У нас тоже. Какие-то попытки сделать что-нибудь активное ограничились утром поиском местных авиакасс. Дорожная схема Лабуанбаджо представляет собой огромный круг длиной порядка 3-4 километров с односторонним движением. По нему мы прокатились и частично прошлись трижды, прежде чем обнаружить наконец-то в 50 метрах от отеля офис авиакомпании Транснуса. Попутно побывали в абсолютно пустом (ни одного человека!) аэропорту, в заброшенном и недействующем офисе Мерпати (перестали летать сюда) и в офисе Джет Аир (отменившей все свои рейсы на Флоресе на ближайшие несколько дней). В Транснусе нам сообщили о том, что рейсы из Энде и Маумере тоже отменены и мы решили, что Келимуту нам более не по пути, и надо побыстрее уносить отсюда ноги при первой же возможности, то есть завтра рейсом из Лабуанбаджо в Денпасар.

Приняв решение, устроили дневку. А именно - сидение на террасе с видом на море, поедание помидорного салата и некоторых других блюд, холодный Бинтанг и карточные игры (беременность и китайский дурак).

Вечером на футбол. На местном футбольном поле крайне низкого качества, зато с сеткой на воротах, кажется собрался весь городок. Играли две школьные команды, синие и красные. Несмотря на счет 2-1 в пользу красных радовались и обнимались после матча синие. По окончанию матча все зрители вывалили на поле, разделились на кучки и каждая в своем углу занялась перебрасыванием мяча друг-другу без использования рук. Потом разделились на две команды, и наша победила соперников 6-1. Индонезийцы очень быстры, невообразимо гибки и вполне техничны. Но о тактике и игре в пас не имеют никакого представления. Для них гораздо важнее подольше и покрасивее повозиться с мячом, чем создать угрозу у ворот соперника.

После футбола - ужин. Белая индонезийская кошка (такая же короткохвостая как и ее сородичи) уже прикормлена барракудьим мясом, а продавцы деревянных варанов - уже наши старые друзья и собеседники. Очередной ящичек холодного пива Бинтанг идет на ура под непрекращающийся стук карт об стол.

2.05

Сегодня с утра вместо молитвы впервые послышался перезвон колоколов. Несмотря на то, что молитву я просто проспал, вспомнилось, что Флорес - самый христианский остров в Индонезии.

В аэропорту, на нашем третьем полете наконец-то обнаружили и конфисковали газовые баллоны. Два из шести.

Остров Бали. Полная луна. Море в котором барахтаются пакеты и упаковки от продуктов. Первая возможность выйти в интернет за все 11 дней. Но нет USB порта и, с размещением фото и отчета пришлось повременить.

3.05

Скоростной катер на острова Гили уходит в час дня стоит в два раза дороже, чем нескоростной, который состыковывается с автобусом на Ломбоке и еще одним катером в направлении Гили. Поэтому едем на скоростном. Никола с Аней решили отделиться и соблюсти понт в оставшееся для отпуска несколько дней на Бали. Прощание с боевыми товарищами проходило под непрекращающийся плеск волн и трещание продавцов сувениров в уединенной Голубой Лагуне.

Диалог:
- Mister, mister, souvenir, batic, cheap price
- Пошел на ...
- Ten thousand

И вот мы уже на катере, все 20 пассажиров которого - туристы. Катер идет от трех до четырех часов в зависимости от волн. В этот раз волнение на море было сильным и равнялось пяти часам. Пели песни, правда иногда гитарист опрокидывался вместе с гитарой. Солнце изящно село за Балийский вулкан, а из-за Ломбокского взошла луна. Мы прибыли на крупнейший из островов Гили - Траванган.

Обстановка крайне демократичная. Перед каждым рестораном - вывеска, среди Наси Горенгов и Бинтангов обязательно упомянуты Magic Mashrooms. По набережной раскатывает велосипедист, зажавший в одной руке косячок, а в другой - пакет травы. Постоянно натыкаемся на кучки обкуренных европейцев. На острове ни одного автомобиля, зато в большом количестве конные экипажи и велосипеды.

4.05

Гили Таванган. Очередная дневка. Спим и ложимся спать в одном и том же месте. Спим необычайно долго, и вся дневная активность сводится к игре в китайского дурака и барахтанью в море. В три часа дня море неожиданно ушло. Отлив. Оголился риф, на который сразу же кинулись местные жители с ножами и пластиковыми бутылками ведрами. Мы за ними. Какой именно seafood они там отлавливали мы так и не поняли, по рифу шастали крабы и паукообразные звезды. Пару раз попалась змея и однажды красивая синяя морская звезда. Аборигены же нарезали ножами морских ежей и выливали их студенистое содержимое в свои бутылки.

Обменяв, наконец по 100-баксовой бумажке 1996 года, посетили мажорный ресторан. Махито оказался без мяты, а Пиноколадо ниже всякой критики. И только Бинтанг продолжает держать свою высокую марку.

Атмосфера на острове тягучая. Едва прилегнув вздремнуть послеобеденным сном проспали до утра, пропустив вечерний open-air party и наверное еще чего-нибудь. Периодически просыпались от самопроизвольно выключающегося вентилятора, далеких басов open-air'a и уже утром от будильника.

5.05

Прощаемся с Иринкой. Лодка в Бангсал. Тачка до Сенару. Загруженный багажник оказался говорящим. Изучаем вместе бахаса индонезия числительные. Легче всего запоминается десятка: Сепулах, Марадона, Тен.

В Сенару без гида и пермита на треккинг нас не пускают. Однако, разобравшись в деталях вместо 1.750.000 за человека получаем 750.000 за всех плюс два портера делят с нами еду, ночлег и сигареты.

Впервые отобедав настоящей индонезийской едой из страшненькой забегаловки (другой не нашлось), в час дня выступаем в путь. Поздновато конечно, но мы, соскучившись по треккингу ломим, благо портеры несут два рюкзака и к собственному удивлению сильно отстают от нас. Так сильно потеть, как на этом подъеме мне (и все остальные согласились) раньше не приходилось. 10 минут и футболка, шорты - насквозь. Лес сухой, облака появились только с заходом солнца. Вдоль тропы многие деревья помечены табличками с названием. Отфотографировав 20 штук, я не узнал ни одного. Через каждые полчаса привал под деревянным навесом. В джунглях истошно вопят петухи, но самое неожиданное - огромные, размером с 2/3 человека, страшно ухающие черные обезьяны, прыгающие по деревьям.

В темноте пришли на Пост III. В небе перевернутый ковш и созвездие Ориона виде галстука-бабочки. Нашли и идентифицировали согласно карте созвездий Южный Крест.

Воды крайне мало. Портеры бояться идти в темноте к предполагаемому ручью, а мы не представляем где он находится. Холодно. Наконец-то пригодилось термобелье и поларка.

Потеряли Николу, обменяли девчонок на двух прикольных индонезийцев, залезли на 2000, выпили боярышник, сидим возле костра и горланим песни. Хорошо.

6.05

За процессом утреннего сбора нашего лагеря наблюдало множество индонезийцев тащащих снизу из Сенару с помощью бамбуковых шестов какие-то трубы наверх. Вскоре к зрителям присоединилась стая обезьян. Первоначальный фотографический восторг быстро прошел, а обнаглевшие хвостатые начали таскать лапшу и печенье. Самые крупные (они же самые наглые) ни на что кроме пинка не реагируют.

После сборов и завтрака изнуряющий подъем наперегонки с бодро вышагивающими носителями сантехники под жарким экваториальным солнца (лес уже закончился) с 2000 метров над уровнем моря до границы кратера на 2600. В награду дошедшим до перевала - потрясающий вид, повторяющий десятитысячную купюру старого образца. Спуск вниз - периодически скалолазание. Как здесь ходят нагруженные портеры в своих простеньких шлепанцах - загадка. Потрясающий вид никуда не делся. Это огромный 5 на 10 километров кратер, окруженный крутой горной грядой, высшая точка которой 3700. Внутри кратер заполнен глубоким пресноводным озером Сегара Анак, уровень которого 2000 м. Посреди озера вырос новый вулкан Бару (до 2300 м.) и сбоку от него в 2002 году вырос еще один небольшой конус. Мы постепенно спускаемся к озеру.

Озеро заполнялось водой, словно чаша с неровными краями. Самый низкий уровень края - и озеро выливается туда рекой. Со всех сторон подымаются, над влажным лесом и от моря, облака, но проникнуть внутрь чаши не могут, стенки высокие. И все-таки в одной точке прорываются. Все в той же. В одну сторону водопадом низвергается река, а над ней в другую сторону словно из кондиционера беспрерывно прет облако. Туда мы и пришли. В очередной раз кушаем надоевшую и абсолютно некалорийную лапшу и идем изучать теплые источники. Это оказались три ванны с повышающейся ближе к источнику температурой. Но самое классное - это выпрыгнуть из последней, самой горячей и нырнуть в ледяную воду речки. Падающий в эту же яму водопад создает эффект джакузи. Пока мы барахтались со своими водными процедурами, местные рыбаки выволокли на берег огромного карпа. Такое вот загадочное заоблачное озеро.

После полудня снова взлом вверх. Тропа с живописными видами бежит по внешней стороне кратера. Постепенно, вместе с набегающим снизу облаком, подымаемся выше и выше и вырываемся из его объятий к моменту захода солнца. Еще немного карабканья вверх и мы в лагере, откуда ходят на вершину. В лагере полно народу, японцы, европейцы и бесчисленно портеров и гидов. Темнота и суета, индонезийцы готовят какие-то яства, мы же скромненько свою невкусную лапшу и спать. Вторую ночь подряд полкоманды спит на улице, свободнее и свежее чем в палатке, благо спальники позволяют. Индонезийцы поражаются.

7.05

Просыпаюсь оттого, что положенные сушиться на камень шорты падают от порыва ветра прямо на лицо. Шорты насквозь мокрые - кругом туман. Тут же звенит будильник. Подъем. Лапша закончилась, просто пьем чай с печением. 3-00 Вместе со старшим из братьев-портеров уходим наверх. По пути постепенно обгоняем всех вышедших раньше. Распогодилось, но из-за темноты и склона вершины не видно, непонятно, сколько и как еще идти. Дует просто адский холоднющий ветер. Налетает такими порывами, что едва не сшибает с ног. Спрятаться негде, склон абсолютно голый. Вскоре становится понятно, что это не склон, а узкая 1-3 метра кромка-гребень кратера. В одну сторону крутой сброс, в другую - просто пропасть без дна. И самое неожиданное - вопреки нашим ожиданиям подъем оказывается вовсе не простым. 700 метров перепада высоты по мелкой сыпухе примерно 30 градусов, что заняло у нас 2,5 часа. Руки коченеют от холода, на проводника обутого в шлепанцы на босую ногу смотреть больно. И все-таки мы встречаем рассвет на вершине. Впечатляющий вид. Тут оказывается еще один кратер, по другую сторону от озера. Виден весь Ломбок, острова Гили, а заодно Бали и Сумбава. По горизонту разливается во все стороны закругляющееся море, и в небе выключили звезды, но оставили луну. Восток алеет всеми оттенками красного, а на западе выросла в обрамлении расходящихся лучей тень Риджани.

Подъем занял у нас три часа, а спуск, проходивший почти бегом - два часа, так как часто останавливались на фотопаузы и созерцание красоты невиденной во время ночного подъема. Группа шустрых иностранцев уже в получасе от вершины, но многие еще только в начале сыпухи. У нас получилось как в книжке - 5 часов, но для многих восхождение на Риджани похоже занятие на весь день.

В лагере снова видим толпу обезьян. Привычно палками и пинками лишаем их завтрака, который съедаем сами. Начинается спуск вниз к концу трека. На наше счастье весь путь проделали погруженные в облако, иначе просто умерли бы от жары. Сперва мощный сброс на 1000 метров вниз. Колени с трудом, но выдерживают. После чего начинается совсем уж неиндонезийский пейзаж: бескрайние поля, на которых шумят травы, иногда из тумана где-то далеко выглядывают симпатичные опушки леса. Тропа несколько раз заросшими мостами пересекает глубокие обезвоженные каньоны. Мы не идем, а просто летим, одолевая за 15 минут те отрезки, на которые путеводитель откладывает по часу времени.

Последний рывок проходим по бесконечным чесночным плантациям перемежающимся иногда рисовыми делянками и банановыми деревьями. Наконец мы на автомобильной дороге, в деревне, правда совсем не в той, где кончается трек. Это оказывается родная деревня наших портеров - Саджанг. Юрик жутко не доволен и не хочет давать чаевых. Остальным все равно, валяются под навесом и едят самые вкусные в их жизни бананы.

Спустя полчаса все-таки переезжаем в Сембулан, где официальное окончание трека, памятник чесноку и даже есть работающий ресторан. Я выпиваю полтора литра Кока-Колы и до конца поездки к ней больше не притронусь. Съедаем свои любимые Томато Салад и Наси Горенг. Лапшу больше никто не заказывает.

Долгие и неактивные поиски транспорта отсюда на побережье приводят нас в open-air кузов грузовичка, где, уткнувшись взорами в огромное звездное небо, засыпаем под дорожную тряску.

8.05

Приехали в главный Ломбокский курорт - городок Сангиги. Сегодняшний день посвящен послетреккинговой релаксации. Активные действия: барахтанье в огромных волнах, поход на почту с отправлением открыток домой и самое релаксирующее - традиционный ломбокский массаж. Он имеет существенные плюсы по сравнению с последним из традиционных массажей, который довелось принимать в турецкой бане в Стамбуле. Во-первых, стоит в три раза дешевле, во-вторых длиться в пять раз дольше и под музыку волн и ветра, а в-третьих совершают его индонезийки, что гораздо приятнее усатых турков.

Вечером карты и попытка изучить ночную курортную жизнь, которой, как оказалось, на Ломбоке похоже нет совсем. Многочисленные рестораны и дискотеки пустуют, лишь иногда попадаются скучающие группки иностранцев, жмущиеся к барной стойке.

9.05 – 11.05

Первый день занят переездом на Бали, а последующие два - соблюдением понта. Ели исключительно много, дешево и вкусно. В супермаркете наконец-то познакомились с желтыми арбузами и разнообразными дынями. Выпили море Бинтанга. Съездили в островной храм Танах Лот, правда, оказалось, что внутрь не пускают. Случайно напоролись на красочную похоронную церемонию, она была настолько развеселой и музыкальный, что пока не вынесли гроб, мы были уверены, что наблюдаем похищение или выкуп невесты. Периодически болтались в волнах и играли в пляжный футбол, хотя основное время посвятили китайскому дураку. Дважды посетили ночной клуб с зажигательной молодой индонезийской группой, а однажды успешно отбились от ночного нападения проституток-мотоциклисток. Но больше всего времени провели бассейне нашего замечательного и недорого отеля имени Толстого Йоги.

12.05

Путь от дверей гостиницы до дверей дома занял 27 часов и включил в себя 4 перелета: Денпасар – Джакарта – Сингапур – Дубай – Москва. В Москву мы привезли 7 деревянных комодских варанов, бесчисленное количество футболок по twenty thousand, героически прошедшую все испытания гитару, отличные загар и настроение.

RSS Обсудить