Лабиринты Толедо

RSS Обсудить

Национальное достояние Испании, признанное ЮНЕСКО в 1987 году достоянием человечества, город, который так вдохновил Эль Греко в 16-ом столетии, остался относительно неизменным.

Вы можете погулять по улочкам, по которым никогда не ездили машины, они настолько узки, что по ним может пройти только человек и его ослик. Почти невозможным пройти по улицам Толедо, не натолкнувшись на древнюю мечеть, готическую церковь, синагогу или относящийся к эпохе Возрождения дворец.

Неповторимость города, имеющего более чем двухтысячелетнюю историю, в том, что в нем объединились и смешались все культуры и эпохи Испании.

Первый исторический документ, в котором упоминается Толедо, датируется 193 годом до нашей эры. От этого периода в Толедо сохранились руины цирка и системы водоснабжения с дамбой, а также остатки акведука в ущелье реки Тахо.

После распада и падения Римской империи город был завоеван варварами. а в начале 6-го столетия вестготы, вытесненные франками в Испанию, основали здесь свое государство с центром в Толедо, который с 589 года становится религиозной и политической столицей Испании, перешедшей во времена вестготов в католичество. От тех времен в городе почти ничего не сохранилось, если не считать найденные археологами монеты и золотые и серебрянные украшения, которые хранятся в музее вестготской культуры в церкви Сан Роман - Iglesia de San Roman.

В 711 годy господству вестготов положили конец мусульмане, занимавшие Толедо в течение 373 лет. Относительно короткий период, но их влияние было огромным. Оно нашло свое отражение и в лабиринтах узких и кривых дорожек, и в заканчивающихся тупиками улицах, и, главное, в многочисленных архитектурных ансамблях, таких как мечеть Bab-al-Mardum, известнaя сегодня как Cristo de la Luz.

Примерно в это же время началось в Толедо формирование еврейской общины. Религиозная терпимость мусульман позволила христианам и евреям сосуществовать с маврами. Гармония между этими тремя культурами и привела к появлению уникальной культурной особенности в искусстве и архитектуре,- стилю мудехар, в котором доминирующим все-таки остается исламское влияние. Но наивысшего расцвета город достиг в правление императора Священной Римской Империи Карла V. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники XVI века, сохранившиеся до наших времен. Правда в 1561 году его сын Филипп II перевел столицу в Мадрид, но город навсегда остался духовной столицей Испании.

Автобус остановился возле зубчатой крепостной стены, опоясывающей Толедо. Сразу же за крепостной стеной находится госпиталь, основанный кардиналом Тавера и носящем сейчас его имя - Hospital de Tavera. Здесь же он и похоронен, его могила - на заднем дворике, здесь же находится и аптека XVI века, вход в которую для посетителей закрыт. В левом крыле здания - музей Фонда герцога де Лермы с коллекцией живописи, куда входят полотна Эль-Греко, Тинторетто и Сурбарана, и архивы госпиталя. Вообще-то госпиталь - это целый комплекс зданий, построенных во второй половине 16 века.

По улице кардинала Тавера (Calle del cardinale Tavera) мы идем в сторону крепостного вала, сворачиваем направо, проходим мимо информационного туристического бюро, заскакиваем туда, берем карту города, и доходим до главного входа в среневековый Толедо - Бисарга (Puerte de Bisarga). Ворота, построенные в XVI веке, состоят из двух цилиндрических башен, арки между ними и внутреннего двора. Во времена императора КарлаV (он же испанский король Карлос I, папа Филиппа II) над аркой был помещен большой герб, изображающий огромного двухголового орла с имперским щитом, - воплощение господства испанских монархов габсбургской империи. Тогда Толедо был еще самым важным городом в мире, столицей имперской Испании. Сейчас уже нет, но герб остался. На него стоит посмотреть.

Прямо напротив ворот находится столь же величественная церковь Сантьяго де Аррабал - Iglesia de Santiago del Arrabal, перестроенная примерно в 12-13 веке из старой мечети. От бывшей мечети осталась башня, напоминающая о мусульманском минарете.

Через маленький скверик мы проходим в сторону Ворот Альфонса VI - Puerta de Alfonso VI, построенных в 838 году. Это одно из самых неповрежденных временем и людьми мавританских сооружений в Толедо. Ворота практически остались неизменными с IХ века.

Поворачиваем налево и по Calle Real del Arrabal подходим к еще одним толедским воротам - Puerta del Sol - Ворота Солнца- может быть самым впечатляющим воротам в Толедо. Они выполнены в виде прямоугольника с полукруглой вершиной. Между двух башен находится вход -арка в виде подковы. Над этой аркой возвышается еще одна - декоративная арка, в центре которой размещается остатки палеохристианского саркофага 4-ого столетия с барельефной картинкой из жизни Святого Идельфонсо.

Буквально рядом, в нескольких метрах мы видим еще одни мавританские ворота Валмардон - Puerta de Valmardon, за которыми находится oдин из самых интересных памятников исламского зодчества - церковь Cristo de la Luz.

Существующая с 999 -1000 года (об этом говорит табличка, прикрепленная на фасаде), бывшая мечеть известна под своим христианским именем, как церковь Ermita del Cristo de la Luz и под мусульманским именем как мечеть Bab-al-Mardum Mosque. Странно было видеть над этим явно мусульманским зданием крест. Нам показалось, что для своего возраста здание очень хорошо сохранилось. На что Мария заметила, что в этом нет ничего удивительного, так как мечеть была реставрирована в 1974 году, xотя оригинальное здание сохранилось почти без изменения, за исключением стены, замененной при реставрации дверным проемом. Первоначально вероятно существовало три входа, по одной в каждой из стен, но впоследствие проемы были запечатаны. Проект восстановления состоял преимущественно в открытии доступа к эспланаде: пристроены новые ступеньки, посажен сад, построена терраса и достроена стена вдоль улицы. Так что практически здание почти то же, что и 1000 лет назад.

Мы выходим на Calle Carretas, проходим еще одни ворота, называемые Puerta de Los Alarcones и по Calle Venansio Gonzalesa подходим к главной площади Толедо - Plaza de Zocodover. В далекие мавританские времена треугольная площадь, построенная на руинаx римской стены и первоначально названная Suk-aldawad или "рынок животных", была местом, где торговали рогатым скотом. В более поздние времена площадь была жизненным центром Толедо: здесь проходили все самые главные события города: бои быков, фиесты и казни.

Да и сейчас это место встречи местных жителей и заблудившихся туристов. Отсюда отходят главные улицы города, ведущие к наиболее интересным достопримчательностям. Здесь же можно сесть на туристический трамвайчик и совершить поездку вокруг города, что мы, возможно, и сделали бы, не будь связаны коллективом, и мы пошли, ведомые веером Марии, в сторону улицы Карлоса V, которая привела нас к толедскому Альказару - крепости, бывшей одно время резиденцией самых могущественных в мире императоров, но после многочисленных войн и пожаров постепенно разрушавшейся и окончательно уничтоженной в ходе двухмесячной осады республиканскими революционерами в 1936 году. Франкисты тогда победили, крепость не пала, но была окончательно стерта с лица земли. Сейчас она полностью восстановлена и выглядит точно так же как во времена Карла V.

В ней находятся военный музей, которые почитатели каудильо считают монументом героизму его сторонников, павших в этой битве, и одна из самых крупных публичных библиотек Испании. В музее можно увидеть пластмассовую модель крепости 1939 года, вернее то, что от нее осталось после Гражданской войны, различные предметы обихода, используемые в течение осады, и фотографии, сделанные во время сражений. Но исторической ценности здание не представляет, несмотря на то, что на этом месте произошла одна из самых кровавых битв в испанской истории. Так сказала Мария, и мы не стали заходить во дворец, несмотря на то, что он был открыт в это время.

Мы просто обошли его вокруг и повернули на Calle Alfereces Provisionales, здесь мы спустились по узеньким ступенькам к маленькому скверику, расположенному на пересечении улиц Сервантеса и Консепсион и очутились перед бывшим госпиталем Санта Круз - Museo del Santa Cruz, состоящем из нескольких старинных зданий, великолепно сохранившихся, несмотря на то, что были построены шесть веков назад.

С начала 19 века здесь размещается Музей Искусств, состоящий из трех отделений: живопись, секция археологии (романская мозаика) и декоративное искусство: мебель и гобелены XV - XVI веков; даже штандарт, развевавшийся на мачте флагманского судна Дон Хуана Австрийского в знаменитой битве при Лепанто, воспетой Сервантесом. В музее невероятное количество работ Эль Греко, есть несколько работ Гойи и других менее известных художников. Любителям живописи стоит побывать здесь. Хотя времени осмотр может занять немало. Здесь вас ожидает сюрприз - вход в музей бесплатный. Согласитесь, приятно сознавать, что не все в мире продается.

Выйдя из музея, мы повернули направо, прошли через небольшую арку, носящую грозное название Кровавой - Arco de la Sangre, остатки былой роскоши мусульманских ворот, реставрированных в правление Франко, и вышли опять на милую сердцу площадь Закодовер с ее магазинчиками и лавочками, торгующими невзаправдашним оружием и фальшивыми драгоценностями, и направились по Коммерческой улице- Calle del Comercio, сплошь усеянной киосками со всякой всячиной, к старому кварталу Толедо.

Пройдя благополучно через еще одну калле - Calle del Hombre de Palo - мы попали на площадь Аунтамиенто - Plaza del Ayuntamiento, прямо к знаменитому толедскому собору - Catedral, одному из самых экстраординарных соборов мира.

Рассказывать об этом соборе - неблагодарное дело: так много уже написано о нем, что сказать практически нечего. Скажу только, что уникальность собора заключается в том, что основание его заложено на вершине мусульманской мечети, которая в свою очередь была переоборудована в шестом веке из христианской церкви. Собор строился около 270 лет, и был открыт в 1493 году - через год после открытия Америки. сейчас в нем находятся шедевры Рафаэля, Рубенса, Веласкеса, Тициана, Гойи, Беллини, ну и конечно же, Эль Греко, без которого, кажется, не обходится ни одно здание в Толедо. Естественно, что во все действующие соборы - вход свободный. И этот, несмотря на музейную ценность, - не исключение. Хотя в сокровищницу надо заплатить порядка 6 долларов - цена за право увидеть 270 килограммовую позолоченную дароносицу, которую до сих пор возят по улицам во время празднования фиесты.

Выйдя из Собора, мы оказываемся на Площади del Ayuntamiento прямо напротив дворца Архиепископа, здания, построенного в эпоху Возрождения.

Cлевa от Собора, - Ратуша (Ayntamiento). Здание, выполненное также в стиле Ренессанса - с двумя угловыми башенками и причудливыми шпилями, было начато Хуаном де Херрера (построившим Эскуриал) в 1575 и закончено Хорхе Мануэлем Теотокопули, сыном Эль Греко.

Повернув налево, мы прошли по Calle Santa Isabel к Santa Isabel de los Reyes - уединенному женскому монастырю, основанному в 1477 году. В комплекс зданий входит два дворца - Толедо и Аяла, интересные тем, что входные готические ворота выполнены в стиле мудехар под явным влиянием калифского стиля в 1500 году, в эпоху "католических монархов" Изабелы и Фердинанда, супружество которыx ознаменовало союз Кастилии и Арагона, благодаря чему и появилось на свет в XV столетии государство Испания, a также церковь Сан Антолин, которая открыта для посещения круглый год, и где похоронены первенец "католических королей" - инфанта Изабела, и прабабушка Фердинанда - Донья Инесса де Аяла.

Рядом с женским монастырем, находятся еще несколько интересных памятников: бывший дворец короля Дона Педро с огромными деревянными дверями, инкрустируемыми металлом, и дворец Suer Tellez of Meneses, теперь это семинария.

Здесь же рядом, на площади Сан Андре, находится церковь Святого Андрея Iglesia de San Andres - один из самых интересных памятников Толедо, соединяющий в себе елементы различных периодов в истории города. Так, основная конструкция выполнена в стиле мудехар с элементами поздней готики примерно в XII веке. В облике здания прослеживаются также отголоски вестготской и мавританской культуры, особенно в оформлении алтаря. Эта церковь - маленькая модель мира в архитектуре Толедо, хотя и выглядит довольно непритязательно.

Возвращаемся обратно к собору и выходим на улочку Calle Nuncio Viejo, поворачиваем налево и идем вдоль Calle Alfonso X el Sabio пока не подходим к церкви San IIdefonso, стоящей на Plaza Juan de Mariana. Выполненная в стиле барокко, церковь известна как церковь иезуитов, потому что строилась как иезуитская. Строительство, начатое в 1628 году, продолжалось 90 лет. Но просуществовала церковь недолго. В 1767 году король Карлос III выслал иезуитов из Испании, церковь переходила из рук в руки, но в 1937 году была возвращена иезуитам. Церковь находится рядом с Palacio de Lorenzana, бывшей резиденцией испанского кардинала.

От Plaza Juan de Mariana по Calle de San Roman мы выходим к церкви San Roman, в настояще время Музею вестготской культуры. Построенная вестготами, церковь перешла затем к арабам, и долгое время использовалась как мечеть. То, что от нее осталось, представляет собой мудехарскую церковь 13 века с римскими колоннами и калифскими арками.

Переходим через Plaza de Padilla и перед нами Santo Domingo el Antiguo - самый древний монастырь, построенный в Толедо. Он упоминается в письменных источниках, начиная с 1085 года. В нем хранятся различные экспонаты вестготского периода и картины Эль Греко. А самое главное, из-за чего сюда приезжают туристы со всего мира, - здесь похоронен сам мастер. Если вы заглянете за решетку, которая отделяет хор от остальной части церкви, через стеклянное окно вы можете увидеть склеп, где похоронен Доменико Теотокопули (Эль Греко), художник, прославивший этот город. Мы возвратились к Собору, остановились возле уличного кафе и перекусили на свежем воздухе: рестораны в Толедо закрыты в это время. Да иx и не так уж много. Затем мы находим улицу Тринидад - Calle de La Trinidad - и идем по ней до перекрестка, где пересекаются улицы EI Salvador, SantoTome, и Taller del Moro, и где начинается старый еврейский квартал Juderia. До 1492 года здесь жили евреи. В том году всем жившим в Испании евреям предложили выбор - либо католичество, либо изгнание, то же, что будет предложено в 1502 году муcульманам. Сейчас здесь сосредоточены наиболее известные исторические памятники Толедо: церковь Санте Томе с картиной "Погребение графа де Оргаса" Эль Греко, дом-музей Эль Греко, синaгоги Трансито и Санта Мариа ла Бланка и монастырь Сан Хуан де лос Рехес. Мы проходим мимо церкви Салвадора - Church of EI Salvador, бывшей, как почти все здешние церкви, мечети, построенной еще в 1041 году. Идем по Тринидад дальше мимо маленького Музея мудехарского прикладного искусства и в этом же блоке (вход с Plaza deл Сondo) находится церковь, в которую заходят все без исключения туристы, приезжающие в Толедо - Iglesia de Santo Tome. Первоначально задуманная как мечеть (начата в ХII веке, закончена в ХIV), церковь обладает великолепной башней, исполненной в стиле мудехар с элементами готики на дверных проемах. Но не этим славится это здание, и не за вход в действующую церковь надо заплатить 2 евро (ради справедливости скажу - в среду после 4 часов - вход бесплатный), а за право полюбоваться на самую знаменитую и недоступную картину Доменико Теотокопули (Эль Греко) - El Entierro del Conde de Orgaz - Погребение графа де Оргаса.

Написанная в 1586 году, картина никогда не покидала пределов церкви, отчасти потому, что это самое большое полотно в истории испанской живописи 16 века (4,8 х 3,6м) трудно транспортировать. Картина расположена в специальной часовенке, примыкающей к церкви, где и похоронен граф Оргас (сейчас это вестибюль церкви). Именно над его гробницей на стене висит этот шедевр мировой живописи. Графу повезло: кто бы знал о его существовании, если бы греческий эммигрант Теотокопули не вздумал поселиться в заброшенной столице.

Художник получил контракт на картину 18 марта 1586 года. Он обязался закончить ее к Рождеству того же года. Обещание свое он выполнил, за что и получил 1200 дукатов.

Полотно иллюстрирует популярную местную легенду. В 1312 году Дон Гонсало Руиз, уроженец Толедо и пенсионер города Оргаз, умер (семья получила графское звание, под которым Дон Гонсало прославился, много позже). Он был набожным человеком, жертвовавший крупные суммы на расширение и украшение церкви Santo Tome в Толедо, городе своей юности, и завещавший похоронить себя здесь. Святой Стивен и Святой Августин помогают похоронить его в церкви Святого Тома. За это в течение двух столетий город Оргас должен был платить дань этой церкви.

Уже к 1588 году в Толедо начинают прибывать люди, чтобы увидеть картину. Она становится чрезвычайно популярна среди местного населения. Художник использовал известный прием: он изобразил на картине современных ему жителей Толедо. Не забыл он и себя и своего маленького сына. Того самого, что впоследствии построил городскую Ратушу. В те времена была традиция: выдающиеся мужчины города должны помогать хоронить сеньоров знатного происхождения. И в контракте художника эта сцена была предусмотрена. Оригинальность заключается и в том, что вместо даты написания картины, которую обычно художники пишут в нижнем углу, здесь на белом платочке, выглядывающем из кармана сына художника, проставлена дата рождения мальчика - 1578. Шутка гения.

Благодаря этой картине, можно узнать о жизни толедского общества в далекие 90е годы XVI века. Наверное нет другой такой картины в мире, которая бы давала столько информации о времени, в котором была написана. И хотя я не являюсь поклонницей его живописи, я считаю, что этой картины достаточно, чтобы Эль Греко занял достойное место среди величайших портретистов мира.

Мы выходим из музея на Calle de Taller, которая выводит нас на одну из самых зеленых авеню в городе - Paseo del Transito, поворачиваен направо на Calle de Samuel Levi и подходим к Дому-музею Эль Греко - Caso-Museо El Greco. Музей открыт, вход стоит 2.40 евро. Это не настоящий дом художника. Музеем он стал в 1911 году,благодаря маркизу La Vega Inclan, любителю живописи и меценату, а прежде на этом месте были руины дома постройки XVI века, к нему присоединили дворец эпохи Возрождения с садом, государство дало какие-то деньги, добрые самаритяне пожертвовали часть, по окрестностям Толедо (Церковь Сан-Хосе, Больница Сантьяго, и т.д.) собрали живопись, предметы обихода времен Эль Греко, и 12 июня 1911 музей был открыт публике. 20 картин принадлежат кисти самого художника, включая такие работы, как "Вид и план города Толедо", "Апостоладос" и "Оплакивание святого Петра", остальные - это работы его учеников и современников. В музее воссоздана атмосфера типичного жилища той эпохи, все вещи и мебель подлинные и когда-то принадлежали современникам художника, а может быть и ему самому. Кто знает.

Недалеко от дома Греко и на той же самой улице Calle de Samuel Levi находится синагога Трансито, сейчас - музей сефардов. Основана Сэмюэлем Леви, казначеем Короля Педро I, приблизительно в 1357.

Идем далее по этой же улице, которая переходит в Calle de los Reyes Catylicos и слева от Plaza de Barrio Nuevo видим маленькую улочку, ведущую в недавно открытый дом-музей испанского скульптора Виктора Мачо - Victor Macho. Мария предлагает зайти. Все устали, практически весь город обошли пешком. Да и никто не слышал никогда об этом скульпторе. Она настаивает, и мы заходим в недавно реставрированный музей. Вернее это не музей, а вилла, построенная на крутом берегу реки Тахо, с террасой, нависающей над обрывом.

С террасы открывается потрясающий вид на шумящую внизу реку и мост Сан Марти, построенный в 13 веке и обрамленный двумя защитными башнями. Только из-за этого вида сюда стоило прийти.

Во дворе скульптуры, цветы.

Внимание всех привлекает скульптура огромной обнаженной женщины, по своим параметрам напоминающую незабываемую "девушку с веслом"

Судя по всему художник пользовался методом социалистического реализма, создавая свои творения.

В доме 88 скульптурных работ и 38 рисунков художника. В том числе и бронзовая Долорес Ибаррури.

Пассионария изображена с гордо поднятой головой, руки по швам, взгляд устремлен в светлое будущее. На скульптуре ей лет 40. Наверное художник лепил ее в 30е годы. Она очень похожа на комсомолку в косыночке, как их изображали тогда в советском искусстве.

Когда война началась, Мачо жил за границей, в Париже, а затем в Перу, откуда родом была его жена, которую он так удачно изобразил в виде "девушки с веслом". После войны он вернулся на родину, где и умер в 1966 году, завещав все свои работы и виллу городу.

Вход в музей не бесплатный, стоит около 3-х долларов. Наверное, таким образом город оплачивает расходы по его содержанию. Практически все экскурсоводы водят сюда туристов. Но если вы самостоятельно приехали в Толедо и к тому же не являетесь поклонником монументального искусства, я думаю, что вы не много потеряете, если пропуститe этот музей.

Лучше по Calle de los Reyes Catуlicos пройти немного дальше и зайти в синагогу, носящую поэтическое, но странное для синагоги название Светлой Девы Марии - Santa Maria la Blanca. Это самая старая синагога в Толедо построена в 12 веке и переоборудована в христианскую церковь в 15 веке.

Немного дальше на этой же улице находится монастырь Сан Жуан де лос Рейс - San Juan de los Reyes

В честь победы над Португалией на реке Торо в 1476 году, в результате которой Испания присоединила к себе Кастилию, "католические монархи" приняли решение основать церковь и этот монастырь - последний и самый прекрасный образец готической архитектуры. Вдоль внешней стены монастыря развешены цепи - это кандалы христиан, освобожденных от рабства во время войн с маврами. А во время войны с Наполеоном здесь находились французские казармы, были уничтожены все скульптуры и сожжена уникальная библиотека. Ну, что еще можно ожидать от французов? - Дикий народ.

Мы выходим из монастыря и продолжаем наше путешествие по Калье де Лос Рейес Католикос. С левой стороны спуск на улицу Сан Мартин, которая приведет нас к знаменитому готическому мосту San Martin.

Пострадавший от наводнения в 1023 году, спустя два столетия он был восстановлен. Мост поддерживается пятью арками и двумя защитными башнями. Одна из башен сохранилась с 13 века. Другая, та что примыкает к городской стене, - с 16 века. На ней изображен герб императора Карла V, того самого, что Карлос I.

Возвращаясь к Plaza de San Martin, мы сворачиваем на Paseo de la Ronda Nueva и идем вдоль стены к воротам крушины -

Puerta del Cambron - единственным в городе воротам, через которые разрешен проезд машин. Первоначально ворота были построены во времена вестготов, хотя существующие относятся к 1576 году. На фасаде ворот с внешней стороны можно видеть герб города Толедо, а с внутренней - герб Филиппа II.

Мы выходим за городскую стену, зигзагами спускаемся вниз по дорожке, по переходу пересекаем широкую avenida и попадаем в Ermita del Cristo de la Vega, часовню IV столетия, восстановленную после 660 года, когда Святая Леокадия впервые предстала перед очи Святого Ильденфонсо, архиепископа города Толедо. Часовня расположена рядом с археологическими остатками базилики Святой Леокадии, местом погребения вестготских королей. С тех времен сохранилась только апсида. Ermita del Cristo de la Vega знаменита легендарным Распятием, в котором правая рука Христа опущена вдоль тела.

Испанский поэт XIX столетия Хосе Зорилла написал об этом поэму. Один молодой солдат Диего Мартинес обещает перед этим распятием своей невесте Инесе де Варгас, что после окончания войны вернется и женится на ней. Проходят дни, месяцы и годы, и солдат, теперь уже капитан, Дон Диего возвращается в родной город, но уже не хочет женится на простой девушке. И тогда Инес де Варгас обращается к правосудию, чтобы Дон Диего выполнил свое обещание. В свидетели она призывает Христа, который присутствовал при его клятве.Когда девушка привела судей в церковь и попросила Христа подтвердить ее показания, распятие медленно шевельнулось, и рука Христа опустилась вниз. Судьи обязали негодяя жениться на возлюбленной. Легенда умалчивает, помогло ли это невесте обрести счастье.

А мы прощаемся с Толедо.

Напоследок мы заходим в маленький туристический магазинчик, торгующий сувенирами и местными сладостями, фотографируемся с восковым Дон Кихотом, уроженцем здешних мест, и покупаем коробочку марципанов: 8 небольших полумесяцев, сделанных, как говорят, вручную монахинями местных монастырей. Судя по надписи на коробочке, рецепт держится в секрете с XIII века, хотя по индигридиентам можно судить, что в него входят мед, яичные желтки и миндаль. Все 100% органично.

RSS Обсудить