Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна: Лукка

RSS Обсудить

История

Люди облюбовали долину реки Серкио (Serchio) еще в конце палеолита. Через несколько тысяч лет здесь поселились сначала племена лигуров, потом – этрусков. Первое упоминание о Лукке относится к 218 г. до н.э., когда римский генерал Семпрониус (Sempronius) стал здесь лагерем после битвы, проигранной им Ганнибалу. Наконец, стратегически важное место (здесь пересекались важные дороги Cassia, Emilia, Aurelia и Clodia) римляне решили контролировать полностью, и в 177 г. до н.э. Лукка (вероятно, название происходит от лигурийского "болотистое место") стала римской колонией и одним из крупнейших военных лагерей Римской империи. В 56 г. до н.э. в Лукке произошла встреча знаменитых участников Триумвирата - Цезаря, Красса и Помпея.

Как я люблю говорить, все сколь-нибудь стОящие европейские города являлись в античное время колониями Рима, или вовсе были бывшими римскими гарнизонами. Хозяйственники и любители порядка римляне многое дали Европе, и в Лукке до сих пор улицы идут так, как были проложены согласно римскому генплану: основные улицы проходят четко с севера на юг (т.н. cardo maximo), и с востока на запад (decumano maximo). Понятие "спа" тоже в свое время придумали римляне, и именно они создали первые спа-курорты, построив на территории вокруг Лукки, богатой термальными источниками виллы и бани, на которые стала ездить верхушка римского общества.

При готах и лангобардах (после падения Римской империи) Лукка была столицей области Тусция (современной Тосканы) и одной из резиденций лангобардских королей, затем - маркграфов Тосканы. В X-XI вв. город достиг своего расцвета благодаря торговле шелком, горожане осмелели, и в 1160 году город провозгласил себя свободной коммуной и почти 7 веков был независимой республикой, исключая некоторое время правления бывшего кондотьера и затем сиятельного герцога Лукки, Пизы и Пистойи Каструччо Кастракани (Castruccio Castracani), когда Лукка, управляемая им железной рукой, являлась главной республикой Италии. Этому правителю посвящена третья книга Макиавелли "Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки" (en.wikipedia.org/wiki/Castruccio_Castracani, www.krotov.info/acts/16/possevino/mac_019.html).

"…за последние триста лет в хрониках не найдешь такого итальянского государя или тирана, который мог бы сравниться с ним. Каструччо стал властелином Пизы, Лукки, Пистойи, Луниджаны, значительной части Генуэзской Ривьеры на востоке и более трехсот укрепленных замков. Тиран Каструччо был человеком великих помыслов и доблести, мудрым и проницательным, заботливым и усердным, отважным воином, предусмотрительным полководцем. Во всех делах ему везло, окружающие трепетали перед ним, он совершил много прекрасных и славных деяний и был бичом своих сограждан, флорентийцев, пизанцев, пистойцев и всех тосканцев на протяжении пятнадцати лет, что он правил Луккой. …считал себя государем Флоренции и королем Тосканы. Флорентийцы сильно обрадовались и вздохнули с облегчением после его смерти, в которую едва могли поверить".
/Джованни Виллани, "Новая хроника, или история Флоренции"

Лукка не может гордиться тем, что наравне с Генуей и Венецией сохранила свою независимость до XVIII века. Подобно маленьким немецким герцогствам и подобно современному Монако, Лукка уже в XVI веке стала модным курортом и игорным домом для всей Европы. За три столетия до того, как на здешних водах жили Байрон, Шелли, Гейне и Броунинг, сюда приезжал лечиться Монтень. С тех пор в судьбе Лукки не случилось ничего замечательного, если не считать курьезного эпизода с Наполеоном, отдавшим город в удел Элизе Баччиоки. С разговоров в салоне Анны Павловны Шерер об этой фантазии Буонапарте начинается эпопея "Войны и мира": "Ну что, князь, Генуя и Лукка стали не больше, чем поместьями фамилии Бонапарте".

В 1805 г. Наполеон Бонапарт завоевал Тоскану, и уже 23 июня 1805 по "добровольному" решению сената города, Лукка превратилась в королевство Этрурия, переданное сестре Наполеона Бонапарта Элизе. Сестра французского императора с супругом жили в Palazzo Pubblico, просторная площадь перед которым была названа в честь Наполеона - Piazza Napoleone. Наверное, я знаю, почему именно Тоскана так привлекала семейство Бонапартов: вспомним о том, что в небольшом тосканском городке до XVI века Сан-Миниато жили предки знаменитого полководца, перебравшиеся потом на Корсику.

В 1815 г. власть над Луккой на 32 года отошла к пармским Бурбонам, а в 1847 г. республика была возвращена в состав Великого герцогства Тосканского, с которым в 1861 г. она влилась в Объединенное королевство Италия.

История Лукки - en.wikipedia.org/wiki/Lucca#History.

Уж не знаю почему, но с детства я люблю ездить на поезде. Наверное, ограниченное пространство купе подсознательно воспринимается как "домик", в котором можно, уютно устроившись, смотреть за пролетающими мимо городами и станциями… И даже если едешь не в спальном вагоне, а в обычном сидячем, это ощущение сохраняется…

"Из всех видов транспорта мне лучше всего думается в поезде. Вид из окна вагона обычно не так однообразен, как из иллюминатора самолета или с палубы корабля. Картины сменяются не так медленно, чтобы мы одурели от скуки, но и не так быстро, чтобы нельзя было разглядеть отдельные предметы. Они балуют нас мгновенными снимками чьей-то чухой жизни…"
/Ален де Боттон, "Искусство путешествий"/

Городские стены и ворота

Горы и стены замыкают горизонт Лукки со всех сторон. Выйдя из поезда и пройдя сотню метров, мы оказываемся перед чрезвычайно толстой и превосходно сохранившейся стеной протяженностью больше 4 км с бастионами, эскарпами и широкими рвами, защищающей город, насколько хватает взора. Лукка единственная в Италии полностью окружена городскими стенами (стена в Пистойе не считается – там "пропилены" изрядные куски для движения автотранспорта). Первые защитные стены были построены еще во времена римлян, воевавших с лангобардами, в XII и XIII веках были возведены новые высотой в 11-12 метров со сторожевыми башнями. Нынешний вид стены приобрели только к концу XVI века.

В начале XIX века архитектор Лоренцо Ноттолини превратил стены в широкий бульвар, засаженный в несколько рядов великолепными платанами. Совершать моцион по этим стенам очень приятно: в полтора часа можно сделать по ним полный круг, обойдя весь город и все время видя перед собой стройные белые стволы деревьев, поля, деревенские колокольни, синеющие предгорья и далекие вершины Альп.

"Город производит впечатление чего-то уединенного и отгороженного от остального мира, впечатление не то крепости, не то тюрьмы. Впечатление остается и даже усиливается в самом городе с его невероятно узкими и запутанными улицами, на которые высокие дома бросают вечную тень. Даже в ясный день там сыро, глухо, мало воздуха, и хочется скорее вернуться на стены, где солнечно, ветрено, и откуда видны прозрачные горные дали".
/П.Муратов "Образы Италии"/

По периметру стены расположены одиннадцать бастионов разных форм и размеров. Два из них, называемые Torrione del Bastardo и бастион San Martino, сохранились до наших дней в том виде, каком были построены в XVI в., а San Martino и San Paolino открыты для туристов.

Путешественники, прибывшие в Лукку на поезде, проходят по viale Regina Margherita влево до piazza Risorgimento и оказываются перед самыми старыми воротами города - Porta San Pietro (XVI век). В Средние века они выполняли роль пункта паспортного и таможенного контроля – только через них чужеземцам было разрешено въезжать в город. Снаружи ворота украшены гербом города и двумя грозно скалящимися львами. Внутри за воротами - открытое пространство, которое не давало возможности противнику, прорвавшемуся через стену, рассредоточиться по улицам города и укрыться от лучников. За крепостными стенами также пространство шириной метров около тридцати, ровнехонькое и украшенное лишь зеленой травкой – враг, напавший на город, не имел ни малейшего шанса подобраться к городу незамеченным.

Турист – не враг, а лучший друг средневекового города, ему красться ни к чему, а уж тем более ни к чему плутать по улицам в поисках турбюро. Засим расскажу, где расположены некоторые из семи городских турбюро (судя по расписанию, функционируют они с 9 до 19 ежедневно). Самое близкое к станции турбюро расположено на Piazza Curtatone, в нескольких минутах пешком от вокзала направо. Еще парочка турбюро "живет" в восточных и западных городских воротах - porta S.Donato и porta Elisa, остальные 4 прячутся среди городских улиц, и как пройти к ним, показывают указатели, обильно рассыпанные по городу.

За воротами нас встречает грозный всадник и малюсенькая часовенка с мадонной, как будто прячущейся под зонтиком от яркого солнца. Устремясь в центр, мы проходим мимо пары закрытых церквей – одна с красным куполом, отдаленно напоминающим купол Дуомо во Флоренции (как же иначе – по его образу и подобию строились купола по всей Тоскане), мимо классического здания Театро Коммунале, и оказываемся на Piazza Napoleone и перед

Palazzo Pubblico

Герцогский дворец (Palazzo Ducale), в котором жила сестра французского императора с супругом, был выстроен архитектором Бартоломео Амманати (Bartolomeo Ammannati) в 1578-1582 гг. и перестроен в XVIII и XIX вв. Мы внутрь не пошли, но у желающих есть возможность увидеть старинную библиотеку и хорошую картинную галерею как в палаццо Дукале, так и в соседнем Manzi palace.

Кстати, о том, что площадь все еще носит имя завоевателя Тосканы – Наполеона. Удивительная терпимость местного населения! Никогда не понимала и не одобряла стремления, охватившего как администрацию как бывших советских республик, так и многих российских городов, поскорее сделать вид, как будто многочисленных улиц и городов имени Ленина, Дзержинского, Калинина и Сталина никогда не было! "Нельзя делать вид, что этих семидесяти лет в нашей истории не было... Почему нужно шарахаться от лексики и символики советского периода? Это всё равно, что делать вид, будто в твоей жизни не было прошлого года, и только позапрошлый и все предыдущие. Или что ты родился на свет не от папы с мамой, а прямо от бабушки с дедушкой. Эти семьдесят лет были, и нечего их демонизировать, малевать сплошь черной краской. От этого лишь возникнет опасность, что некоторое время спустя советскую эпоху вознесут на пьедестал и реабилитируют, как всякого чрезмерно наказанного". (кто угадает, откуда цитата, получит прыз. Так вот у тех же итальянцев, как нации, наиболее близкой нам по темпераменту и образу мышления, есть чему поучиться не только в плане пошива одежды или обуви, или написания опер, но и в плане принятия своей истории такой, какая она есть.

Piazza S. Michele и церковь San Michele in Foro

Пара улиц ведет от пьяцца Наполеоне к пьяцца Сан-Микеле, на которой не замечаешь ни средневековых зданий, ни магазинов – все взоры притягивает к себе как магнитом ослепительно белая Сан-Микеле ин Форо (S. Michele in Foro), построенная на месте античного форума. Наверняка мраморные колонны и стены того самого форума пошли на кладку стен и резной фасад церкви…

Церковь ослепительна и неоднозначна. Например, Павел Муратов пишет о ней так: "…явление, известное под именем "преждевременного Возрождения", обнаружилось впервые в Пизе. Но здесь, в Лукке, пизанская архитектура так привилась и так разрослась, что с полным правом может считаться местной особенностью. Как давно было замечено критикой, пизанский стиль потерял в Лукке первоначальную чистоту и ясность. Он был перегружен множеством ненужных деталей и затемнен стремлением к излишней нарядности и крайней выразительности. Наглядным примеров этих качеств может служить безобразный по пропорциям и хаотический фасад Сан-Микеле".

Фасад и бока церкви оплетают аркадные галереи с колоннами, где все колонны – разные. Низ церкви явно в строгом романском стиле, верх – уже украшательство, но меня в целом результат впечатлил. И не только меня – с разных сторон вокруг церкви скакало порядка десятка туристов, желавшие непременно ее запечатлеть на память. Внутри церковь в простом романском убранстве, взгляните на работу Филиппино Липпи "Святые Иероним, Себастьян, Рох и Елена".

Casa di Puccini

По соседству с Сан-Микеле стоит дом, в котором родился самый знаменитый сын Лукки, Джакомо Пуччини. Памятник великому итальянскому композитору стоит тут же на небольшой площади. В доме XV века можно увидеть портреты Пуччини, костюмы, созданные для его опер, пианино, за которым он сочинял свою последнюю, неоконченную им, оперу "Турандот".

Лукку часто называют оперной столицей Италии – здесь не только жил Пуччини, но и Паганини – на доме на одной из центральных улиц рядом с бюстом композитора и мемориальной доской спокойнехонько висит себе целая гирлянда разноцветного белья, вывешенного для просушки.

От центра города логично пойти дальше по Via Fillungo, которая приведет вас к бывшему римскому амфитеатру. Для этого нужно пройти от пьяцца Сан-Микеле по via Roma вправо до пересечения с этой самой Via Fillungo, и уже по ней шагать, никуда не сворачивая до пьяцца Амфитеатро. По совместительству эта же улица является основной торговой. Мы же направились по via San Paolino, дабы разжиться, наконец, картой города, и заодно осмотреть западную часть города. По пути удалось осмотреть церковь San Paolino со строгим фасадом и двумя статуями святых - San Paolino и San Donato - по бокам от входа.

Ворота Porta San Donato Nuova (1628-1639) украшены статуями тех же святых, а рядом, в воротах Porta Vecchia San Donato (1590), расположен туристический офис. Когда-то городская крепостная стена проходила именно так, что Старые ворота (Porta Vecchia) были одним из входов в город, а когда город вырос, стена отодвинулась на некоторое расстояние и были выстроены Новые ворота (Porta Nuova).

Осмотрев по пути еще церковь Сат-Агостино (S.Agostino) с фасадом, наполовину из красного кирпича, а наполовину облицованным мрамором, мы выходим к

Basilica di San Frediano

Зашли в церковь мы не со стороны фасада, а в одну из задних дверей, и поэтому когда мы, осмотрев ее, вышли на улицу, то обомлели от необычности и того впечаления, который произвел фасад. Но все по порядку. В церкви – перестук молотков – идут реставрационные работы. Сквозь маленькие оконца у самой крыши в церковь проникают лучи солнечного света, в которых в воздухе плавают пылинки.

Это единственная церковь в городе, построенная в ломбардском стиле в 1112-1147 гг. на месте церкви, которая упоминается уже в хрониках 685 года. Фредиано (Frediano) был ирландским епископом Лукки в первой половине VI века, который основал здесь церковь, посвященную Святому Винсенту (San Vincenzo), мученику из испанской Сарагосы. Когда Фредиано умер и был похоронен в этой же церкви, церковь в знак уважения к епископу нарекли именем святых Фредиано и Винсенто (Ss. Frediano, Vincenzo). Новая церковь удивительно похожа на римские базилики, в XIII-XIV вв. фасад был декорирован огромной золотой мозаикой "Вознесение Христа", которая нарочито была стилизована в лучших византийских традициях. Церковь не всегда была такой, какой мы ее видим сейчас: из-за того, что были пристроены боковые капеллы, церковь немного подросла, чтобы сохранить пропорции.

Внутри базилика богато украшена белым мрамором (возможно, его брали прямо из близстоящего римского амфитеатра). Из 11 колонн справа и слева по одной в середине каждого ряда красочно расписаны. В капелле справа от алтаря (St. Zita) привлекает внимание самая настоящая мумия. Святой Зита был популярным святым в Лукке и упокоился навеки в стеклянном гробу, над которым ангелочки держат золотое распятие,а на стенах капеллы изображены эпизоды из его жизни. Из захоронений интересны также гробница местного поэта Guidiccioni и одна из работ Якопо делла Кверча (Jacopo della Quercia) в этой церкви - гробница Пасквино Ченами в капелле Трента (вторая работа – алтарь капеллы Gentili). Достойны восхищения огромный золоченый орган, нежная Мадонна, нежно белеющая в одной из капелл, необыкновенно красивые фрески и росписи XIV-XVI вв. Гробница Сан-Фредиано лежит под алтарем, который датирован XVI веком. Массивный монолит слева от алтаря точно был сперт из амфитеатра.

Гвоздем программы осмотра церкви стала огромная крестильная купель XII века работы мастера Роберто (Roberto) – его подпись на купели - и еще двух его помощников, чьи имена время не сохранило. Купель имеет необычную форму и украшена иузмительными мраморными фигурками на библейские темы. Стену за купелью украшают два полукруглых портала XV века, украшенных фирменной терракотой школы Андреа делла Робиа: "Вознесение Святого Бартоломью" в обрамлении гирлянды с лимончиками. За стеклянной дверью прячется еще одна крестильная купель, которая, в отличие от своей соседки, используется по прямому назначению.

Со стороны главного фасада церковь похода на устремившуюся ввысь птицу, расправившую крылья. Ни одной лишней детали, и только золоченая мозаика привлекает внимание…

Piazza Anfiteatro

Как я уже писала, в античное время Лукка являлась одним из крупнейших военных лагерей Римской империи. Город быстро рос и богател, и как показатель статуса города, здесь в I-II вв. был выстроен амфитеатр на 10000 человек. После того, как власть в городе перешла к горожанам, совет города, наверное, рассудил, что негоже оставлять в центре города сооружение, которое по прямому назначению не используется, но выстроенное из прекрасного стройматериала. И на протяжении веков камни, из которых был сложен амфитеатр, разбирались и шли на возведение церквей и дворцов, стоящих вокруг.

Сегодня то немногое, что осталось от амфитеатра, можно увидеть на овальной Пьяцца дель Меркато (она же Пьяцца Амфитеатро), где средневековые здания не только обозначают контуры луккского Колизея, но и включают в себя части его стен. Низкие арочные проходы на площади обозначают ворота, через которые звери и гладиаторы две тысячи лет назад выходили на арену. Площадь окружена непрерывным кольцом зданий и единственный доступ к ней - через четыре пешеходных входа. Многие века здания выстраивались вокруг амфитеатра хаотично, и тому, что сейчас площадь почти идеальной формы, мы обязаны архитектору Лоренцо Ноттолини (Lorenzo Nottolini), который в 1830 году произвел реконструкцию площади, соединив здания по всему периметру в хоровод.

Удивительное ощущение, когда стоишь у амфитеатра, но с наружной стороны. Отчетливо видны фрагменты колизея, куски арок и колонн. Пожалуй, аналог даже в богатой античными памятниками Италии можно сыскать только в Риме, где возле храма Фортуны Виллис (через площадь от Уст Истины) стоит дом под номером 54 – он буквально построен из кусочков близлежащих форумов, в стене отчетливо виден даже кусок стены античного храма и колонны.

Кроме мрамора форума, из которого построена церковь Сан-Микеле и амфитеатра, в Лукке от римских времен сохранилась римская колонна, одиноко стоящая на одной из городских площадей, да фонтанеллы, из которых течет не просто питьевая вода, а минеральная, а возле основных водных артерий на табличках написан химический состав воды.

Casa Guinigi

Дворец Гуинджи и одноименная башня представляют собой изумительный пример средневековой архитектуры Лукки. Дворец Гуинджи не просто особняк, а целый городок из кирпичных зданий с башнями и арочными окнами, в которых проживали многочисленные родственники семейства Гуинджи, самой знатной фамилии города - Паоло Гуинджи даже правил городом в первой половине XV века.

В настоящее время сохранилась только одна из четырех башен городка Гуинджи, она же – один из символов города. На высоте 44, 25 метров башни, сделанной из кирпича и песчаника, построенной в 1384 г., растут семь раскидистых дубков. Предполагаю, что время от времени слишком разросшиеся дубы выкорчевывают, чтобы своими корнями они не разрушали кладку башни. Правда, где-то прочитала, что якобы дубам сотни лет, тогда это бонсаи дубов, а не дубы. Гимнастика в виде подъема на башню оценивается городскими властями в 6 евро. Находиться на верхушке одно наслаждение - деревья создают тень, приятную прохладную обстановку и открывают широкие возможности для фотосъемки города.

На одной из соседних площадей стоит часовая башня - Torre delle ore. Подозреваю, что она также когда-то относилась к городку Гуинджи. А еще отсюда очень хорошо фотографировать Torre Guinigi.

San Francesco

Когда в XII веке была построена церковь Сан-Франческо, она была еще снаружи городских стен, поэтому отделка у нее довольно простая и не привлекающая излишнего внимания (во избежание алчных взглядов со стороны врагов Лукки, коих в Средние века было немало): три портала, в среднем из которых входная дверь, небольшой портальчик- lunette и розетка. Фасад состоит из чередующихся горизонтальных полос белого и серого известняка. По бокам от входа под козырьками из мрамора хранятся саркофаги знатных семей Ricciardi и Guidiccioni. Внутри церковь также простая, украшенная лишь терракотовыми вазами, фресками флорентийской школы XV века, здесь же покоится прах Каструччо Кастракани.

Duomo di San Martino

Мы подходили к Дуомо со стороны церкви Сан-Джованни с барочным фасадом, явно приделанным намного позже постройки самой церкви, сейчас в ней расположился один из городских музеев. И вдруг в небольшом просвете между аутентичными домами с обветшавшей штукатуркой возникла сначала кампанилла, а затем и белоснежные аркады фасада…

Главная церковь Лукки, Дуомо ди Сан-Мартино (Duomo di San Martino), была построена здесь уже в VI в., ее основание приписывают уже упомянутому Святому Фредиано (San Frediano), епископу Лукки, умершему в 588 г. и похороненному здесь в базилике San Frediano. Следующий епископ города, Джованни I, перевез сюда мощи Святого Реголо в 780 г., и пожертвовал средства на постройку крипты и пребистерия, украшенного мрамором и росписями. Чуть позже (833 год) был построен фасад и арочные галереи, погибшие в огне пожара в 905 году, и восстановленные в 928 г. Между 1060 и 1070 гг. церковь была, по сути, выстроена заново по требованию Ансельмо да Баджио (Anselmo da Baggio), ставшего Папой Александром II, освятившим новый храм в 1070 г. в присутствии 23 епископов и графини Матильды ди Каносса (Matilde di Canossa). Свой законченный облик церковь приобрела в XIV в., когда были присоединены верхние ярусы арок. Сейчас Дуомо соединен проходом с соседним зданием Оперы дель Дуомо и другими частями старинного монастыря, и с епископской резиденцией.

Снаружи фасад украшен резьбой по мрамору работы Гвидетто да Комо (особенно хороши арочки входа), и здесь, и внутри церкви – изображение истории из жизни Святого Мартина, отрезающего нищему кусок своего плаща работы местного скульптора Matteo Civitali. История, видимо, получила широкое распространение, судя по тому, что даже в далекой от Лукки Швейцарии, в городе Куре, мы видели аналогичную статую. Тут же шедевры: "Снятие с креста" работы Николы Пизано и "Поклонение волхвов" Джованни да Пиза.

Внутри собора снимать нельзя, да и не получится – освещение символическое, одни свечи. Обещанный Донателло на реставрации, Гирландайо и Якопо делла Кверча осматривается особняком и за отдельные деньги (2,50 евро). Что остается? Да куча всего, даже часть которого привела бы в восхищение любой музей: замечательный узорчатый пол, работы Тинторетто (Tintoretto) и Пармиджианино (Parmigianino), Мадонна работы фра Бартоломео (Frà Bartolommeo).

Обязательно посмотрите саркофаг Иларии дель Каретто работы Якопо делла Кверча, самую раннюю из сохранившихся его работ (1406, по некоторым данным - 1408).
"…самое лучшее, что есть в этом городе, создано чужестранцем, великим сиенским скульптором Якопо делла Кверча. В соборе этот современник и достойный соперник Донателло сделал надгробный памятник молодой Иларии дель Каретто. Молодая женщина покоится на крышке саркофага ув позе спящей или отдыхающей, любимая собака лежит у ее ног. Вокруг саркофага обходит фриз из младенцев, поддерживающих очень тяжелые гирлянды. Кверча не прибавил больше ничего, он как будто умышленно даже отнял всякую занимательность у амуров, которые так часто развлекают и докучают своими улыбками на флорентийских гробницах".
/П.Муратов "Образы Италии"/

Интересна также капелла Трента (Trenta), в которой хранится шедевр XV века - полиптих "Мадонна с младенцем" работы Якопо делла Кверча (Jacopo della Quercia). Под алтарем капеллы находится романский саркофаг с телом английского короля Ричарда, умершего в Лукке в 722 году во время паломничества в Рим. На полу лежат надгробья Лоренцо Трента и его жены, также вышедшие из-под гениального резца делла Кверча.

В центре собора привлекает внимание этакая золотая клетка – это Темпьетто, восьмиугольная капелла, созданная местным скульптором Маттео Чивитали (Matteo Civitali) для распятия из кедрового дерева Вольто Санто (Volto Santo, Святой лик). Считается, что его создателем был Никодимус (Nicodemus), свидетель распятия Спасителя. Даже появление его в городе в 782 г. связано с легендами и преданиями. Образ долгие века является охранным амулетом, защищающим город от напастей, и когда горожане совершали длительные путешествия, они брали с собой копию этого распятия.

Внутри и снаружи собора множество шедевров, вспоминаю их по фотографиям и репродукциям, но отчего-то отчетливо помню только молоденького мачо, который играл перед Дуомо на la gitarra что-то щемящее и романтичное, будоража души впечатлительных туристок…

Конечно, мной описаны не все церкви – а их в Лукке немало – самые старые относятся к VIII веку – в романском стиле, с кампаниллами с многочисленными аркадами, фасадами с колоннами и мозаикой, слепящие глаза белоснежным мрамором. Но не буду делать из своего рассказа план, которому неукоснительно нужно следовать, придирчиво сверяя действительность с текстом. Первооткрывателем-то быть гораздо приятнее, правда?

"…прогулка по улицам Лукки готовит одну маленькую неожиданность. Ею оказывается маленькая готическая церковка Санта Мария делла Роза. Такие готические часовни редки в Италии, и луккская, наверное, самая трогательная из них. Игрушечная Санта Мария делла Спина в Пизе гораздо наряднее со своими мраморами и статуями, но едва ли можно отдать за нее маленькую Марию-Розу. Перед поставленной на углу часовни маленькой Мадонной, держащей розу и улыбающейся особенной улыбкой, трудно удержаться от волнения. Благоухающим чувством до сих пор полны эти розы на орнаменте, украшающем окна, и серый камень их кажется нежнее живого цветочного лепестка".
/П.Муратов "Образы Италии"/

Сайты о Лукке

www.welcometuscany.it/tuscany/lucca/lucca.htm
wikitravel.org/en/Lucca

RSS Обсудить