Барселона весной

RSS Обсудить

Барселона весной — это море. Это малолюдные набережные и свободные от загорающих тел пляжи; это свежий ветер, лохматящий волосы, и мягкое, нежгучее солнце; это запах жареной рыбы, вкус розового вина, спаржи и устриц. Это паэлья марискада с чернилами каракатицы и морепродуктами в одном из ресторанчиков на Барселонете с видом на море, рыба-черт и рыба Дорадо, запеченные в морской соли, и салат из авокадо с лангустинами.

Я насквозь пропиталась средиземноморским свежим ветром, морепродуктами и весенним солнцем. Четыре километра пляжей, великолепные смотровые площадки и виды Барселоны, радующие глаз. Ехать в столицу Каталонии надо в несезон. Еще бы месяц — и толпы туристов, сметающих все на своем пути, заполонят пока еще безлюдные пляжи и набережные. Семь апрельских дней в Барсе способны возвратить к жизни любого трудоголика и зануду, измученного бесконечной зимой, работой и колебанием курса доллара. Решено! За два дня до вылета забронировав отель, мы рванули в Барселону.

Первоначально планируемая поездка в Рим была перенесена на менее драматичное для всего католического мира время. Смерть Папы Римского, миллионы паломников, траурная неделя и выборы нового Папы окончательно убедили нас в решении менять маршрут и отложить "Римские каникулы". Позже, сидя на террасе кафе солнечным барселонским утром за cafe con leche и знаменитым десертом crema catalana, мы слышали краем уха из новостей, что Италию накрыл циклон со шквалистым ветром и проливным дождем (даже погода установила там траур). Слегка щурясь на солнце, мы надевали кожаные мокасины, полосатые "морские" рубашки, светлые брюки и, держась за руки, шли на набережную — любоваться шикарными яхтами, приплывшими с разных концов света. Была даже яхта с флагом Барбадоса, пришвартованная в гавани. День плавно перетекал в немного ветреный соленый вечер, и мы, уставшие от прогулок по городу, как настоящие каталонцы — купив бутылку Vino Blanco и сыра Mancego — опять шли к морю, на пляж. Барса — это город моря. Город ветра, пляжей и моря. Следовало родиться " на безморье", чтобы вот так приходить на набережную, смотреть за горизонт и завидовать барселонцам, которые могут наслаждаться этим зрелищем каждый день.

Барса — это ла Рамбла. Настоящий барселонец обязан пройти по этой улице хотя бы раз в день… Рамбла — это Птичий рынок с живностью, которая поет, щебечет, квохчет, скулит, грызет, шуршит, фырчит, сопит, мяучит, шипит или просто молчит, как рыба, являясь по своей сути ею. Это газетные киоски La’Vanguardia, цветочные лавочки, "багетерии", где всегда можно перекусить хрустящим багетом со знаменитым вяленым окороком-хамоном. Это табачные ларьки Estanc. В стране, подарившей миру табак, курят везде — это рай для курильщиков: в метро и магазинах горит негласный зеленый цвет для любителей табака. Хотя в вагонах метро кое-где есть надписи "Не курить" — у нас "не прислоняться", а у них — "не курить".

Барселона — это улочки, сворачивающие от Рамблы, расходящиеся по обе стороны, как ветви деревьев, которые послужили прототипом колонн Храма Саграда Фамилия. Два метра вправо или влево от центральной улицы — и попадаешь в кварталы, завешанные бельем, по стенам надписи Kill Bush, возле которых фотографируются американцы. Это пакистанские парикмахерские, марокканские кофейни, студенческие, панковские компании и сборища старичков-анархистов, мирно играющих в лото, карманников-латиносов, сумасшедших мимов — уличных актеров. Это постоянные демонстрации эмигрантов и представителей разных партий, выступающих за протест, принятие, рассмотрение, в конце концов, отмену чего-нибудь…

Барса — это футбол: одноименный клуб и вечное его соревнование с мадридским Реалом. В вечер матча улицы пусты, все прильнули к экранам или сидят в барах. Во многих ресторанчиках телевизоры разворачивают экраном на улицу, и вокруг них образуются кружки прохожих. В тот день Барса на выезде проиграла со счетом 1:4, и хозяин бара так расстроился, что выключил телевизор за несколько минут до конца матча, так как было понятно, что ничего уже сделать нельзя…

Еще меня удивило отношение каталонцев к деталям, их умение выражать эмоциональное в краткой форме. Например, надпись на плакате, вывешенном на одном из балконов на шумной улице: "Tssssssssss….!" — "Не шуметь, мол" — коротко и ясно. Или знаки!.. Это же сравнимо с наскальным рисункам! Целые кроссворды и шарады, изображенные на огромном щите партиями, поражающие своей изобретательностью и остроумием. Многие даже сложно разгадать, попадаются просто шедевры. Например, мне запомнился такой знак. Падающие сверху инструменты: молоток, гвозди — "Береги голову на строительной площадке". Или "Убирай после своей собаки". Или на столбе изображена девочка с поднятыми вверх руками и убегающий от нее человек с сумкой — "Осторожно, карманники!"

Знак "Плавать запрещено" нас долго веселил, так как представлял собой перечеркнутого спортсмена, даже олимпийца, пловца кролем, а установлен был напротив давно заросшего прудика возле Саграды Фамилии, где воды-то уже давно по колено.

Детали — это часть истории каталонцев: гербы и флаги при малейшей возможности выставляются напоказ: будь то фасад собственного дома, стекло автомобиля, входная дверь или табличка с дверным звонком… Что-то в этом есть такое… трогательное— комплекс второй столицы или память о былом величии.

На Рамбле — Бокерия, или Mercat de Sant Jusep, рынок Св. Иосифа, старейший и самый красочный из продуктовых рынков, обилие разнообразнейших frutas и pestados, попросту говоря, фруктов и рыбы. Королева среди них — самая обычная треска. Также уважаемы рыба "морской чёрт", камбала, дорадо – морской карп, разновидности морских гадов: крабы, устрицы, лангусты, каракатицы, ракушки, маленькие осьминожки, анчоусы, кальмары. Вызывают оторопь разделанные на части тушки барашков: все идет в дело, все продается, все раскладывается на обозрение покупателей, начиная с копыт, заканчивая легкими животных, похожими на губку. Сладости даются здесь же на пробу. Гигантскую клубнику скидывают до 0,99 евро центов за килограмм, а сдачу сдают по-каталонски точно, вплоть до одного евроцента! Удивляюсь, как они 7% НДС здесь не учитывают, ведь Испания — страна НДС, все цены указаны без 7% — будьте осторожны.

Старый город Барселоны немного колониален. Его сердце бьется в готическом квартале среди апельсиновых деревьев, высоченных пальм на Королевской площади (интересные кованые фонари на ней, кстати, — творения молодого Гауди, который задолго до Саграды Фамилии не гнушался и такой работой). Везде цветет магнолия, никогда не виданная мной до этого; мушмула, узорчатые решетки в тени платанов полного спокойствия Готического квартала; это фамильные гербы на множестве домов, и дух открытий — освоения моря. Все начиналось там, за горизонт, куда показывает Колумб со своей 50 метровой высоты, ставший одним из символов города.

Внутри памятника есть крохотный лифт, позволяющий за 3 секунды достичь малюсенькой смотровой площадки, с которой на 360 градусов открывается шикарный вид на город, порт и море. На не мытых с 1888 года окнах надписаны главные достопримечательности. От ветра колонна Колумба раскачивается под ногами, и от этого немного кружится голова, а может быть, тому виной сангрия и начинающийся приступ клаустрофобии?

Еще шикарные виды на Барсу — с гор Монжуик и Тибидабо. Добраться до Монжуика можно на фуникулере, а можно пешком, заодно прогулявшись по ботаническому саду среди цветущих тюльпанов. Монжуик — это отдельный город. Деревня Побле Испаньол— "Испанская деревня" — представляет собой все провинции Испании, собранные вместе. Этакая ВВНП — "Всеиспанская выставка народных промыслов". Каждый квартал — это отдельная провинция Испании с ресторанчиками "местной кухни", сувенирными лавочками "местных мастеров" и домиками, оформленные с непередаваемым "местным колоритом".

Монжуик — это, конечно, главный Музей Искусства Каталонии (MNAC), расположенный в Палау Насиональ (Национальном дворце), в котором собрана уникальная коллекция романской настенной живописи, собранная с десятка пиренейских церквей. Чтобы собрать ее со всех горных городков в 19 веке использовали технологию переноса настенных фресок целиком, оставляя на их месте копии. Необычные образы святых, датированные 11-13 веками, с забавными выражениями лиц и убранством одежд. Иногда даже не верится, что перед тобой сцены из Ветхого завета. Автору путеводителя (серия Афиша-Мир), которым мы пользовались, эта коллекция тоже заметно пришлась по вкусу, так как он проявил к ней достаточный интерес, что и описал в путеводителе. Нам, как "большим экспертам в области религиозной тематики", в первый раз приехавшим в Барселону и отрывшим путеводитель в желании узнать, чем же именно знаменит музей Каталонского искусства, очень понравилась такая фраза: "Необычно выразительный ансамбль из церкви Сан-Климен выделяется даже на этом фоне: конха аспиды с Христом Пантократором в мандорле на радуге в окружении ангелов, серафимов и символов евангелистов и Богоматерь с Граалем в руке и апостолами в нижнем регистре……".

В этой связи нам очень хочется внести поправку на поля: "Просьба (подчеркну) в путеводителе для обычных туристов расшифровать каждое слово". Плюс имею желание перефразировать рекламу: "Полегче, автор путеводителя… еще полегче". Мы нисколько не сомневаемся в вашей начитанности и образованности, однако помечать надо в предисловии, что книжка-то написана для специалистов в области религиозных терминов, а всем остальным рекомендуется носить возить с собой в поездки словарик. Уж простите, если обидела.

Итак — о чем это я? Ах да, Барса, Монжуик… гулять там можно долго, но "голод — не тетка", и мы, передохнув возле фонтана на смотровой площадке Мирамар и зарядившись прохладной сангрией, поехали в город по канатной дороге, после которой, как запугивал путеводитель "надо отпаивать друг друга хересом", и "у иностранцев подгибаются колени". У иностранцев, возможно и подгибаются, но мы — люди пуганые и, совершив прелестную прогулку в кабинке над морем и портом Барсы, поехали обедать в рыбацкий квартал — Барселонету.

Какая же Испания без еды!? Какая же Каталония без свежепойманных морепродуктов, тончайшего хамона, запеченного на вертеле барашка, карпаччо из лосося и салата по-средиземноморски — Insalada Mediterriana?! Мой мужчина в знак солидарности тоже пытался питаться морскими гадами, однако пару раз не удержался и заказывал себе на его взгляд "более солидные" блюда: суп-гаспаччо, паэлью с кроликом, или запеченную пасту с мясом. Я же отвела душу любителя "морских фруктов" по полной программе.

Городок Ситжес (о нем я напишу позднее) нас порадовал отличным обедом, состоящим из местного белого вина, устриц, нежной рыбы дорадо, запеченной в морской соли, свежим салатом с морепродуктами и великолепным десертом из половинок персика в коньяке с мороженым. Десерт носил итальянское название "Belle Helena" — было приятно. В общем, Барселона — это Весело и Вкусно!

После моего приезда, каждый, кто бывал в Барселоне и знает ее окрестности не преминул заявить, что Ситжес — это гей-столица Каталонии… Отвечаю: "Ну знаю, читала". Возможно это и так. Но мне он показался очень тихим и прелестным рыбацким городком, немного провинциальным, но со своим своеобразным шармом, даже несмотря на мускулистые мужские парочки, прогуливающиеся по набережной и загорающие на пляже, нисколько не портящие пейзаж. Только представьте себе: 30 минут на электричке от вокзала Сантс — и взору открывается прелестного вида бухта с видами на прибрежные скалы и море. Конечно в самый пик сезона, думаю, здесь многолюдно и шумно — гремят дискотеки, цены взлетают, кафешки и ресторанчики забиты, сейчас же сюда очень приятно заезжать, попивать винцо, и ни о чем не думать. Ресторанчик, где мне принесли десерт "Белль Хелена" находится на самой набережной, приятный, но немного суетливый дядечка шеф-повар перепутал рыбу-черта и рыбу дорадо, но мы это поняли только из чека. Все было очень вкусно и достаточно дешево. Нас разморило на солнце, и только звук мобильного телефона привел к действительности, и я вспомнила, что где-то есть город Москва.

Конечно, Барселона — это буйство архитектуры, в первую очередь своеобразного, выросшего из готики, а не как в остальной Европе из барокко, модерна. Модерн это фешенебельный район Эйщампле, который представляет собой ровные "квадратики" кварталов по сто тринадцать метров в длину. Это прямоугольная сеть улиц с односторонним движением, которую пересекают несколько магистралей, Параллель и Диагональ, идущие под углом ровно 45 градусов. Район Эщампле назван так от испанского слова "расширение". Расширение и модернизация Барселоны произошла в 19 веке, с невиданным размахом, когда буржуа переселились из старого города в новый район Модерна, тем самым утерев нос столице — Мадриду.

Дворец Музыки потрясает сразу. Небольшое, на первый взгляд, здание на тесной улице, вмещает 300 слушателей. Его построили всего за 3 года для каталонского хора Orfeo Catala в начале ХХ века. Сначала видишь лазоревый купол, потом улица выводит на главный фасад здания с колоннами, и скульптурной композицией над входом. Очень жалко, но в тот день вход был закрыт, проводилась то ли репетиция, то ли выступление кого-то. Так что мы любовались дворцом снаружи, а интерьеры пришлось рассматривать на открытках. Впечатляет! Потрясающее здание — произведение искусства, находящееся под покровительством ЮНЕСКО. Купол покрыт цветным прозрачным стеклом и на солнце ярко играет, как детские стеклышки.

Модерн — это, конечно, Гауди (правильное ударение на второй слог). Странный Гауди, аскет, вегетарианец, гений, который всю жизнь боялся женщин, не любил людей в очках. Который смог воплотить живую природу в камне. Если пойти по Эщампле наверх, по Пассейж де Грасиа, то можно увидеть архитектурные "шедевры" Гауди — жилые дома: дом Батльо (Casa Batlló — проспект Грасия, 43), Ла Педрейра или "каменоломня" (дом 22), в которых нет ни одного прямого угла, и Парк Гуэль. Если смотреть с улицы на дом Батльо, то становится немного жутковато: черепица крыши похожа на шкуру дракона, а балконы отделаны в форме черепов его "жертв".

Но внутри вполне уютно и действительно можно жить! Здесь архитектор тоже опередил свое время. Я имею в виду сочетание внешней необычности и практическую сторону жилья — удобные ванные комнаты в стиле модерн, прачечные на крыше с трубами в форме воинов, впервые появившийся в Барселоне подземный гараж (в 19 веке!), открытое патио, с которого открывается вид на контрастирующие, занавешенные сохнущим бельем балконы соседних домов. Очертания дома-каменоломни напоминают каменный прибой, набегающий на металлические переплетенные решетки балконов. Сейчас в здании находится национальный банк Каталонии — Caixa de Catalunya, который инвестировал большую сумму денег на 10-летнюю реставрацию дома к виду, задуманному Гауди.

Парк Гуэль со знаменитой мозаичной ящерицей, ставшей символом Барселоны, изначально задумывался как городской сад в "английском стиле", но Гауди превратил его в сказочный квартал: павильоны в виде гротов с бетонным лесом колон, пещеры и холмы, длинная мозаичная гигантская скамья, идущая волнами по террасе, отделанная осколками бутылок, фарфоровых чашек, плитки, которую рабочие, по замыслу архитектора, собирали по всему городу. Все это блестит и переливается на солнце тысячами оттенков. Терраса — излюбленное место молодежи, школьников и просто отдыхающих, с нее открывается потрясающий вид на Средиземное море. Возле главного входа в парк, названный так по фамилии своего заказчика — Эузеби Гуэля, стоят два сказочных домика: один похож на поганку, второй на пряничную фигурку, а называются они Ганс и Гретель.

Сам архитектор поселился в одном из павильонов парка, когда работал над главным творением — Храмом Саграда Фамилия, которому отдал 42 года своей жизни. 7 июня 1926 года 74-летнего Гауди, который возвращался со строительной площадки, сбил трамвай. Он умер через три дня в больнице Санта-Крус, неузнанный, в бедной грязной одежде… Храм Святого Семейства до сих пор строят и строить будут очень долго. Я, конечно, не специалист, но в этом "долгострое" подозреваю некие финансовые мотивы властей. Однако правительство Каталонии называет точную дату завершения строительства Храма — 2022 год. Внутри вовсю кипит работа — посередине храма строительная площадка. Рабочие в желтых касках, везде бетонная пыль, стук молотков и визг сверл, чертежи и примеры мозаичного камня. Рядом со шпилями храма, как визитная его карточка, торчат пики кранов. Но есть и иное мнение, более философское: полное название церкви — "Искупительный храм Святого Семейства". В самой его идее — незаконченность, так как жизнь — нескончаемое паломничество. Финиш — смерть. Пока строится храм, Барселона искупает грехи"… Из двенадцати задуманных башен при жизни архитектора воздвиглись только три. Возможно Петр Вайль прав, и загадка этого шедевра в его незавершенности…

За один раз Храм не охватишь. Он занимает практически весь квартал, представляя собой целый архитектурный ансамбль. В первый день мы ограничились осмотром снаружи, к тому же, вовнутрь нас не пустили, т.к. в этот день был страшный ветер, работа на стройке не проводилась, и на смотровые площадки башен вход был закрыт. Сейчас, трезвея от обилия впечатлений, я понимаю, насколько необыкновенно данное сооружение: миллионы образов, диковинных метафор, воплощенных в камне, поражают. Фигуры лягушек, драконов, ящериц, змей, саламандр на внешней стороне храма, "не в силах проникнуть внутрь из-за своей несколько демонической сущности", служат водосточными трубами, отводя дождевую воду. Наконечники на стенах выполнены в виде стеблей трав и пшеницы, символизирующей "высшее религиозное одухотворение". Улитки, указывающие местонахождение лестниц. Фасад Рождества Христова располагается на украшенных пальмами колоннах, стоящих на двух черепахах — сухопутной, со стороны гор, и морской — со стороны моря. Черепахи символизируют неизменность и стабильность мира. Хамелеоны на вершине колон символизируют изменчивость природы.

Один епископ спросил как-то Гауди, почему тот так беспокоится об отделке шпилей, их же никто не увидит. "Монсеньор, — ответил Гауди, — их будут разглядывать ангелы". Но творения Гауди порождают в душе сложное чувство: смесь восторга и отвращения. Опять же соглашусь с автором "Гения места" Петром Вайлем: нельзя слишком одушевлять неодушевленное. Порой набожность архитектора и впрямь "соседствует с ересью" Некоторые детали выглядят чересчур жутковато: падающие, якобы "поющие" ангелы похожи на слепые падающие тела, а чего стоят только печные крыши дома-"каменоломни" — не то монашки, не то средневековые воины. Вход в храм сделан в виде раскрытой пасти из фильма "Чужой"…

О Храме Святого Семейства написаны книги, трактаты, до сих пор философы спорят о его символах, я же скажу, что даже только ради Саграды Фамилии стоило ехать в Барселону. Забраться на одну из высоченных башен, на почему-то вдруг опустевшей от других туристов смотровой площадке, задыхаясь от восторга и высоты, крепко взяться за руки и, зажмурившись, загадать желание…

Барселона — это романтика! Там нужно проводить романтичные уикенды, ездить по побережью, гулять по пляжу и целоваться у всех на глазах, где вздумается, заезжать в близлежащие городки, чтобы очередной раз пройтись по каталонской набережной, загадывать желание на самом верху Саграды Фамилии, которое непременно исполнится! Что такое Барселона для меня? Это город, в котором моя влюбленность переросла в Любовь. Это город моей весны. Мой город Моря. Мой город Начала.

RSS Обсудить