Дикий Запад Восточной Европы

    Страницы: 1 2 

    Ночь скитаний.

    Тимишоара, Брашов. 11 июля.

    …Через полтора часа в дверях купе нарисовался сербский пограничник. Здесь я должен признаться, что потерял немало нервных клеток за ту минуту, что он рассматривал мой паспорт, ибо у меня не было стопроцентной уверенности о законности моего нахождения на территории Сербии. А когда ему вздумалось спросить у меня что-то, указывая на въездной штамп, я чуть было не познакомился со св. Кондратием! Чего он спрашивал, я так и не понял, да и погранцу это не сильно надо было, потому что он, заметив мое непонимание, захохотал и отпустил меня на все четыре стороны. На нейтрализацию румынского пограничника (вылитого Саддама Хусейна!) я истратил весь арсенал имеющихся на руках средств: и ваучер на какой-то отель в Констанце, и показные деньги, и Visa card, и даже распечатанный русско-румынский разговорник. Моя подготовленность произвела должное впечатление на Хусейна, и мне было разрешено въехать в страну. Еще час езды - и я выгружаюсь из поезда на безлюдный перрон…

    Вокзал… Интересно, а почему он такой чистенький? И где же здесь эти ужасные цыгане? И бандиты? Может, у них сегодня выходной? И вообще, в Румынии ли я??? Отыскав расписание, я убедился, что нахожусь в славном городе Тимишоаре, и буду здесь находиться еще минимум семь часов, то есть до ближайшего поезда на восток.

    Выйдя на привокзальную площадь и оглядевшись, замечаю напротив обменный пункт и сдаю там президента Гранта. А возвращают мне настоящие румынские леи. Вот это был шок! "Спорим на твой рюкзак, что ты не сможешь разорвать пополам эту бумажку?" - хитро подмигивая, покрутил передо мной хрустящей стотысячной купюрой меняла в конторе. Все румынские купюры оказались сделанными из какого-то полиэтилена и были абсолютно indestructible, но это только до первого складывания купюры пополам, после чего она становится облезлой и прозрачной на месте сгиба. Монетки мне показались пластмассовыми. Уже потом, присмотревшись к ним получше, я понял, что это какой-то очень легкий сплав, уравновешивающий нашу рублевую монетку с их пятитысячной, притом 'пластмассовая' по размеру превосходит наш 'деревянный' раза в четыре. Да уж, такая там 'твердая валюта'…

    В Тимишоаре находилась одна из двух румынских построек, известных мне по фотографиям (вторая - замок Бран) - это Митрополичья церковь. Судя по описанию в LP, Тимишоара - это остров научного прогресса в темной и отсталой Восточной Европе. В 1869 году здесь впервые в мире появились передвигающиеся по рельсам трамваи (запряженные лошадьми!), а в 1889 году Тимишоара опять же первой вспыхнула сотнями лампочек электрического уличного освещения. Так что город представлялся в высшей степени прогрессивным и, судя по тому же LP, безопасным по румынским меркам. Единственное, что меня немного смущало - это старые вокзальные часы, только что отбившие час ночи… В два я был на Piata Victoriei, в самом сердце вымершего города. Чтобы обойти все достопримечательности города, в эту ночь мне хватило полутора часов. Наверное, темп осмотра города непроизвольно ускорялся от осознания своего абсолютного одиночества на улицах: лишь пара бродячих собак на Piata Unirii зашмыгали носом при моем приближении, да полицейский около мэрии испуганно спрятался в машину. На площади перед городской оперой бог послал мне бумажку в 100 тысяч леев; это подняло мое настроение, хотя я был бы гораздо счастливее, если бы бог послал бы мне хотя бы маааааленький кусочек сыра, ибо очень хотелось кушать. Как назло, все круглосуточные заведения в городе как сквозь землю провалились, а МакПлюшкин начинал работать только в семь утра. Единственным работающим общественным заведением в центре оказалось Интернет-кафе. И опять Тимишоара показала себя с самой лучшей, прогрессивной стороны: за 4 (четыре) часа сверхскоростного инета с меня взяли… чуть больше доллара!

    Время пролетело быстро, и я пошел обратно к МакПлюшкину, где попросил четыре чизбургера без запивки, сфоткал Митрополичью церковь и колонну с капитолийской волчицей, которую прозевал ночью, добрался до вокзала, купил билет до Брашова и, сев в вагон, моментально отключился. Кстати, билеты в румынских поездах - это малюсенькие, но толстые картонки с названием станции назначения. Контролеры ходят по поездам после каждой крупной станции и специальной машинкой ставят в билетах дырки. Эти машинки, вероятно, предназначены для нормальных, тонких бумажных билетиков, поэтому из-за картонок они часто ломаются. Тогда контролерам приходится носиться по вагонам с огромным шилом, врываясь в купе и распугивая ничего не подозревающих туристов.

    Проблема с жильем в Брашове решилась прямо на вокзале: господин по имени Габриель как-то очень интеллигентно затолкал меня в свою машину и скоро заселил в четырехместную комнату в своей очень чистой квартирке 'под сдачу'.

    Брашов оказался, пожалуй, самым приятным городом во всей Румынии. Я охарактеризовал бы его словами 'комфортное средневековье': и глазу приятно, и животу сытно. В покосившихся от старости, но чистеньких домиках скрываются маленькие кондиционированные ресторанчики на пять-шесть столов, магазины с

    туристическим и треккинговым снаряжением, хорошо оснащенные Интернет-кафе. Древностей тоже навалом: городская ратуша, цитадель на холме, черная и белая башни, городские стены, красивейшая треугольная городская площадь. Самая значимая постройка в городе - это огромная готическая Черная церковь со своим не-помню-чем-знаменитым, но точно знаменитым органом. Вообще-то меня всегда раздражает, когда за вход в какое-либо сакральное заведение любой из религий пытаются содрать денег, но здесь 60 центов за входной билет компенсировались супер-концертом, что устроила группа школьников из Израиля, непонятно чего делающих в Румынии: они расселись прямо на полу в сторонке от алтаря и под аккомпанемент гитары и губной гармошки спели несколько своих национальных песен. Это были сильные впечатления. Фиг бы им позволили такое в какой-нибудь действующей (и бесплатной) церкви!

    И еще один небольшой, но важный штрих к портрету города: начиная с 1953 года, Брашов несколько лет носил имя товарища Сталина!

    Вечером на центральной площади меня ожидал большой-большой сюрприз: Радио Брашова отмечало свой очередной день рождения, и по этому поводу в городок съехались все главные персонажи румынской эстрады. Это была какая-то умопомрачительная солянка и полное смешение направлений. Первый раз я попал на неких безбашенных альтернативщиков, и, вероятно, встал слишком близко к сцене, так что киловатты саунда вынудили меня ретироваться в выкопанную из LP Pizza Ioulia. Пиццы там были настолько великолепными, что под них даже средненькое румынское пиво становилось очень приятным (а не наоборот, что бывает гораздо чаще…). После этого я на следующие два дня стал завсегдатаем этого заведения, очень, кстати, популярного у локалов.

    Путь домой опять лежал через забитую аборигенами и единичными туристами центральную площадь. Перфоманс был в самом разгаре, и сцену уже давно прочно оккупировали попсовики. Десяток секьюрити перед сценой еле сдерживали напор потерявших голову местных школьниц, а на сцене зажигали какие-то ребята типа Smash. Как мне рассказали потом, они были из Молдавии, причем кто-то из них вроде был русским молдаванином и неважно говорил по-румынски. Через неделю, уже в Бухаресте, я рассказал о концерте знакомым румынам и даже по мере способностей напел им пару песен - так они чуть не умерли от зависти и заявили, что это лучшее, что есть в современной музыке! А я себе лишь сочувствовал…

    День без событий.

    Брашов. 12 июля.

    Только утром я смог наконец-то осознать, насколько сильно устал за последние два бессонных дня со всеми утомительными переездами и беготней по Тимишоаре и Брашову. Проявив фантастическую силу воли, я сумел заставить себя никуда не идти, не ехать, не ползти хотя бы несколько часов. До обеда я только и делал, что спал или почитывал LP на предмет дальнейших исследований дикой Трансильвании. И как же мне захотелось в Горы!

    Одна гора, хоть и небольшая, есть и в самом Брашове, и называется Tampa. Она буквально нависает над городом с юга и служит лучшим ориентиром на брашовских улочках. Подняться туда проще всего на фуникулере, хотя фанаты треккинга, конечно, за сорок пять минут заберутся пешком. Отсюда, с вершины Tampa, начинаются несколько хорошо обозначенных треков по направлению к горам Бучеджи. Мои цели были скромнее: я хотел посмотреть на город с высоты птичьего полета и поискать какие-нибудь аттракции в городе не по карте, а вживую. С вершины я и заметил слева вдалеке забавную церквушку в стиле диснеевских мультиков: маленькую, но высокую, с крохотными башенками, увенчанными острыми двухъярусными шпилями, и с непременными часами. К этой церкви я и отправился, лишь только спустился с горы. Церквушка носит имя святого Николая, а где-то на горке за церковью, похоже, есть свежеоткрывшийся хостел.

    Вернувшись домой, обнаружил у себя в комнате троих подселенных итальянцев. Они были какими-то смирными и зашуганными, что можно объяснить их крайне юным, даже по сравнению со мной, возрастом - по 18 лет. Кто-то накачал их страшилками про ужасных румын, или на них угнетающе подействовал Бухарест, из которого они приехали, но мне с трудом удалось вытащить их в центр города, которого они дико боялись. Там я часок поработал гидом, а потом потащил их в свою вчерашнюю Pizza Ioulia - надо же ребятам хоть раз в жизни настоящую пиццу попробовать! Вот там они меня по-настоящему удивили: все, не сговариваясь, отложили в сторону вилки и ножи и начали хавать руками! Для меня это был настоящий культурный шок! 'Итальянцы всегда так пиццу едят…'

    Кантри-тур.

    Брашов, Хирман, Преджмер, Бран, Ришнов. 13 июля.

    В последнее время в околотуристической литературе то и дело мелькают слова 'сельский туризм' или 'агротуризм'. Это модное ныне направление турбизнеса выделилось из близкого ему экологического туризма. Смысл сего действа нехитрый: туриста завозят в какую-нибудь глухомань и оставляют там на пару недель. Развлекухи навалом: посиделки перед камином, баня, в лес по грибы, медитации рядом со свинарником, можно посмотреть как мужики пьют водку, а бабы с коромыслами за водой ходят; самый экстрим - это корову подоить или в деревенский клуб на дискотеку завалиться! В Западной Европе глухих деревень (без Интернета!) вот уже лет сто как не осталось, поэтому западники толпами валят за экзотикой в Россию, Белоруссию и Прибалтику. Такие туры даже прописываются врачами как лекарство от всех болезней нашего информационного века.

    Румыны тоже активно продвигают свои деревни: любое турагентство найдет вам домик в такой глуши, куда от цивилизации добираться надо пять дней на лыжах. Мне захотелось посмотреть, что же такого необыкновенного находят буржуи в сельской жизни, но отшельником становиться пока еще желания не было, и я решаю потратить всего лишь денек на осмотр нескольких 'крестьянских' цитаделей вокруг Брашова и прилагающихся к ним деревень.

    Сначала я ломанулся на вокзал и даже купил билет до Ilieni, но поезда ходили очень редко - надо было ждать целых полтора часа. Тогда я с третьего раза поймал такси с водителем, проявлявшим навыки англоговорения хотя бы в зачаточной стадии, и отбыл из славного Брашова в кантри-тур в румынские городки Harman и Prejmer. Эти 'глухие деревни' находятся буквально в двадцати минутах езды от Брашова и немного в стороне от шоссе на Сучаву, но они значительно отличаются от Румынских городов: ездят здесь или на тракторах, или на стареньких 'Дачиях', а телеги, запряженные парой лошадей, встречаются чаще блестящих джипов. Домики не то что очень старые, но носят кое-какие отметины аутентичности. К сожалению, на подъездах к этим городишкам уже появляются коттеджи 'новых римлян' и напротив цитадели в Преджмере заложили какого-то бетонного монстра. Сама маленькая крепость представляет собой мощную стену с несколькими бастионами вокруг простой и изящной укрепленной готической церкви аж тринадцатого века. Войти в цитадель можно через мощную башню, где нападавших, помимо ворот, должна была остановить опускающаяся решетка с коваными острыми наконечниками. С внутренней стороны стена похожа на пчелиные соты: там в четыре этажа располагаются 272 комнаты-ячейки, в которых защитники могли жить во время осады. Эту цитадель считают самой мощной среди саксонских 'крестьянских' крепостей. Подобная цитадель в Хармане выглядит даже более живописно благодаря своей башне с часами, подобной той, которая восхитит меня в Сигишоаре, и куполам башен в виде заостренных вверху пирамид. Помнится, в одной из церквей лежала толстенная гостевая книга, где всякие (желательно забугорные) странники должны оставлять свои впечатления. Чаще всего в этой книге встречаются слова quiet and peaceful - и это абсолютно точная и верная характеристика обоих этих мест! Будь у меня немного больше времени - с какой радостью поселился бы я на недельку в той 'ячейке' в стене или хотя бы в одном из окрестных крестьянских домиков… А может и не смог бы я выжить здесь - скукотища же!!!

    В Брашове я попросил водилу высадить меня в каком-нибудь месте, откуда я смогу уехать в городок Ришнов, что на полпути к замку Бран, и отдал ему примерно девять долларов за два с лишним часа разъездов и ожиданий.

    В Ришнове находится еще одна крепость, изначально тоже крестьянская, но потом перестроенная татарами и турками. Люди, побывавшие там, в один голос утверждают, что она более эффектная и интересная, чем раскрученный замок Бран в десятке километров отсюда. LP обещал примерно 40 минут езды до Ришнова, поэтому моему удивлению не было предела, когда ровно через эти сорок минут в окне показались серые башенки Брана - их ни с чем нельзя спутать! Это меня огорчило, так как я хотел спуститься к замку с гор во время треккинговой части знакомства с Румынией. Прямо с дороги я сделал пару фотографий (на всякий случай) и сел в обратный автобус. На этот раз все прошло гладко, хотя меня изрядно помяли в салоне, переполненном местными бабками весьма атлетического телосложения.

    Замок в Ришнове стоит на высоком холме, на который приходится карабкаться по разбитым ступенькам, что начинаются за местным домом культуры. Потом я узнал, что путешественники на колесах и бусы с туристами подъезжают прямо к входу, но с противоположной стороны холма. Внутри замка есть пара неинтересных музейчиков, ресторан, какие-то телеги сразу за входными воротами, колодец (глубиной полторы сотни метров!) и множество прочих построек. На самой высокой точке холма около смотровой площадки стоит небольшой деревянный медведь, больше похожий на черного зубастого поросенка, и смотрит с обрывчика куда-то вдаль. Замок слегка разваливается, зато смотрится по-настоящему древним и, со стороны, интереснее, чем вылизанный и выкрашенный Бран - здесь я охотно соглашусь с LP.

    Ришновский замок совсем небольшой, так что часа-полутора более чем достаточно на детальный осмотр всех его стен, башен и бастионов. На автостраду я пошел по дальнему пути - по асфальтовой дороге, и пути там было примерно два километра. На дороге я начал, было, стопить машину в Брашов, но первым, кто остановился, был… Габриель, хозяин квартирки, вместе со всеми тремя итальянцами! Они ездили на экскурсию в Карпаты, к массиву Фагараш. 'Как же можно смотреть горы прямо с дороги?' - подумал я про себя, но решил не расстраивать ребят. Пусть радуются!

    Дом дьявола.

    Брашов, Сигишоара. 14 июля.

    Поздним утром меня разбудили итальянцы, которые почему-то решили, что мне надо ехать в Сигишоару на том же поезде, на котором они поедут в Будапешт. Сначала я хотел наорать на них, что нехорошо будить человека в такую мерзкую погоду (а она была совсем мерзкая!), но они предупредили мой праведный гнев сообщением, что Габриель вызвался довезти всех нас до вокзала. В купе к нам подсел знакомый мне швед (три дня назад он ехал из Тимишоары в соседнем купе), которого сюда, как выяснилось, подселил все тот же вездесущий Габриель. На общение никого не тянуло, так что все погрузились в чтение, а я просто заснул. Когда все-таки пришлось вылезать из теплого и уютного вагона Intercity, дождь вроде немного стих. Жизнь налаживается!

    Весь средневековый город находится за стенами стоящей на холме средневековой крепости. Когда я увидел все это нагромождение черепичных крыш, крепостных укреплений, бастионов, дворец и огромную 65-метровую башню с часами и фигурками Мира, Правосудия, Закона и семью символическими днями недели, жизнь наладилась окончательно. Совершенно фантастически выглядит яркая разноцветная черепичная крыша башни, высокий шпиль-игла, четыре небольших башенки по углам массивного четырехугольного основания - все это смотрится примерно как аналогичные башни на подмосковных коттеджах, но почему-то совсем не пОшло - никакого новодела! Да и вся крепость в целом порадовала своей древностью, поросшими мхом и виноградом стенами и, вместе с тем, чистотой и опрятностью.

    Пока я лазил на башню (в нагрузку к которой дают неплохой музейчик) и осматривал часовой механизм на ней, снова начался ливень, загнавший меня в симпатичное заведение с несколькими залами, тормозными официантами и вкуснющим кофе и пирожными за какие-то копейки.

    Окна кафешки выходили на самый знаменитый во всей Румынии дом. Здесь в 1431 году появился на свет самый омерзительный из всех упырей и самый гнусный из всех вурдалаков принц Валахии Влад Цепеш, прозванный Дракулой, то есть чертом или дьяволом. В те времена Румыния из последних сил билась с Оттоманской империей, пытаясь сохранить свою независимость. В общем-то, у Цепеша это получалось значительно лучше, чем у его предшественников и последователей, так что недостатка в пленных турках Валахия не испытывала. Обычные в то время способы казни быстро наскучили молодому правителю: отрубание головы было хоть и красочным, но уж слишком кратковременным мероприятием; закапывание в землю живьем вообще лишало зрителей зрелища. Подробно изучив всю имевшуюся в то время литературу по этому важному вопросу (а ее в те темные века было немало), Дракула сумел превратить каждую казнь в своего рода шоу, многочасовое театральное представление, в котором актер был обречен. Больше всего Дракула любил сажать турок на кол, причем он всячески разнообразил это скучное занятие: он 'протыкал пупки, сажал на кол по диагонали и по несколько человек одного за другим'.

    Впрочем, ему не были чужды и принципы своеобразного гуманизма: сажая своих врагов на кол, он следил, чтобы им не повредили никакие жизненно важные органы. Таким образом, одна и та же жертва могла радовать монарха своими стонами не только перед завтраком, но и во время ужина, а некоторые отбрасывали коньки и вовсе через два-три дня.

    Ирландец Брэм Стокер в конце позапрошлого века в романе Dracula тщательно переработал образ очаровательного правителя и превратил его в настоящего супергероя, сделав вампиром и наделив, таким образом, бессмертием. Сейчас румыны почитают графа Дракулу за национального героя, причем не столько за его беспощадную войну с турками за сохранение румынской независимости, сколько за его исключительный вклад в становление и развитие туристической отрасли страны.

    В наши дни в доме Влада Цепеша находится довольно средний, но все-таки популярный среди туристов ресторан. Говорят, что рубленое мясо, стейк с кровью и жареные потроха пользуются бешеным спросом.

    Еще одной достопримечательностью Сигишоары все путеводители называют крытую лестницу из 172 ступенек, ведущую на Южный холм, где стоит очередная готическая церковь средней интересности. На входе храма сидели какие-то мужики в спецовках и пили пиво. Я попытался обойти их и забраться в церковь (спрятаться от дождя), но они замахали на меня руками и заорали 'не смотреть - окрашено!!!' Ну, думаю пускай сами со своим пивом и молятся своей богоматери… И потопал на германское кладбище, где бродил минут двадцать в полном одиночестве (если не считать витавших меж листвы тысяч душ невинно убиенных трансильванским вампиром), пока не был замечен все тем же шведом из Брашова, вылезшим откуда-то из-за надгробия.

    Все эти байки про разную местную нечисть и мрачный антураж средневекового города ничуть не лишили меня аппетита, как и моего северного знакомого, поэтому мы спустились поближе к часовой башне, чтобы найти какую-нибудь недорогую едальню. Непонятно как, но швед умудрился где-то потеряться на абсолютно прямой двухсотметровой улочке. Так что я один перекусил где-то под городской стеной и под дождем двинул обратно к вокзалу. В поезде я даже немного загрустил из-за погоды, но потом здраво рассудил, что это первый дождливый день за весь мой уже почти трехнедельный трип - и возрадовался. В Брашове тоже делать было уже нечего, поэтому я заглянул в несколько местных злачных заведений, скачал почту и побрел домой.

    Traveller
    17/12/2004

    Страницы: 1 2 

    Дикий Запад Восточной Европы - фотографии из Румынии - Travel.ru
    Дикий Запад Восточной Европы - фотографии из Румынии - Travel.ru
    Дикий Запад Восточной Европы - фотографии из Румынии - Travel.ru
    Дикий Запад Восточной Европы - фотографии из Румынии - Travel.ru
    Дикий Запад Восточной Европы - фотографии из Румынии - Travel.ru
    Дикий Запад Восточной Европы - фотографии из Румынии - Travel.ru

    Новости из Румынии

    05.10.17 В ближайшие месяцы - скидки на европейские проездные InterRail
    21.07.17 В Москве - самое дешевое в Европе такси
    16.06.17 Роуминг внутри Евросоюза стал бесплатным, но у туристов будут сложности
    12.06.17 Доступ к замку Дракулы временно закрыт
    04.10.16 Европейский проездной InterRail - на 15% дешевле
    10.05.16 На майские праздники число путешествий по России вдвое превысило число зарубежных поездок
    05.05.16 В Евросоюзе резко снижены роуминговые тарифы
    17.03.16 Дворец Чаушеску в Бухаресте открыли для туристов
    18.02.16 TAROM закроет линию Бухарест - Москва
    04.12.15 Названы страны с лучшим публичным Wi-Fi

    [an error occurred while processing this directive]