|
Дача по-королевски.
Брашов, Синая. 15 июля.
Выспавшись вволю и упаковав свой рюкзак (раздувшийся аж до 11 килограммов), я выдвинулся на поезде в сторону горного массива Бучеджи. В купе со мной ехал очень колоритный персонаж - настоящий профессор Брашовского университета. Самое интересное, что он много лет подряд преподавал русский на кафедре иностранных языков, так что за время переезда я добровольно прослушал уникальную бесплатную лекцию на русском языке по истории румынской культуры и государственности и записал великолепный конспект-путеводитель по 'неизвестной Румынии'. Как я и предполагал, главной румынской аттракцией профессор считает монастыри Южной Буковины, в которых росписью редчайшей красоты покрыт каждый квадратный сантиметр стен храмов, причем как внутри, так и снаружи! - и я обязательно хочу туда съездить, но только в другой раз. Пока же мой путь лежал в популярный горнолыжный курорт Синаю. У этого небольшого городка, выросшего около Синайского монастыря, исторически сложились великолепный отношения с румынской властью: когда Карол I построил здесь роскошный дворец и объявил его своей летней резиденцией, то Синая в момент из 'сонной деревни' стала 'жемчужиной Карпат'. В эпоху Чаушеску Синая была клоном Барвихи для румынских партийных функционеров.
На вокзале, как обычно, нашел мужичков с комнатой и поехал ее смотреть. На этот раз мне не повезло: эти черти увезли меня на самую окраину города, комната была грязной и душной, хозяева выглядели подозрительными, а самое главное - пытались меня нагло обмануть, ткнув пальцем в самый центр города, когда я попросил показать их улицу на карте. Вырвавшись из их цепких лап, я решил уйти в горы - там и цены меньше, и люди добрее!
Кабана Bradet (туда я доехал на такси) была выше всяких похвал! Великолепное расположение прямо в лесу на высоте 1300 метров в десяти минутах от фуникулера, аккуратная комната, забавный и не проявляющий признаков англоговорения хозяин, приятные буржуи-постояльцы и насыщенный хвойный воздух - все было намного круче, чем там, внизу! Зато внизу есть замок Пелеш, Синайский монастырь и пункт обмена валюты.
Монастырь оказался симпатичным, но не более того. Но королевский замок… Он восхитителен! Бывают такие вещи, описывать которые не имеет абсолютно никакого смысла, так как любое описание превратится или в набор фактов из путеводителя, или, еще хуже, в пестрящей междометиями и восклицательными знаками восторженный бред. Поэтому я не буду рассказывать обо всех залах, покрытых тончайшей резьбой по десятку сортов дерева, парках и сокровищах Пелеша. Это просто №1 среди всякой всячины, созданной руками человека на территории Румынии. Номер один среди нерукотворных творений - точно напротив замка. Это Карпаты.
Здесь вам не равнины, здесь климат иной…
Синая, Буштени, Карпаты (Бучеджи). 16 июля.
Хотя горы в районе 'жемчужины Карпат' очень симпатичные, но все-таки городок Буштени в десяти километрах от Синаи и кабана Бабеле, к которой можно подняться на фуникулере, позиционируются как лучшая база для треккинга всего массива Бучеджи. Так что вниз я спустился на первой же утренней 'телекабине', и уже через час поднимался обратно, но уже в Буштени. Здесь еще раз встретил того же странного шведа, который, в отличие от меня, поселился внизу.
В кабане Бабеле (что означает, понятное дело, 'Бабы' - забавные такие каменные столбы прямо перед кабаной) я заплатил за койку в дормиторе, бросил около одной из кроватей свой рюкзак и сразу же пошел смотреть Горы! Погода была не очень: около кабaны, на высоте 2200 метров, облаков еще не было, зато соседний холм, а это всего на сто метров выше, был постоянно закрыт довольно мрачными тучками. Так как совершать подвиги и идти далеко в киселе мне не хотелось, я выбрал для начала самый близкий трек - до величественного металлического креста, посвященного первой мировой войне. Сорок минут я шел на границе облачности, так что проплывающие тучки цепляли меня за макушку, но никогда полностью не закрывали обзор. И лишь когда я уже должен был быть близко к цели, погода полностью скрыла от меня красоту окружающих пейзажей.
Сколько я ни вглядывался в несущиеся мимо ватные ошметки облаков, ничего похожего на памятник я не видел. Явление креста народу прошло в лучших традициях голливудских ужастиков: сначала на полсекунды сквозь облака прорезается небольшой кусок гигантского монумента, дабы сконцентрировать внимание наблюдателя; затем следует долгое томительное ожидание, сопровождаемое тревожным и надрывным завыванием ветров; и наконец, как по невидимому сигналу, туманный занавес поднимается, высвобождая из ватных объятий облаков сначала крест, а потом и весь холм под крестом. Еще мгновение - и тонкий солнечный луч словно прожектор заливает сцену яркими красками. Картинка блестит и с огромной скоростью куда-то мчится - потому что мчатся тонкие белые прожилки облаков на фоне черной-черной, закрытой сплошной пеленой дождевых туч долины. Пять секунд я неподвижно стою, завороженный зрелищем; опомнившись, еще три секунда трачу на включение фотоаппарата и переключение в автоматический режим, еще две секунды - наводка… Щелк! Оторвавшись от видоискателя, я лишь успеваю увидеть, как все это великолепие вновь растворяется в тумане…
Около креста в очередной (и в последний) раз нашел своего шведа, сделал несколько фотографий и, сидя в полутора километрах над городком Буштени, хорошенько изучил карту горного массива. Из-за погоды нельзя было даже думать о переходе к замку Дракулы в Бране, так что приходилось выбирать чуть менее амбициозный, но все-таки достойный маршрут. Решение очевидно: высочайшая вершина всего массива Бучеджи - Omu - находится в каких-то двух часах от креста, и потом понадобится еще столько же, чтобы вернуться обратно в Бабеле.
Вообще в румынских Карпатах все основные треки хорошо отмечены на местности или нарисованными на камнях знаками, или специальными столбиками, торчащими из земли каждые 20-30 метров. От старости краска с многих знаков полностью облупилась, и на пересечениях треков часто приходится долго соображать, куда идет каждая из троп. Но благодаря этим столбикам потеряться в горах практически невозможно. Это мне так казалось до тех пор, пока вдоль тропы не начали попадаться небольшие каменные или железные кресты с выгравированными именами и датами… А погода, тем временем, становилась все хуже: свирепый ветер вырывал из рук карту при любой попытке уточнить маршрут, тучи все темнели, а вся моя одежда пропиталась сыростью (хотя дождь так ни разу не начался). Теперь я уже шел в сплошных беспросветных облаках, и видимость упала почти до нуля. Два раза я сбивался с пути, и, не найдя через несколько минут очередного столбика, возвращался назад. Чтобы не потеряться, я стал делать десятиминутные остановки в тех случаях, когда туман становился слишком густым. Так или иначе, за три часа я вышел к кабане Ому. За километр до нее я нагнал большую и очень приятную румынскую семью, сообщившую мне много интересного о Карпатах и о жизни в Румынии вообще. В кабане меня напоили обжигающим чаем с травами и даже нашли попутчиков на обратный путь до Бабеле - примерно такую же семью. Кстати, кабана была под завязку забита иностранцами, что со своими огромными рюкзаками носятся по горам, как те бизоны по прериям.
Обратно возвращаться было намного интереснее, потому что слой облаков стал чуть менее плотным и иногда появлялись случайные просветы метров на триста. Мои попутчики повели меня по новому маршруту, немного короче и сложнее обычного: в двух местах приходилось довольно долго перебираться через завалы на тропе. Классная это штука - прыгать с камня на камень на узкой полоске земли, зажатой между вертикальной гранитной стеной высотой в полторы сотни метров и фантастическим белым океаном без линии горизонта с другой стороны!
Вернувшись в свою комнату (которую мне предстояло делить, судя по количеству наваленных рюкзаков, еще с 6 'скалолазами'), я наконец-то осмотрел ее содержимое. Дикое место! Пол в комнате был живописно украшен разноцветной и очень красивой глиной, а также великолепными образцами карпатских минералов. А вот живности в комнате никакой не было - все крысы и тараканы, вероятно, просто вымерзли. То, что я сначала принял за двухэтажные кровати, оказалось двумя независимыми деревянными конструкциями, причем верхние их части никак не были закреплены и грозились свалиться на спящего внизу. В такой дыре мне ночевать еще не приходилось, но, если залезть в спальный мешок, то жить можно.
Пока я осматривал комнату, подошли мои соседи, вернее соседки - две девчонки, разговаривающие по-румынски. Ну, перекинулись парой фраз по-аглицки. Смотрим друг на друга. Что-то здесь не то…
- Привет…
- Гы-гы-гы…
Одна из них приехала из Молдавии, вторая румынка оказалась настоящей. Я, конечно, понимаю, что язык общения - это не главное, но все-таки приятно по-русски поболтать! Особенно в Румынии, где локалы, несмотря на свое соцлагерное прошлое не проявляли знания великого и могучего. В кабане сидеть было совсем не в кайф, поэтому пошли исследовать окрестности и локальные достопримечательности: уже упоминавшихся Баб и Сфинкса - еще одно небольшое скальное образование с определенной точки действительно напоминающее египетского уродца. На этого сфинкса несложно забраться и даже покачаться на его неустойчивой голове. Так и гуляли около кабаны до тех пор, пока полностью не окоченели. Зато потом в местной столовой великолепно отогрелись с помощью глинтвейна и банки шпрот в качестве закуски :.
Еще в этот день совершил жалкую попытку принять душ перед сном, и даже нашел ту трубу на уровне головы, откуда должна была литься вода! Самое удивительное, что оттуда даже что-то лилось, вот только назвать это водой я не осмелюсь. Ну ладно, пусть моется тот, кому лень чесаться!
Витрина социализма.
Карпаты (Бучеджи), Бухарест. 17 июля.
Утром над горами вовсю светило солнце! Пропускать такую возможность наконец-то рассмотреть Карпаты во всей их красе было нельзя, и после легкого завтрака мы выдвигаемся в путь. Удивительно, но все самые интересные маршруты проходят через кабану Ому, так что туда мы и направились. Не прошло и получаса, как по горным долинам опять поползли тучи, и наше настроение сильно ухудшилось. Ледяной ветер безумствовал, продирал до костей и буквально сдувал нас с тропы. Мы старались так выбирать маршрут, чтобы естественные преграды хоть немного защищали нас от всего этого буйства стихии. Надеясь согреться или хотя бы отвлечься от всепроникающей промозглой стужи, решили петь песни - и некоторое время шли, вопя во всю глотку Hey Jude. Потом было фотографирование на память на высоте 2507 - и я отправился обратно (все равно гор не видно!), а девчонки продолжили свой путь по этому жуткому Мордору.
Вот и закончилось мое первое знакомство с Карпатами и с горами вообще. Назад к кабане, вниз на фуникулере, полчасика в Интернет-кафе, покупка билета на вокзале - и вот я уже сижу в душном вагоне второго класса. Я ехал к городу, которого боялся и на который надеялся - ведь Бухарест, по замыслу Чаушеску, должен был стать лицом новой Румынии, образцовым социалистическим городом. В идеале он даже должен был затмить по своей красоте Москву и Париж, и именно такую цель румынский лидер неоднократно ставил в своих посланиях народу.
Большинство поездов прибывают в Бухарест на вокзал Gara de Nord. Чтобы добраться до автобусной остановки рядом со зданием вокзала, мне пришлось минут десять с помощью мачете и святого распятия пробивать себе путь в толпе местных вокзальных цыганок, и когда мои силы были уже на исходе, автобус спасительного 133 маршрута распахнул свои двери и увез меня по направлению к самому известному хостелу города - Villa Helga. Потом пришлось еще немало поплутать по дипломатическому кварталу, прежде чем я смог найти это заведение и убедиться, что 'местов нету'. К счастью, кто-то из стаффа подсказал мне, где в Бухаресте можно найти нормальный приют и даже вызвал такси, которое доставило меня в другой хостел. Этот Funky Chicken оказался очередной дешевой бэкпэкерской ночлежкой, но очень чистой и уютной, чего в Бухаресте не должно было быть по определению.
Стартовав с улицы Gen. Berthelot 63, первым делом я заглянул в расположенный по соседству старейший в городе парк - Graina Cismigiu, на проверку оказавшимся засохшим цветником вокруг большой лужи с протухшей водой. Может, я немного преувеличил, потому что там довольно ухоженные деревца и кустики, скамейки-лавочки-кафешки поставлены и вообще там неплохо отдыхается от городской суеты, но как-то не тянет на звание центрального парка города. Может это потому, что я предпочитаю буйство дикой природы выращенным в теплицах цветочкам и подстриженным (выщипанным) кустикам?
До наступления темноты я успел погулять по всем основным улицам между Университетской и Римской площадями. И теперь, с чувством глубочайшего сожаления и скорби, я вынужден признать, что смотреть в этом районе Бухареста нечего. Любое привлекающее внимание здание оставляет какой-то неприятный осадок и неизменное ощущение, что это неудавшаяся копия какой-то другой, возможно по-настоящему красивой, постройки. Сейчас, по прошествии некоторого времени, я уже готов признать следы оригинальности в крикливой помпезности Университетской Библиотеки и Румынского Атенеума, но разве этот город не способен ни на что большее???
Окончательно мое негативное отношение к столице Румынии сформировалось в ту не самую приятную минуту, когда в самом центре, за королевским дворцом, своими глазами увидел огромную стаю бродячих собак примерно в восемьдесят лап, так что с тех пор у меня пропало всякое желание после захода солнца появляться на улицах города. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!
Вечером в хостеле я воспользовался стиральной машинкой дабы привести в порядок всю свою одежду после уже трех недель скитаний по Восточной Европе, и даже зашил непонятно откуда взявшуюся дырку на шортах. Это нелегкое и непривычное занятие потребовало от меня абсолютной концентрации и напряжения всех моральных и физических сил, так что, вероятно, у меня даже выступил пот на лбу. Сидевшие рядом перед телевизором чуваки из Дании и симпатичная девица из стаффа (между прочим, неплохо говорившая по-хохляцки) с трудом сдерживали смех, наблюдая за моей неравной борьбой с иголкой и ниткой, и потом, видя полную истощенность моих душевных сил, предложили специального relaxing beer из огромного холодильника, вмещающего целых 800 бутылок различных напитков и являющегося, таким образом, главной аттракцией хостела. Что ж, день был долгим, и в эту hard day's night не было повода не выпить!
The show must go on...
Бухарест. 18 июля.
Наконец-то пришла пора (и появилась возможность) определить свой дальнейший маршрут. Надеясь найти какой-нибудь нетрадиционный способ попасть в Стамбул, я через Москву вел по е-мейлу интенсивную переписку с несколькими турецкими транспортными агентствами на предмет наличия или отсутствия каких-либо паромов между Румынией и Турцией. Итог таков: паромы отправляются из городка Рени, что находится на Украине у самой границы с Молдавией и Румынией, имеют нерегулярное расписание и в Румынии пассажиров на борт не берут. В итоге этот вариант окончательно отвалился из-за необходимости ждать паром целую неделю и общей неопределенности вокруг этого рейса - цены билета, времени в пути и даже точного дня отплытия. Авиаперелет из-за небюджетности и неинтересности я решил пробовать только в крайнем случае, а пока сосредоточился на автобусном варианте Бухарест - Болгария - Стамбул.
Вчера из автобуса, когда проезжали дипломатический квартал по пути к Villa Helga, я заприметил здание с болгарским флажком, и благодаря этой своей природной наблюдательности, без труда добрался до посольства даже не сверяясь с картой. При удачном стечении обстоятельств я мог рассчитывать на трехдневную транзитную визу, хотя меня устроила бы и однодневная. Захожу.
- Хочу оформить транзитную визу. Можно?
- Можно. Нужен паспорт, виза государства, в которое следуете через территорию Болгарии и столько-то баксов.
- А россиянам виза в Турцию не нужна. Может быть транзитку без визы сделаете?
- Не могём. Тащи визу басурманскую.
Ну ладно, думаю, где-то мне тут рядом алый турецкий флаг на глаза попадался. Надо заглянуть. Захожу в посольство.
- Добрый день.
- Гюнайдын.
- Я русо туристо. Можно визу оформить?
- Не знаю.
- А кто знает?
- Не знаю. Сейчас Самого Важного Турка позову.
Приходит Самый Важный Турок.
- Я русо туристо. Можно визу оформить?
- Низя.
- Почему?
- Потому что русо туристо могут визу на границе поставить.
- А мне сейчас надо. Я хочу болгарскую транзитку получить.
- Никак низя. Это Геополитика, сынок, - с серьезным-серьезным видом заявил мне Самый Важный Турок.
Похоже, все дело действительно в геополитике. Мне вспомнилась фраза моей любимой учительницы по истории: "Запомните, дети, что основная суть геополитики заключена в неразрешимых противоречиях между полушариями. К сожалению, у некоторых сильных мира сего противоречия между левым и правым полушариями бывает врожденными…"
Оставался еще один вариант: брать билет на самолет за полторы сотни американских президентов. Туркомпаний в Бухаресте, слава богу, навалом, и 'Tarom' в Стамбул каждый день летает. Но гадкий Бухарест никак не хотел выпускать меня из своих цепких противных ручонок: в любой авиакассе мне после проверки в какой-то базе данных с улыбкой сообщали, что для въезда в Туретчину я обязан иметь onward ticket, что требовало дополнительных трат на $200, создавало какие-то временные рамки и рушило все мои зарождающиеся планы по сухопутному или морскому пути возвращения в Россию. Эти проблемы делали все более реальным и 'молдавский вариант' - посещение Кишинева с окрестностями и Украины на пути в Москву.
Шансы попасть в Стамбул убывали с каждым очередным турагентством, но спасение пришло в виде обрывка рекламной листовки, в которой на английском языке обещали 'студенческие' билеты в Стамбул туда-обратно всего за 130 президентов! Это агентство с австралийским менеджментом и персоналом, во-первых, оказалось единственным в городе, кому было известно о существовании 'детских' билетов, а во-вторых, в отличие от своих румынских конкурентов, они работали действительно в соответствии с мировыми стандартами раздолбайства, так что никаких проблем с one way ticket у них не было. Находится это чудо-агентство на бульваре Regina Elisabeta по правой стороне сразу за парком.
Теперь можно было спокойно продолжать исследование Бухареста и попробовать найти в нем хоть что-нибудь приятное или хотя бы интересное. Вопроса о том, с чего начинать подробный осмотр румынской столицы не было - разумеется с грандиозного Городского Центра и монстроидального Дворца Парламента как любимого детища Чаушеску и его прижизненного памятника. Согласно грандиозному проекту по созданию в центре Будапешта совершенно нового, идеального социалистического города, бульдозерами была расчищена огромная территория размером примерно с московское Бульварное кольцо, и через несколько лет там, где прежде теснились тысячи стареньких домов, вознеслись ввысь здания торжествующей сталинской архитектуры. Здесь даже прокопали специальную реку Дымбовицу, ибо, по мнению Чаушеску, в любой великой столице должна быть река, как есть они в Лондоне, Париже и Москве. Местные Елисейские поля - грандиозный бульвар Unirii - выводят на огромную площадь, где триста тысяч демонстрантов, по представлению румынского Дракулы XX века, должны были в едином порыве говорить 'да' любимому вождю. Но эта площадь сжимается и теряется на фоне вершины человеческого градостроительного безумства - Дворца Парламента или Народного Дома, как он назывался пятнадцать лет назад. Этот 'бегемот' занимает 330 тысяч квадратных метров земли - примерно такую же территорию охватывают стены Московского Кремля! И среди всех этих гигантов я оказался ОДИН. Я не видел никого и ничего: здесь и сейчас были только Дом, Площадь и Я. Наверняка вокруг бегали какие-то человечки, мчались машины, были даже туристические автобусы - но все они были невидимы, незаметны, неразличимы на фоне каменного монстра как бесконечно малые величины, которыми так любят пренебрегать математики. Несколько раз я спрашивал у румын, как они относятся к этому Ceausescu City - и получал исключительно полярные ответы: кто-то считает это национальной гордостью (второе по размеру здание в мире - чем не повод!), кто-то позором Румынии и всего соцлагеря. Мнение последних я связываю скорее с отождествлением Народного дома со всеми грандиозными, но неизменно провальными затеями румынского социалистического правительства, доведшими страну до жестокого голода в конце восьмидесятых. Я же был сторонним наблюдателем, и никаких особых чувств парламент не вызывал - да, домище впечатляет своими размерами и выглядит очень тяжелым, но зря ругают архитекторов - я видел постройки намного, намного страшнее.
Удивительно, но Бухарест предлагает путешественникам самую простую и быструю возможность познакомиться с жизнью румынской деревни. Для этого в городе есть целых два музея: один называется музеем Румынского крестьянина, и там выставлены подлинные предметы быта тружеников села, всякие промысловые изделия и подобная белиберда. Другой музей, Деревенский, - это скорее тематический парк, в котором за час можно побывать во всех уголках Румынии. Здесь, на берегу небольшого озерка, соорудили около сотни домов с деревянными или даже соломенными крышами, колодцы, церквушки, мельницы, хозпостройки и зачем-то приволокли паровоз. Музей полностью заточен под турпакетных посетителей, но его надо посмотреть в том случае, если нет возможности окунуться в реальную жизнь румынской деревни. В конце концов, никакого более интересного музея я в Бухаресте не нашел...
Прочь из Европы!
Бухарест. 19 июля.
Начинался мой уже третий день в Бухаресте, а я до сих пор не видел никакого подобия Старого города. И все-таки он есть! Просто он совсем микробный, находится в стороне от главных улиц и притворяется совсем не старым. Здесь, между бульваром Bratianu и Calea Victoriei, еще немного сохранился тот пьянящий французский аромат Бухареста, которым жители так гордились до Второй Мировой. Я же пришел сюда заняться сувенирным шоппингом, на который убил целых два часа - покупать в Бухаресте почти нечего!
Вернувшись в хостел, я разузнал, как добираться до аэропорта, покидал шмотки в рюкзак и был готов уходить, но внезапно начавшийся почти тропический ливень растянул церемонию прощания с постояльцами и гостеприимной хозяйкой чуть ли ни на час.
В аэропорту Otopeni Бухарест сделал последнюю отчаянную попытку оставить меня при себе, когда у стойки регистрации служака долго выяснял, каковы же мои шансы на проникновение в Турцию. Удивительно, но обратный билет ему не понадобился, зато он страстно возжелал увидеть у меня минимум 300 'показных' долларов США. Нафиг ему, в Румынии, это надо? Почему такого никогда не бывало в России? Не понимаю! А долларов у меня почти не было, впрочем как и любой другой налички. Была карточка, но не было и свежей выписки о состоянии карточного счета. Так что я уже готовился к многочасовым контактам со своим банком, пересылку выписки по факсу и опозданию на свой самолет. Как ни странно, сотрудника аэропорта заинтересовал исключительно внешний вид карты, но совсем не ее содержимое, и после тщательной сверки имени с паспортом меня выпустили в зону вылета. Так что ты проиграл, Бухарест!
Traveller
17/12/2004
Страницы:
1 2
|
|
