Поездка в Турцию в месяц Рамадан



    Ну вот, наконец-то свершилось! Отпуск! Мы едем в Турцию!

    Билеты куплены по акции Аэрофлота - 150$, с налогами стало 6600 рублей с человека. Маршрут разрабатывался долго, собиралась тщательно информация, но скажу сразу - не обо всем удалось найти сведения. Некоторые путешественники, бывавшие до нас, слишком поверхностно рассказывали о том, как добраться до того или иного объекта, либо просто опускали эти сведения - типа догадайся сам, как туда добраться. Поэтому по возможности мы попытаемся исправить то, о чем умолчали другие, и коротко рассказать о нашем путешествии.

    Итак, начнем…

    30 сентября мы с женой вылетели утром из Шереметьево и спустя 3 часа приземлились в Стамбуле. 20$ - нас вклеили марку в паспорт.

    После прохождения таможни, когда мы ждали свои вещи, нас ждал приятный сюрприз - кто-то из пассажиров забыл пакет из Дъюти Фри. Жена обратила на него внимание. Я сказал: "И фиг с ним!" Но она подвела меня к нему, и я увидел, что в пакете стоят 2 литровые бутылки виски!!! О, забывчивый путешественник, забывший эти бутылки в аэропорту! Не суди меня строго, если ты читаешь эти строки. Я поддался искушению и взял эту жидкость…

    Поскольку мы прилетели в субботу, надо было позаботиться о наличии местной валюты, т.к. банки в выходные дни не работают. Обменники в аэропорту берут 4% от суммы обмена валюты и курс низкий, так что не меняйте очень много. Курс лиры менялся 1 $ = 1,41 - 1,51 L. Все банки работают до 17 часов, кроме выходных. При входе в банк надо взять в автомате талончик, в талончике указан номер кассы и ваша очередность, найти свою кассу и ждать пока загорится ваш номер на табло. Обладатели пластиковых карт могут снять деньги через повсеместные банкоматы, которые турки с любовью называют BANKAMATIK.

    При выходе с аэропорта - следуйте стрелкам, сразу направо, по эскалатору вниз и вы у станции метро, берете жетон 1,5 L и, если надо в центр - до AKSARAY, если до автовокзала - до E… Ехать около 25 минут.

    В наших планах посещение Стамбула было на обратной дороге, поэтому мы ехали на автовокзал, который находится на станции с одноименным названием. Автовокзал - OTOGAR находится прямо над станцией. При выходе вы увидите множество автобусных агентств, продающих билеты в самые разные направления. ( Об автобусах - все автобусы еврокласса, по первому требованию SU LUTFEN (воды, пожалуйста) проводник-стюарт даст вам стакан воды. Каждые 1,5-2 часа предлагают чай, кофе, газированные напитки и кекс, до и после еды вам предлагают освежиться туалетной водой, иногда включают телевизор с голливудским дублированным фильмом. Мы смотрели "Трою" на турецком, сцены с легким эротическим намеком - были вырезаны.

    Итак, в первом же агентстве был куплен билет до Бурсы за 18 L с человека. Цены, несмотря на обилие агентств, везде практически одинаковы, тем более что и автобус идет один.

    Автобусные сообщения на высшем уровне, автобусы ходят во все пункты страны и довольно часто. До Бурсы автобус идет по европейскому берегу, пейзаж скучен и однообразен, в районе Яловы автобусы загоняют на паром и через полчаса, переплыв Босфор, вы оказываетесь на Азиатском берегу. И еще 30-40 минут дороги, и автобус прибывает на автовокзал Бурсы. Все путешествие заняло 3 часа.

    Отступление - справка из энциклопедии Бурса - город в Турции. Население - 1,5 миллиона человек. Город расположен у подножия Улудага. Бурса основана первым правителем Вифинии Прусием. Еще в римский период город был широко известен благодаря своим купальням. В 950 году Бурса была разрушена арабами, в 1097 году ее завоевали сельджуки. В XIV веке город был резиденцией Османов. При этой династии и при Орханах Бурса переживала период бурного развития, самые красивые постройки относятся ко времени правления Мехмеда I. При Мехмеда II столица была перенесена в Эдирне, после чего Бурса стала местом отдыха властителей.

    Основные достопримечательности города сохранены Старом городе. Среди них необходимо выделить Зеленую мечеть (Yesil Cami), расположенную на берегу реки Гек . Зеленая мечеть относится к раннеосманской архитектуре. Название она получила из-за того, что ее внутренние стены облицованы зелеными фаянсовыми изразцами. Опорой купола мечети служат четыре внешние стены. В интерьере выделяется облицовка стен, михраба и максуры. Напротив мечети расположен мавзолей Ешиль Тюрбе (1421), возведенный по указу Мехмеда I. Мавзолей также украшен изразцами зеленого цвета. В медресе, входящей в комплекс Зеленой мечети, расположен Турецко-исламский музей с прекрасным собранием исламского искусства, в том числе коллекциями вышитых тканей, изделий из слоновой кости и фаянса Изника. К северо-западу от Зеленой мечети расположена мечеть Йилдырым Джами, построенная в 1400 году, а также мавзолей султана Баязида I.

    На главной площади Бурсы расположена Большая мечеть (Улу Джами), построенная в 1421 году. Эта колонная мечеть выполнена по арабскому образцу: молитвенный зал с 12 колоннами перекрыт 20 куполами.

    К западу от Большой мечети расположен район Хисар (Hisar, Крепость) - древнейшая часть города, в которой сохранились остатки крепостных стен. В городском районе Мурадие , недалеко от парка культуры Чекирге, стоит мечеть Мурада II и 11 мавзолеев для султана и его семьи. В мечети два молитвенных зала, каждый из которых перекрыт куполом. В Парке Культуры , недалеко от стадиона, находится Археологический музей.

    В районе Чекирге много отелей с термальными купальнями, здесь же находится Эски Каплыджа), Старая баня. Верх ее белой ротонды без окон украшен стеклянной черепицей. Большой популярностью туристов пользуется другой хамам - Ени Каплыджа или Новая баня, считающаяся одной из лучших в Турции. Баня построена Рюстем-пашой, великим визирем Сулеймана II. В интерьере бани выделяется внутренняя отделка.

    В окрестностях Бурсы много курортных и экскурсионных мест. Наряду с поездками к горячим источникам Яловы и в Изник можно отправиться в путешестве по канатной дороге на вершину Улудаг , называемую Вифинийским Олимпом. Территория возле Улудага объявлена национальным парком, здесь же расположен известный горнолыжный курорт. Лыжный сезон в Улудаге продолжается около 120 дней в году, горнолыжная трасса находится на высоте 1750-2547 м над уровнем моря, толщина снежного покрова около 3 м.

    Мы мечтали осмотреть эти мавзолеи, мечети, подняться на Улудаг, возможно, покататься на горных лыжах. Но … Первый облом … Автовокзал в Бурсе находится очень далеко за городом. На автобусе № 94 за 2 L с человека мы ехали минут 40 в центр Бурсы. Ориентиром была мечеть Эмир-Султан. Весь город расположен на склонах черного Улудага. Город просто огромен и запутан маленькими улицами и улочками! Выкинув нас где-то в центре, автобус укатил. И вот тут, оказалось, что неизвестно куда идти. Карты города нет, по-английски никто не говорит. На вопрос, где такая-то мечеть (самая знаменитая - Зеленая - ULU CAMIJA) говорят пространно по-турецки (ни черта не понять) и показывают направление, идя в которое, ничего не находишь.

    Сначала мы со своими рюкзаками, которые весили по 20 кг у каждого, честно плелись в указанном направлении, пытаясь отыскать в узких улочках хоть какую-то достопримечательность или отыскать гостиницу, т.к. время близилось к вечеру, а ночевать на улице не входило в наши планы. Остановиться в Бурсе планировали на 2-3 дня. Но после бесцельного полуторачасового хождения наш энтузиазм остывал, и нам все меньше нравилась эта зеленая Бурса.

    Наступило первое разочарование - О!!! за каким чертом мы вообще поехали в эту Турцию???

    После недолгого совещания было принято решение покинуть этот город. Уставшие и замученные мы еще минут 20 искали остановку этого же автобуса № 94, чтобы уехать на OTOGAR. В 20 часов мы были на вокзале, через час отправлялся автобус в Чанаккале за 20 L с человека. С грустным настроением мы покидали Бурсу. Столько всего было прочитано о ней, столько запланировано, и все впустую! Мы не увидели ничего, кроме узких улочек без названия, все время идущих куда-то в гору, не смогли найти знаменитые мечети, не увидели за 3 часа блужданий по городу ни одной гостиницы. И еще - английский в Бурсе не понимает никто! С этой же проблемой мы столкнулись позже в Чанаккале, в других местах проблем в общении не было.

    Итак, за окном ночь, и мы едем в автобусе в сторону Трои. Через 1,5 часа на какой-то станции остановились минут на 15, турки разбежались из автобуса - кто в туалет (50 курушей на любой станции), кто-то попить чая из маленьких стаканчиков. Мы же, вспомнив о том, что последний раз ели в Москве - решили запастись к ужину, купили хлеб - 1 L и 1,5 литра воды - 1,5 L. В полудреме прошла остальная часть пути.

    В Чанаккале OTOGAR находится в центре города. Улицы ярко освещены, веет морским воздухом. Первое, что бросилось в глаза - указатель до Мраморного моря - 5 км.

    Куда идти? Ночь, на улицах никого нет. У проходящего мимо паренька мы спросили про ближайший отель. Скептически посмотрев на наши рюкзаки, он сразу определил нашу бекпеккерскую сущность и, соответственно, платежеспособность. Но на всякий случай уточнил - NO BIG OTEL? Получив утвердительный ответ от нас, он указал направление.

    Итак, о, читатель, идущий по нашим следам - от автовокзала вниз по улице метров 20 до перекрестка, потом направо еще 25-30 метров и в ближайшем переулке справа и будет находиться наша гостиница. Кстати, идя к ней, мы заметили вывески с надписью "Pansion" - но у меня из головы совершенно вылетело это слово, так как привык к тайскому "Guest House", а позже выяснилось, что это одно и то же. Время было уже первый час ночи, когда мы вошли в холл отеля "Asprin" - 3*. Цена за номер повергла нас в шок - 25 L за двоих!!! И мэтр совершенно не торгуется! Пришлось согласиться. Номер в гостинице: душ, туалет, комната 6 м, двуспальная кровать, телевизор с кучей каналов, было даже порно!

    К слову сказать, сведения, которые мы собирали о Турции, несколько устарели насчет гостиниц и автобусов - в интернет-рассказах полным-полно отзывов о гостиницах ценою в 5-10 L с одного человека за ночь, но все это кинуло в лету … Цена подскочила жутко. Заварив "Ролтон" с тушенкой, выпив чая и откупорив бутылочку виски, отметили наш приезд в Турцию. Мы порассуждали о планах, несколько изменившихся, к нашему неудовольствию, но подумали, что и этом есть плюс - значит, у нас в запасе есть дополнительно два дня. Так закончилось наш первый день в Турции.

    День второй

    Чанаккале. В 480 году персидский царь Ксеркс приказал навести здесь два моста, чтобы начать поход на Европу. Он сделал из лодок мост длиной с километр, переправил свою армию, а потом сжег за собой лодочный мост. Так и появилось это выражение -сжигать за собой мосты. Позади Геллеспонт - отступать некуда….Александр Македонский тоже переправляется здесь во время похода на Восток. В окрестностях Чанаккале родился турецкий адмирал Пири Рейс, который в 1503 году составил карту с наненесенной на ней Антарктидой, которую открыли спустя 300 лет….

    С утра, это было воскресенье, мы отправились на разведку в город. В планах было посещение Военно-Морского музея. Утро в городе нас встретило призывом муэдзина с минарета - заунывно-противный голос приглашал правоверных к очередной молитве. Но, по-моему, правоверным было глубоко наплевать - они спешили по своим делам, не обращая ни малейшего внимания на призыв.

    По дороге мы купили удивительно вкусные бублики с маком в пекарне за 25 курушей, и так, пожевывая и мирно беседуя, дошли до небольшого базарчика. Жене нужно было купить в подарок платки, но, сколько мы ни смотрели, турецких не было: Made in India, made in Kazakhstan. Идя по какому-то наитию, сворачивая то вправо, то влево, мы вышли к крепостной стене и, пройдя вдоль нее чуть дальше, обнаружили вход в Военно-Морской Музей. Вход - 3 L, фото - 6 L. На территории музея огромное количество пушек времен Первой Мировой - от маленьких до огромных, морские мины, снаряды, якоря. Стоит катер - копия эсминца Нусрет - внутри все сломано и превращено в музей чего-то морского. С территории музея можно выйти на пролив Дарданеллы и полюбоваться на сам пролив, противоположный берег - там находится известное любому турку место под названием Галлиполи, откуда и начал свое звездное восхождение отец всех турков Мустафа Кемаль - Ататюрк. На дне Дарданелл до сих пор покоятся корабли, затопленные здесь в 1915 году.

    От катера можно пройти через надвратную башню в средневековую крепость - где совершенно замечательная экспозиция, рассказывающая о тех годах, где бравые турки мужественно сражались с войсками Антанты. Большое количество манекенов без лиц, но в военной форме - своими жизненными сценками иллюстрируют эти события. В общем, музей что надо!!! От музея теми же узкими улочками-переулочками мы вышли к пристани, откуда можно было отправиться на корабле на противоположную сторону. В районе пристани очень много гостиниц разного уровня. Но, заходя в некоторые из них и спрашивая цену, дешевле 25 L за двоих не находили. Дороже были. Нашли работающий обменник и поменяли денежки.

    День третий - Троя

    Утро началось с неприятности. Налив для кипячения в кружку воды, я по рассеянности опустил кипятильник не в воду, а повесил его с внешней стороны. Итог - через несколько секунд вспышка-хлопок, и кипятильник безнадежно испорчен.

    Выйдя из гостиницы, мы начали искать путь в Трою. У местных турков отвратительные знания английского - ближе к нулю. В какие стороны нас только не посылали!!! Я знал, что автобус в Трою отправляется не с центрального вокзала, а откуда-то с другого места. Но откуда именно? На автовокзале нам что-то пытались объяснить, но очень невнятно. Указали направление в сторону реки. Пройдя метров 200 от OTOGARa, мы подошли к речушке, перешли ее по мостику, но ничего не обнаружили. Местные прохожие нам ничем не могли помочь. Услыхав слово Троя-TRUVA, они мотали головой, разводили руками и уходили, тут же забыв про нас. Поиски продолжались уже почти час, мы бесцельно тыкались в улочки-переулочки, но никто не мог помочь. И тут проведение нам послало спасение в виде молодой девушки, по виду студентки, куда-то спешащей. Мы обратились к ней, она поняла вопрос, но не смогла ответить и, видя наши обреченные лица, она произнесла по-английски: "Пойдемте со мной, я позвоню своему учителю английского языка, он вам поможет". И тут выяснилось, что она понимает русский язык. Вместе с ней мы зашли в какой-то офис компьютерного обучения. Она позвонила, и из трубки на бодром английском меня начали наставлять, как найти тот самый автовокзал до злополучной Трои. Правда, я совсем его не понял, т.к. от расстройства почти забыл все слова. Поэтому учитель объяснил ей, а она нам. Тогда на турецком он ей что-то сказал, и выяснилось, что та самая остановка минибасов до Трои находится под мостом, по которому мы прошли раза три туда и обратно.

    Мы поблагодарили нашу доброжелательную турчаночку и, прощаясь я задал вопрос:
    - А ты была в Трое?
    - Нет…
    - Почему? Это же ваша история?
    - Не знаю…

    Да и многие ли москвичи ходят по московским музеям? Лично я знаю несколько человек, которые всю жизнь прожили в Москве, тем не менее, ни разу не были в Кремле. А зачем? Им это не интересно. Да и наши дети растут нелюбознательными, поколение Pepsi выбирает Pepsi! Или на худой конец "Клинское"… Какой-такой Кремль?!

    С моста остановки совершенно не видно, нужно спуститься вниз. Там и обнаружится ряд долмушей-минибасов, которые ездят по разным окрестным деревенькам, в т.ч. и в Трою. Ходит маршрутка раз в час, начиная с 8 часов утра. Стоит проезд 3,5 L. Ехать около получаса.

    Троя

    Город Троя был расположен вблизи Геллеспонта (Дарданедьский пролив), в нем пересекались торговые пути. Жили в Трое переселенцы с Балканского полуострова, правил ими царь Приам. Троянцы не хотели подчиняться землякам грекам. А тут еще Парис, сын Приама , влюбился в Елену, жену Менелая, царя Спарты, своровал ее самым наглым образом. Как тут не быть войне!... Археологически Троя - всего лишь небольшая крепость. Почему же для ее взятия, согласно Гомеру, отправляются корабли из 160 городов-государств Греции - от 10 до 100 кораблей, то есть флот минимум в 1600 кораблей? А если умножить на 50 воинов на каждом - это армия более чем в 80 тыс. человек! (Для сравнения: Александру Македонскому потребовалось около 50 тыс. человек, чтобы завоевать всю Азию.) Даже если это авторская гипербола, она свидетельствует о том, что Гомер придавал этой войне исключительное значение.

    После десяти лет изнурительной войны и осады в одно прекрасное утро троянцы, не веря своим глазам, увидели, что лагерь греков пуст, а на берегу стоит огромный деревянный конь с посвятительной надписью: "В благодарность за будущее благополучное возвращение домой ахейцы посвящают этот дар Афине". Древние люди относились к священным дарам с большим пиететом, и, по решению царя Приама, конь был внесен в город и водворен в посвященной Афине цитадели. С приходом ночи сидевшие в коне вооруженные ахейцы выбрались наружу и напали на спящих жителей города. Так, благодаря коню, была захвачена Троя, так закончилась троянская война.

    В наше время эта легенда известна каждому, а сам троянский конь давно стал нарицательным понятием - наши ироничные современники даже назвали его именем разрушительный компьютерный вирус. То, что Троя пала из-за коня, воспринимается как аксиома. Но если кого-нибудь спросить, а почему причиной гибели Трои стал именно конь, - человек, скорее всего, затруднится с ответом. Оказывается, этим вопросом задавались уже в древности. Многие античные авторы пытались найти разумное объяснение легенде. Высказывались самые разнообразные предположения: к примеру, что у ахейцев была боевая башня на колесах, сделанная в форме коня и обитая конскими шкурами; или что грекам удалось проникнуть в город через подземный ход, на двери которого была нарисована лошадь; или что лошадь была знаком, по которому ахейцы в темноте отличали друг друга от противников... Сейчас принято считать, что троянский конь является аллегорией какой-то военной хитрости, примененной ахейцами при взятии города.

    Трою разрушили до основания. Греки грузили на корабли золото, рабов. Война закончилась, цель достигнута, Елена в объятьях Менелая.. Но при чем тут Елена! Она была лишь поводом. Настоящей причиной было желание эллинов подчинить Приама. Но море воспротивилось упрямой воле эллинов подчинить себе весь мир. Флот Агамемнона попал в жестокую бурю, почти все войско погибло в неравной борьбе со стихией. Да и тех, кому удалось спастись, ожидала незавидная участь. Менелай с Еленой оказались в Египте и лишь через семь лет вернулись на родину. Одиссей странствовал десять лет. Агамемнона умертвила собственная жена…

    Вместе с Троей безвозвратно уйдет старый мир, а с ним уйдет что-то таинственное и сокровенное. Но родится нечто новое. Это будет мир, героем которого станет человек: мастер и путешественник, философ и гражданин, человек, больше не зависящий от сил Рока и игры богов, но создающий свою судьбу и свою историю сам. Это Одиссей.

    Современные исследователи датируют Троянскую войну примерно 1240 г. до н.э. (археологически на эту дату приходится гибель Трои VII). Примерно в это же время в Средиземноморье произошло еще одно важное событие: началось одно из великих переселений народов. С севера на Балканский полуостров двинулись племена дорийцев, варварского народа, который полностью уничтожил древнюю микенскую цивилизацию. Лишь по прошествии нескольких столетий Греция возродится и можно будет говорить о греческой истории. Разрушения будут настолько велики, что вся додорийская история станет мифом (настолько, что только с середины XIX столетия ученые начнут всерьез говорить о микенской Греции и о Трое, а до этого они будут считаться сказкой). Из тех 160 греческих государств, которые упоминаются Гомером, половина перестанет существовать, а самые великие, Микены, Тиринф и Пилос, превратятся в маленькие деревеньки. Троянская война станет своеобразным рубежом между древним и новым миром, между микенской и классической Грецией.

    Из героев, сражавшихся под стенами Трои, в живых остались лишь двое: Одиссей и Эней. И это не случайно. Оба они имеют особую миссию. Эней отправится, чтобы создать свою "новую Трою" и положить начало Риму, цивилизации грядущего мира. А Одиссей... "Многомудрый и многострадальный" герой совершит великое странствие домой, чтобы найти свою землю обетованную. Чтобы в своем странствии потерять и снова обрести все, что ему дорого, включая собственное имя. Чтобы дойти до границ обитаемого мира и побывать в странах, которые никто не видел и откуда никто не возвращался. Чтобы спуститься в мир мертвых и снова "воскреснуть" и долго скитаться по волнам Океана, великого символа Бессознательного и Неведомого.

    На протяжении столетий считалось что этот город вымышленный. Его пытались искать профессиональные археологи, но был найден он лишь в конце XIX века Генрихом Шлиманом. Шлиман был купцом, а археолгия была лишь его хобби.

    Современная наука насчитывает XII культурных слоев Трои. Троя II Шлимана относится примерно к 2600 - 2300 гг. до н.э. Троя I - к 2900 - 2600 гг. - эпохе ранней бронзы.

    Последняя (самая поздняя) Троя прекратила свое существование, тихо угаснув в 500-х гг. н. э. Звалась она уже не Троей и не Новым Илионом, в котором приносил жертвы и устраивал игры перед походом на Дария Александр Македонский, а звалась она - Илиум, будучи уже чисто римским городом. А в начале римского века Гай Юлий Цезарь "отдал жителям земли, освободил их от государственных повинностей". К Илиуму и у римлян, и у греков отношение было трепетное...

    Генрих Шлиман утверждал, что он нашел "клад Приама". Дело было так (со слов Шлимана). Удовлетворившись своей трехлетней работой и откопав желанную Трою, он постановил завершить работу 15 июня 1873 г. и уехать домой, чтобы засесть за описание результатов и составление полного отчета. И вот за сутки до этого часа, 14 июня, в отверстии стены недалеко от западных ворот что-то блеснуло! Шлиман моментально принял решение и отослал под приемлемым предлогом всех рабочих. Оставшись вдвоем с женой Софией, он полез в отверстие в стене и... извлек из него массу вещей - килограммы великолепных золотых изделий (флакон весом 403 г, 200-граммовый кубок, 601-граммовый ладьеобразный кубок, золотые диадемы, цепочки, браслеты, перстни, пуговицы, бесконечное множество мелких золотых вещей, - всего 8700 изделий из чистого золота), посуду из серебра, электра, меди, разные поделки из слоновой кости, полудрагоценных камней...

    Да, несомненно, раз сокровище найдено неподалеку от дворца, (а он, конечно же, принадлежал Приаму!), значит, царь Приам, видя, что Троя обречена и делать нечего, решает замуровать свои драгоценности в городской стене у западных ворот (тайник там был заготовлен заранее). И царь Трои сделал это!

    С великими усилиями Шлиман в корзине с овощами вывозит "сокровища Приама" за пределы Турции.

    А затем... поступает, извините, как самый заурядный купец: он начинает торговаться с правительствами Франции и Англии, а потом России, - с тем чтобы повыгоднее продать золотой клад Трои.

    Надо отдать должное сильным мира сего, ни Англия, ни Франция (Шлиман жил в Париже), 'ни государь Александр II не желают приобретать бесценный "клад Приама". А турецкое правительство тем временем, изучив прессу и тоже, вероятно, обсудив "дилетантизм" первооткрывателя Трои, затеяло судебный процесс по обвинению Шлимана в незаконном присвоении золота, добытого в чужой земле, и в контрабандном вывозе его за пределы страны...

    В итоге он дарит "сокровища Приама" городу Берлину. Случилось это в 1881 г., и тогда же благодарный Берлин, с соизволения кайзера Вильгельма I, объявляет Шлимана почетным гражданином города. Клад поступает в Берлинский музей первобытной и древней истории, и о нем... напрочь забывают и ученый мир, и мировая общественность! Будто никаких "сокровищ Приама" не было в помине!

    Теперь уже известно, что никакого "клада Приама" не было. А как же золото? Да, золото есть. Многие уверены, что оно, вероятно, набрано из разных слоев. Мол, не было в Трое II такого слоя. "Сокровище", дескать, скомплектовано Шлиманом ради доказательства Гомера, ради самоутверждения.

    Но какова же судьба "сокровища Приама"? Не сказка ли оно? Нет, не сказка. Не столь уж трудно объяснить причины, по которым "клад" замалчивался и был недоступен зрителю в течение первых 50-60 лет. Затем в 1934 г. он все-таки был классифицирован по своей ценности (Гитлер, пришедший в 1933 г. к власти, подсчитывал все государственные ресурсы, и в Берлинском музее первобытной и древней истории провели элементарную инвентаризацию). С началом второй мировой войны экспонаты были запакованы и заперты в банковские сейфы (Турция ведь была союзником Германии и могла неожиданно предъявить претензии в отношении сокровищ). Вскоре, учитывая бомбежки Германии и невеселую судьбу Дрезденских дворцов, "сокровища Приама" были заперты в бомбоубежище на территории Берлинского зоопарка. 1 мая 1945 г. директор музея В.Унферцагг передал ящики советской экспертной комиссии. И они... исчезли еще на 50 лет!.. Кажется, если у "сокровища" есть это отличительное свойство - исчезать на 50-60 лет, лучше не осуществлять больше акций передачи или дара, а все-таки выставить на всеобщее обозрение.

    Турецкий эксперт, ученая дама, профессор Стамбульского университета Юфук Есин, приглашенная Германией в составе экспертной группы в октябре 1994 г., осмотрев коллекцию Шлимана (надо понимать, с разрешения России, подписанного Б.Н.Ельциным?), заявила, что "в III тысячелетии до н.э. многие золотые, серебряные, костяные вещи изготовлялись с помощью лупы и пинцета".

    Еще одна загадка?.. Может быть, даже отгадка: ведь купил же Парижский музей древнюю вещь из чистого золота за 200 тысяч франков, и это был "подлинный античный шлем", а оказался в конце концов бессовестной подделкой, выполненной (правда, не ведая, для чего) одесским мастером. Не это ли имела в виду госпожа Юфук Есин, говоря о "сокровище Приама"?..

    Загадка в другом. Генрих Шлиман увлеченно рассказывает, как София перевозила находку в корзине с капустой, а Берлинский музей передал советским представителям три запечатанных ящика! Какой же физической силой обладала стройная молодая женщина?

    Открывший легендарную Трою Генрих Шлиман - и сам личность легендарная. Сын бедного пастора из немецкой деревушки, самостоятельно нажив себе миллионное состояние, он в один прекрасный момент бросил "дело" (хотя был уже, кроме всего прочего, директором Императорского банка в Санкт-Петербурге!), собрал "вещички" - и отправился путешествовать по миру, а среди походов и круизов написал семь книг, раскопал Трою, Микены, Тиринф... Оставив любимую, но не любящую русскую жену и детей, богатый дом и положение, женился на молодой и красивой гречанке Софье Энгастроменос и лишь с ней познал истинное личное счастье - в разъездах и раскопках под палящими лучами солнца.

    Дилетанту Шлиману везло невероятно! Ведь холм Гиссарлык, где по Гомеру он вычислил местонахождение Трои, до него раскапывал австрийский археолог фон Хан (повторим, 1864 г. - за шесть лет до Шлимана) - и ничегошеньки там не нашел!

    Воистину родившийся 6 января 1822 г. будущий археолог с мировым именем всю свою жизнь был осенен своим "земным" астрологическим знаком Козерога: земля открывала ему свои спрятанные сокровища!

    Шлиман приезжает в Трою еще раз - в 1882 г. Не отпускала его легендарная земля, где он добыл мировую славу и совершил ряд дилетантских ошибок, вполне простительных великому исследователю. Об увлеченности Шлимана древностями говорит хотя бы тот факт, что своих "греческих" детей он назвал Агамемноном и Андромахой.

    Спеша к жене в Афины из очередного вояжа, Шлиман скончался в неаполитанском отеле. Он бы обязательно доехал, если бы не воспаление мозга, из-за чего археолог потерял сознание и через несколько часов умер.

    Шлиман похоронен в Афинах - на той земле, которую считал священной, потому что на ней жил и творил легендарный (как и он сам) Гомер. Хотя до сих пор не ясно - существовал ли слепой певец Илиона и Итаки, не собирательный ли он "образ" древнего поэта?

    Может быть, когда-нибудь так же будут обсуждать проблему - жил ли на свете Генрих Шлиман, не легенда ли он?.. А Троя - останется.

    Состоянию миллионера Шлимана повезло меньше, чем его обладателю: перед самой смертью ученого-дилетанта миллионы Шлимана закончились, и он умер почти нищим - точно таким же бедным, каким и родился.

    Но вернемся к нашему путешествию: Проехав через деревню, автобус выбросил нас перед кассой и укатил. Помня о том, что Троя-то в общем небольшая, мы прикинули, что 2-3 часов нам хватит за глаза, и рассчитывали в 12 часов укатить обратно. Билет в Трою стоит 15 L с человека. По стоимости билетов в музеи турки перещеголяли даже Европу, где редко встретишь музей дороже 5 евро. От касс до самой Трои около 1 км по аллее, ведущей сквозь поля. Я с интересом посматривал на окрестности, где-то здесь бились греки с троянцами, здесь погибли Гектор, Ахиллес и много других отважных героев. А вот и Троянский конь - чудище, подаренное ……..

    Но туристы с восторгом на него взбираются, залезают внутрь, щелкаются на фоне этого чудища, но рядом лежат обломки колонн, скульптур, и вот это уже настоящая Троя. И я испытал восторг, идя по мостовой, раскопанной Генрихом Шлиманом, касаясь рукой древних стен, такой же благоговейный трепет испытывал, прикасаясь к седым пирамидам в Египте или комнат в Ангкоре.

    Снова шел в прошлое и моего сознания достигал лязг мечей, крики и стоны, зарево пожара … А моя любимая не уставала повторять, светясь от восторга: "Никогда не думала, что окажусь в Трое!!!" Все мы о ней слышали, но многие ли здесь бывали? В конце концов, живем лишь раз, и стоит ли жалеть презренный металл, ведь впечатления просто бесценны!!!

    Троя и в самом деле не очень большая, раскопки ведутся до сих пор. Местами попадаются обломки керамики, которые подбираются туристами (и нами тоже!!!) на память.

    Весь обход древней Трои занял у нас от силы 1,5 часа. Все, делать здесь больше нечего, пора обратно. Мы снова прошли по аллее, и у отеля, стоящего прямо перед кассами, увидели минибас.

    - В Чанаккале? - спросили у стоящего рядом турка.

    Он ответил утвердительно. - Когда?
    - Сейчас
    !

    Ждем минут 15, потом 20, потом 30. А автобус стоит. Жара под 300. Турок сидит в таверне и пьет чай, никуда не спешит. Народа нет. Похоже, что из "диких" только мы одни. Вот на комфортабельном автобусе укатили японцы, за ними румыны. И только мы сидим возле портрета Г.Шлимана, картонный памятник с наклеенной фотографией знаменитого археолога. Это единственное, что стоит в память о нем.

    Наш автобус никуда не едет. Наконец турок снизошел до нас, спустился и сказал, что автобус пойдет через час. Еще час!!! Ну, неохота ему никуда ехать! Да … лучше уж мы этот час посидели на камнях Трои, чем перед этим автобусом. Но, наконец, этот час прошел, и мы снова в Чанаккале.

    Вернувшись, мы захотели сходить в местный археологический музей, но так и смогли найти его. Уже позже дома, выяснили, что он находится где-то за городом. Странные все же эти турки!

    День прошел в шатании и поисках кипятильника. Не зная, как это сказать по-английски, я рисовал стакан с кипятильником и показывал продавцу. Они морщили лоб, хмурились, потом улыбались и доставали кипятильник на ведро! Маленьких не было. И только в одном магазине нам повезло, и мы купили за 2 L маленький электрический чайник-кипятильник. Купили за время шатаний турецкую дыню, темно-зеленую с черными полосками - вкус как у сладкого огурца, и запах тоже похож на огурец.

    На толкучке возле пристани была приобретена тарелка с Ататюрком, смело идущим в бой. На сувениры Турция не очень разнообразна: тарелки, кальяны, магнитики на холодильник и статуэтки дервишей - вот, пожалуй, и все. А! Еще копии древнегреческих-древнеримских монет ( В Стамбуле их нет!!! Торгуйтесь!!! Красная цена 1-2 L за штуку).

    Вечером прогулялись по набережной, очень много яхт, фонари, стоит еще один Троянский конь, снимавшийся в фильме "Троя" и подаренный городу после премьеры.

    Противоположная Галлипольская сторона в подсветке, там, на горе выложена фигура человека (надо полагать Ататюрка) и какая-то надпись.

    Галлиполийский полуостров или Гелиболу - небольшой полуостров на Эгейском побережье в европейской части Турции. Галлиполийский полуостров защищает пролив Дарданеллы, узкий проход к Черному морю и Стамбулу.

    Пролив Дарданеллы долгое время был пунктом стратегической борьбы - от персидского царя Ксерксия, который в 5 веке до н.э. создал мост из лодок, чтобы переправить свои войска в Грецию до Александра Великого, который устремился в Азию в 334 году до н.э. Мехмет Завоеватель знал цену пролива и как часть своего плана завоевания Константинополя построил здесь две крепости.

    В жестокой борьбе, которая происходила в Первую Мировую Войну, русские объединились с британцами в надежде получить свободный проход через Дарданеллу. Для союзников контроль над Стамбулом и этот пролив означали обход фланков Германии и Австро-Венгрии, и вывод Турции из войны.

    Хорошо вооруженные, но под плохим командованием объединенные силы Анзак (Австралийский и Новозеландский армейский корпус) и британские войска атаковали турецкие войска здесь 25 апреля 1915 года. После высадки союзные войска были плохо дислоцированы, и сражались в безнадежных условиях с большими потерями почти 9 месяцев. Тот факт, что атака во главе с вице-адмиралом Джоном де Робеком провалилась, связан больше всего с переоценкой Британцами своих сил. Во время боев на Галлиполийском полуострове обе стороны понесли громадные потери. Союзники - 146229 человек (из них только британцев 119729), турки - 186000 убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Каждый год день Анзак отмечается как национальный праздник в Австралии и Новой Зеландии, и на месте кровавой бойни в сейчас официально называемом заливе Анзак, проходит памятная церемония.

    Гораздо меньше известно о судьбе русских, kоей судьбы в годы гражданской войнв оказавшихся в этой части Турции. В ноябре 1920-ого года, Краcная Армия выгнала из Крыма последнюю крупную группировку Врангельской Армию. Часть армии осела под Константинополем и на острове Лемнос, еще одна группировка под командованием генерала Кутепова оказалась в Галлиполи. Для большинства из них прибытие в Турцию стало началом "галлиполийского сидения". Город Галлиполи в это время представлял собой жалкое зрелище: его систематически разрушали землетрясения, этнические катастрофы и проходивший рядом с городом фронт. В уцелевших полуразрушенных зданиях могло разместиться только около трети 1-го армейского корпуса, а остальная часть вынуждена была стать лагерем в 7-9 километрах от города. Всего в Галлиполи высадились 26 590 человек.

    С помощью французской армии, оккупировавшей Константинополь в конце первой мировой войны, русские войска построили в Галлиполи военный лагерь. Французы хотели расформировать Врангельскую армию, но Кутепов видел свою задачу в продолжении войны с большевиками и активно сопротивлялся усилиям французов. Возрождение боевого духа своих солдат и офицеров, их готовность к борьбе стали главной целью Кутепова в Галлиполи.

    Поднятие духа в своих войск в Галлиполи Кутепов начал с введения железной дисциплины. "Будет дисциплина - будет и Армия; будет Армия - будет и Россия," - сказал он. По требованию Кутепова офицеров могли подвергнуть аресту даже за самые мелкие нарушения дисциплины. Офицерам, нарушившие форму одежды или не отдавшие честь старшему по званию, грозило провести три дня на гауптвахте. Другим испытанным средством воспитания стало проведение парадов. В день проведения одного из этих парадов произошло примечательное событие. Во время подгтовки к параду, вплоть до самого приезда Врангеля, в Галлиполи лил дождь. В тот самый момент, когда Врангель стал выходить из машины, чтобы поприветствовать войска, вдруг засветило солнце.

    Еще одной мерой поддержания боевого духа в Галлиполи стали дуэли. В декабре 1920-го года, через месяц после того, как части Белой армии покинули Крым, генерал Врангель издал приказ, в котором говорилось:

    Учитывая воспитательное значение поединков, укрепляющих в офицерах сознание о высоком достоинстве носимого ими звания и требованний рыцарства и воинской чести, я отменяю ранее установленное ограничение и приказываю всем судам чести прибегать к выше упомянутой мере во всех случаях, когда по их мнению это представляется необходимым для восстановления поруганной чести и попранного достоинства.

    Офицеры Врангеля последовали приказу, и в Галлиполи состоялось несколько дуэлей. Одна из дуэлей является хорошим примером различного понимания "мужской" и "женской" чести. В aвгусте 1921-го года, жена русского офицера, полковника Малевинского попыталась прокрасться на корабль, который собирался отплыть от Галлиполи к Болгарию. Французы, которым подчинялся русский лагерь в Галлиполи, издали приказ, согласно которому на корабле могли находится только солдаты. Чтобы помешать госпоже Малевинской сесть на корабль, французский офицер, лейтенант Буше, собственноручно оттащил ее в сторону. Малевинский вызвал Буше на дуэль, заявив о том, что Буше оскорбил честь его жены. Дуэль предотвратило вмешательство французского командира, полковник Томассен, запретившего Буше драться

    Белое движение в целом можно воспринимать как своего рода гипертрофированную версию попытки Малевинского защитить честь своей жены. Русская Aрмия и сама Россия - Родина - выступали в качестве женщин, честь которых была осквернена большевиками. Белые офицеры верили, что заключив сепаратный мир с немцами, большевики попрали историю, культуру и традиции России, и нарушили слово, данное Россией ее союзникам. Подобно Малевинскому, белые офицеры видели свой долг в том, чтобы ценой своей крови восстановить поруганную честь России.

    К несчастью для Врангеля и его войск - как и раньше для солдат русской армии - их борьба подтвердила безнадежную устарелость основных принципов военных экспериментов по человеческого строительству. Попытки опираться на идеи боевого духа и воинской доблести, на обостренное чувство чести, на культивируемую страсть к дуэлям, в конце концов, на "активизм", - все это выдавало приверженность прошлому. Приверженность, которая подтвердила свою полную неэффективность в новых условиях и в новое время. Верность штыкам и штыковой атаке - независимо от степени "мужественности" - становились скорее гарантией поражения, чем победы. Но надежды на скорое возвращение в Россию не оправдались. Союзное командование стало настаивать па разоружении армии и ее переводе в разряд "гражданских беженцев". С лета 1921 года войска стали покидать Галлиполи, переезжая на Балканы - в Югославию и Болгарию. Последний солдат Белой армии покинул лагерь 5 мая 1923 года.

    День четвертый

    Автобус Чанаккале-Измир отходит ранним утром и стоит 25 L с человека. Ехать почти 5 часов. Автовокзал в Измире огромен и находится тоже за городом. Памятуя о Бурсе, мы решили не рисковать. На вокзале был куплен самый дорогой донер-кебаб, он же шаурма, ценою 2,5 L, во всех остальных районах Турции он примерно стоит 1-1,5 L.

    От автовокзала в Сельчук автобусы ходят очень часто. Стюарт ходит вдоль перрона и кричит название конечной станции. Ехать 1,5 часа.

    Сельчук - это поселение, возникшее на месте античного Эфеса, знаменитого своим храмом Артемиды. В те времена у портового города постоянно были проблемы с образованием морских наносов, что вынудило перенести его на новое место первый раз в 500 г. до н.э., а затем - в начале III в. до н.э. Третий Эфес, руины которого сохранились до сих пор. стал накануне новой ары главным городом римской Малой Азии, а позднее - всего христианского мира. Считается, что евангелист Иоанн и Мария провели здесь свои последние дни. Иоанн богослов после распятия Христа в 37 году привез Марию в Эфес, а сам продолжил свое подвижнисество, потом он был сослан на острова Патмос и вернулся в Эфес в 95 году, умер в возрасте ста лет… И святая Мария скончалась тоже здесь. До VI века христиане могли видеть ее гробницу, сейчас же осталась только память. Согласно некоторым источникам, гробница ее располагалась на окраине Эфеса, за крепостной стеной, примерно там же, где находится раннехристианский погребальный комплекс "Семи спящих отроков эфесских". В серединге II века, во времена гонений на христиан, семеро молодых людей были замурованы в пещере. Когда через 150 лет их откопали, то оказалось, что все это время они оставались живы, лишь впали в глубокий сон. Это место считается одним из самых таинственных в Эфесе. На горе в 5 км от древнего Эфеса - восстановленный дом, где, по мнению католиков, скончалась Пресвятая Богоматерь Мария. По преданию, Богородица после воскресения Иисуса Христа отправилась в Малую Азию, чтобы проповедовать там христианство. Она поселилась в окрестностях древнего Эфеса. В конце ХIХ-го века на вершине горы Аладаг, на высоте 420 метров над уровнем моря, был обнаружен домик, который признан пристанищем Девы Марии. В 1967 году дом был объявлен Римским Папой священным местом. Ежегодно в первое воскресенье после 15 августа здесь совершается праздничное богослужение.

    В III в. н.э. на город обрушились два бедствия - нашествие готских орд и эпидемия малярии. Так возник четвертый, византийский Эфес на холме, где сегодня стоит базилика св. Иоанна. После завоевания сельджуками в XI в. город получил свое нынешнее название - Сельчук. На холме Айясолук рядом с главной улицей Сельчука лежат развалины византийской крепости. Мощные Ворота преследования сооружены из камня бывшего римского стадиона. Свое название они получили от античного барельефа, изображающего смерть Гектора, которую христиане толковали как символ мученичества.

    В цитадели император Юстиниан в VI в. н.э. приказал возвести над предполагаемой могилой апостола Иоанна величественную Базилику св.Иоанна, полностью облицованную изнутри мрамором. Сооружение было настолько грандиозным, что для закладки его переднего двора (сегодня терраса с прекрасным видом на равнину) пришлось удлинить холм, уложив под него специальные несущие конструкции! Ниже цитадели расположена мечеть Исыбея, построенная в 1375 г., во дворе которой установлены колонны из античного Эфеса. Входной портал, над которым возвышается минарет. украшен сталактитовым декором и орнаментом в виде переплетенных лент из черного и белого мрамора.

    Сразу по выходе из автобуса нас окружили турки с предложениями о гостиницах. Один из них настойчиво рекомендовал нам свою, показывая фото, и называя цену 40 L за двоих. Но мы уже были сориентированы ценой в Чанаккале, отмахнулись и решили найти гостиницу сами. Только вот наши рюкзаки были тяжеловаты, и, выйдя из автовокзала, мы остановились у полицейской будки перекурить и решить, в какую сторону идти.

    Дело в том, что, выезжая в Турцию, у нас была только карта самой Турции, и еще Стамбула, которую я правда забыл дома, но довольно хорошо сохранил в голове. Никаких других карт в Интернете я найти не смог. И тут к нам снова подошел то же турок, спросил, сколько мы сможем заплатить? Желание торговаться не было, я сказал 25 L за двоих, надеясь, что он не согласится и уйдет. Но он не ушел, а согласился. Так мы и попали в Kiwi Pansion, где провели 5 ночей. Гостиница чудесная, рядом с автовокзалом. Уютный номер, душ, холодная и горячая вода, правда, нет телевизора. Хозяин какой-то хлыщ из Новой Зеландии, а в отеле заправляют два молодых парня, совершенно не похожих на турков (один из них рыжий с голубыми глазами и зовут Симпсон). На мой вопрос, откуда он так хорошо и бегло говорит по-английски, он ответил, что у него очень много подружек среди туристок. В общем, ловелас!

    Напротив автовокзала находится археологический музей - небольшой, но очень неплохой, рядом туринфо, где менеджер дает карту окрестностей. Кстати, нам попался интересный тип, он изучал русский язык, и, узнав, что мы из России (в Сельчуке нет русских туристов), попросил объяснить значение и произношение русских букв ы, я, ь. На мой вопрос, зачем ему это, сказал, что хочет уехать работать в Анталью, там много русских и хорошо платят.

    На холме в Сельчуке расположена крепость, туда мы и отправились. Но оказалось, что он огорожен колючей проволокой, и мы никак не могли найти вход. И тут нам снова улыбнулась удача! На камешке рядом с древним велосипедом грелся бомжеватого вида турок, который вдруг заговорил по-английски. Он и указал нам дорогу к маленьким домикам у подножия, сказав, что дальше покажут дети. Действительно, подойдя к домику, мы знаками показали мальчику лет 5, что хотим попасть в крепость. Рядом была его мамаша, она отправила его с нами. В 5 метрах за домом есть лаз в сетке, его и показал нам ребенок. Жена дала ему 1 L, и какой у него был восторг!!! Он начал хвастаться перед своим младшим братом, и жена тоже дала ему 50 курушей. Они с радостью помчались к своей матери.

    Далее мы пошли вдоль крепости, пытаясь отыскать какой-нибудь вход, но были остановлены все тем же англоговорящим бомжом. Он кричал и махал нам снизу руками. Вскоре и он пролез сквозь дырку и, подойдя к нам, повел за собой, предлагая показать крепость. На самом деле он никакой не бомж, а учитель английского языка в школе, у него 3 детей, жена, брат держит какую-то таверну, но с братом он не в ладах. Сам он по национальности курд. Рассказал одну историю, что когда служил в армии, позвонил матери домой и, естественно, говорил с ней на курдском языке, но был замечен кем-то из сослуживцев, и начальство его за это посадило на гаупвахту-тюрьму на 10 дней (курдский язык был запрещен в Турции).

    Так он и водил нас по заброшенной крепости, все рассказывая. Потом мы поднялись в полуразрушенный минарет, чтобы полюбоваться окрестностями Сельчука. Нас он почти ни о чем не спрашивал, лишь рассказывал о себе, поясняя, что таким образом избавляется от стресса и грустных мыслей.

    Ниже крепости находятся развалины базилики, где был похоронен Иоанн. В разрушенном нефе сохранились фрески, надписи на греческом языке, кресты на мраморных полах, осталась крестильная купель. Еще чуть ниже располагается средневековой комплекс турецких бань, мечеть, развалины римского акведука. На выходе мы простились с общительным курдом, и он остался один, грустно глядя нам вслед, и ничего не прося за свои экскурсии.

    Везде растут гранаты, небольшие, но очень сладкие. Очень много мандариновых деревьев, но в октябре они еще зеленые.

    При выходе из крепости, увидели, что вход в нее платный 5 L за то, чтобы полазать по развалинам, сэкономили … чуть ниже крепости, рядом с информбюро - Сельчукский археологический музей - 5 L, фото бесплатно. Среди наиболее значительных экспонатов стоит отметить скульптуру Диониса, украшавшую фонтан Траяна в Эфесе, фреску, изображающую Сократа с палкой в руке, статуэтку "Эрос и дельфин", статую "Полимастрос" ("Многогрудая Артемида"). Купили статуэтку Артемиды на маленьком базарчике при выходе с музея.

    Сам Сельчук очень небольшой, но опрятный и приятный городок, очень много супермаркетов с недорогой едой. Даже позже в Стамбуле, мы не видели такого их количества. Центральная улица - на ней автовокзал, археологический музей, две боковые - с множеством сувенирных лавочек, 2 банка, почта. Параллельно центральной улице проходит железнодорожный вокзал.

    Заблудиться в городе невозможно. Донер-кебаб 1-1,5 L в многочисленных кебабнях. Но этот донер быстро надоедает, и ни о чем я так не мечтал в Турции, как о жареной картошке. Поесть в уличных забегаловках можно, но дорого - минимум 7-8 L с человека за довольно скромную порцию - 50 гр., стакан чая стоит 1,5 L. Я так и не понял, почему вокруг этого турецкого чая в инете столько восторга и шума? В Москве чая сколько угодно, намного лучшего качества, в этом я, как любитель чая, уверен на 100 %. А вот кофе по-турецки мне понравилось. И айран тоже неплохой, он стоит от 0,25 L в магазине до 0,5 L в забегаловках.

    Гуляя и рассматривая сувениры по улицам, мы набрели на турагентство, где увидели возможность съездить на экскурсию по трем греческим городам - Приене, Милет, Дидима. Изначальная цена этой экскурсии на весь день с ланчем была 35 $, мы сторговались до 30 $. Самим съездить в эти города, чтобы сэкономить 5-10 $ было проблематично, вроде и рядом, а прямых рейсов нет, надо через Измир ехать.

    День пятый

    К 9 часам утра мы подошли к агентству. Подъехал микроавтобус, в нем находилась еще пожилая пара из Австралии, водитель - македонец, давно живет в Турции, он же был нашим гидом, прекрасно владеет английским. И мы поехали в тригород, так у меня ностальгически провелась ассоциация по польским городам - Гданьск, Гдыня, Сопот.

    Первым был Приене, наиболее сохранившийся город … На западной окраине деревни, на заросших соснами террасах южного склона горы Samsun Dag? лежат руины античного города Приене. Он был основан в XI в. до н.э.

    В 300 г до н.э. Приене был одним из важнейших членов Ионийской лиги. Отсюда набирали жрецов в главное святилище в Panionion, а официальные представители города часто председательствовали на ежегодных встречах лиги. Самые древние из сохранившихся в городе до наших дней руин относятся именно к этому времени.

    Во время Римской, а позднее и Византийской империи Приене, который к тому времени уже перестал быть портом, оказался в забвении. Благодаря этому он остался лучше всего сохранившимся эллинистическим городом Ионии, без всяких позднейших реставраций и перестроек.

    Вход на территорию Приене через северо-восточные ворота прекрасно сохранившейся городской стены. Архитектор Гипподам разбил всю городскую территорию на кварталы , размером примерно 42 м. на 35 м. В каждом квартале строилось по четыре дома. Общественные здания, как правило, занимали сразу целый квартал, а самые крупные из них - даже два.

    На самом высоком в городе месте, на вершине горы Мукале - на две террасы выше главной улицы, на деньги Александра Македонского архитектор Pytheos, автор Мавзолея в Галикарнасе, заложил храм Афины (Temple of Athena Polias). На его постройку потребовалось около двух веков. Из 30 ионических колонн сохранилось только пять. Многие приезжают в Приене только для того, чтобы посмотреть, как на закате, когда весь город уже лежит в тени, эти колонны продолжают подсвечиваться заходящим солнцем

    Театр, рассчитанный на 5 тыс. мест, мог вместить сразу всех жителей полиса. На первом ряду несколько мраморных сидений со спинками и подлокотниками напоминают кресла. Они, очевидно, были предназначены для самых важных персон. Позднее аналогичные "кресла" были сделаны в пятом ряду. Сцена была перестроена во II в. н.э. - это практически единственный след, оставленный в архитектуре Приене римлянами. Прямо за сценой видны руины византийской базилики, а еще немного южнее - хорошо сохранившееся здание Сената . Оно почти квадратное по форме (21метр на 20 метров). С трех сторон расположены ряды сидений, вмещавших до 640 человек. В здании был центральный алтарь и вечный огонь.

    В одном из городских домов, занимавших сразу целый квартал, был найден бюст Александра Македонского, который сейчас хранится в Берлинском музее.

    Милет - Руины древнего города Милета лежат на холме, омываемом водами Бююк Мендереса ( античный Меандр ), вблизи побережья Эгейского моря. Также как и в случае с находящейся поблизости Приеной, заиление реки сыграло значительную роль в историческом и экономическом формировании города. Огромное количество археологических находок микенской эпохи свидетельствует о том, что здесь в середине второго тысячелетия до н.э. существовала микснская колония. Со временем она стала крупным ионийским торговым центром. По мере расширения торговой деятельности город основывал все новые колонии по берегам Средиземного и Черного морей. Милет процветал также и в области культуры: здесь родились философы Анаксимандр и Анаксимен, историк и географ Гекатей, архитекторы Иннодам и Исидор. Когда город попал под власть персов, он был стерт с лица земли, так как население Милета оказывало упорное сопротивление завоевателям. Впоследствии город был восстановлен. Став частью Римской империи (II в. до н.э.), Милет вновь обрел свою былую славу, которой вскоре лишился в связи с тем, что утратил свое значение торгового порта из-за заиления речного русла и песчаных заносов. Археологические исследования в районе Милета, начатые на рубеже прошлого и настоящего столетий, все еще продолжаются.

    Главной достопримечательностью Милета являeтcя Театр, раскинувшийся на высоком холме в окружении прекрасного ландшафта. Он был построен приблизительно в IV веке до н.э., а в эллинистическую эпоху расширен (мог вместить до 5300 зрителей). Настоящие размеры театр приобрел во время реконструкции, предпринятой в эпоху Римской империи (II в. н.э.), что позволило ему принимать до 15000 зрителей.

    Чуть дальше можно видеть фрагменты двух огромных статуй львов, охранявших вход в гавань. Святилище Аполлона Дельфийского было основным местом культа в Мидете. Оно было построено еще в древние времена, а в эпоху эллинизма было реконструировано в дорическом стиле; в римский период портики были переделаны на коринфские. Из других значительных памятников прошлого нужно отметить Булевтерий, воздвигнутый, но всей вероятности, при Антиохе Эпифании, сирийском царе (2-я половина II в. н.э.), южную Агору (рыночную площадь, построенную в эпоху эллинизма) и Стадион (II в. до н.э.), который вмещал 15000 зрителей. Недалеко от южной агоры находится Мечеть Ильяс-Бея (XV в.). Это квадратное в плане здание с огромным куполом отличается изяществом архитектурных форм, а также насыщенным декором, в частности обилием мраморных скульптурных рельефов. Особого внимания заслуживает молельная ниша (мих-раб).

    Термы Фаустины названы в честь жены императора Марка Аврелия: дар императора городу во 2-й поло-вине II века н.э. Ансамбль терм довольно хорошо сохранился. Он лежит несколько изолированно от городской сети прямоугольных улиц, спроектирован-ных архитектором Иннодамом. Центральный двор терм был окружен коринфскими колоннами. В палестру - гимнастический зал - можно было пройти через аподитериум - зал для раздевания, где сто-яли статуи Муз (в настоящее время находятся в Му-зее Стамбула). Из залов, относящихся непосредственно к баням, следует упомянуть фригидарий, украшенный скульптурами (в прошлом фонтаны центрального бассейна); кальдарий который включал два зала, заканчивающиеся апсидами и снабженные подземной ночью для подогрева воды; и тепидарий

    Дидима. Все, что осталось от этого города - это развалины храма Апполона, но как они грандиозны! Храм Аполлона, одно из важнейших святилищ античного мира.

    Гигантских размеров сооружение, воздвигнутое у изголовья святого источника, более 100 м в длину и ширину, отличалось необыкновенной красотой. Вслед за Эфесским и Самоским храмами, это единственный сохранившийся монументальный храм, имеющий гигантские размеры.

    Этот величественный храм, строительство которого было начато еще в архаические времена, а в эллинистическую эпоху продолжено на развалинах другого древнего храма, посвященного единому культу и считающегося центром предсказаний. Завоевавшие город персы, разрушили храм и святилище оракула. Когда же в город вошел Александр Македонский, пересохший фонтан пророчеств вновь забил и оракул провозгласил Александра сыном Зевса.

    Храм (IV в. до н.э.) неплохо сохранился. Можно рассмотреть устройство храма, барельефы на стенах и пройтись среди древних колонн.

    Хотя с момента строительства храма прошло более двух тысяч лет. За этот период времени поселок подвергался неоднократным землетрясениям и природным бедствиям, а галерея храма Аполлона ни на единый сантиметр не сдвинулся с места, и продолжает вызывать чувство восхищения и преклонения.

    Кроме прекрасных ионических колонн, сохранилась каменная голова Медузы Горгоны, прежде внушавшая паломникам мистический ужас. Храм расположен на высоком холме, а у его подножия, вдоль берега тянется широкий пляж. Найдите время посидеть в одном из маленьких кафе Дидима, особенно перед заходом солнца, когда на мрамор необъятных колонн ложатся мягкие тени, и приковывающая внимание голова Медузы, вырезанная из камня, уже не внушает такого мистического страха. Кстатит на многих обломках колонн я заметил изображения свастики, значит этот символ был священен не только у индусов, но и у древних греков.

    Одну колонну так и оставили необработанной - неотесанной, как-бы для сравнения и поучения потомкам, и как-бы говоря "вот мы такие серые и древние смогли создать это чудо, а что можете создать вы, наши потомки?" И на ум приходит почему-то "Черный квадрат" К. Малевича. Так что это с нами - деградация или прогресс?

    Здесь же, в Дидиме нас покормили в ресторанчике. Поездка очень понравилась, оставила большое впечатление и много фотографий, а в наш рюкзак попали черепки-камешки из этих городов.

    Из Сельчука автобусы ходят в:
    - Стамбул - 1100, 2100, 2200, 2300.
    - Денизли (оттуда можно попасть в Анталью) - 0930, 1030, 1300, 1530, 1600, 1700.
    - Гереме - 1500, 1600.
    - Мармарис - каждый час.

    Есть автобусы в Фетхие. Есть автобус Сельчук - Бурса -Стамбул - Анкара. Есть автобусы до Измира каждые 30-45 минут.

    День шестой

    Утром мы приехали на автовокзал в Измир, нашли нужную компанию и купили билет Пергама - 10 L с человека, время в пути 1 час 45 минут. Автобус ходит раз в час.

    При выходе с автовокзала нужно повернуть вправо на центральную улицу и идти вверх, в сторону горы, на вершине которой и располагается древний Пергам. А если повернуть влево, то через пару километров попадете в Асклепион, место, где врачевал Эскулап.

    По дороге в Пергам, через 500 м от OTOGARa будет информбюро, где дадут карту в неплохой археологический музей - Наиболее интересным экспонатом является макет алтаря Зевса, здесь же представлен план Акрополя и других памятников Пергама. 5 L. К сожалению, сам Пергамский алтарь находится в Берлине. Через средневековую деревушку мы поползли напрямик в гору, добрались до сетки, там через 5-10 м есть дырки, пролезли и оказались на трассе, по которой цивилизованных туристов возят в Пергам. Мы же поперлись пешком. Дорога по этому горному серпантину заняла у нас минут 30-40. С горы чудесный вид на Пергам. Развалины базилики, сам суетной турецкий город, множество домишек, прилепившихся друг к другу. Вот пройден поворот - город скрылся за холмом, открылся вид на долину с тихим озером. Именно здесь, на этом серпантине, мое унылое настроение сменилось умиротворенностью мыслей, что все-таки не зря сюда приехали.

    Вход на территорию древнего города стоит 10 L ….. Раскопки на месте Пергамского царства ведутся с 1878 года, открытие древнего Пергама связано со случайной находкой Карла Хумана, строителя дорог. Найденный им у местного крестьянина мраморный рельеф был отправлен в Германию на экспертизу, после которой начались активные археологические работы. Многие ценные находки Пергама находятся в Берлине в Пергамском музее на музейном острове. Большая часть памятников древнего Пергама отделена от современного города рекой Селин. У бывших городских ворот, в пределах Акрополя, расположены руины библиотеки, неподалеку от которых находятся здания дворца Эвдема и Сад царицы. Ниже дворцов расположены руины Траянеума - святилища обожествленного императора Траяна. Над террасой под библиотекой стоит храм Афины. В числе других памятников Акрополя - театр, терраса театра и фундамент алтаря Зевса. Храм Зевса и верхнюю агору соединяет античная дорога, идущая от ворот Акрополя среди зданий эллинистического города. У дороги расположен храм Деметры, а на повороте к югу - храм Геры времен Аттала II. Мимо дома Аттала можно пройти к нижней агоре, рядом с которой построено специальное хранилище для археологических находок. К югу от него видны руины ворот Эвмена.

    Современная Бергама расположена на месте античного Пергама, столицы Пергамского государства, сформировавшегося в III веке до н.э. при коменданте Филитере, использовавшего борьбу диадохов Лисимаха и Селевка для захвата власти. При Эвмене I Пергамское царство было ра сширено до побережья и города Ида (неподалеку от Трои). При Эвмене II Пергам пережил период расцвета науки и искусства. В эти времена в городе жил знаменитый ученый античности Гален, сам Эвмен II собрал библиотеку, насчитывавшую около 200 тысяч томов. При династии Атталидов, правление которой продлилось около 150 лет, были выстроены наиболее значительные памятники Пергама, в том числе составляющие Акрополь. Около 180 года до н.э. в Пергаме было основано производство пергамента, удовлетворяющее нужды библиотеки, собрание которой было впоследствии подарено Марком Антонием Клеопатре. В 133 году до н.э. Аттал II по своему завещанию передал Пергамское царство римлянам, через несколько лет город стал столицей римской провинции Азия. В 713 году город был разрушен арабами, позже восстановлен византийцами, захвачен турками в 1330 году.

    При выходе нас предложили такси за 15 L до автовокзала. Тут я забыл английский и высказал все, что я думаю о турках и Турции на русском …

    Теперь, вспоминая рассказы автостопщиков, совершенно не могу понять, как они передвигались по Турции без гроша в кармане, унижаясь и прося. Я бы не смог перешагнуть через себя.

    Асклепион, обширный комплекс с храмами, колоннадами, лечебными залами, театром и библиотекой, расположен в юго-западной части Бергамы. Он расположе слева от автовокзала, дорогу туда подскажут указатели. Асклепион приобрел широкую известность во II веке н.э. при враче Галене, здесь бывали многие античные философы. На зданиях Асклепиона выгравирована змея - символ бога врачевания. В христианскую эпоху святилище утратило свое значение, и языческий храм превратили в церковь.

    К югу от фундамента храма Асклепия и пропилеев высятся руины ротонды, где пациентов лечили погружением в глубокий сон. От ротонды подземный ход ведет к Священному источнику, воду из которого когда-то брали для питья и омовений. Напротив источника располагается театр, который служит для проведения "Бергамских фестивалей". Галерея с частично восстановленными колоннами ведет от театра к библиотеке, в которой хранятся классические медицинские труды II века.

    Впечатлений от увиденного нами было выше крыши, поэтому поехали тем же маршрутом обратно в Сельчук.

    День седьмой - Измир

    Из энциклопедии: Измир - родина Гомера и древняя Смирна - третий после Стамбула и Анкары город Турции и самый крупный город на Эгейском побережье. Город пережил ряд разрушительных нашествий и землетрясений, поэтому в самом городе сохранилось мало достопримечательностей, но благодаря своему климату, удобству сухопутного и морского сообщения Измир превратился в крупный деловой и туристический центр. Из памятников бурной истории города сохранились 13 колонн с прекрасными капителями - все, что осталось от огромного римского форума с открытым двором и двухъярусными крытыми галереями по периметру. Во времена Османской империи это место использовалось как мусульманское кладбище, поэтому среди колонн встречаются остатки надгробий. По иронии истории здесь же можно увидеть несколько полуразрушенных римских скульптур Нептуна, Цереры и Дианы-охотницы. Центром города считается площадь Конак с мечетью Яхлы отделанной яркой кафельной плиткой, и изящной Часовой башней. старинные сохранились квартале Базарном близлежащем караван-сараи Чакалоглу Ханы и Кызларагасы Ханы(XVIII в.), а также мечети Хисар1597 г.) Шадирван. Сейчас ведутся споры о раскопках театра на 20000 зрителей, похороненого под районом трущоб. Точная дата основания Смирны неизвестна, в древности город был торговым и культурным центром, сравнимым с Троей. Смирна завоевывалась ионийцами, была разрушена лидийским царем Алиаттом I, восстановлена в эллинистический период Антигоном I и Лисимахом. Город серьезно пострадал при землетрясении 178 года до н.э. В византийскую эпоху Смирна считалась вторым городом империи. В 1415 году Смирна была завоевана Мехмедом II.

    На протяжении всей своей истории Смирна сохраняла многонациональный характер. В середине XIV века вокруг порта, в стороне от древнего акрополя на горе Пагус, возник христианский квартал, который и дал начало современному Измиру. В Средние века в городе работали представители различных католических орденов, так, францисканцами в XV веке была построена церковь Св. Марии. В 1535 году между Францией и Османской империей был подписан договор, дававший право на свободную торговлю. Благодаря этому договору в Смирне появилось множество европейских торговцев, а также армяне и мальтийцы.После Первой мировой войны город на некоторое время отошел к Греции, но затем был отвоеван армией Мустафы Кемаля.

    Поскольку автовокзал в Измире, как и в Бурсе, находится где-то на окраине, а жд вокзал, наоборот, в центре, то мы и решили попробовать съездить на электричке. Утром купили в Сельчуке билет 2,75 L, сели, поехали. Ехать 1 час 20 минут, но конечная станция называется GAZIEMIR - и это вовсе не центр, а тоже окраина. От станции нужно пройти метров 100, там остановка автобуса № 91 за 1,5 L и ехать до остановки KONAK - вот это и есть центр.

    Перед тем как спуститься к набережной, заглянули в этнографический музей по 2 L с человека. Коллекцию этого музея составляют предметы народного творчества, среди которых ковры Бергамы и Гордеса, традиционные костюмы, верблюжьи уздечки. (Открыто ежедневно, кроме понедельника).

    Набережная KONAK - место гуляний, а дальше виден порт. Это центр современного города - площадь Конак Мейданы, на которой стоит городская ратуша - Беледийе и Археологический музей, в подвальном помещении которого стоят саркофаги, барельефы и несколько статуй, в том числе статуи Посейдона и Деметры. Символ Измира - башня с часами (Саат Кулеси), воздвигнутая в центре города на ПЛОЕЩДИ Конак. Башня была построена в 1901 году и украшена в позднем оттоманском стиле.

    День двенадцатый - Стамбул

    Автобус компании "Метро" в 0745 приехал в Стамбул на станцию метро и автовокзал ESENLER. Минибас от компании нас довез до AKSARAJA, далее мы пересели на трамвай (1,3 L) (продаются металлические жетончики , которые опускаешь для прохода на остановку в турникет. Трамвайная остановка, как правило, расположена на возвышении и всегда огорожена, пройти туда можно только через турникет. ) и доехали несколько остановок до района Султанахмет по улице ORDU, на ней в основном расположены все достопримечательности Стамбула. Стамбул - огромный город, с населением более 13 миллионов человек Но все интересное находится на европейской стороне, на азиатскую наверное ездят только истинные фанаты Турции.

    Стамбул нас встретил не ласково. Прохладно, моросил дождь. Опять искать гостиницу. Сразу при выходе с трамвая к нам подошел турок и предложил гостиницу за 25 $ за двоих, такая цена нас, понятно, не устраивала, поэтому, снова оставив жену с рюкзаками, я отправился на поиски.

    Минут 40 бегал от отеля к отелю, цены были от 35 до 45 $ за двоих. Совсем отчаявшись, я вернулся. Стоим, мокнем, ругаем Турцию, турков, Интернет, и вдруг к нам подходит дядечка, спрашивает, нужна ли нам гостиница? Естественно нужна!!! Но не за такие же деньги. Говорю, что больше 25 $ за двоих за сутки дать не могу. Он говорит, что его родственник здесь недалеко держит гостиницу и приглашает нас. Мы идем за ним. Проходим мимо Айя-Софии, дворца Топкапы, но пока эти знаменитости нас не интересуют, мы устали и раздражены. От Топкапы метров 200 вниз и вот в узком переулке стоит отель EMEK. Убогое здание. Долго наш проводник уговаривал хозяина-родственника отеля взять нас, все же уговорил на эти 25 $, и мы прошли в комнату. Маленькая, те же 6 кв.м., есть TV, душ, горячая вода. Окна упираются на стену соседнего дома, т.е. вида из окна никакого нет. Мы останавливаемся.

    Знакомство со Стамбулом начинаем с археологического музея - 5 L, фото бесплатно. Это чудо! Такое обилие памятников, статуй!!! Не ищите древнюю Грецию в Греции, она… в Турции. В археологическом музее Стамбула собрана вся Эллада: от гробницы Александра Македонского до щитов защитников Трои. Стамбульский Археологический Музей разместился в трех зданиях, расположенных на территории Первого двора дворца Топкапы, в него входят также Музей Древнего Востока и Музей Турецкой Керамики. Эти музеи, официально открывшиеся в 1891 году, обязаны своим существованием Осману Хамди Бею, турецкому художнику, археологу, хранителю музея и дипломату 19-го века, который боролся за закон о сохранении памятников материальной культуры, призванный искоренить их вывоз с территории Турции.

    У входа стоит статуя льва, найденная в мавзолее Галикарнасса. В залах, расположенных справа, находится коллекция саркофагов, найденных в Сидоне (древней Сирии) и представляющих различные архитектурные стили, развившиеся под влиянием культур Египта и Финикии. Самый знаменитый среди экспонатов - Саркофаг Александра, найденный археологами в 1887 году и покрытый удивительной резьбой с изображением битв и сцен жизни, как поначалу считалось, самого Александра Великого. Однако, позже было доказано, что саркофаг принадлежал Сидонскому царю Абдалонимосу. В том же некрополе Сидона был найден хорошо сохранившийся Саркофаг Плачущей Женщины с замысловато вырезанными панелями, на которых изображена женщина в трауре.

    В музее разместилась выставка "Стамбул Через Века". На этой выставке представлены восстановленная голова змеи - часть змеевидной Колонны Ипподрома, а также колокол 14-го века с Башни Галата. Два нижних уровня экспозиции посвящены Трое и многовековой эволюции Анатолии, здесь также представлены скульптуры из Кипра, Сирии и Палестины.

    В Музее Древнего Востока находится исключительно богатая коллекция достопримечательностей, принадлежавших более ранним цивилизациям - Анатолии, Месопотамии, Египту и Арабскому континенту. Здесь выставлены доисламские божества и идолы, доставленные из внутреннего двора храма Ал-Ула, древние арамейские надписи и маленькая коллекция египетских предметов древности. В музее вы также увидите Обелиск Адад-Нирари III с клинообразными надписями. Особую ценность имеет серия цветных мозаичных панелей, где изображены быки и драконы со змеиными головами, - элементы монументальных ворот Иштар, построенных при Навуходоносоре, короле Вавилона.

    Самые древние экспонаты музея датируются 13 в до н.э., к ним относятся сфинкс с ворот Яркапи в Хаттусасе, а также две из трех известных табличек Договора Кадеш, древнейшего мирного договора, подписанного между Рамзесом II и Хаттусили III в 13 веке до н.э. Напротив Археологического Музея расположен чудесный павильон, выложенный бирюзовыми изразцами, на фасаде которого виднеется бело-голубая каллиграфия. Этот особняк, где сейчас находится Музей Турецкой Керамики, был построен Мехметом Завоевателем. Здесь находится скромная коллекция древних изразцов, а также образцы гончарных изделий, фарфора и керамики, относящихся к оттоманскому периоду.

    Далее дорога нас приводит к собору Айя-София где, по преданию, посланцы русского князя Владимира Красное Солнышко знакомились с христианской верой, Вы попадёте даже без путеводителя и карты. От моста Галата он будто бы манит вас. Т. е. послы, побывав в соборе, были так потрясены красотой службы, что сообщили Владимиру, будто побывали не в храме, а в раю. Если вы человек впечатлительный, то, немного включив фантазию, сможете поверить в это даже сейчас, по прошествии тысячи лет, и не смотря на то, что в 1453 году Святую Софию превратили в мечеть.

    Как-то совершенно необычно льётся свет из-под купола и как-то совершенно особенно отражается он на колоннах и немногочисленных фресках, чудом сохранившихся с момента захвата турками этой святыни древнего Константинополя.

    Величественное здание храма Святой Софии, возведено в 537 году по приказу византийского императора Юстиниана I выдающими архитекторами Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. По замыслу Юстиниана, храм должен был превзойти все когда-либо существовавшие храмы своей грандиозностью и роскошью. Со всех концов империи свозились глыбы редких мраморов, серебро, золото, слоновая кость, драгоценные камни, шедшие на убранство храма. Более пяти лет велось строительство, а когда оно было завершено, мир был поражен его величием и совершенством. После завоевания султаном Мехметом II Константинополя, храм Святой Софии был превращен в мечеть и впервые в 1453 году под огромными куполами раздался голос муэдзина. Существует поверье, что если положить руку в отверстие "плачущей колонны", повернуть кисть на 360 градусов и загадать желание, то оно обязательно сбудется… Теперь здесь можно встретить представителей всех религий, пришедших полюбоваться одним из самых величайших творений человеческого гения. Колонны из зелёного мрамора они привезли из храма богини Артемиды в Эфесе, который поджёг небезызвестный Герострат. А порфировые колонны привезли из храма Солнца в Риме.

    Одна из восьми колонн в северном крыле считается чудодейственной. Здесь, по преданию, появился Святой Георгий. 916 лет была Айя-София христианским храмом. Когда стала мечетью, к ней пристроили два минарета. А внутри повесили восемь огромных медальонов с именами Аллаха, его пророка Мухаммеда, первых калифов и имамов. Помню в детстве, проходя в школе историю - меня волновал вопрос - почему снова этот храм не сделают церковью? И лишь теперь, побывав здесь - понял, что это никому не нужно. Вся святость ушла из церкви, мне так кажется. Примерно такое же чувство у меня было после посещения храма Христа Спасителя в Москве - помпезность и ничего больше. Но я отвлекся - ведь у каждого свое мнение и навязать его не надо. Быть может вы почувствовали что-то другое побывав там…

    В 1935 году президент Турции Кемаль Ататюрк, который попытался превратить мусульманскую Турцию во вполне европейское государство, сделал храм музеем, чтобы прекратить распри между христианами и мусульманами. Кроме большой Софии в Стамбуле есть более древняя церковь - малая София и церковь св. Ирины.

    Посещение св.Софии - 10 лир с человека.

    Зашли в одно из турагенств посмотреть на цены. Представление дервишей - 25 L. Мы не пошли. По-моему, самое убогое зрелище смотреть на них, особенно для тех, кто видел представление дервишей в Египте. Даже сравнивать нечего!

    Сразу напротив святой Софии находится Султанхмет, Голубая мечеть.

    После завоевания Константинополя турками в 1453 году главным мусульманским храмом Оттоманской империи многие годы был обращённый в мечеть грандиозный православный храм Святой Софии. И только в начале XVII столетия по приказу султана Ахмеда I была построена мечеть, не уступающую своей монументальностью храму византийских императоров.

    Строительство мечети началось в 1609 году, когда султану Ахмеду I было всего 19 лет. Существует предание, что из-за каких-то совершённых по молодости лет грехов султан строительством мечети хотел умилостивить Аллаха. По другой версии, султан Ахмед в те годы подписал с австрийским императором договор, в котором вопреки многовековой традиции турецких султанов признавал "повелителя гяуров" равным себе - "повелителю правоверных". Это вызвало большое недовольство в Стамбуле. Тогда Ахмед был вынужден подчеркнуть свою незыблемость в вере актом строительства этой большой мечети.

    Строитель мечети - архитектор Мехмет-ага. Он строил этот шедевр мусульманского зодчества семь лет. В 1616 году мечеть была завершена. Официально она стала называться мечетью султана Ахмеда, но в народе за ней закрепилось другое название: "Голубая мечеть" - из-за того, что интерьер храма отделан голубыми изразцами. Их более двухсот тысяч и они сплошным ковром покрывают стены мечети.

    Здание "Голубой мечети" в целом традиционно для мусульманской архитектуры. Несомненно, образцом для строительства явился храм Святой Софии: об этом свидетельствует нарастающий ввысь каскад куполов, напоминающий аналогичный приём, применённый строителями византийского храма. Большой центральный купол окружают четыре подкупола, а под ними располагаются ещё четыре купола меньшего размера. Необычным является количество минаретов - их шесть: четыре высоких минарета, как обычно, стоят по углам ограды, а два минарета пониже - на внешних углах внутреннего двора. "Голубая мечеть" - единственная в мире мечеть с шестью минаретами. Предание рассказывает, что султан Ахмед, так стремившийся подчеркнуть свою правоверность, строительством шести минаретов явно "пересолил": ортодоксальные старейшины Мекки, священного центра ислама, увидев мечеть с шестью минаретами, были весьма разгневаны. Говорили также, что султан навлёк на себя и гнев Аллаха: вскоре после того, как была простроена его новая мечеть, в 1627 году султан Ахмед умер от тифа в возрасте 27 лет.

    Во внутренний двор "Голубой мечети" ведут трое ворот. Во дворе находится традиционный фонтан для омовения. Его каменный бассейн имеет шестиугольную форму. В восточном углу двора мечети находится мусульманская школа - медресе. Мечеть окружает крытая колоннада из порфира, на крыше которой устроено тридцать маленьких куполов.

    Громадный зал мечети залит светом. 260 больших окон устроены таким образом, что он достигает даже самых дальних уголков. Опирающийся на четыре мощных столба главный купол "Голубой мечети" словно парит в воздухе на высоте 24 метра. Сверху спускается подвешенный к потолку огромный светильник-паникадило. Пол устилают великолепные ковры, преимущественно красных и вишнёвых тонов. Но главные, доминирующие цвета мечети - голубой и синий. Эти цвета преобладают в тысячах изразцов, украшающих стены мечети. В XVI веке изразцы турецких мастеров пользовались исключительным успехом и экспортировались практически во все страны мусульманского мира. Во время строительства "Голубой мечети" все мастерские работали только на неё: Ахмед I запретил керамических дел мастерам поставлять плитку для других зданий.

    Своды мечети и внутренняя поверхность купола выложены изразцами светлых тонов - белого, жёлтого, кремового, золотистого. Основной мотив керамического убранства "Голубой мечети" - растительный узор, а также изречения из Корана. Михраб мечети и минбар (амвон, кафедра для чтения проповедей) изготовлены из белого мрамора и покрыты тончайшим резным орнаментом.

    Рядом с мечетью находится площадь ипподрома(если бы не путеводитель - не в жизнь бы не догадался) Древний ипподром, место, где проводили гонки на колесницах во времена расцвета Византийской империи. Из памятников, которые когда-то украшали ипподром, остались только три - египетский обелиск времен Тутмоса третьего, бронзовая Змеиная колона (воздвигнутая в 479 г. усилиями 31 города, победивших персов в битве при Платеа - представляет собой трех свитых змей без голов. ) и колона Константина((раньше ее покрывали бронзовые позолоченные плиты, но они был сорваны и увезены во время разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году, тогда же из города увезли и четверку лошадей, которая теперь гордо красуется на Сан-Марко в Венеции, потом этих коней Наполеон увез в Париж, потом их снова вернули в Венецию). Возле всех обелисков выкопаны ямы, чтобы яснее можно было представить себе их высоту во времена расцвета империи

    Вечером прогулка по набережной, где рыбаки и бомжи ловят и тут же жарят рыбу. Босфор огромен, всюду снуют корабли. Везде чистильщики обуви предлагают вам свои услуги, даже если у вас на ногах кроссовки(интересно - они их что гуталином предлагают помазать?) Посмотрели на Малую Софию - или церковь Сергия и Вакха, построенную в 527 году. Церковь окружают типичные турецкие трущобы, шляются лица явно бандитской наружности и оченнь неприветливо смотрят на вас. Рядом, в переулке можно посмотреть на то, что осталось от дворца византийскийх правитилей - куски стен. Азиатский берег далеко, да на нем, за исключением нескольких мечетей, и нет никаких достопримечательностей - это мое мнение. Про яблочный чай мы читали во многих расказах, как о каком то восьмом чуде свете - попробовали - на деле это просто сушенные кусочки яблок заливают кипятком и ничего больше. Турки пьют чай везде и всегда из маленьких рюмочек.

    День тринадцатый

    Мимо археологического музея вверх проходим в парк Топкапы. Проходим через парк с торговцами открыток,справа церковь св. Ирины - одна из первых христианских церквей - закрыта. Вход в Топкапы и сокровищницу - 10 L. Фото бесплатно. За гарем платить отдельно. На протяжении 400 лет (с 1475- 1478 гг.).в Топкапы жили правители Османской Империи. В музейных залах Топкапи представлены предметы обихода султанов, небольшая коллекция оружия (большей частью холодного), коллекция орденов, много китайской керамики 14-17 вв, некоторые мусульманские святыни: сандалии пророка (кстати, вполне современного кроя), зуб, волос из его бороды, письмо написанное рукой Моххамеда. В этом зале беспрерывно читает суры из корана мулла. Фотографировать там нельзя. Интересны комнаты, где хранятся христианские и мусульманские реликвии, - оловянная кастрюля Авраама, чалма святого Иосифа, часть черепа и длань Иоанна Крестителя, ключи и стропила Каабы, оклад Священного камня, меч третьего халифа Омана и меч четвертого халифа Али. В некоторых залах дворца Топкапы ощущаешь себя, как в сказке "Тысяча и одна ночь". Вряд ли где ещё можно увидеть в одном месте столько бриллиантов, изумрудов, сапфиров и жемчуга. Это все султанские сокровища и подарки от различных правителей мира. Огромная кухня с котлами и чанами - говорит об аппетите султана и его приближенных, в дополнении к кухне - в музее - необъятных размеров кафтаны, если перводить на современный язык - их размер никак не меньше 70-го. Во всяком случае худышек среди султанов точно не было. Среди сада Топкапи, мы набрели на каменный трон султана Мурата IV, построенный в 1636 г. Фонтан Ахмета III (1729 г.) стоит у входа во дворец Топкапы. Нависающие карнизы создают тень над водопроводными колодцами, из которых можно утолить жажду прохладной водой. 25 турецких султанов жили во дворце Топкапы на протяжении почти четырех веков. Здесь утвердилась Османская династия, здесь она достигла апогея своего величия, здесь же и угасла. Султаны рождались в этих стенах, вступали на трон, здесь их почитали и прославляли, здесь же их низвергали, бросали в темницы и убивали. Невероятные истории о суровых нравах османского двора хранят в памяти стены Топкапы.

    Неподалеку от Топкапы находится подземная цистерна Базилики.

    Частые осады Константинополя варварами требовали больших запасов воды, и поэтому по всему городу возводились водохранилища. Вода доставлялась сюда по нескольким акведукам, среди которых был и знаменитый акведук императора Валента (364-378 годы правления), другим источником воды был ее сбор во время дождя. Самым знаменитым стамбульским водохранилищем, вмещавшим до 80 000 кубических метров пресной воды, является так называемая Базилика, получившая свое название от торговой базилики, выстроенной над ним. Турки дали этому сооружению более романтичное название - Еребатан-сарай, что означает "Провалившийся под землю дворец". Здание было заложено при Константине и расширено в 542 году при императоре Юстиниане.Сумрачные своды перекрывают огромное пространство шириной 70 м и длиной 140 м. Для охлаждения воды из языческих храмов сюда были завезены 336 мраморных колонн. Поскольку все они были скрыты под водой до самых капителей, то их разнобой, чуждый античному вкусу, в глаза не бросался. Это причудливое сочетание разных стилей дополняют огромные каменные головы двух Медуз, использованные в качестве постаментов. Турки, предпочитавшие проточную воду, не использовали водохранилища по прямому назначению, а потому многие из них были осушены и превращены в базары. В заброшенном же Еребатан-сарае со временем развелась рыба и местные жители даже пробовали плавать здесь на лодках. В 1985-1988 годах соорудили деревянные настилы для прохода и провели реставрацию, после чего открыли водохранилище для посещений., служившая когда-то резервуаром для императорского запаса воды. Даже в самые жаркие дни здесь царит спасительная прохлада и играет музыка, а сквозь каменные стены просачиваются тонкие струйки воды.

    Вход 10 лир. На выходе можно видеть разочарованных туристов. Вообще в Турции просто грабительские цены на музеи, в которых и смотреть нечего, а действительно интересные музеи - почти даром. Парадокс.

    Выходим в район Лалели, Гранд Базар. Лалели - царство челночного бизнеса. Русской речи и вывескам на русском языке здесь никто не удивляется. Крупнейший рынок в мире, основан в 1461 году (Капали чарши) - 200 тыс. кв. м. его площади занимают порядка 5 тыс. магазинов и лавок. Каждый квадратный метр площади используется здесь для торговли или обслуживания покупателей и продавцов. Торговля продолжается и непосредственно на улице - с лотков, да и просто с рук, где кроме носильных вещей, можно прикупить фрукты и фисташки, перекусить на ходу сэндвичем или же отведать пожаренной прямо при вас рыбы. Только запаситесь терпением - если вы не умеете торговаться, делать там нечего. Первоначальные цены повергают просто в шок, и только после довольно продолжительной болтовни можно вернуть в реальную цену, хотя не факт - как было с нами, торговались-торговавлись, купили, вышли довольные - а за углом то же самое, но дешевле и без всякой торговли. Здесь можно купить буквально все - от восточных сладостей до антиквариата. Изделия из золота и серебра, изготовленные искусными ювелирами; известные на весь мир ковры, керамика ручной работы, изысканные сервизы из меди и латуни, изделия из кожи. Покупаем маленькую бронзовую мельницу,подарки, халву, какие то еще сладости. Потом уже дома выясняем, что все это можно купить в Москве, да и ничего сверхъестественного в них вообщем-то по большому секрету и нет. Но может у сладкоежек свое мнение на этот счет?

    День четырнадцатый

    Большой круг. Ул. Диван-йолу - Орду.

    Пройдя метров двести по трамвайным путям в сторону Лалели обнаруживаем в лесах колонну Константина - Чемберлиташ - высокую, безусловно, очень древнюю, довольно мрачную порфировую колонну.

    Колонна долгое время считалась символом Византийской империи. Она была возведена 11 мая 330 года по приказу императора Константина в честь завоевания им города Византия 18 сентября 324 года и провозглашения Константинополя новой столицей государства 8 ноября 324 года. Чемберлиташ - турецкое название, которое в переводе означает "скала с обручами".

    Колонна была центральным элементом Форума Константина - грандиозной площади с колоннадой и статуями языческих богов и христианских святых. Вершину колонны украшала гигантская статуя самого императора, одетого и украшенного, как бог Аполлон.

    Согласно византийскому верованию, Константин собственными руками замуровал в основании колонны троянскую деревянную статую богини Афины Паллас, посох святого Ноя, камень, из которого Моисей высек воду, крошки семи хлебов, оставшихся с того дня, когда Иисус раздал сами хлеба. Существует также убеждение, что статуя Константина содержала в себе часть распятия Иисуса.

    В 1105 году во время грозы статуя упала, придавив несколько человек. В последующие годы она была восстановлена по приказу византийского императора Мануэля Комненуса I. Позднее она была заменена огромным крестом, который был снят с постамента после завоевания города турками.

    В 1779 году в окрестностях площади произошёл сильный пожар, который уничтожил множество построек, а колонну оставил с чёрными пятнами от огня. После этого она получила прозвище "Обожжённая колонна". Султан Абдюльхамид I приказал восстановить Чемберлиташ и сделать новую кладку основы. Железные обручи были заменены новыми, что позволило удерживать колонну в вертикальном положении в последующие века.

    Первое основание колонны располагалось примерно на три метра ниже современного уровня. Таким образом, 35-колонна, которую Вы видите сегодня, на самом деле является лишь частью первоначального сооружения.

    Турецкий парапсихолог Халук Эгемен Сарыкая написал в одном из своих трудов: "Как всякое священное сооружение, Чемберлиташ, вероятно, связан с подземной системой района". В подтверждение этих слов во время археологических раскопок в окрестностях колонны Константина в 1930-х годах были обнаружены вестибюли в форме лабиринта. Так появилось убеждение, что Чемберлиташ - своеобразные ворота, обеспечивающие доступ к подземным галереям Стамбула...

    Далее у нас по дороге встречается мечеть Беязит, построенная в 1506 году султаном Баязедом II и названная, разумеется, мечетью Беязит (Beyazit Camii или просто Beyazidiye). Архитектор Якуб-шах. Является самой старой султанской мечетью в Стамбуле. Самое красивое в ней - мраморный двор с драгоценными колоннами из красного порфира и зеленого змеевика. Купол мечети - 17 метров в диаметре, а изящные минареты украшены кирпичным орнаментом. В здании медресе (религиозного училища при мечети) сейчас занятный Музей каллиграфии. На площади перед мечетью со специальных застекленных тележек продают горячий плов, а по выходным дням там образуется огромный уличный рынок. Позади мечети, в тени платанов, - небольшой и грязноватый чайный сад, а за ним малозаметные воротца в стене ведут на букинистический рынок (Sahaflar Carsis?) - очаровательный, уютнейший дворик под навесом из вьющегося винограда, где можно приобрести старые открытки с видами Стамбула, копии оттоманских порнографических миниатюр и похождения Ходжи Насреддина на турецком языке.

    Идем дальше - натыкаемся на мечеть Лалели (Laleli Camii, 1759-1763) на углу одноименного переулка - последняя из больших имперских мечетей Стамбула. "Тюльпановая мечеть" возведена на высоком цоколе, во внутренностях которого скрывается настоящий лабиринт кривых сводчатых проходов и комнатушек замечательно неправильной формы. Непосредственно под огромной мечетью - кажется, вопреки здравому смыслу - не мощный фундамент, а легкомысленный сводчатый зал с восемью игривыми колоннами и фонтаном в центре. Сейчас во всех этих подземных норах - кафе и крошечные магазинчики. По другую сторону главной улицы: между двумя огромными торговыми центрами спрятан один из самых знаменитых византийских храмов - изящная церковь монастыря Мирелейон, также известная под старым турецким названием мечеть Бодрум (Bodrum Camii). Монастырь был устроен императором Романом Лекапином около 922 года. Церковь неплохо выглядит, но это всего лишь результат реставрации: на самом деле на фасадах, вероятно, не осталось ни одного старинного кирпича. Мирелейон, как и тысячу лет назад, производит впечатление изящной дорогой игрушки - как и следует главной церкви богатого придворного монастыря.

    Турецкое ее название, Бодрум-Джами, означает "мечеть над погребом": храм стоит на высоком сводчатом постаменте. Поднять его так высоко было необходимо, потому что остальные здания монастыря были построены на сводах одного из самых загадочных сооружений древнего Константинополя - так называемой Ротонды. Назначение огромного (диаметр - больше 40 м) круглого сводчатого сооружения с толстенными стенами и даже примерная дата его постройки совершенно неизвестны. Сейчас в Ротонде - торговый центр.

    Чуть влево через сквер - и в конце улицы видим колонну Марцианна, в древности на ней была установлена статуя богини Ники. Турки называют ее "Девичьим камнем", сюда приводили невест для проверки: если колонна начинала пошатываться, значит, жениху было над чем задуматься. Огромные мраморные глыбы, сваленные на тротуаре по левой стороне площади, - все, что осталось от находившегося здесь древнего форума Феодосия.

    Выйдя на бульвар Ататюрка мы обнаружиди еще одно древнее сооружение - акведук. Акведук императора Валента (Боздоган), воздвигнутый в 368 г. н.э., снабжал византийские и оттоманские дворцы водой. Сохранившиеся двухъярусные арки длиной 900 м пересекают главную улицу старой части города. В маленьком парке возле акведука стоит красивый памятник Мехмеду Завоевателю, и прекрасно видны мечети Сулеймание и Шехзаде.

    Самой древней мечетью Стамбула считается Сагриджилар Джами (Sagricilar Camii), что неподалеку от моста Ататюрка. Раньше она считалась мечетью кожевенников, мастерские которых некогда располагались в этом квартале. Во дворе мечети расположен мавзолей ее основателя Явджеза Эрсинана.

    Мечеть Фатих - "фатих" по-турецки означает "завоеватель", а мечеть посвящена Мехмеду Завоевателю, расположена по правой стороне центральной улицы района, когда вы увидите большие ступени, ведущие куда-то вверх, знайте - вам - туда. Поднявшись по ступеням, увидите огромную мечеть, а возле ее - огромное количество народу, причем исключительно турок. В любое время здесь много людей, это своеобразный центр общественной жизни района. "Это одна из главных святынь города, а в прошлом - место проведения важнейшей государственной церемонии: вновь вступивший на престол султан, после того, как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу"

    В саду справа от мечети находится кладбище, в мавзолеях которого хранится прах самого Мехмеда Завоевателя, его детей и его жены, принцессы Гюльбахар. "Легенда гласит, что Гюльбахар - французская принцесса, которая приехала в Константинополь, чтобы выйти замуж за последнего византийского императора, но вместо этого была взята в плен и попала в гарем Мехмеда как военная добыча". Сама мечеть построенна на месте бывшего византийского патриархата. Много византийских императоров нашли здесь свой покой, но сейчас от них не осталось ни камушка - все бесследно пропало на свалках историии..

    Мечеть Шехзаде - Архитектор Синан, со свойственной ему скромностью, назвал Мечеть Шехзаде, созданную им у акведука Валента, в честь умершего в раннем возрасте от оспы (в 22 года) сына Сулеимана Великолепного, Мехмуда, "работой подмастерья". Мечеть, строительство котоорой велось с 1544 по 1548 гг., является первым серьезным творением мастера. Синан внимательно изучил строение куполов и помещений храмов Айя - София. Ему удалось совершить архитектурную эволюцию, добавив главному куполу не два, а четыре полукопола, а к этим полукуполам, еще серию полукуполов. таким образом, все строение превращалось в единый квадрат, заостренный кверху. Особый интерес представляет гробница Мехмеда в саду, отделанная фарфоровой плиткой. Но главные памятники этого района - византийские. Церковь Богоматери Кириотиссы (превращенная в мечеть после падения Константинополя), построенная в 1200 году на фундаменте римских терм, где сохранились совершенно уникальные фрески VI века, уцелевшие в эпоху иконоборчества. Крестоносцы оставили здесь напоминание о себе: фрески с житием святого Франциска Ассизского, самые ранние изображения святого, сделанные всего через 25 лет после его кончины.

    Красивые "мавританские" ворота напротив мечети - вход на территорию Стамбульского университета. Университетские ворота - любимое место исламистов, коммунистов, националистов и прочих курдов, которые периодически дерутся здесь с полицией и друг с другом Некогда здесь стоял Старый дворец - первый построенный турками после завоевания Константинополя. Позже султаны ссылали сюда надоевших наложниц, и здание получило прозвище "Дворец слез". Оно не сохранилось - как и казармы янычар, находившиеся по соседству. (с www.turiclub.ru)

    Мечеть Сулеймание, увековечившая имя одного из самых известных правителей Османской империи - Сулеймана Законодателя возведена в 1557 году. Выдающийся зодчий Синан при открытии мечети, провозгласил: "Эта мечеть будет стоять вечность". И действительно эти слова стали пророческими. Ни время, ни землетрясения, ни войны не властны над столь совершенным творением. Парные купола мечети, украшенные горным хрусталем, придают им видимость звёзд на небе, стены искусно украшены керамическими изразцами и цветными витражами. Одной из особенностей мечети является акустическая сила здания. Мечеть Сулеймание, считается второй большой мечетью в Стамбуле, после мечети Ахмедийе (Голубая мечеть), здесь могут совершать религиозный обряд около 5000 верующих. Во дворе мечети находиться кладбище, могильные плиты, которого отличает редчайшее мастерство гравировки и резьбы по камню, художественная самобытность. Здесь покоится и сам Сулейман Законодатель и его любимая султан Хуррем -Роксолана. То ли русская, то ли украинка, она была взята в плен татарами и продана в рабство турецкому султану. Из простой наложницы она сумела стать первой женой. Один венецианец писал : "Султан настолько влюблен и предан своей жене, что все поданные уверены, что Хюрем Султан его околдовала". Хюрем Султан оставалась неприступной для султана до тех пор, а он не пообещал на ней жениться - прецедент никогда ее не имевший места среди Османских султанов. Эта златовласая красавица управляла делами империи, пока грозный муж воевал с соседними странами. Султанша Роксолана, любимица Сулеймана, убила двух его старших сыновей от других жен(не своими руками естественно) чтобы "расчистить" путь к престолу для своего сына Селима, который и занял его после отца. Неподалеку от мечети Сулеймание, на перекрестке архитектора Синана находится скромная могила самого архитектора. Сулейман Великолепный как - то раз сказал о нем : "Синан - это единственный человек, который никогда меня не разочаровывал".

    Египетский базар (мисрим чарши)- Торгуют всем - от рассады до пряностей, если углубиться далее в улочки, вам предложат фрукты и овощи, ковры якобы ручной работы, кожу, много всякого ширпотреба, а также кучу прочей ерунды.

    Всего в нескольких шагах от Египетского Базара скрыта одна из реальностей османского Стамбула- мечеть Главного Визиря и зятя Султана Сулеимана Великолепного Рустем Паши. Мечеть была построена в 1561 году архитектором Синаном по приказу Сулеимана Великолепного сразу после окончания строительства мечети Сулеймание (на деньги главного скряги империи, самого Рустема-паши). На первом ее этаже - лавки и склады, которые сдавались торговцам, через незаметную дверь в стене нужно подняться по грязной лестнице на второй уровень, где узкий двор и вход в мечеть. Эта мечеть имеет в основании восьмиугольник, но восемь колонн также "утоплены" в стенах. Будучи очень состоятельным человеком, Рустем-паша заставил Синана нашпиговать свою мечеть изразцами из Изника и Кутахьи: от пола до потолка. Так что, попадая в мечеть, трудно отделаться от ощущения, что ты в магазине. Особый интерес представляют старые ковры(от которых хочется чихать).

    Mечеть "Йени Джами" (Новая Мечеть) известна как наиболее посещаемая прихожанами мечеть, ибо находится в оживленном районе Стамбула. Вначале, мечеть называлась "Ени Валиде Джами" (Новая Мечеть Валиде, султанши-матери), затем стала называться просто "Ени Джами". Строительство этой мечети продолжалось 66 лет. В 1597 году, жена султана Селима II и мать Мехмеда III венецианка по происхождению Сафийе султан (настоящее имя Бафо), поручила архитектору Давуд Are постройку мечети. Смерть архитектора прервала начатую им работу, затем было прекращено финансирование строительство (1605- 1661 гг.) и наконец по приказу матери султана Мехмеда IV, Турхан султан, строительство мечети было завершено архитектором Мустафа Агой (1663 год).

    Известно, что в постройке мечети принимали участие архитекторы Далыч Ахмед Чавуш, и Касым Ага. Центральный купол, диаметром 17,5 м., имеет высоту 36 м.. Цветные витражи на окнах и ажурная ручная работа по перламутру- шедевры османского искусства. На всех окнах имеются айаты и суры из Корана. Отделочный фаянс использованный в строительстве мечети несравненно качественнее нежели отделочный материал других мусульманских мечетей. Новая Мечеть имеет пять ворот, одна из которых выходит на передний двор мечети. Вокруг авлу (квадратный двор перед мечетью с фонтанами для религиозных омовений) построена галерея с портиком, покрытая 24 куполами. Рядом с мечетью, в центре квадратного двора находится шадырван восьмиугольной формы. С двух сторон фасада мечети, со стороны внутреннего двора имеется два минарета с тремя балкончиками. Торжественный замок Хюнкара, смежный с мечетью, соприкасается с нею аркообразным проходом. В комплекс замка входит небольшая платформа.

    Насмотрелись мы мечетей на всю жизнь, аж, до отвращения, позже нам встречались на пути другие, но желания заходить уже не было, однообразные они какие-то и навевают тоску.

    Днем нас сморил сон. Потом мы прогулялись по парку Гюльханы у Топкапы, снова сходили к Султанахмету, где вечерняя объедаловка у турок. Т.к. мы попали в Рамазан, а до захода солнца во время Рамазана им есть нельзя, то после захода все собирались у мечетей, и семьями устраивались на ужин прямо на траве.

    Вечером мы на пристани купили билетик на кораблик и покатались по Босфору от одного берега к другому. Движение здесь таколе же оживленное, как на автостраде - корабики снуют-туда сюда, всякие катера, яхты, огромные круизные лайнеры, баржи - чего только нет! С корабля видели Девичью башню, известную под названием Кыз Кулеси, одна из самых романтических символов Стамбула. Построена она на крохотном островке у входа в гавань Стамбула в XII веке.

    Хотелось сходить в турецкую баню, не помню уж по какой причине мы туда не пошли - но для желающих сходить вот маленький рассказ о ней (не мой) - Турецкая баня и турецкий массаж -обязательные туристские аттракционы. Главное в турецкой парилке - это большой горячий камень, обычно - цельно-мраморная плита. На камень надо постепенно наползать сначала животом, а потом спиной - и потеть. Стены и пол в парилке тоже горячие, а по углам расположены краны с раковинами. После ополаскивания камня водой образуется туман, с большой натяжкой роднящий хамам с русской баней. По сути - это влажная римская баня без бассейна. Почти обязательное правило в хамаме - не мыться самому, а также позволить массажисту зверски помять себя. Турецкий массаж жесток, точечные воздействия не признаются, без всяких нежностей массажист мнет члены. Кажется, еще чуть, и тело превратится в набитый фаршем кожаный чехол. Но по окончании процедуры боль быстро проходит и начинает ощущаться отсутствие застарелых остеохондрозов и невралгий. Самая известная баня - Джагалоглу, ей триста лет, в ней снимали "Индиану Джонса", и она в наибольшей степени приспособлена для туристов. Здесь вдоволь колорита, но и с гигиеной тоже все в порядке. Хозяева бани утверждают, что в ней в соответствующие времена парились английский король Эдуард, кайзер Вильгельм, Ференц Лист и даже Флоренс Найтингейл: в бане есть два отделения - женское и мужское. Хамам Джагалоглу открыта ежедневно для мужчин с 7 до 22, для женщин - с 8 до 20. Простое посещение бани обойдется в $15, полный набор процедур - от мытья банщиком до турецкого массажа - $35. (взято с www.ice-nut.ru)

    День пятнадцатый

    Идем через мост, смотрим как рыбаки ловят то ли скумбрию, то ли ставриду. Многие очень удачливы, судя по наполненным ведеркам. Смотрим на бухту Золотой Рог - все-таки завораживает это движение кораблей.

    С моста видна Мечеть Эйюп ,там, где Эйюп, знаменосец пророка Магомета, умер во время исламского штурма Константинополя в 670 г.н.э. Первая мечеть города, построенная после оттоманского завоевания, это святое место привлекает многих паломников. Лично я в это не верю - мечеть построенна в 1458 году, то есть спустя 800 лет после гибели знаменосца, якобы его могилу отыскали совершенно случайно только не понятно - с чего взяли, что это именно его могила? Похожая история с домиком Девы Марии в Эфесе, не правда ли? Тоже случайно нашли, раскрутили - и вот они - паломники, туристы и прочие ротозеии,но главное-то - денежки текут, а на святость - плевать.

    Посмотрели на Башню Галата (62 м) генуэзской постройки 1348 г., возвышающейся над бухтой Золотой Рог.В разные годы, здесь находились амбары, тюрьма, морской маяк, пожарная башня. В османский период, Ахмед Челеби Хезарфен (мастер на все руки), испытывая свое изобретение, на крыльях, перелетел с этой башни на противоположную,на азиатскую сторону, что с ним было потом - никто не сообщает. Наверное казнили….

    Идем по трамвайным путям – по пути попадаются магазинчики для аквалангистов и скалолазов. В мечети больше не заходим, насмотрелись надолго. Обнаружили армянскую церковь, а вот входа в нее не нашли (видимо из пристроившихся рядом зданий, но откуда?), снова мечеть, проходим стадион Бешикташ и, вот - дворец Долмабахче(переводится как - насыпной сад) Построен султаном Абдул-Меджидом I в 1853 году. Его строительство истощило государственную казну, создав роскошный образчик дурного вкуса и расточительства. Европейское подражание. 365 комнат и 22 салона.ходим часа полтора вместе с группой японцев, пробегаем чуть ли не бегом залы (ходить можно только с группами). Просторный зал приёмов с 56 колоннами и огромной хрустальной люстрой весом в 4,5 тонны и с 750 лампочками - заставляет открыть рот. Это подарок королевы Виктории. Для меблировки и украшения комнат использовано 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Интереснейшая коллекция картин художников разных стран, в том числе более 20 картин И.К. Айвазовского. Здесь же, в одной из комнат гарема умер 10 ноября 1938 года Кемаль Ататюрк. Его кровать покрыта флагом. Стоит 20 L с человека (дворец + гарем), 6 L - фото.

    Рядом с дворцом мечеть Долмабахче - Мечеть расположена в южной части дворца Долмабахче, на берегу пролива Босфор. Первоначально она возводилась по распоряжению матери султана Абдюльмеджида I, Безм-и-Алем Валиде Султан , архитектором Гарабетом Бальяном. После её смерти строительство мечети было продолжено сыном и окончилось в 1855 году. Это одна из самых роскошно декорированных мечетей в стиле барокко. Самой необычной деталью сооружения, сделавшие мечеть по-своему уникальной, стали круглые окна, напоминающие павлиний хвост. Два её минарета украшены балконами.

    После того, как мечеть стала частью дворца, в её передней части появилась двухэтажная султанская "maksoorah" - ширма или перегородка, огораживающая зону для молящихся или гробниц. Здесь султан и его придворные могли исполнять свои молитвы, а также проводились публичные процессии и собрания. Мехмеду VI Вахид эд-Дину (1918 -1924) суждено было стать последним султаном Оттоманской империи. Потерпевшая поражение в Первой мировой войне как союзница Германии, Турция была оккупирована союзными державами. Султан, занимавший проанглийскую позицию, покинул дворец Долмабахче и бежал из страны на британском корабле. Вскоре в этом дворце, где еще находился пустой султанский трон, была провозглашена Турецкая республика. Это произошло 3 марта 1924 г. Так окончилась история Оттоманской империи, а вместе с ней навсегда ушел в прошлое и гарем.

    Смена караула – игрушечные, оттутюженные турецкие солдатики – каждый час старательно топают на свой пост, отдают честь и фотографируются со всеми желающими.

    Если пройти дальше за дворец, мимо стадиона, то можно выйти к Военно-Морскому музею. Вход - 3 L, фото - 6 L. Огромное количество пушек, моделей кораблей, трофейное оружие, в том числе и русское. Во дворе взорванная подлодка, галерея турецких адмиралов. Отдельно стоящее здание - там парадные султанские лодки, на одной из них под балдахином сидят наложницы (манекены), похожи на веницианскиегондолы, только гораздо больших размеров. Рядом находится мавзолей и памятник адмиралу Барбароссе - 1541 год. Памятник изображает адмирала в компании двух злобных пиратов, очень натуралистично. В самом музее все только об успехах турецкого флота, ни слова о его поражениях, а их было не меньше - ведь наши предки били их, и не раз!

    Возле музея причал. Корабли ходят на Азиатский берег.

    День шестнадцатый

    Той же дорогой, через Галатский мост идем к военному музею. Улица идет круто вверх, пыхтим, но лезем. Доходим до площади Таксим. В центре площади Таксим, высится 12 метровый монумент "Республика", построенный по проекту итальянского архитектора

    Пьетро Каноника. Монумент символизирует армию-освободительницу и установление республики. На площади имеется пятизвездочный отель "Де Мармара". С другого края площади расположен парк, под названием "Таксим Гезиси" (прогулка по Таксиму). В былые времена, на месте этого парка, находилась большая казарма. В самом начале проспекта Истикляль, с левой стороны, имеется церковь с двумя колоколами "Ая Триас".Если позволит время - в начале пути можно свернуть направо к Босфору и посетить русский православный храм св. Андрея. Вдоль городской крепостной стены Феодосия надо пройти обязательно! Это самое грандиозное сооружение античности, дожившее до наших дней. Мраморная башня, семибашенный замок Едикуле, Золотые ворота (те самые "Врата Царьграда"). В переулках слева от станции Едикуле - базилика Студийского монастыря (V век) - самая древняя из сохранившихся византийских церквей города. Здание давно в руинах (сохранился мозаичный пол), но тем не менее стоит внимания (здесь хранилась голова Иоанна Крестителя, а игумен монастыря Феодор Студит славен своей борьбой с иконоборцами). Рядом с базиликой стоит действующая православная церковь Константина и Елены. Напротив ворот Силиврикапы - мусульманское кладбище, пройдя которое вы увидите маленький монастырь Балыклы, построенный на месте священного источника Зоодохос (дающий жизнь). Редкий иконописный сюжет - иконы Богоматери Рыб.

    Сам военный музей – это огромная коллекция холодного оружия и доспехов, от средневекового до современного, рассказы в картинах, фотографиях и манекенах о турецкой победоносной армии. Очень понравился. Во дворе много артиллерийских орудий времен первой мировой войны. С 15 до 16 во дворе музея играет оркестр в виде янычар.

    Вот вообщем-то и все о нашем путешествии. Если что-то упустил, значит это не так существенно важно, надеюсь – читатель я не утомил своим длинным рассказом.

    На следующий день мы на трамвае доехали до Аксарая, пересели на метро и благополучно вышли на конечной станции уже в аэропорту. Вот и все…… До новых встреч на просторах мира и интернета! Рад, если мой рассказ поможет вам в путешествии. Спасибо!

    Некоторые цены в Турции

    Мороженое - 2-3 L
    Донер-экмек - 1,5-2,5 L (шаурма в хлебе)
    Кюфте (котлетки) - 3,5 L
    Айран - 0,5 L
    Кофе 1 стакан - 1 L
    Чай 1 стакан - 0,5-1 L
    Хлеб в магазине - 0,25-0,50 L
    Яблоки - 2 L
    Сок 1 литр - 1,2-1,5 L
    Виноград 1 кг - 1,5-3,5 L
    Рыбные консервы 200 гр. - 2 L
    Геркулес 0,5 кг - 2,2 L
    Сыр 300 гр. (типа Дружба) - 3,5 L
    Дыня - 2 L
    Орехи грецкие 1 кг - 6 L
    Инжир - 3 L
    Бананы - 2,70 L
    Вино - 8-20 L
    Во - 20-25 L
    Кукуруза - 1 L
    Керамические тарелки - 30 L
    Бензин - 2,75 L
    Вода 1,5 л - 0,5-1 L
    Прокат велосипеда - 10 L на день

    Некоторые слова

    Су - вода
    Екмек - хлеб
    Мерхаба - здравствуйте
    Якши – хорошо
    Лютфен – пожалуйста
    Саат качта – во сколько?
    Нереде – где?
    Кучук – маленький
    Бююк – большой
    Балык - рыба
    Ачык – открыто
    Капали – закрыто
    Кефте – котлета
    Тавук - курица
    Йок - нет
    Бар - да
    Орада - там
    Бу не кадар - сколько стоит
    Отогар - автовокзал
    Кызы - женщина, девушка
    Тешекёрлер - спасибо
    Пардон - извините

    Многие слова похожи на русский и перевода не требуют - туалет, чай, вишня, изюм, фасоль,арбуз,халва, шапка и др.

    Использованная литература при путешествии: Турция, серия обитаемый остров, К.Генш – Турция, а также многочисленные рассказы из интерната – спасибо вам самодеятельные путешественники, что пишите! Конечно мы многое не успели посмотреть, о чем жалеем – но нельзя объять необъятное – хотелось бы посмотреть получше Бурсу, увидеть Немрут Даг, Арарат, Карс… но может быть в будущем, как знать?

    Юрий
    10/01/2007 21:37


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Турции

    29.08.17 "Аэрофлот" хочет чаще летать из Москвы в Стамбул
    14.08.17 Россияне остаются в Турции, несмотря на вирус
    01.08.17 Тариф дня: Москва - Стамбул у AtlasGlobal - 136 евро туда-обратно
    Ростуризм обратился к отдыхающим в связи с гибелью россиян в Турции
    27.07.17 На линии Москва - Стамбул станет больше авиакомпаний
    21.07.17 Российские туристы не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции
    27.06.17 AtlasGlobal останавливает полеты из Стамбула в Нижний Новгород и Тюмень
    Новый чартер из подмосковного Жуковского в Турцию
    23.06.17 Новый чартер из Екатеринбурга в Турцию
    22.06.17 Atlas Global может прекратить полеты из Стамбула в Волгоград
    [an error occurred while processing this directive]