RSS
Часть 3-я. Маршрут: переезд из Бэдлендс в Йеллоустоун – дорога через заповедник Bighorn National Forest – восточный въезд в Йеллоустоун – гостиница.
Неплохо позавтракав на верандах домиков с видом на острые пики Badlands, погрузили багаж в Форд, и взяли курс на Йеллоустоун. В этот день предстояло проехать 560 миль (900 км), большая часть которых пришлась на шоссе I-90.
Интерстейт 90 – самая протяженная из межштатных автомагистралей США, длиной почти 5 тысяч километров. Её начальная точка находится в Сиэтле, штат Вашингтон, а конечная – в Бостоне, штат Массачусетс.
Проектирование сети дорог, соединяющих штаты США, было запущено в 1956 году под руководством тогдашнего президента Эйзенхауэра. Страна вбухала невероятное количество денег в строительство, что по оценкам делает его "крупнейшим общественным проектом со времен постройки пирамид". Закончили грандиозную стройку лишь в 1992 году, и I-90, по которому мы сейчас ехали на запад, являлся одним из последних сегментов.
Проехав насквозь Rapid City, второй по величине город в Южной Дакоте, мы оказались на границе со штатом Вайоминг. Пошли бесконечные участки дорожных работ. Но движение было организовано с умом, даже работали так называемые “pilot cars”, следуя за которыми, предполагалось объезжать ямы.
На карте Вайоминг образует правильный прямоугольник. Восточная половина штата является частью Великих равнин, а западная занята Скалистыми горами, и приютившимся в углу Йеллоустоуном. Индейцы, бывшие здесь хозяевами до прихода белых, и подметившие разнообразие ландшафта, прозвали эту землю "изменчивые горы и долины". На территории штата расположена индейская резервация Уинд-Ривер, где сейчас проживают индейцы арапахо и шошоны (это те, которые достигнув Техаса, прославились в истории под именем команчей).
90-е шоссе мы оставили лишь в городке Buffalo, куда свернули пообедать в какой-то мексиканский ресторан. Еда оказалась очень посредственной, а тако вообще не шли ни в какое сравнение с теми, из Бэдлендс.
Теперь до Йеллоустоуна предстояло добираться серией обычных дорог, что, по определению, не быстро. Но красиво, особенно на первом сегменте через лесной заповедник Bighorn National Forest. Практически вся его территория расположена выше 1500 метров, а горная вершина Cloud Peak вообще достигает 4013 метров.
Лес получил свое название в честь реки Бигхорн, которая сама является притоком реки Йеллоустоун. Пересекая парк поперек вслед за солнцем по живописной дороге #16, сами того не заметили, как оказались на высоченном перевале Powder River pass, где на нас обрушилась самая настоящая метель с мокрым снегом. Мелькающее внизу среди деревьев озеро Meadowlark всё еще было затянуто льдом, и это в преддверии июня!
Высокие скалы и ущелья постепенно сходили на нет, и сразу за границами заповедника мы выкатились на широкую равнину, залитую теплым вечерним светом. Сельский Вайоминг практически не отличался от техасской глубинки: лошади, овцы, коровы паслись на полях; маленькие деревянные домики с отдыхающими на веранде хозяевами, казалось, были частью какой-то картины в стиле пастораль.
И вот впереди показались окрестности Cody – города-базы у восточного въезда в Йеллоустоун. Когда мы впервые побывали в парке в 2004 году, то останавливались с другой стороны, в West Yellowstone. Разделяет их 220 км не совсем прямой дороги.
В этот раз мы решили поселиться прямо в центре парка. Да, дорого (если не в палатке), но уж больно парк большой, не хотелось наматывать лишние мили при езде туда-сюда, особенно при наличии маленького ребенка.
Коди процветает на туризме, жизнь здесь бурлит даже не в сезон. В целом, это неплохое место, чтобы заправиться, закупить перекусов и справить разные хозяйственные дела, так как в самом Йеллоустоуне всё обойдется намного дороже, даже обычная питьевая вода в бутылках.
К западу от Коди на реке Шошони есть плотина Buffalo Bill, и созданное ею красивое озеро. Кстати, и название плотины, и города Cody сводится к имени одного человека – Уильяма Фредерика Коди, он же – Баффало Билл. Как бы сейчас сказали, это был востребованный шоумен своего времени.
Известность Баффало Биллу принесли устраиваемые им популярные зрелища "Wild West" ("Дикий Запад"), воссоздающие картины из быта индейцев и ковбоев: военные танцы, родео, состязания в стрельбе и т. п. К участию в этих шоу Б. Билл привлёк множество настоящих ковбоев и индейцев (среди которых были легендарный вождь Сидящий Бык, художник и оратор Пинающий Медведь, Летящее Облако, Скалистый Медведь, Спит Стоя, Длинный Волк и др). С представлениями "Дикого Запада" Билл объездил всю Америку, и даже посещал Европу в конце 19-го века, создав в массовой культуре устойчивые классические образы.
Сидящий Бык и Баффало Билл. Library of Congress, 1885:
Персонаж Баффало Билла неоднократно появлялся на кино- и телеэкране, а также являлся героем многих приключенческих романов о ковбоях. Вот и город в честь него назвали.
В Йеллоустоун мы въехали на закате, около 8 вечера. Билетные будки уже закрылись (в обычное время плата составляет $25 – это один из самых дорогих парков США), и теперь нам предстояло добраться до гостиницы Grant Village по объездной дороге прямо по берегу Yellowstone lake.
Первой встреченной живностью стали бараны Bighorn. Весь день это слово – “bighorn”, преследовало нас в дороге в виде различных названий, и вот, наконец, материализовалось. Баран-толсторог - зверь довольно крупный, плотного и мощного телосложения. Шея толстая и короткая, ноги сильные. И какие громадные и красивые рога у самцов! Широкие, у основания свыше тридцати сантиметров в обхвате, сильно закрученные в тугую спираль в полтора оборота, с острыми концами наружу. Кстати, по рогам легко определяют и возраст барана, каждый год у оснований рогов откладывается по кольцу.
И если в парке Бэдлендс мы видели преимущественно самок толсторогов с детенышами, то здесь на дорогу выскочили самцы. Ну как, выскочили – спокойно так перешли, кося на нас большими вишневыми глазами.
Тем временем, закат над озером Йеллоустоун развернулся во всю мощь, превращая воду в жидкое золото. Льдины всё еще частично сковывали поверхность, лишь у самого берега давая свободу водной глади.
Озеро Йеллоустоун - крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте более 2000 метров. Оно замерзает в начале декабря и может оставаться подо льдом до конца мая или начала июня. Как в самом озере, так и в его окрестностях имеются многочисленные гейзеры, фумаролы и горячие источники. В последние годы отмечены существенные поднятия территории под озером, что свидетельствует о тектонической активности региона.
Вообще, бо́льшая часть национального парка находится в вулканической кальдере, которую сейчас принято называть "супервулкан". Под кратером и в наши дни сохраняется громадный пузырь магмы. Глубина пузыря - более 8000 метров. Температура расплава внутри превышает 800°C; этого хватает, чтобы подогревать термальные источники, гнать из-под земли пары воды, сероводород и углекислоту.
Вероятность гигантского извержения в современный период оценивается учёными как 0,00014 % в год. Данное исчисление базируется на временных интервалах между тремя известными супер-извержениями, но сами учёные говорят, что подобные геологические процессы не являются регулярными, и предсказать их невозможно.
В общем, рванет вся эта красота или нет – одному Богу известно. И агентам недвижимости. Дома в городках вокруг Йеллоустоуна ничуть не падают в цене ;-)
Периодически, с дороги были видны участки сгоревшего леса. Пожары (в основном из-за молний; 20-25 за лето) являются естественной частью экосистемы Йеллоустоуна. Если они не представляют опасности для людей, то их зачастую и не тушат. Во многих местах растительность адаптировалась к огню, и в некоторых случаях даже зависит от него. Семена хвойных деревьев с успехом укрепляются в прогоревшей почве, а огонь расчищает место для будущей поросли.
Перед въездом в Йеллоустоун обязательно надо проверить текущее состояние дорог — вот здесь, особенно в пограничные сезоны – ранней весной или поздней осенью. В нашем случае, дорогу по северному краю озера расчистили лишь за неделю до приезда, снег всё еще возвышался по обочинам, превосходя высотой сугробов немаленький Форд.
Наконец, показались домики Grant Village. Кроме гостиницы, на территории комплекса есть магазин, кемпинг, ресторан, разные автоматы с фаст-фудом, проложены дорожки к озеру. Сделанная еще зимой бронь сработала (если прийти так – мест нет), и вскоре мы уже заселялись в уютные комнаты одного из домиков. Всего таких зданий шесть, названных каким-нибудь животным: Antelope, Bear, Coyote, Deer, Elk, и наш Fox. В каждом из двухэтажных домов можно разместить человек 50.
Комнаты как в обычной гостинице, стандартные, без изысков. Разве что плюшевый мишка, ждавший ребенка на кровати, был небольшим сюрпризом от менеджмента. Телевизоров в номерах нет, холодильников тоже, даже мини-, так что пришлось держать продукты за окном в мешке, надеясь, что они не привлекут внимание какого-нибудь предприимчивого медведя.
Медведь не появился, зато утром на дверях в холле повесили объявление: "Осторожно! В окрестностях поселка бродит агрессивный олень-самец". Оказалось, что накануне он уже успел то ли напугать, то ли забодать парочку туристов, и воображение тут же подкинуло образ монстрообразного зверя с окровавленной мордой.
Но ни в этот, ни в последующие дни с оленем столкнуться не довелось, но вот бизоны, медведи, и прочие мармоты нас порадовали.
Катерина Андреева.
www.andreev.org
04/06/2017