RSS
Страницы: 1
В любой стране есть регион, который лежит дальше всех, куда сложнее всего добраться, где мало людей и много природы. В Исландии много природы и мало людей практически везде, но полуостров на северо-западе, что сложной формой напоминает олений рог или клешню краба, почти со всех сторон омываемый ледяными водами Датского пролива, удовлетворяет этим требованиям в особой степени. Сюда ведут лишь две неважного качества дороги. Здесь на немногочисленных удобных для обустройства жизни клочков плоской земли, отделяющих мрачные столовые горы от моря, живёт лишь несколько тысяч человек. Соединённые с большой землёй узким десятикилометровым перешейком. Западные фьорды слывут самыми дикими местами в Исландии.
Когда то давно тролли пытались отрезать Западные фьорды от Исландии, прорыв канал через этот перешеек от залива Хунафлои до Брейдафьорда. Зачем им это было нужно доподлинно неизвестно, но попытка потерпела крах. Тролли увлеклись работой и, как водится, забыли про солнце. Двое из них превратились в камни на западном берегу полуострова, а та троллиха, что копала с востока, застыла плоской скалой на берегу моря в деревушке Дрангснес.
Погода на Западных фьордах прохладней, нежели везде в Исландии. На перевалах и в середине лета лежат огромные толстые снежники.
И именно на Западных фьордах Исландию назвали "Ледяной землёй". Норвежец Флоки Вильгердарсон был третьим викингом увидевшим остров. Он отправился на поиски земли незадолго до этого открытой норвежцем Ноддодом и шведом Гардаром. Флоки и его люди прошли вдоль южного берега острова, обогнули полуостров, в будущем названный Рейкьянес, и шли дальше к северу, пока им не приглянулось место на северо-западном побережье. Флоки решил зимовать здесь, но не подумал о корме для скота и все его животные погибли от бескормицы. Весной, когда стало пригревать солнце, Флоки поднялся на гору и увидел, что окрестные фьорды всё ещё покрыты льдом. В ту минуту разочарования он и назвал остров Исландией.
У полуострова крайне изрезанный берег. Западные фьорды занимают лишь десять процентов территории Исландии, но более пятидесяти - длины её береговой линии.
Казалось бы - до того берега рукой подать, а по дороге уже пара-другая десятков километров до конца фьорда и потом назад ещё столько же.
Переправ через фьорды не предусмотрено, слишком мало здесь желающих пользоваться подобным сервисом. Только и остаётся, что скучно ехать вдоль побережья, повторяя почти каждый его изгиб.
Если южная часть Западных фьордов ещё мало-мальски заселена, то северный полуостров Хорнстрандир, это настоящее царство дикой природы и самого злобного исландского хищника - песца.
Миновав центр Западных фьордов - Исафьордюр, дорога упирается в городок Болунгарвик. Дальше Болунгарвика, только пара маленьких ферм, да военный радар на горе.
"Ледяной фьорд" - самое густонаселённое место на Западных фьордах. Половина населения всего полуострова живёт здесь.
Городок когда-то носил название Эйри, что означает "песчаная коса". Старое название отражало суть, Исафьордюр разместился на большой отмели посреди фьорда и с трех сторон окружён водой.
Из Исафьордюра есть четыре дороги. Одна вдоль берега на восток, вторая через тоннель на юг, третья - морская и четвёртая - воздушная. В плохую погоду все четыре могут быть закрыты, и городок отрезается от остального мира.
Основной материал внешней отделки домов в Исафьордюре, как, впрочем, и повсюду в Исландии - профилированный железный лист.
Массивные плоские горы подковой окружают фьорд и городок.
Подняться почти до самого верха по первому попавшемуся склону не составляет труда. По склонам овцами натоптано множество троп. А виды оттуда как это обычно и бывает замечательные.
Дорога из Исафьордюра на юг, преодолев тоннель, забирается в горы. На одном из поворотов неожиданно показывается знак пешеходного маршрута со стрелкой куда-то вверх. Маршрут оказывается проходимым и на четырёх колёсах.
На вершине оказывается большая плоская площадка с аппаратной и антенной сотовой связи. К технологическому сооружению прилагаются неплохие панорамы окрестностей.
Под ногами блестят холодным ультрамарином воды Дюрафьорда. Деревушка под горой зовётся Тингейри, а сама гора - Сандафедлем.
Заложив большую петлю вдоль берега Арнарфьорда, дорога выводит к Диньянди, водопаду, что широкими каскадами низвергается со стометрового обрыва.
Обогнув Патрексфьорд, разбитая дорога, порой скрываясь в тумане и нависая над обрывами, ведёт на полуостров Латрабьярг, наверное, одно из самых глухих местечек на Западных фьордах. Но одновременно одно из самых популярных.
Популярностью оно обязано тем, что здесь, на маяке Бьяргтангар, находится самый западный край Европы, если конечно не считать Европой и Азорские острова. И тем, что на местных обрывах в огромном количестве гнездится символ Исландии - атлантический тупик.
Птиц здесь много.
Подпускают к себе очень близко, можно буквально потрогать руками.
Только нужно помнить о том, что пропасть в океан - в считанных сантиметрах.
С океана прилично дует, западный край Европы порой надолго пропадает из вида, скрываясь в тумане.
На полуострове Латрабьярг попадаются и такие нетипичные для Исландии пляжи с жёлтым песком. Совсем южный пейзаж, если бы не пронизывающий ветер и температура ниже десяти градусов.
На обратном пути с Латрабьярга стоит немного задержаться у музея Эгиля Олаффсона с памятником погибшим рыбакам, разобранным Дугласом DC-3, что судя по надписи на борту когда то принадлежал американскому флоту, и кучей разной техники в ангаре.
Притормозить можно и у судна "Гардар". Почести быть вкопанным в грунт на пляже оно удостоилось тем, что было первым железным судном в Исландии.
Патрексфьордюр. Практически единственное в окрестностях место, где можно найти ночлег по приемлемой цене.
К ночи ветер стихает, и тучи немного растаскивает. Есть призрачная надежда, что может завтра будет хорошая погода.
16/02/2015
Страницы: 1