RSS
Страницы: 1
Признаюсь в одном своём фетише - страсть, как люблю ездить за рулём по красивейшим дорогам мира. Что-то магическое есть в поездках по горным серпантинам, узким скалистым утёсам и бескрайним равнинам. Что-то, что заставляет сердце стучаться быстрее и особенно ярко осознавать каждый новый поворот, крутой вираж и бесподобные панорамы вокруг. Америка - для автолюбителей, подобных мне, страна особенная. Здесь я пережил, как водитель, множество ярких эмоций. И всё же даже в этом многообразии знаменитая Тихоокеанское Прибрежное шоссе Nr. 1 (Pacific Coast Highway) стоит особняком. Калифорнийцы ей не даром дали первый номер. Весь маршрут от Сан-Франциско до Лос Анджелеса поражает обилием великолепных панорам, скалистых обрывов, крутых поворотов и, главное, всю эту дорогу чувствуешь соседство могучего Тихого океана, мощь его яростных ветров и вкус его солёных брызг.
Для любящих точность стоит сказать, что калифорнийская дорога Nr.1 является лишь частью Тихоокеанского Прибрежного шоссе, протянувшегося от Мексики до Канады. Эта двухполосная дорога соединяет Сан-Франциско с Лос Анджелесом по довольно извилистому маршруту, повторяющему все изгибы тихоокеанского побережья и вряд ли подходит для спешащих людей. Ехать по ней стоит не спеша, растянув удовольствие на несколько дней, наслаждаясь каждой новой картинкой и любой остановкой.
У нас это не очень хорошо получилось. Мы выехали из Сан-Франциско после обеда, а в Лос Анджелесе были уже на следующий день под вечер. Часть этой дороги ближе к городу Ангелов пришлось пропустить. Ведь уже на утро следующего дня нас ждало долгое возвращение домой. Но и то, что нам удалось увидеть запомнилось мне надолго.
Первую часть нашего пути до Монтерея можно охарактеризовать, как более дикую. Дорога шла подчас на довольно большой высоте над уровнем океана, петляя между узких ущелий и острых прибрежных скал, лишь изредка спускаясь почти в прямую к прибрежной полосе прибоя.
Останавливаться хотелось почти на каждой смотровой площадке, коих здесь оборудовано великое множество. Но стоило лишь открыть дверь машины, как холодный прибрежный ветер вырывал нас из комфорта теплого удобного салона и не давал надолго оставаться на одном и том же месте.
В тот день мне запомнилась остановка у маяка Пиджеон Пойнт(Pingeon Point Lighthouse) или "Голубиная Точка". Когда-то напротив этого мыса затонуло судно. Его название и дало имя построенному чуть позже маяку. Этот немой страж на границе земли и моря отлично сохранился для своего почти 150-летнего возраста. Правда, внутрь сюда не пускают, но и внешне маяк 35-метровой высоты выглядит великолепно.
Рядом с ним теперь действует небольшой молодёжный хостел. Приезжать сюда стоит по субботам. Именно тогда по вечерам можно увидеть маяк в действии. Старичок ещё вполне работоспособен, хотя в его путеводном свете судоходство более не нуждается.
Одними из самых забавных и интересных обитателей тихоокеанского побережья Америки являются морские слоны. По дороге нам то и дело попадались их лежбища.
Не стоит стараться подобраться к ним там, где это не разрешено. Чревато проблемами! К тому же по пути есть специально приспособленные стоянки, где можно удобно поставить машину и прогуляться по оборудованным дорожкам в непосредственной близости этих забавных морских животных.
Юркие и ловкие в воде на суше они превращаются в неуклюжих и медлительных существ, мечтающих лишь о солнечных ваннах.
Мы, наверное, около часа наблюдали за перипетиями их жизни на узкой песчаной полосе пляжа.
Здесь мы увидели целую любовную драму, когда большой один озабоченный самец начал приставать ко всем мелким молодым самочкам без разбору.От него не было покоя, пока более крупные самки в жёсткой форме не угомонили престарелого ловеласа.
Сразу же за Монтереем начинается регион Биг-Сюр (Big-Sur), который многие ещё называют "американской ривьерой". Климат здесь становится все мягче, а острые высокие скалы сменяют пологие зелённые гористые холмы и длинные песчаные пляжы.
Ещё одной интересной достопримечательностью на нашем пути стал совсем небольшой посёлок Сан Симеон.
Здесь мы решили свернуть с трассы в сторону виднеющегося вдали большого замка-поместья. На карте это место называется Хёрст Кастл (Hearst Castle).
Понятно, что замков в их классическом понимании в Америке почти нет. Да и то, что есть является лишь под час убогим копированием. Знаменитый в первой половине XX века медиамагнат Уильям Херст был истинным сыном своей эпохи. Беспринципный, алчный деляга сумел построить целую империю, не чураясь самых низменных способов - подкуп, предательство, неуёмная жажда власти и денег. Именно ему принадлежит сомнительная слава открытия термина "жёлтая пресса".
На заработанные миллионы он решил на отцовской земле в Сан Симеоне увековечит своё имя в постройке грандиозного замка. Вдумайтесь в эти числа: в Херст-Кастле есть 56 спален, 61 уборная, 19 гостиных, а в придачу к ним личный аэродром, кинотеатр и зоопарк. Строительство этого замка длилось более 40 лет. Из Европы привозились целые части зданий. В замке можно увидеть кусками элементы французких, испанских, итальянских и мавританских архитектурных стилей. Есть здесь и бассейны в стиле римских терм, и греческий древний храм, и чёрти знает что ещё. Сам Херст называл свой дворец ранчем, а в простонародье закрепилось название "Зачарованный холм". В своё время попасть на рауты сюда было пределом мечтаний многих. Теперь же это может сделать каждый имеющий 35 баксов и оказавшийся рядом. Причём бесплатно к замку подобраться невозможно. Машину придётся оставить на большой парковке в нескольких километрах от самого замка.
Почему то после недолгих раздумий мы решили туда не ехать. Откровенно говоря, мне было жаль тратить почти 100 баксов за двоих на осмотр памятника человеческому тщеславию и расточительности.
Не долго думая, мы решили лучше пообедать возле заброшенного пирса Сан Симеона. Для подобных остановок здесь были созданы все условия. Кстати, этот пирс как раз-таки и был построен для доставки стройматериалов в Херст Кастл. Почему то именно такие места находящиеся в запустении, но ещё помнящие своё прошлое мне особенно нравятся.
К сожалению, за эти два дня мы так и не увидели ни китов, любящих прибрежные воды, ни серферов в поисках больших волн. Но калифорнийская дорога Nr.1 свою нумерацию заслужила и в этом мы убедились лично!
14/08/2014
Страницы: 1