RSS
Страницы: 1
Прибыв в Паро и посмотрев монастырь Гнездо Тигра, на следующее утро я направился в Пунакху – бывшую столицу Бутана. Но тут я сделал большую ошибку – выехал из отеля после завтрака в 9.00 утра, на будущее всем, кто путешествует по Бутану и совершает в стране какие-то даже самые мало–мальские переезды, я бы настоятельно рекомендовал покидать отель совсем рано утром, пока дороги ещё "открыты".
И дело вовсе не в пробках, Бутан это далеко не Москва, дело в пропускной способности горных дорог страны. Расстояние из Паро до столицы Бутана Тхимпху всего 50 километров и этот путь можно проехать достаточно быстро, а вот следующие 70 километров из Тхимпху в Пунакху это реальный трабл.
Автобусная остановка по пути в Пунакху.
Один из самых популярных скутеров в Бутане, можно подумать, что это знаменитая итальянская Веспа, но на самом деле это "клонированный" – индийский Баджадж, так похожий на титулованного итальянца.
Передвижение туристов в Бутане строго контролируется, по дороге в Пунакху нужно обязательно остановиться вот в таком домике и отштамповать бумажку, что такой-то турист в сопровождении такого-то гида, направляется согласно своей программы из Тхимпху в Пунакху.
Это процедура недолгая, но вот дальше реальная проблема – перекрытие горной дороги. Путь проходит в горной местности и в некоторых местах две встречные машины просто не могут разъехаться, поэтому их и пропускают по временным интервалам, сначала одно направление, потом другое.
Пока ждёшь открытия дороги, можно попробовать купить местное лакомство сыр из яка.
Вот так выглядит пробка в ожидании открытия дороги на Пунакху, почему и я рекомендую всем, кто захочет посмотреть этот действительно интересный город, выезжать с самого раннего утра.
Все терпеливо ждут, когда откроется дорога, а гиды в национальных одеждах разговаривают о шансах сборной Бутана на победу в чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. Всех бутанцев во время рабочего дня обязывают носить национальный костюм Гхо. В такой одежде должен быть и персональный гид, и водитель, а также все чиновники и даже все водители такси. А чтобы подчеркнуть индивидуальность, бутанцам разрешили выбирать различные цвета, то есть "сверху регламентируется" только костюм, а цвет разрешают лично выбрать простому смертному.
В Бутане, также как и в соседних Индии и Непале есть мода – разрисовывать кабины грузовиков. Я пока ещё не был в Пакистане, но говорят, что там каждый грузовик – это живая картина. Интересные у бутанцев автомобильные номера, их 4 типа: BT – для таксистов и означает "Bhutan taxi”, BP – обычные частные автомобили и это означает "Bhutan private”, BG – это для чинариков, означает "Bhutan goverment”, ну и RBA – означает бутанская королевская армия – "Royal Bhutan Army”.
На месте, где машины ожидают проезда, предприимчивые бутанцы открыли небольшие "уличные кафе".
А вот так выглядит сама дорога в Пунакху, окна у машины лучше закрывать, иначе вся одежда и фототехника будет покрыта приличным слоем пыли, да и дышать во время перемещения по этой дороге очень и очень непросто.
Путь в Пунакху проходит с остановкой в интересном местечке. Дочула Пасс – мемориал из 108 ступ, построенных в память о военном конфликте в Бутане в 2003 году. Тогда индийские сепаратисты из объединенного фронта освобождения Ассама активно использовали леса на территории Южного Бутана для своих баз и лагерей. Это продолжалось около двух лет и в конце концов, отчасти и под давлением Индии – главного союзника Бутана - 4-ый король Бутана Джигме Сингье Вангчук начал военную операцию.
Бутан очень мирное государство и этот конфликт был "не типичен" и вошёл в историю. Король лично руководил операцией, а его мать впоследствии поставила эти 108 ступ в память о погибших солдатах. Внезапность была главным козырем Бутана в этой операции, потери королевства составили 11 убитых и 35 раненых.
Тут же рядом находится храм, поднявшись к которому, можно сделать отличные фотки мемориала.
В храме много красивых панно с изображениями сцен из той битвы, но увы, во всех храмах Бутана почему-то фотографировать запрещено.
После посещения Дочула Пасс я двинулся дальше в сторону Пунакхи. В дороге случилась очередная пробка и я решил выйти и пройтись, но потом, честно говоря, пожалел об этом. Пыль от дороги поднималась такая, что моментально покрывала тоненьким слоем весь фотик, я уж даже боюсь представить, что оседало в лёгких.
И вот наконец мы прибыли в первую столицу Бутана – город Пунахка, главной достопримечательностью которого является безусловно Пунакха–дзонг. Если Гнездо Тигра называют самой главной достопримечательностью маленькой страны, то Пунакха-дзонг держит почетное второе место.
Считается, что это самый красивый из всех дзонгов в Бутане. Само слово дзонг в переводе с тибетского означает "укреплённая крепость". Чтобы попасть в дзонг, нужно перейти через горную реку по красивому деревянному мосту.
Дзонг расположен прямо на берегу реки и вокруг растут очень красивые синие деревья.
Подниматься в крепость нужно по достаточно крутой лестнице.
В буддистских храмах очень много различной настенной живописи, символизирующей что-то. Обычно это снимать запрещено, но на входе в Пунакха-дзонг картины расположены не внутри храма, а на улице, поэтому снимать их не возбраняется.
Это знаменитая в Бутане история "4 друзей" - слона, обезьяны, кролика и птицы. По легенде в индийском Варанаси 4 зверя поспорили кому принадлежит дерево, с помощью которого они все питались. Слон заявил, что он увидел дерево первым, а обезьяна сказала, что на дереве нет фруктов, потому что она их съела задолго до того, как слон увидел его.
Кролик сказал, что он ел листья этого дерева, когда оно было ещё маленьким кустиком, а птичка сказала, что дерево вообще бы не выросло, если бы она в клюве не перенесла семена на это место. В финале истории все животные приняли аргументы друг друга и стали жить в мире и гармонии.
Эта история, как и всё в буддизме, очень символична. Слон представляет наше тело, обезьянка наш беспокойный ум, кролик - наши эмоции, а птичка - нашу душу.
Внутренний двор в Пунакха – дзонге.
И хотя внутри храмов в Бутане категорически запрещено фотографировать, я все же успел сделать одну фотографию монахов за молитвой в одном из храмов Пунакха – дзонга, хорошо что Никон в последних фотоаппаратах предусмотрел функцию бесшумного срабатывания затвора)).
Дзонг действительно поражает своей красотой и величием, как же жаль, что внутри храмов нельзя фотографировать. Мы с моим гидом Лалом полчаса сидели в храме, смотрели и слушали как читают молитвы монахи, это действительно очень интересное зрелище.
После посещения дзонга мы отправились смотреть ещё один очень известный в Бутане храм – Храм Плодородия или Плодовитости, я уж не знаю как более корректно перевести на русский язык "Temple of fertility”.
На подъезде к храму на стенах деревенских домов уже начинаются рисунки, способствующие плодовитости и плодородию.
Храм Чими Лакханг (Храм Плодородия) находится совсем недалеко от Пунакхи рядом с деревней Сопсокха. К храму нужно подниматься пешком вверх вот по такой узкой тропинке.
Этот храм посвящён Ламе Друкпа Кюнле, которого также называют "Святым сумасшедшим". Это был одним из самых популярных буддистских Святых, который пришел из Тибета. В храм обращаются за помощью пары, у которых нет детей. Здесь, как и во всех остальных храмах Бутана, живёт множество монахов.
Вот такие флажки ставят бутанцы в память о своих усопших родственниках. Эти флажки нужно ставить на горе в местах, где как можно больше ветра, чтобы ветер развевал флажки с буддистскими молитвами, и количество флажков не равняется количеству усопших, как говорится, ставь, сколько не жалко хоть два.
Монахи в монастыре благословляют пришедших на будущих детей, постукивая деревянными фаллосами по голове. Мы с Лалом тоже прошли этот обряд, потому что нет ничего в этом мире прекраснее детей.
Сам храм представляет собой очень небольшое одноэтажное здание, внутри которого и происходит процедура "благословления". Бутан хоть и небогатая страна, но камеры видеонаблюдения стоят почти в каждом храме, и если на них будет снято как какой-то турист делает фотографии, сопровождающего гида могут даже лишить лицензии.
А вообще Друкпа Кюнле был персонажем довольно весёлым, он, будучи монахом, благословлял женщин сексом. Через секс с ним женщины "просветлялись". А ещё, согласно местной легенде, он постукивал пиписоном по демонам и они превращались в "правильные божества".
Вот поэтому фаллос и является национальным символом Бутана, этакий местный сувенирчик. Ну например, ездят же многие в Париж и привозят оттуда небольшую "эйфелеву башню", а из Бутана все привозят фаллосы.
Фаллосы рисуют в Бутане даже на стенах домов и магазинов, в надежде, что Божественный фаллос будет отпугивать злых духов.
Вот такой я увидел Пунакху – древнюю столицу молодого государства Бутан, и побывав там, сделал для себя такой вывод, что фаллический символ все-таки лучше, чем символический фаллос.
А ещё совсем недавно я ехал на мотоцикле по нашей родной столице и понял, что у нас, конечно не Пунакха и не Бутан, но традицию защищать свои дома мы тоже потихонечку наследуем.
Теперь в конце каждого своего поста я буду писать по одной фразе из "Книги мудрости", которую я купил в Непале в монастыре Копан...
...Karma is not something complicated or philosophical, Karma means watching your body, watching your mouth, and watching your mind. Trying to keep these three doors as pure as possible is the practice of Karma...
17/06/2014
Страницы: 1